Plinski kotel aogv 11 1. Plinski kotel aogv

K pisanju te publikacije me je spodbudil niz dogodkov, ki so me prisilili, da sem se preizkusil v samostojnem vzdrževanju plinskega kotla. Takoj bom opozoril, da to ni ravno "izmenjava najboljših praks", kot je običajno predstavljeno, saj nekatera navedena dejstva, nasprotno, govorijo o začetni popolni neizkušenosti uporabnika. Morda pa bodo predstavljene informacije pomagale tistim, ki jih berejo, da se izognejo takšnim napakam.

Dejstvo je, da sem se ob navidezni obilici informacij v omrežju moral soočiti z dejstvom, da ni bilo tako enostavno najti razumljivih navodil po korakih - najpogosteje je vse omejeno na selektivne nasvete na forumih. Tovarniški priročnik pokriva številne probleme precej suhoparno in ne prinaša veliko jasnosti, nekateri pomembni vidiki pa so praktično spregledani, kar je načeloma pripeljalo do situacije, o kateri bomo razpravljali. Torej, kaj je povzročilo in kako je bil plinski kotel AOGV-11.6-3 očiščen z lastnimi rokami.

Kako se je vse začelo

V lastno hišo smo se preselili septembra 2002. Ogrevalni sistem je bil (in je še vedno), vendar je bil takrat organiziran po principu naravne cirkulacije. Kotlovnica je v ločenem prizidku, opremljena po vseh veljavnih predpisih. Kot generator toplote je bil uporabljen star kotel iz litega železa s plinskimi gorilniki, nekateri, kot se zdaj spomnim, neverjetno velikih velikosti, tudi z "samozadelano" šamotno opeko v notranjosti. Z njim je bil popoln propad: vsak mesec v naših ne najbolj mrzlih zimah (Moldavija, Pridnestrje) je števec navil 800 kubičnih metrov!

Z eno besedo, odločeno je bilo izvesti zamenjavo. Odločili smo se za AOGV-11.6-3-U, tako zaradi nizkih stroškov kot zaradi množice dobrih ocen o tem modelu s strani prijateljev. Hkrati je bila vgrajena tudi obtočna črpalka. Rezultati niso dolgo čakali - že naslednjo zimo je bila hiša veliko bolj udobna, toplota pa se je enakomerno porazdelila po vseh prostorih. In mesečna poraba plina se je zmanjšala za več kot trikrat! - običajno se prilegajo v 220 - 270 kubičnih metrov.

Cene za plinski kotel AOGV-11.6-3

plinski kotel AOGV-11.6-3

V čast proizvajalcem je treba takoj povedati, da v zadnjih 13 letih ni bilo nobenih težav z delovanjem teh kupljenih naprav. Tudi v mrzli zimi 2008–2009, ko je potekala še ena "plinska vojna" in je bil tlak v ceveh za oskrbo s plinom znižan na kritični minimum, se je kotel precej dobro spopadel z nalogo - doma ni bilo vroče , in nismo bili v nevarnosti, da zmrznemo. Če sem iskren, mi je bilo celo čudno brati na forumih, da je v mnogih hišah takšen gumb za plinski ventil nenehno privezan - v celotnem obdobju delovanja preprosto ni bilo težav z avtomatizacijo.

Obiski plinskih inšpektorjev v našem mestu potekajo redno. Nikoli ni bilo posebnih pritožb glede delovanja opreme. Edina pripomba je bila predlani - zamenjava valovitega dela dimnika (pred vstavitvijo v korensko cev) z galvaniziranim. Pomanjkljivost je odpravljena.

Letos je mraz prišel nekoliko zgodaj in že v začetku oktobra je bilo odločeno, da se kotel zažene pri najnižji moči. Odkrila pa se je težava - stenj za vžig se ni hotel prižgati, če pa se je, je bil s tako drobnim plamenčkom, da se ga je komaj videlo. Seveda taka bakla ni zagotovila ogrevanja termočlena in avtomatizacija ni delovala.

Podobno (vendar v manjšem obsegu: bakla se je takoj vžgala, a je bila šibka) smo opazili tudi leto prej. Vžigalna šoba je bila očitno zamašena in lani mi je pomagalo to, da sem (na lastno odgovornost in tveganje) uspel skozi dolgo ukrivljeno cev na ta "curek" poškropiti dozo s tekočino za čiščenje uplinjača. Ko je tekočina izhlapela, sem poskusil prižgati - vse je delovalo, prejšnjo zimo pa v celotni kurilni sezoni ni bilo več težav.

Lani nam je uspelo brez obračunov - šoba je bila očiščena takšne tekočine za uplinjače

A letos se je takšen ukrep izkazal za premajhnega – učinek je bil celo nasproten. Vžigalnik sploh ni zasvetil.

Resnično nisem želel popolnoma odstraniti celotne plinske enote z gorilniki (pa sploh nisem vedel, kako dostopen je takrat). Poskusil sem z odvijanjem cevi za dovod plina v vžigalnik iz bloka magnetnega ventila, da bi ga prepihal z avto črpalko. Neuporabna. Ničesar ni bilo treba storiti - moral sem razmišljati, kako odstraniti celoten blok gorilnika, da bi mehansko očistil šobo za vžig.

Kotel je seveda privezan, sistem je napolnjen. Dostop od spodaj je minimalen, saj kotel še vedno stoji v posebni jami. Vse to je bilo sprva zelo zastrašujoče - kako razstaviti plinsko enoto? Nisem našel nobenega pametnega nasveta, vendar sem na enem od forumov naletel na namig - ta sklop se vrti okoli osrednje osi - dovodna plinska cev.

Ker večjih operacij ni bilo, v tej fazi nisem fotografiral. Spodaj prikazane operacije so bile izvedene kasneje, ko je bil kotel ponovno razstavljen. A bistvo ostaja isto.

• Torej, če poskušate kotel pogledati od spodaj (za začetni pregled "situacije" sem najprej uporabil ogledalo, nameščeno spodaj), se odpre nekaj takega:

Sam blok gorilnika je nameščen na spodnjem pokrovu. Puščica poz. 1 prikazuje vstop cevi za dovod plina v glavni gorilnik. poz. 2 je vhod cevi vžigalnika in termočlena. In ta celoten sklop je poleg togosti plinske cevi na prirobnici cilindričnega ohišja kotla pritrjen s tremi kavlji. Nahajajo se vzdolž roba spodnje plošče na vrhovih pravilnega trikotnika. Modra puščica prikazuje eno od njih, tisto, ki se nahaja nekoliko levo od okna za vžig.

Drugi kavelj je bližje zadnji strani kotla na levi (če ste obrnjeni proti oknu za vžig).

Tretja je skoraj točno pod avtomatsko enoto, na ravni navpičnih cevi, ki se spuščajo do palete.

Cene plinskih kotlov

plinski kotel

• Po temeljitem pregledu celotnega spodnjega dela nisem našel drugih pritrdilnih ali pritrdilnih elementov. To pomeni, da morajo obstajati utori, skozi katere se te štrline lahko ločijo od prirobnice ohišja. Posledično se je izkazalo, da je bil samo en utor in se je nahajal na območju tretjega trnka (v času predstave). Da bi prišli nanjo, je treba paleto rahlo obrniti v smeri urinega kazalca. Na sliki je smer vrtenja označena z zeleno puščico. Mimogrede, odprt nepobarvan del ohišja je tudi jasno viden - lahko vidite, kako se paleta premika.
• Razumeti načelo pritrditve. Da pa ponev obrnemo in odstranimo blok gorilnika, je seveda potrebno odklopiti plinsko cev, vžigalno cev in kontaktno cev termoelementa iz avtomatske enote.
• Najprej sem še enkrat preveril, ali je dovod plina iz domače napeljave izklopljen.

• Nato je previdno odvil matice na okovju avtomatske enote.

1 - cev za dovod plina do gorilnika za vžig. ključ za 12.

2 – cev s kontaktom termočlena. ključ za 12.

3 - cev za dovod plina v glavni gorilnik. Ključ za 27.

Paronitno tesnilo na glavni plinovodni cevi je bilo odstranjeno. Preverjeno - odlično ohranjeno. Na končni cevi - tesnilo je ostalo na nastavku tee, pa tudi - se vidi, da ni dotrajana in bo še kar dobro služila.

• Po demontaži tega sklopa se je paleta dokaj enostavno obrnila in skozi utor se je držalo, ki je najbližje cevema, ločilo od ohišja. Zdaj, ko podpiramo paleto od spodaj, jo rahlo podajamo proti sebi - in druga dva držala prav tako izstopita iz udejstvovanja. Celoten sklop spustimo na tla, nato pa ga previdno izvlečemo med nogami kotla.

Na sliki je odstranjena paleta, vendar bom še enkrat rezerviral - fotografije so nastale naknadno, pri sekundarni demontaži kotla. Prvič je bila slika veliko "bolj čista". Nadalje bo iz besedila jasno razvidno, zakaj se temu posveča toliko pozornosti.

• Preveril sem stanje glavnega gorilnika - bil je popolnoma čist, brez znakov deformacije. Na njeno delo ni bilo nobenih pritožb.
• Potem je prešel na "krivca" celotnega tega podviga - na šobo vžigalne bakle. Odvil sem dva vijaka, ki držita ta sklop (stenj in termočlen) v sestavljenem položaju. Vijaki pa so se sprva uprli, po obdelavi z WD-40 pa so še šli. Odstranil je škatlasto ohišje pilotnega gorilnika, prišel do šobe.

Sama medeninasta šoba je bila na vrhu prekrita s svetlo belo prevleko (kot vodni kamen), ki se je zelo hitro, brez truda odstranila s finim brusnim papirjem. Sama šoba, ja, je bila zaraščena, komaj "narisana" tudi vizualno. Tudi to je v redu - iz ohlapnega kabla je vzel tanko bakreno žilo in očistil luknjo. Za garancijo sem tudi pihal pod tlakom s črpalko s strani povezave cevi s T-jem avtomatske enote. Vse naloge opravljene!

• Hkrati sem, medtem ko je dostop prost, zelo previdno očistil krivino cevi termoelementa z brusnim papirjem - "nič": bila je zelo lahka plast oksida - nabrala se je v času poletnih izpadov.
• Vse vozle sem skrbno sestavil v obratnem vrstnem redu. Malo sem trpel z obratno namestitvijo palete - potem pa sem se navadil.

Najprej je treba postopoma, brez poševnosti, dvigniti celoten blok, tako da gre gorilnik v ohišje, sklop vžigalnika in termoelementa pa se ne oprime prirobnice ohišja. Nato, stojite ob strani cevi, rahlo potisnite celoten sklop proti sebi, naredite rahel naklon navzdol, tako da se nasprotni rob palete nekoliko dvigne (dobesedno nekaj stopinj!) Potem, ko podajate paleto naprej, morate hkrati namestiti dva oddaljena kljukica, tako da gresta v prirobnico ohišja. Kavelj, ki vam je najbližje, usmerite v izrezan utor in ko vstopi vanj, obrnite celotno paleto v nasprotni smeri urinega kazalca. Velikost tega vrtenja bo vizualno označena s položajem cevi - plinska cev bo neposredno pod odcepom avtomatske enote, kot je bila med demontažo.

• Vse cevi sem namestil na svoje mesto, potem ko sem preveril prisotnost in pravilno prileganje tesnil. Matice na dovodni cevi za plin in na vžigalni cevi sem pritegnil s ključem. Preden sem ponovno namestil cev termočlena, sem zelo previdno, dobesedno komaj dotaknil, očistil kontaktne ploščice z "ničlo". Ta matica, v skladu s prebranimi priporočili, ni bila zategnjena s ključem, ampak ročno, samo s silo prstov.
• Preveril sem tesnost priključkov - iz kuhinje sem prinesel gobo z detergentom, odprl dovod plina, "umil" spoje plinskih cevi - vse je v redu, ni znakov puščanja.
• Poskušal sem zagnati kotel. Stenj se je odlično zažgal - z enakomernim plamenom, ki je "spral" ovinek termočlena. Dobesedno v 15-20 sekundah - plinski ventil je deloval. Počakal sem nekaj minut, nato pa odprl dovod plina do glavnega gorilnika - zagorelo je enakomerno, brez vate. Eksperimentiral sem - večkrat sem zaprl in odprl dovod glavnega gorilnika: vse je v redu - stenj gori enakomerno, ne ugasne, gorilnik se vžge kot običajno.

To je to, nastavil sem približno želeno stopnjo ogrevanja, zaprl ščitnik na vžigalnem oknu in odšel, poln ponosa na uspešno opravljeno delo.

Takrat še nisem vedel, da se moje "pustolovščine" šele začenjajo!

Ugotovite tako, da preučite glavna merila ocenjevanja v posebnem članku na našem portalu.

Nepričakovana težava

Več dni delovanje kotla ni povzročalo nobenih pritožb - ni zbledel, ogrevalni sistem je dobro deloval. Vendar je minil približno en teden in zdelo se mi je, da se je v kotlovnici pojavil prej nenavaden vonj - to ni vonj plina v čisti obliki, temveč "aroma" zgorelega plina. Poleg tega se je začelo dajati vtis, da po občutkih domačih primanjkuje topline.

Nekajkrat je kotel ponoči ugasnil - brez očitnega razloga. No, potem - več. Približno teden dni kasneje, ko sem vstopil v kotlovnico, sem videl grozljivo sliko - plamen gorilnika je poskušal "priti ven" skozi okno za vžig, zaprto s ščitom. Precej velik del kovinskega ohišja nad oknom je bil skoraj razbeljen, barva na njem je bila popolnoma zgorela do "čiste" kovine.

Seveda je bil kotel takoj ugasnjen. Ko se je ohladilo, sem kot poskus poskusil vžgati. Stenj deluje dobro, avtomatika tudi dobro deluje. Ko pa se prižge glavni gorilnik, ima plamen najprej izrazite oranžne konce plamenov. In drugič, "krona" plamena ni usmerjena popolnoma navzgor, ampak se nagiba tudi k reži med izmenjevalnikom toplote in zunanjim ohišjem kotla.

Jasno je - to je jasen znak, da v kotlu pretok vročih plinov naleti na nekakšen upor, z eno besedo - kanali so zaraščeni s sajami. Saje so povsod, tudi na obrisu okna za vžig - še nikoli se ni zgodilo, da bi si pri vžigu nekako umazal roke, zdaj pa se mi na prstih pojavijo črne lise, mimogrede, zelo težko jih je sprati tudi z toplo vodo in milo.

Neodgovorjeno pa ostaja vprašanje – zakaj? Navsezadnje se v toliko letih še nikoli nisem soočil s takšnim problemom.

Spet uporabno na forumih - za iskanje vzroka. In na enem od njih sem naletel na dober nasvet - takšna slika je značilna za nepopolno zgorevanje plina, brez dovoda dodatnega zraka. Bolj se je začel ukvarjati z zasnovo svojega kotla in razkril nekaj, čemur prej preprosto ni posvečal pozornosti. To je loputa v obliki ovratnika na vstopu plinske cevi v kotel, od spodaj, desno na paleti. Tam na cevi sta dve diametralno nasprotni luknji, ki ju pokriva ta loputa.

Tekel sem preveriti: je - blažilnik skoraj popolnoma pokriva obe luknji. Slabo poznavanje "materiela" je privedlo do dejstva, da sploh nisem bil pozoren na to nianso. In med razstavljanjem bloka gorilnikov je očitno pomotoma premaknil to loputo v položaj, v katerem je bil dostop zraka blokiran.

Poskušal sem odpreti ta okna in zanetiti kotel - ja, plamen je takoj spremenil barvo in postal bolj enakomeren. Toda "krona" se seveda še vedno nagiba k prostoru med ohišjem in izmenjevalnikom toplote, to pomeni, da me najdeni razlog ne reši pred čiščenjem kotla.

Čiščenje bojlerja

Jasno je, da moram za izvedbo čiščenja znova razstaviti - razstaviti tudi blok gorilnika in poleg tega odstraniti zgornji pokrov kotla.

• Malce sem se moral potrpeti z odstranitvijo dežnika, ki prehaja v kovinski del dimnika. Dejstvo je, da je v sami kotlovnici - opeka avtohtonega tipa, nameščena na temelju, v njej pa sta vgrajeni dve cevi - iz kotla in zgoraj iz plinskega stebra.

Sam sem zazidal kotlovsko cev, to naredil pravočasno zelo kakovostno in zelo tesno "sedi". Moral sem se potruditi, da sem dosegel majhen povratni učinek. Toda na koncu se je izkazalo - mogoče ga je dvigniti, tako da je bilo dovolj prostora za odstranitev dežnika iz cevi. Slika se je izkazala za zelo barvito.

Obloge saj so vidne že pod samim dežnikom. In če pogledate dežnik od spodaj, potem je na polkroglem delilniku-zbiralniku kondenzata mehka ohlapna plast saj z debelino manj kot 10 milimetrov.

• Če želite odstraniti zgornji pokrov kotla, morate najprej odklopiti in razstaviti senzor vleka. Drži se na pokrovu s ploščami, ki so privite z dvema samoreznima vijakoma (na zgornji sliki - prikazano z modrimi puščicami). Toda ne glede na to, koliko sem zasukal te samorezne vijake, so se obrnili na svoje mesto, ne da bi se premaknili niti za milimeter. Na koncu je pljunil na to zadevo - odločil se je odstraniti pokrov skupaj s senzorjem. Če želite to narediti, najprej s ključem 14 odvijte matico, ki povezuje cev s T-jem avtomatske enote.

Takoj sem preveril paronitno tesnilo - "v živo", ostalo je na mestu in se zato odločil, da ga ne bom motil.

• Nadalje se zdi, da je vse preprosto - pokrov je pritrjen na ohišje kotla s tremi samoreznimi vijaki.

Samorezni vijak, ki se nahaja na sprednji strani kotla, je prišel ven precej enostavno.

Druga dva pa sta imela "nasilen odpor". Enostavno se niso hoteli premakniti. Niti močni izvijači, niti obdelava WD-40, niti narezovanje niso pomagali - stojijo nepremično.

Na koncu so se reže za izvijač začele "lizati" - vendar vse z enakim ničelnim rezultatom. Obstajal je samo en izhod - odrezati glave vijakov z mlinčkom, na srečo niso bile narejene "pod znojem".

Cene samoreznih vijakov

samorezni vijaki

Nič hudega - rezano zelo lepo. Če pogledam naprej, bom rekel, da sem te pritrdilne elemente naknadno zamenjal s strešnimi vijaki s šestrobo glavo - v primeru prihodnjih čiščenj kotla. Še bolje drži, odviti pa ne bo težav.

• Pokrov je tesno sedel in moral sem celo malo potrkati po njem - na spodnji rob sem naslonil leseno kocko. Po tem je gladko vzletela.

Na zadnji strani pokrova so jasno vidne sledi, ki ostanejo zaradi nepravilnega prehoda produktov zgorevanja. Našli so pot med toplotnim izmenjevalnikom in plaščem kotla, nato pa so se zbližali v osrednjo odprtino dimnika.

O kakršni koli učinkovitosti kotla v takšni situaciji seveda ni treba govoriti - prej je grel kotlovnico kot oddajal toploto sistemu. O varnosti takšnega delovanja je bolje molčati.

• Vodni toplotni izmenjevalnik kotla je od zgoraj pokrit s svojim pokrovom. Pritrjen je in tesno pritisnjen nanj s pomočjo posebnih pritrdilnih elementov - kovinskih klinov (na zgornji sliki so prikazani z rumenimi puščicami). Ti pritrdilni elementi se zelo enostavno odstranijo.

Mislil sem, da so vzmeti – nič takega. Ti klini so narejeni iz običajnega mehkega jekla in njihova rebra so upognjena na enak način kot običajni razcepki. Z lahkoto se zmanjšajo na sredino, nato pa se klin odstrani iz reže.

• Na enak način sem odstranil vse zamaške, nato pa še pokrov. In zgrožen ...

Ta majhna reža med izmenjevalnikom toplote in pokrovom, v kateri se morajo plinski tokovi iz treh kanalov združiti v enega osrednjega, da izstopijo iz dimnika, je tesno zamašena s sajami.

• Zdaj je potrebno dobiti vložke-turbulatorje pretoka plina iz kanalov toplotnega izmenjevalnika. Brez večjega upiranja sta podlegla, ko ju je pobral s kleščami.

Slika se je izkazala še slabše, kot sem si lahko predstavljal - plast usedlin saj na lopaticah turbulatorjev je impresivna v svoji debelini!

Hkrati takoj vidim, v kakšnem stanju so ti vertikalni valjasti kanali. Ujemanje slike ...

Seveda, tudi če "oklepamo" težave z vleko, ni govora o kakršni koli učinkovitosti kotla s toplotnim izmenjevalnikom, tako zaraščenim na zunaj.

• Nato sem odstranil pladenj kotla z gorilnim blokom - kako se ta operacija izvaja, sem že povedal zgoraj.

• Vse, lahko greste neposredno na čiščenje vseh vozlišč. Za to operacijo je bila v trgovini s strojno opremo kupljena navadna krtača za plastične steklenice - primerna bo za navpične kanale. Z lepilnim trakom sem ga privezal na leseno tirnico, da sem prepeljal kanalete po celotni višini.

Vem, da je “klasika” za domačo ustvarjalnost modri lepilni trak, ampak jaz sem imela samo belega 🙂

Za čiščenje drugih delov in površin pa sem kupil ravno krtačo z mehkimi medeninastimi ščetinami.

• Čiščenje začnem od zgornje ravnine izmenjevalnika toplote - očistim in pometem vse usedline saj. Izkazalo se je, kot je prikazano na zgornji ilustraciji.
• Nato preidem na čiščenje kanalov. Saje se zlahka odmaknejo od sten - še niso imele časa, da bi se "zadubele". Značilno je, da je zelo masten.

• Po čiščenju samega kotla se obrnem na odstranjene dele in sklope. Da v kotlovnici ne gojim odvečne umazanije, vse to dogajanje prenesem na dvorišče.

Sam gorilnik je tokrat čist, razen saj, ki so napadle od zgoraj - zlahka so jih odstranili s krtačo. Hkrati takoj rahlo očistim cev termoelementa z "ničlo" - to ne bo škodilo.

• Po končanem čiščenju nadaljujem s ponovno montažo kotla. Najprej sem namestil blok gorilnikov na svoje mesto - o tem smo že govorili zgoraj. Takoj sem povezal vse cevi, preveril tesnila in zategnil matice.

In tukaj sem takoj usmeril pozornost na položaj ventila zračnega kanala. Pri čiščenju sem s cevi odstranil to objemko (res ne vem zakaj), pri ponovni namestitvi pa se je izkazalo, da je iz mehkega jekla in nima nobenih vzmetnih lastnosti. Po namestitvi je začelo viseti in samo drseti navzdol. Moral sem narediti majhno izboljšavo - izvrtati luknje v "ušesih" in po namestitvi blažilnika rahlo priviti z dolgim ​​vijakom M5. Izkazalo se je v redu - zdaj je objemka varno pritrjena v vnaprej določenem položaju, vendar je premikanje ni težko.

Na sliki je razvidno, da so dovodi zraka napol odprti.

• Naslednji korak je namestitev turbulatorjev.

Namestitev turbulatorjev je zelo preprosta in tukaj je preprosto nemogoče narediti napako - vstavijo se v kanale in jih držijo zaradi razširitve osrednje kovinske plošče, ki se nahaja na vrhu. Vstavim jih tako, da je ta plošča usmerjena vzdolž polmera cilindričnega izmenjevalnika toplote, to pomeni, da bodo rezila nameščena približno tangencialno na krog.

• Naslednji korak je zamenjava pokrova izmenjevalnika toplote. Ušesca za objemke so vstopila v reže v pokrovu.

V reže oči vstavim kovinske zatiče-kline in jih rahlo izbijem od zadaj - tako da se pokrov čim tesneje prilega izmenjevalniku toplote. Po tem sem antene razširil s kleščami - to je to, pokrov je varno pritrjen.

• Nato ponovno namestim zgornji pokrov kotla. Luknje iz enega samega samoreznega vijaka, ki je običajno prišel ven, pomagajo pri pravilni orientaciji. V mojem primeru senzor potiska ni bil odstranjen - že je na svojem mestu in vse, kar ostane, je priključiti njegovo cev na tee in zategniti matico.

• Montažo zaključim z namestitvijo kapice. Povlečem ga pod cev, ga položim na nastavek (zelo tesno se prilega) in ga nato previdno položim na svoje mesto. Trije izboklini na pokrovu se morajo prilegati ustreznim luknjam v pokrovu kotla, v tem primeru pa bo izrezano polkrožno okence nad prehodno cevjo temperaturnega senzorja.

• Seveda so bile po tem vse povezave preverjene glede tesnosti.
• Obrnem se na dolgo pričakovani trenutek - za zagon kotla. Stenj se je takoj vnel in po 15 sekundah je magnetni ventil deloval. Zaenkrat gre dobro.

Odprem dovod plina - gorilnik se zlahka prižge, ogenj gori z enakomerno krono, z enako višino plamenov in ne gledajo vstran, ampak so usmerjeni izrazito navzgor, kar je bilo treba dokazati!

• Poskušal sem se "igrati" z zračno loputo. Posledično sem ga moral malo bolj odpreti - dosegel sem enakomeren moder plamen, praktično brez primesi rdečih ali oranžnih odtenkov. Eksperimentalni izklop in dovod plina (simulacija izklopov in zagonov kotla) je bil uspešen - plamen vžigalnika je stabilen, gorilnik pa se vžge takoj in skoraj neslišno.

Od takrat sta minila dva tedna - ni bilo nobenih pritožb glede delovanja kotla! Zima je pred nami in upam, da nam ogrevalni sistem ne bo prinesel neprijetnih presenečenj.

In zase sem se odločil naslednje:

• Bodite bolj pozorni na malenkosti katerega koli dizajna - vse ima svoj namen in slabo premišljena dejanja lahko privedejo do izrednih razmer.
• Postopek čiščenja sem obvladal, ni tako zapleten, zato ga bom izvajal redno – pred začetkom vsake kurilne sezone, vsaj za preventivo.

Ugotovite, kako izdelovati, tako da preučite zahteve, ki morajo biti izpolnjene v posebnem članku na našem portalu.

Avtor se zaveda, da bi takšno delo praviloma morali opravljati ustrezni strokovnjaki. Zato tega članka ne bi smeli obravnavati kot vodnik za ukrepanje, temveč le kot zgodbo o tem, kaj se je zgodilo - o tem, kako je ena zelo majhna napaka, nepazljivost, povzročila resne težave in zahtevala njihovo nujno odpravo. Upam, da bodo prejete informacije komu koristile.

Cena je 10.900 rubljev.

Tovrstni kotli so namenjeni za ogrevanje in oskrbo s toplo vodo stanovanjskih in servisnih prostorov s toplotnimi izgubami do 2900 W (površina prostora do 300 m 2, odvisno od modela in toplotne izolacije prostora). Takšne naprave se praviloma uporabljajo za ogrevanje hiše zasebnega sektorja.

Kotli delujejo na glavni zemeljski plin GOST 5542-87, tlak 635 - 1764 Pa.To pomeni, da so naprave zasnovane za naše ruske standarde in so maksimalno prilagojene velikim padcem tlaka plina v našem dolgotrajnem plinskem omrežju. Območje vzdrževanja temperature vode v aparatu je 50 - 90 °C.

Skupne dimenzije aparata so 1179/420/533 mm (višina/širina/globina), v horizontalnem prerezu je aparat okrogle oblike. Avtomatika proizvaja CJSC "MASHZAVOD" (ne potrebuje napajanja, kar je zelo pomembno pri N AMPAK W in x pogoji delovanja) . Ploščni izmenjevalnik toplote(kar zagotavlja visoko učinkovitost, ne manj kot 85%) . Naprava je zasnovana za delovanje v sistemih z naravno cirkulacijo hladilne tekočine.(ne potrebuje obtočne črpalke) , zgornja napeljava in atmosferska ekspanzijska posoda. Za izboljšanje pogojev kroženja vode v ogrevalnem sistemu je priporočljivo, da napravo vgradimo v kletne ali polkletne prostore pod nivojem ogrevalnih naprav (radiatorjev).

Kotle te vrste izdeluje CJSC "MASHZAVOD" že več kot 30 let in so se dobro izkazali v Ukrajini in sosednjih republikah nekdanje ZSSR. Ti kotli so postali prototip za ustvarjanje plinskih kotlov "ZhMZ" (Zhukovsky Machine-Building Plant).

Ti kotli se od kotlov Dani razlikujejo po naslednjih parametrih:

Varnostna avtomatika "Eurosit" z vgrajenim stabilizatorjem tlaka

Senzor potiska s pozlačenimi kontakti "Campini"

Nizkoplamenski gorilnik iz nerjavečega jekla "Polidoro"

temperaturni senzor

Značilno	AOGV-11.5
Nazivna moč, kW	11,5
Ogrevana površina, m 2	35-120
Poraba vode v načinu oskrbe s toplo vodo pri segrevanju na 45 ° C, najmanj l / min	-
Poraba plina, ne več kot, m 3 / uro	1,45
Učinkovitost med neprekinjenim delovanjem, ne manj kot, %	85
Teža, kg	48
dimenzije
- višina, mm	1179
- širina, mm	420
- dolžina, mm	533
Premer navoja na vstopni cevi plinovoda naprave	G 1/2-B
Premer navoja ogrevalnih cevi	G 2-B
Premer navoja cevi sistema za oskrbo s toplo vodo	-

Kaj je plinski kotel aogv? Skrajšano dešifriranje pomeni, da gre za plinsko toplovodno grelno napravo, to je plinski kotel za ogrevalne sisteme hiše ali stanovanja. Plinski kotli AOGV se od klasičnih kotlov, ki se vgrajujejo v individualne ogrevalne sisteme, razlikujejo po tem, da so popolnoma energetsko neodvisni (zmožnost popolnega delovanja brez povezave, brez priklopa na električno omrežje), opremljeni so s sistemom za avtomatski nadzor in upravljanje (APCS), ki lahko brez posredovanja osebe nadzoruje načine opreme, krmilnike za vlek zraka in moč plamena v stenju.

Značilnosti in razlike med AOGV in drugimi plinskimi grelniki

Vsestranskost in avtonomija sta glavni prednosti kotla v zasebni hiši. Vsestranskost je v tem, da lahko oprema deluje ne le iz centraliziranega plinovoda, ampak tudi iz plina v ustekleničenih plinih - samo spremenite vrsto gorilnika. Poleg tega se v odsotnosti električne energije elektronski nadzorni sistem uspešno nadomesti z mehansko avtomatizacijo - to je popolna energetska neodvisnost in avtonomija.

Za ohišja različnih velikosti lahko izberete kotle ustrezne moči in ta parameter se odraža v oznaki enote: na primer, znamka kotla AOGV 17 pomeni plinsko grelno napravo za vodo z največjo močjo 17 kW.

Toplotni elementi enote: naprave in senzorji za avtomatizacijo, zgorevalna komora, plašč (toplotni izmenjevalnik), zračni kanal (dimniški kanal). V Ruski federaciji so glavni dobavitelji te avtonomne ogrevalne opreme tovarni Borinsky in Zhukovsky - vsi AOGV Zhukovsky in Borinsky se proizvajajo v talni različici. Tovarna Borinsky se ukvarja s proizvodnjo talnih grelnikov v pravokotnem ohišju, z avtomatizacijo, ki se nahaja na zadnji strani istega ohišja. Vsa avtomatizacija je nameščena v različnih izvedbah in konfiguracijah - lahko je domača mehanska in / ali elektronska oprema, pa tudi evropska ali ameriška avtomatizacija.

Tovarna Borinsky izdeluje kotle z nazivno močjo 7, 11, 17, 23 in 29 kW v dveh izvedbah - enokrožni kotel in kombinirana enota z dvema krogoma, kar omogoča ogrevanje tudi majhnih hiš s skupno površino ​​​do 70 m 2 v varčnem načinu. V tej funkciji se kaže prednost enot Borin pred enotami Žukovskega, ki so zasnovane za velika območja.

Bakreni termočlen je naslednji glavni element vezja, ki aktivira elektromagnetni ventil, ki blokira plin v zgorevalno komoro, ko je stenj oslabljen. Zgorevalna komora, ki je opremljena s plinskimi kotli za zasebno hišo znamke AOGV, je odprta, kar pomeni, da zrak za vzdrževanje zgorevanja vstopa v komoro iz okoliškega ozračja. Takšna naprava namestitvene sheme mora zagotoviti prisotnost naravnega in prisilnega prezračevanja v zasebni hiši. Če pa obstaja dober naravni vlek, je treba električni ventilator uporabiti le v skrajnih primerih.

Hladilni plašč se nahaja v zgornjem delu zgorevalne komore, nad gorilnikom. Oba kroga (če je kotel AOGV dvokrožni) imata svoj ločen toplotni izmenjevalnik z ločenim pretokom vode in / ali hladilne tekočine.

Zhukovsky Machine-Building Plant proizvaja kotel AOGV z nazivno močjo 11, 17, 23 in 29 kW v treh različicah: ekonomični grelec (ekonomski razred), univerzalni kotel (univerzalni razred) in udobni razred.

V teh enotah se avtomatizacija razlikuje - glede na konfiguracijo in državo izvora. Vsi kotli imajo piezoelektrični vžig gorilnika, kar ustreza definiciji avtonomije grelnika. Odvisno od moči naprave lahko z označevanjem v potnem listu ugotovite, katero območje lahko ogreje določena enota.

Parametri grelnika

Visoka učinkovitost AOGV - do 92% - pomeni, da bo namestitev te opreme prinesla največjo učinkovitost ogrevanja, kar je posledica originalne zasnove plašča. Kotli lahko delujejo v ogrevalnih sistemih s prisilnim ali naravnim kroženjem hladilne tekočine, pod pogojem, da je tlak v sistemu najmanj 1,4 atm. Takšni pogoji lahko zagotovijo temperaturo tekočine +40/+90 0 С.

Prevelika moč se lahko šteje za pomanjkljivost te opreme - tudi najnižji kotel, ki ga proizvaja tovarna Žukovski, je zasnovan za ogrevanje površine najmanj 200 m 2, kar pomeni, da bo v majhnih hišah njegova namestitev biti nepraktičen in potrošni material.

Gorilnik v kateri koli modifikaciji in znamki kotla je izdelan iz nerjavečega jekla, zato je njegova vzdržljivost zagotovljena. Srajca za oskrbo s toplo vodo je izdelana iz bakra, telo enote je prevlečeno s polimerno ali prašno barvo. Standardna avtomatizacija ima temperaturne senzorje in regulatorje za nadzor temperature hladilne tekočine in preprečevanje pregrevanja kotla. Paket vključuje tudi termočlen, ki uravnava pretok plina, in stabilizator pretoka zraka, ki služi za kompenzacijo padcev zračnega tlaka ob sunkih vetra in zapira plin v mirnem vremenu.

Imena	AOGB-11.6	AOGVK-11.6	AOGB-17.4	AOGVK-17.4	AOGB-23.2	AOGVK-23.2	AOGB-29	AOGB-35	AOGVK-35
Indikatorji
Nazivna moč, kW	11,6	11,6	17,4	17,4	23,2	23,2	29,0	29,0	35,0
Poraba glavnega plina ali plina v jeklenkah
Glavni, m W / h	1,19	1,19	1,75	1,75	2,32	2,32	2,95	3,56	3,56
Balon, kg/h	0,865	0,865	1,215	1,215	–	–	–	–	–
Ogrevana površina, kvadratnih metrov	120	120	100-200	100-200	100-250	100-250	150-300	150-400	150-400
Učinkovitost ≥ 90 %	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Poraba STV pri segrevanju vode na 35°C, litri na minuto	–	3,5	–	3,5	–	7,0	–	–	10,0
Navoj na priključku, palci	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Približevanje/umik
Na ogrevalni sistem	1/2	1/2	1/2	1/2	2	2	2	2	2
V sistem STV	–	1/2	–	1/2	–	1/2	–	1/2	–
Premer izhoda plina, ≥ decimetrov	1,15	1,15	1,25	1,25	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Mere, cm
Višina	86,5	86,5	86,5	86,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Premer	41,0	41,0	41,0	41,0	33,0	33,0	38,0	38,0	38,0
Globina	41,0	41,0	41,0	41,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Teža, kg	43,0	47,0	49,0	52,0	56,0	72,0	65,0	80,0	82,0
V modelih z močjo 23,2 29 in 35 kW - pravokotno ohišje

Vstavite AOGV v ogrevanje

Strokovna namestitev plinskega grelnika v zasebni hiši stane približno 1,5-krat manj kot povprečni strošek kotla. Vsaka enota lahko deluje kot v, pri čemer so v vsakem primeru ohranjene lastnosti energijske neodvisnosti.

Standardna namestitev z zaprtim tokokrogom - razlaga:

1. Hladilno sredstvo teče od grelnika do baterij z obveznimi zračnimi odprtinami;
2. Obtočna črpalka se zareže v povratno cev pred vstopom v kotel, grobi filter zareže pred njim;
3. Ekspanzijska posoda se zareže v sistem pred črpalko.

V ogrevalnih sistemih odprtega tipa ekspanzijska posoda sama služi kot zračnik, zato ni treba namestiti ventilov na vse radiatorje. Rezervoar se vreže v dovodno cev hladilne tekočine, nad plinskim kotlom, na najvišji točki cevovoda, dovoljeno ga je vrezati tudi v povratno cev. V sistemih z naravno cirkulacijo hladilne tekočine je treba zagotoviti zahtevani naklon cevi (20 na 10 tekočih metrov), tako da tekočina ne stagnira v sistemu, ampak prosto kroži.

Prednosti AOGV in upravljanja

Pri dešifriranju okrajšave postanejo jasne prednosti enot, in sicer:

1. Preprost in enostaven nadzor plinske grelne enote vam omogoča, da organizirate varno in cenovno ugodno regulacijo temperature hladilne tekočine v določenih parametrih;
2. Vse naprave, deli in sestavni deli so izdelani z uporabo visoko natančnih tehnologij, a kako je v praksi? To je absolutno jamstvo za varnost in zanesljivost delovanja plinske opreme. Poleg tega imajo nekateri modeli ročno zaustavitev plina in nastavitev temperature hladilne tekočine;
3. Vse znamke AOGV so nehlapne, to pomeni, da niso vezane na električna omrežja in so popolnoma avtonomne;
4. Ožičenje cevi v ogrevalnem sistemu je mogoče izvesti s kakršnimi koli cevmi - polipropilenom, litoželeznim, jeklenim ali kovinsko-plastičnim;
5. Toplotni izmenjevalnik (plašč) je običajno izdelan iz bakra, kar zagotavlja vzdržljivost;
6. Padci tlaka v plinovodu ne vplivajo na stabilnost dela;
7. Visoka stopnja toplotne zaščite zagotavlja največji prenos toplote enote in sistema kot celote.

Namestitev AOGV je primerna samo v zasebnih stanovanjskih zgradbah, ne pa v stanovanjih zaradi njihove velike moči in velikosti.

Pregled plinskega kotla AOGV-11.6-3 Gospodarstvo

Gospodinjski plinski ogrevalni kotel z vodnim krogom AOGV-11.6-3 Economy je zasnovan za ogrevanje vode stanovanjskih in servisnih prostorov, opremljenih s sistemi za ogrevanje vode (CO).

Naprava deluje na naravne in utekočinjene pline. Proizvajalec dobavlja naprave s šobami za zemeljski plin. Za delovanje na utekočinjen plin je potrebno zamenjati šobe za zemeljski plin s šobami za utekočinjen plin.

Te enote je mogoče namestiti v zaprt ogrevalni sistem z ekspanzijsko posodo membranskega tipa. Tlak v ogrevalnem sistemu v delovnem stanju (pri temperaturi vode v ogrevalnem sistemu 60 - 80 ° C) ne sme biti večji od 1,5 kgf / cm2.

Na dvižnem vodu (odvodni cevi) je treba namestiti varnostni ventil, prilagojen za delovanje pri tlaku v ogrevalnem sistemu 1,8 ± 0,1 kgf / cm2. Za nadzor tlaka v ogrevalnem sistemu je treba vgraditi manometer z mejo merjenja 0,4 kg/cm2.

riž. 1. Ogrevalni plinski kotel AOGV-11.6 Gospodinjsko gospodarstvo

1. Vlečni helikopter; 2. Vrata vlečne ojnice; 3. Ohišje; 4. Senzor vleke; 5. Cev za namestitev termometra; 6. Termična žarnica avtomatske enote; 7. Vrata; 8. Kabel senzorja vleke; 9. Serpentin; 10. Blok avtomatizacije; 11. Plinska pipa; 12. Plinovod; 13. Vžigalnik; 14. termočlen; 15. Ščit; 16. Gorilnik; 17.
Cev za dovod vode CO; 18. Rezervoar-toplotni izmenjevalnik; 19. Turbulator; 20. Cev za odvod vode v CO.

Naprava je izdelana v obliki cilindrične talne omarice, katere sprednja stran je zaprta z vrati, ki omogočajo dostop za zagon naprave in regulacijo načinov ogrevanja.

riž. 2. Enota za avtomatizacijo kotla AOGV-11.6

1. Prekrivna matica termočlena; 2. Gumb za zagon; 3. Priključna matica senzorja vleke; 4. Tesnilna podložka; 5. zaloga; 6. Nastavitvena matica; 7. rokav;
8. Oreh; 9. Vijak.

Enota za avtomatizacijo je elektromehanska naprava in je sestavljena iz ohišja enote, znotraj katerega so ventili in sistem vzvodov,
elektromagnet in služi za dovod plina v vžigalno napravo in gorilnik, uravnavanje temperature vode in samodejni izklop dovoda plina, ko:

Izumrtje vžigalnika.

Padec tlaka plina v omrežju pod dovoljeno ali prekinitev dobave plina;

Brez vleka v dimniku.

Vlečni sekalnik 1 (slika 1) je zasnovan za avtomatsko stabilizacijo vakuuma v kurišču aparata, tj. zmanjšanje učinka nihanj velikosti redčenja v dimniku na vlek v peči aparata. Za uspešno delovanje se morajo vrata ločevalnika prepiha 2 zlahka vrteti na osi.

Avtomatizacija plinskega kotla AOGV-11.6 za regulacijo temperature vode je sestavljena iz sklopa z mehom in žarnico 6, nameščenega znotraj rezervoarja aparata, in sistema vzvodov z ventilom, ki se nahaja v enoti za avtomatizacijo.

Na ohišju bloka je pritrjena nastavitvena matica 6 (slika 2), z obračanjem katere lahko nastavite avtomatizacijo na temperaturo od 50 °C do 90 °C. Ta sprememba temperature nastane zaradi premikanja meha skupaj s steblom 5 navzgor (navzdol), ko se nastavitvena matica vrti.

Po segrevanju vode na temperaturo, ki ustreza nastavitvi, se dovod plina v gorilnik samodejno zmanjša in preklopi na način "majhen ogenj".

Ko temperatura vode v aparatu pade (ne več kot 15 °C) zaradi odvzema toplote pri ogrevanju ali odvzemu tople vode, se avtomatsko poveča dovod plina v gorilnik. Temperatura tople vode v sistemu za oskrbo s toplo vodo med njenim vnosom ne sme preseči 60 °C.

Avtomatizacija vleke je sestavljena iz senzorja ugreza 4 (slika 1), nameščenega na pokrovu rezervoarja, in kabla 8, ki povezuje senzor ugreza z magnetno škatlo.

Slika 3. Vžigalna naprava kotla AOGV-11.6

1. termočlen; 2. Vžigalnik

Vžigalna naprava (slika 3) je zasnovana za namestitev vžigalnika, termočlena in vžiga glavnega gorilnika. Plamen vžigalnika mora biti okoli konca termočlena.

Varnost plinskega kotla AOGV-11.6 zagotavlja avtomatizacija, katere delovanje se pojavi, ko:

Ugasnitev plamena na vžigalniku;

Pomanjkanje vleke v dimniku;

Dovod plina je prekinjen ali tlak plina pade pod spodnjo vrednost.

V tem primeru se dovod plina v vžigalno napravo in glavni gorilnik samodejno ustavi.

Priprava kotla AOGV-11.6 za delovanje

Prostor, v katerem je nameščen kotel AOGV-11.6, mora nujno imeti prost dostop zraka od zunaj in prezračevalno napo blizu stropa ter izpolnjevati zahteve za postavitev toplotnih enot, namenjenih za ogrevanje in oskrbo s toplo vodo enostanovanjskih oz.
blokirane hiše.

Namestitev kotlovske enote v stanovanjski stavbi je dovoljena le, če obstaja dimnik z odstranitvijo produktov zgorevanja iz naprave vanj. Dimnik mora ustrezati vsem zahtevam.

Dimniški kanal mora imeti "živi" del, ki ni manjši od premera priključne naprave za izpust plina naprave, mora biti strogo navpičen, gladek, enakomeren, brez zavojev in zožitev.

Zunanja površina dimnika, ki se nahaja nad streho, mora biti ometana s cementno malto. Del dimnika, ki se nahaja v mansardi, mora biti ometan in toplotno izoliran.

Pod mestom priključka na dimnik priključne cevi iz aparata mora v dimniku ostati »žep«, globok najmanj 25 cm, z loputo za čiščenje. Za zagotovitev optimalnega delovnega podtlaka v dimniku priporočamo, da je višina dimnika najmanj 5 metrov.

Priključitev kotla AOGV-11.6 na dimnik mora biti izvedena s cevmi iz strešnega jekla. Premer cevi ne sme biti manjši od premera lomilke vleka naprave. Cevi morajo biti tesno brez rež potisnjene ena v drugo vzdolž poteka produktov zgorevanja za najmanj 0,5 premera cevi.

Navpični del dimovodne cevi, ki se nahaja neposredno nad odvodnikom vleka, mora biti čim daljši, vendar ne krajši od 0,5 m.

Polaganje priključnih cevi skozi bivalne prostore je prepovedano. Če je mogoče, se je treba izogibati dolgim ​​horizontalnim dimovodnim cevem.

Skupna dolžina vodoravnih odsekov povezovalnih cevi ne sme biti večja od 3 m (v obstoječih hišah je dovoljena dolžina največ 6 m).

Naklon cevi proti plinski napravi mora biti najmanj 0,01. Polmeri krivine ne smejo biti manjši od premera cevi.

Plinski kotel AOGV-11.6 je nameščen v bližini ognjevarnih sten na razdalji najmanj 15 cm od stene. Če je naprava nameščena ob težko vnetljivi steni, mora biti njena površina izolirana z jekleno pločevino na azbestni plošči debeline 5 mm, ki štrli 10 cm čez dimenzije ohišja.

Pred enoto mora biti prehod širine 1 m. Pri montaži enote na lesena tla morajo biti tla izolirana z jekleno pločevino na azbestni plošči debeline 5 mm. Izolacija mora štrleti 10 cm čez dimenzije ohišja.

Za izboljšanje pogojev kroženja vode v ogrevalnem sistemu je priporočljivo kotel namestiti čim nižje na ravni grelnih naprav (radiatorjev). Ekspanzijska posoda se nahaja na najvišji točki sistema. Ogrevalni sistem mora biti nameščen zgoraj.

Površina grelnih naprav se določi z izračunom. Da bi se izognili velikemu hidravličnemu uporu sistema, ni priporočljivo podcenjevati premerov cevovodov.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

OBRATOVANJE IN POPRAVILO KOTLOV

Proterm Panter