Če že dolgo igrate električno kitaro in želite nov nov inštrument, a si ga ne morete privoščiti, ste se verjetno spraševali " kako narediti kitaro z lastnimi rokami doma?".

Tukaj je tisto, kar potrebujete: material (les), organsko lepilo (kosti, kože ali ribe) ali kakovostno mizarstvo, pickupi, baterije (če obstajajo elementi, ki zahtevajo napajanje), matice, regulatorji glasnosti (in drugo - po vaši presoji), grafit sprej, barva, lak.

Les mora biti suh in brez napak, kot so razpoke in grči.. Na internetu lahko naročite posebej za kitaro in vrat ali pa se znebite proračunske možnosti: razstavite nepotrebno pohištvo iz močnega posušenega lesa.

Vrsta lesa bo vplivala na akustične in mehanske lastnosti instrumenta.

Izdelati vrat doma je precej težko ...

Zato je vrat precej težko izdelati bolje je naročiti že pripravljeno ali poiskati rabljeno/pokvarjeno kitaro.

Klini za uglaševanje kitar: vrste klinov, značilnosti klinov, prava izbira klinov

Tudi tebi potrebujete ročni rezalnik z naborom rezalnikov, listi različnih brusnih papirjev, plastično (akrilno ali leseno) šablono za krov.

Obliko in dimenzije krova lahko izberete sami in naredite risbo v posebnem programu, nato pa jo odnesete v podjetje, ki izdeluje reklamne škatle iz akrila. Risbe lahko vzamete iz končne električne kitare ali jih najdete na internetu.

Predobdelava kitare...

Prvi korak je obdelava materiala. Če ste naročili nov žarek, lahko takoj začnete z obdelavo in lepljenjem krova.

Če izdelujete iz uporabljenega materiala, morate najprej odstraniti lak / barvo. Če imate več tankih plošč, jih je treba zlepiti, natakniti na sponke in počakati dva do tri dni, dokler se lepilo ne posuši.

Lepljene dele je treba skobljati s skobeljnikom da naredite dobro, enotno lepilno linijo. Na nastalo ploščo morate pritrditi predlogo in na njej izrezati prazen krov.

To lahko storite z rezkarjem za vzorce ali z žago, čemur sledi rezkanje. Zaokroževanje robov krova je že opravljeno ročno z brusnim papirjem ali s posebnim rezalnikom.

Tudi na krovu morate izrezati votline za elektroniko. Najprej morate začrtati natančno lokacijo delov, nato pa vse previdno izrezati. Vdolbine je treba obdelati tudi z brusnim papirjem, da so enakomerne.

Tuner za kitaro na spletu prek mikrofona

Izdelava vratu za kitaro...

Ko je krov pripravljen, lahko začnete izdelovati vrat. Izdelava vratu je praktično enaka izdelavi zvočne plošče, težava je le v tem, da vanjo namestiš sidro.

Za to v vratu boste morali narediti vzdolžni utor za sidro, ga namestite in na vrh prilepite naglavno ploščo. Na naglavni plošči morate narediti oznake za nastavitev pragov, nato pa previdno naredite reze s tanko krpo.

Ladice se počasi zabijajo v vrat, previdno, na enaki globini na vseh straneh in pritrjen s hitro sušečim lepilom.

Ko so robovi nastavljeni, jih je treba zbrusiti.. Morajo biti na isti višini, da se kitara ne »sporazumi«. To lahko preverite tako, da položite dolgo kovinsko ravnilo na prečke vzdolž naglavne plošče.

Slikanje kitare...

Naslednji korak je slikanje. Pred barvanjem mora biti kitara popolnoma ravna in suha, brez razpok in prask, brušena in polirana s finim brusnim papirjem.

Predstavljam vam članek o električnih kitarah. Kateri koli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12 strun. Ta članek je bil zasnovan kot kratka zgodba o izdelavi orodij, a se je izkazalo za nekoliko drugačno. Namesto tega so moji osebni vtisi ne le o izdelavi in ​​napravi, ampak tudi o delovanju orodij, ki so jih ročno izdelali naši ruski obrtniki. Stvar je v tem, da sem levičar. Še huje, basist. Ker za razliko od Paula McCartneyja in drugih mojstrov pri Fenderju in podobnih podjetjih ne morem naročiti levičarskega inštrumenta, moram sestavljati serijske kitare, včasih v delavnicah, včasih pa sam. Dobiti pravega "levičarja" z blagovno znamko tudi zdaj je velik problem.

Vse, kar je navedeno v tem članku, se nikakor ne pretvarja, da je dogmatično. Še enkrat, to so moji osebni vtisi in morda so napačni. Toda kljub temu bom z veseljem delil vse, kar vem o instrumentu, ki se imenuje KITARA.

Ker sem basist, je vse naslednje napisano posebej o inštrumentih iz obsega kontrabasov. Poskušal bom, kjer je le mogoče, narediti opombe ob upoštevanju značilnosti drugih inštrumentov, a tudi če ni opomb, vam lahko zagotovim, da razlika med kitarami ni tako velika, da bi bilo o njej nemogoče pisati vsi registri v enem članku.

Poskušal bom govoriti tudi čim bolj splošno, ne da bi bil vezan na določena podjetja, modele in ljudi. Rad bi dodal, da ni trdih in hitrih pravil in je povsem možno, da kdo izdeluje kitare na povsem drugačen način, kot je opisano spodaj. V tem članku ne pričakujte posebnega vodnika za ukrepanje in navodil po korakih. Ta članek ni nič drugega kot kratek pregled, a z nekaj izkušnjami in željo vam lahko pomaga pri izdelavi kitare sami.

LES

P drevesne vrste

Nisem naletel na instrumente, narejene iz eksotičnih pasem, zato bom navedel glavne, pogosto uporabljene in, kar je pomembno, precej dostopne pasme:
• Javor (Maple) in njegove sorte:
  • Plamen javor
  • Javor večplasten (laminirani javor)
  • Prešiti javor
  • Burjen javor
  • Ptičja oko (Birdseye), zelo eksotična in kontroverzna sorta javorja.
  Javor je zelo pogost material. Iz njega lahko narediš celo kitaro.
• Redwood (mahagoni)
  Zdaj imam ponaredek za Charvel, kjer je zvočna plošča pravkar narejena iz tega lesa. Trden in zelo težak. Mahagoni gre tudi do vratu.
• lipa (lipa)
  Dobesedni prevod iz angleščine je bas drevo. Material je, tako kot prejšnji, zelo pogost in gre na zvočne plošče.
• jelša (jelša)
  Klasičen material za krov.
• Rosewood (Rosewood) in njegove sorte:
  • Afriški palisander (afriški palisander)
  • palisander brazilski (brazilski palisander)
  • palisander bolivijski (bolivijski palisander)
  • Cocobolo je že eksotika
  Rosewood je klasičen material za prste. Zelo trd in težak les. Ebenovina se včasih uporablja tudi za prekrivke, vendar sem jo zaradi visoke cene le redko srečal, v delavnicah pa se ta pasma ne uporablja pogosto. Edino, kar lahko rečem, je, da lahko polirano ebenovino zamenjamo s plastiko (popolnoma gladka svetleča površina).
• Topol
  Cenejša različica jelše. Precej mehak material.
• pepel
  Zelo močan in težak material. Obstajajo njegove sorte, ki se uporabljajo tudi pri izdelavi kitar.

To je kratek seznam uporabljenih vrst lesa. Nekoliko ločena tema je izdelava akustičnih desk, kjer se uporabljajo iglavci, predvsem smreka (Spruce).

Glede materialov, uporabljenih pri izdelavi kitare, lahko pogosto slišite nekaj takega: "Zvočna plošča šeststrunske je samo iz jelše ali mahagonija, vrat je iz javorja ... Mahagonija se sploh ne uporablja na bas kitarah ...". Pravzaprav takšnih kategoričnih pravil ni. V vsakem primeru se izbere potreben material, ki temelji na željah in zmožnostih naročnika ter zagotavljanju najboljšega možnega zvoka inštrumenta. Nihče ne prepoveduje izdelave kitare v celoti iz ebenovine in očitno bo zvenela odlično. Šele zdaj bo stalo in tehtalo toliko, da je malo verjetno, da bo koga zanimalo. Mimogrede, ko že govorimo o masi - kitara bi morala biti težka! Zato uporaba svetlega lesa, zlasti breze, ni priporočljiva.

Priprava lesa

Za proizvodnjo kitar se praviloma uporablja samo cev, nato pa ne v celoti, ampak njen spodnji del. Posekano drevo je treba posušiti. To je zelo dolg in odgovoren proces. Hlode vlijemo na rezine žage s spojino (da preprečimo, da bi vlaga "uhajala" skozi posode) in postavimo v suh, prezračen prostor. Postopek sušenja traja več let. Za zelo drage kitare po meri se uporablja les, ki je pod posebnimi pogoji staran 60 (!) let. Na žalost to ni šala. Šele po takem obdobju ste lahko prepričani, da les zagotovo ne bo vodil nikamor. Izdelava glasbenega lesa je največkrat družinska zadeva.

Industrijske metode sušenja s posebnimi pečicami, čeprav vam omogočajo, da les posušite v nekaj mesecih, so primerne le za gradbene materiale, saj uničijo strukturo drevesa. In to je nesprejemljivo za glasbila.

Palice, ki se uporabljajo za izdelavo kitar, ne smejo imeti vozlov in razpok, lesna vlakna pa morajo biti nameščena strogo vzdolžno do reza žage.

Če povzamemo: Če se odločite izdelati kitaro, potem morate vedeti: les iz gradbenih materialov vam sploh ne ustreza. Najbolj realistično je najti "glasbeno" drevo neposredno pri mojstrih, ki izdelujejo ali popravljajo inštrumente (ne nujno kitare - takšni obrtniki so na vseh vrstah zimskih vrtov).

Iz lastnih izkušenj bom rekel: lahko najdete pravo drevo, vendar je zahtevana velikost zelo, zelo težka. Zato je v tem primeru bolj zaželena sprememba končnih orodij (tudi kapitalskih).

Predelava lesa

Izdelava kitar uporablja enaka načela in orodja kot katera koli druga obdelava lesa. Zato se v okviru tega članka ne bom ukvarjal z rezalniki, svedri in drugimi datotekami. Lahko samo rečemo, da je natančnost v tej zadevi preprosto potrebna, saj pomanjkljivosti in netočnosti ne le slabo vplivajo na videz instrumenta, ampak lahko "ubijejo" zvok kitare.

LEPILA, BARVE, LAKOVI

Pri izdelavi kitar se uporabljajo predvsem organska lepila (kostno lepilo, kazeinsko lepilo itd.). Kljub vsem pomanjkljivostim imajo organska lepila dober oprijem na les in z njim približno enako "trdoto". Tega ne moremo reči za epoksidne smole (ne samo gospodinjske EAF, ampak tudi posebne), ki se strdijo "v steklo". To vodi v dejstvo, da se med ročnim mletjem lepljenih izdelkov šiv zmelje počasneje in začne štrleti. Iz lastnih izkušenj bom rekel: vsak šiv na kitari, izdelani z epoksidom, začne pokati po 5-6 letih. Poleg tega lepilnega šiva ni mogoče namočiti / raztopiti / stopiti (kar je resna pomanjkljivost, saj se vzdržljivost izdelka močno zmanjša).

Spet v okviru tega članka ne bom pisal: "očistite in razmastite površine, ki jih lepite ...", tako kot ne bom pisal receptov za lepilo. Vse to je mogoče razbrati iz literature, poleg tega ima vsak mojster svoj recept za sestavo lepila, ki je, prvič, "skrivna", in drugič, slabo reproducirana zunaj določene delavnice.

Za barvanje kitar se uporabljajo različne (vključno oljne) barve in emajli. Seveda barvajte s pršilom, ne s čopičem. Včasih se uporablja barvni (prozorni) lak.

Laki za kitaro so tema ločenega velikega članka. Lucky je najbolj kontroverzna tema. Podatki o njihovi sestavi in ​​uporabi so redki in protislovni. Naletel sem na uporabo poliuretanskih in nitroceluloznih lakov. O obeh ne morem reči nič slabega. Pri delu je nitrocelulozni lak bolj priročen, vendar je eksploziven (če je pravilno detoniran).

V tem razdelku preskočim veliko tehničnih korakov, povezanih s proizvodnjo kitar, kot so brušenje, temeljni premaz, poliranje lesa in zaključna obdelava. Ne zato, ker so to nepomembne operacije in ne zato, ker to že vsi vedo. Velja le za predelavo vseh lesnih izdelkov, ne samo za kitare, zato iskanje teh informacij ni težko. V istem članku bi rad namenil več pozornosti »kitarski« temi.

DODATKI

Obstajajo mojstri nuggetov, ki sami brusijo količke in stroje. Do njih sem zelo skeptičen. Tisti primeri mehanike, s katerimi sem se moral soočiti, so bili po kakovosti očitno slabši od tistih serijskih blagovnih znamk. Moje mnenje je naslednje: za doma izdelano kitaro morate kupiti serijske dodatke. Ne bi vam prišlo na misel, da bi sedeli z zavitkom gimpa in ročno navijali strune? Tukaj je približno enako. To velja za kljukice, mostove (stroje), žico za prečke, pickupe. Edino mesto, kjer lahko in morate pričarati, je elektronsko polnjenje instrumenta. Odvoze zalog je mogoče prenoviti.

KITARA NAPRAVA

Eden od glavnih meril za razdelitev kitar je način pritrditve vratu. Po teh merilih obstajajo:

• Zložljive kitare (pritrditev vratu s sorniki ali vijaki)
• Neločljive kitare (vrat je zlepljen)
• Kitare s trdnim vratom ("skozi" vrat)

Slednja možnost je draga in takšna orodja so redka. V tem primeru ima vrat dolžino celotnega instrumenta, plošča pa je kot dve polovici, prilepljeni na vrat pod prstno ploščo. Ta čudež izgleda takole:

Mimogrede, upoštevajte, da je vrat izdelan iz "palic" različnih vrst lesa, kar je tudi prednost dragih instrumentov. Tako kot v resnici premaz s prozornim lakom, brez barvanja, ki vam omogoča, da vidite "pravilnost" uporabljenega lesa. V tem članku ne bom obravnaval takšnih kitar.

Prva možnost je najbolj zaželena, saj omogoča zamenjavo vratu med delovanjem instrumenta. Zagotavljam vam, da gre za zelo dragoceno lastnino, saj kitarist "igra" na frajtonici. In zamenjava vratu v boljšega bo izboljšala instrument bolj kot katera koli druga sprememba.

Risba povprečne kitare (na desni roki) izgleda takole:

Razstavimo kitaro za dele.

Deca

Krov je zlepljen iz dveh delov. Večje število ni priporočljivo (izjema so eksotični "tipkarski" deki in seveda deki akustičnih/polakustičnih kitar). Lepljenje polovic (zaželeno je, da so kosi približno enaki) se izvede pred začetkom obdelave prihodnjega krova, da se izognemo morebitnim neusklajenostim, torej izgleda tako:

Obdelavo in oblikovanje konture zvočne plošče ter pripravo sedežev je treba izvesti po izračunu celotne kitare, saj zvočna plošča neposredno prispeva k velikosti lestvice inštrumenta in posledično do oznake vratu. Ni kaj več reči, razen da je do izdelave krova treba imeti vse priključke in s tem poznati njihove dimenzije. Prav tako bi vas rad opozoril: bolje je kopirati obliko kakšne serijske kitare, saj zvočna plošča oblike "iz groznih sanj" morda preprosto ne zveni.

Jastreb

To je najpomembnejši del kitare in temu bom poskušal posvetiti največ pozornosti. Standardno je vrat sestavljen iz naslednjih delov (shematski prikaz):

Tu oznake (pike) na naglavni plošči običajno niso prikazane zaradi dejstva, da ima vsak kitarist raje svojo vrsto označevanja. Standardno so na električnih kitarah označeni naslednji pragovi: 3, 5, 7, 9, 12 (dve piki ali druga razlika), 15, 17, 19, 21, 24 (enako kot 12.).

V pogojih samoizdelave bi bilo najbolje narediti glavo in vrat v enem kosu, iz enega kosa lesa, saj je lepljenje glave na vrat zelo odgovoren in "kapricičen" postopek. Če takšnega kosa lesa ni mogoče najti, potem, če je mogoče kupiti "palubne" kline, lahko priporočamo izdelavo "brezglavega" vratu (štopa):

Tak vrat je enostaven za izdelavo in upravljanje, a nekateri glasbeniki ga čisto estetsko ne marajo (jaz npr.). Če imate veliko srečo, lahko kupite most v kombinaciji s kljukicami za uglaševanje in je popolnoma v redu, če je priložena sponka za strune z blagovno znamko. To pomeni, da morate iskati to:

Če ni bilo mogoče najti posnetka z blagovno znamko, je v redu. Uporabiti morate le svojo domišljijo. Včasih so zelo zanimive možnosti za pritrditev strun na "brezglav" vrat. Upoštevajte, da se v primeru "panja" "privzeto" uporablja ničelni prag, pri domačih kitarah pa je uporaba ničlega praga zelo zaželena, ker zmanjšuje zahteve po natančnosti pri izdelavi delov frač. .

Zdaj pa razstavimo vrat za dele.

Frets (vložek, vložek za prečke)

Izdelane so (izrezane) iz tako imenovane fret žice. Ladice se včasih prodajajo že pripravljene, kot komplet. Obstajajo običajni pragovi (Regular) in visoki/široki pragovi (Jumbo). V primeru že pripravljenih pragov boste morali izdelati naglavno ploščo / prstno desko določene širine. Vstavki se zvijejo v reze v prekrivanju. Kje točno - razmislili bomo spodaj.

prekrivanje

Za razliko od nekaterih modelov akustičnih kitar, nastavek električne kitare ni povsem ravna. V prečnem prerezu, pravokotno na strune, ima določen polmer:

Za bas s 4 strunami je to približno 35 cm (14"), za bas s 5 strunami in električno kitaro z lestvico 25,5" - 40,5 cm (16"). Lepota izdelave lastnega ščitnika je v tem, da lahko spreminjate to vrednost "zase", kar močno vpliva na udobje igre. Poleg tega je mogoče izdelati asferični profil gume (elipsa, del parabole ali hiperbole), kar ni sprejemljivo v množični proizvodnji , saj otežuje/podraži proizvodno tehnologijo.

Obstajajo primeri, ko prekrivanje ni bilo narejeno iz enega kosa, temveč iz več (!), pritrjenih pod prečke. Na "touch" se ta oblika ni razlikovala od običajne, to dejstvo je bilo odkrito šele pri menjavi pragov (včasih se spremenijo, ko so popolnoma obrabljeni).

Program za izračun velikosti podloge je podan na koncu tega članka.

Sidro

Zelo pomemben del vratu. Imenuje se tudi sidrna palica ali sidrni vijak. Namen je preprečiti, da bi se vrat upogibal pod silo napetosti strune. Poznam dve vrsti sider (izdelujem jih sam, v industrijski proizvodnji jih je veliko več). Kateri je boljši, ne vem. Tako tisti kot drugi čez nekaj časa prenehajo delovati in vrat je treba popraviti.

Vrsta ena, standardna:

Druga vrsta se pogosteje uporablja na električnih kitarah z lestvico 25,5" in se na splošno šteje za "alternativo", vendar se mi zdi, da ima pravico do življenja zaradi enostavne zamenjave in prilagodljivosti pri uglaševanju:

Na splošno je sidro kovinska palica iz mehkega (ne kaljenega) jekla s premerom 5-7 mm. Ne glede na vrsto sidra obstajajo splošna priporočila za njegovo namestitev. Najprej je treba povedati, da je treba rez v lesu pod palico narediti zelo natančno. Ne sme biti nobenih zaostankov ali vrzeli. Nastavitveno matico je mogoče odstraniti tako v vzglavju kot na strani krova. Raje imam drugo možnost, izgleda takole:

Nasprotna stran palice je izdelana tako, da zagotavlja zanesljivo pritrditev sidra in preprečuje njegovo vrtenje. Praviloma predstavlja križ. Na kitarah, ki jih uporabljam, je rez na zadnji strani vratu in je skoraj tako globok kot prst (!). Po polaganju sornika je sidro zatesnjeno z tirnico. Obstaja še ena možnost, ko je rez narejen s strani podloge. Glede tega sem zelo negativen in tukaj je razlog:

• Ker je steblo ukrivljeno navzdol, je treba prežagati ustrezen "kriv" utor, kar je precej težko.
• Ko vleče sidro, bo, ko se vzravna, poskušal "odtrgati" oblogo in na koncu mu bo uspelo.
• Vijak se nahaja bližje strunam kot zadnji strani vratu (glede na vzdolžno os). Zato se BO TLA, ko jo povlečemo, upognila na isto stran kot strune! To vodi v dejstvo, da se palica začne v "valih", t.j. v območju 6-7 pragov bo sidro delovalo "pravilno" in vrat se bo upognil, v območju 2-3 in 12-15 pragov pa bo sidro delovalo "napačno" in vrat se bo upognil. Ob pogledu na takšno situacijo mojstri rečejo: "upogib v peti vratu", kar je enako kirurškemu posegu na vratu s spremembo nosilne palice.

  Prva in zadnja točka ne veljata za drugo vrsto sidra, kar je velik plus v korist te zasnove.

  V tem poglavju sem omenil samodelana sidra. V industrijski proizvodnji kitar se uporabljajo tudi druge vrste. Na primer z uporabo profila v obliki črke U:

MATEMATIKA

V tem poglavju bom navedel nekaj količin, ki jih morate poznati pri izdelavi orodja. Takoj vas želim opozoriti: če nimate izkušenj pri izdelavi kitar ali pa ni super, se vzdržite samoračunavanja instrumenta! Najboljša rešitev bi bila v tem primeru vzeti že pripravljeno orodje (boljše blagovne znamke) in ga skrbno in natančno izmeriti. Ne poskušajte ustvariti natančne kopije. Lepota samoproizvodnje je sposobnost spreminjanja določenih vrednosti "zase". Če je izkušenj zelo malo, potem bi bilo najbolje, da najprej narediš »presaditev brez krvi«, torej narediš recimo nov deck za svojo staro kitaro. S preurejanjem vratu in vseh rezervnih delov v svojo kreacijo lahko ocenite svojo raven, in če še ni visoka, vse vrnete v "domovino" in se lotite izdelave novega vratu. Na koncu vam bo uspelo.

Najpogosteje zastavljeno vprašanje je velikost lestvice in posledično oznaka vratu. Začnimo s tem.

Standardna vrednost lestvice za kitare so naslednje vrednosti:

• Bas - 34" (863,6 mm)
• Električna kitara - 27" (685,8 mm) [včasih imenovana "bariton"]
• Električna kitara - 25,5" (647,7 mm) [včasih imenovana "tenor"]

Ugotovimo, kaj je "standardna vrednost". Kaj nam preprečuje, da bi povečali obseg? Obstaja več razlogov:

• Morda niso dovolj dolge strune
• Nemogoče je narediti visokokakovosten vrat velike dolžine
• Razdalja med palicami, zlasti v prvem položaju, bo tako velika, da preprosto ne boste mogli igrati

Lestvice ni mogoče skrajšati iz naslednjih razlogov:

• Uglašene strune bodo zelo ohlapne in bodo preprosto visele.
• Razdalja med palicami v zgornjih položajih bo tako majhna, da se bodo "združile"

Glede na zgoraj navedeno bom povzel: dovoljeno odstopanje lestvice od "standardne" vrednosti je največ ± 10%.

Torej smo se odločili za lestvico. Pride ključen trenutek: označevanje naglavne plošče do pragov. Ne vem zakaj, a mnogi mojstri iz tega delajo skrivnost, pravijo, da so to "družinske skrivnosti", "izjemno težke" itd. itd. Govorim z vso odgovornostjo - ne verjemite jim! Zdaj bom dal številko, s katero lahko označite kateri koli vrat s poljubno lestvico.

To število je dvanajsti koren iz dveh. Vrednosti je nemogoče natančno izračunati in ni potrebno, v zadostnem približku bo 1,05946. Kakšne so te številke in kako se uporabljajo? Zelo preprosto. Vzamemo vrednost naše lestvice in jo delimo s to številko. Rezultat je razdalja od pisalnega stroja (!) do prvega praga. To številko si zapomnimo, jo odštejemo od lestvice in dobimo razdaljo od matice do prvega praga. Nadalje se rezultat prve delitve ponovno deli z našim številom, nato pa se nastala vrednost odšteje od lestvice. Rezultat je razdalja od matice do drugega praga. itd. Če želite, štejte vsaj do 36. praga (mimogrede, videl sem bas s trioktavnim vratom). Da, izračun se ne izvaja od praga do praga, temveč od matice do praga. PRI OZNAČEVANJU TLA JE TREBA UPORABLJATI ISTEM SISTEMU, DA SE IZOGNIŠ NAPIČENJA NAPAK! To pomeni, da se 24. prag ne meri od 23., ampak od nič!

Primer: Označite vrat bas kitare z lestvico 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - razdalja od pisalnega stroja do prvega praga
1b. 863,6 mm-814,993=48,606 - razdalja od ničelnega praga do prvega
2a. 814,993 / 1,05964 \u003d 769,122 - razdalja od pisalnega stroja do 2.
2b. 863,6mm-769,122mm=94,478 - razdalja od ničelnega praga do drugega

itd. Pri izračunu je dovoljeno zaokrožiti rezultat na tisočinke, včasih pa tudi na stotinke milimetra. Pravilnost svojih dejanj lahko preverite zelo preprosto - dvanajsti prag deli lestvico natančno na polovico, 24. pa je 3/4 lestvice.

Če zgoraj opisani koraki niso povsem jasni, vam ponujam program kalkulatorja, povezava do katerega je na koncu članka. Format datoteke je pdf (Adobe Acrobat), natančnost izračuna ni najvišja, a povsem zadostna.

Označevanje vratu je treba opraviti zelo previdno, z največjo natančnostjo, saj bo napaka privedla do dejstva, da bo treba narediti vsaj novo prstno ploščo.

Drugo zelo kontroverzno vprašanje je širina naglavne plošče pri ničelnem pragu (širina matice). Najpogostejše vrednosti so:

• 4-strunska bas električna kitara v merilu 25,5" - 1,625" (41,275 mm)
• 5-strunski bas - 1,85" (47 mm)

Tukaj se ne bi smeli držati strogih standardov. Širina matice (oziroma vratu) in posledično razdalja med strunami ter razdalja od najbolj zunanjih strun do robov frajtona močno vplivata na "igravnost" inštrumenta. In če izdelujete kitaro zase, vam nihče ne bo prepovedal, da naredite vrat tako, da vam bo čim bolj priročno. Geometrijo vratu lahko izračunate s programom za kalkulator ščitnice, ki je naveden na koncu članka.

ZAKLJUČEK

Ne mislite, da bo sestavljena kitara takoj popolna. Celo serijski inštrumenti (in zelo dragi) zahtevajo skrbno uglaševanje na splošno in še posebej za določenega glasbenika. Načelo uglaševanja instrumentov je dobro opisano.

V tem članku sploh nisem bil pozoren na pickupe in drugo elektronsko polnjenje instrumenta. Prvič, ker je to tema ločenega velikega članka; drugič, na to temo je veliko gradiva; tretjič, lažje in bolje je kupiti že pripravljene senzorje kot razumeti zapletenost elektronike.

Upam, da vam bo ta članek pomagal pri izdelavi ali popravilu vašega instrumenta. Samoizdelana kitara zahteva skrbnost, natančnost in izkušnje, vendar ne zahteva ničesar nemogočega.

POVEZAVE

Datoteke v zip arhivih:
Kalkulator fretboarda
Kalkulator geometrije vratne plošče in vratu. Format datoteke - pdf (Adobe Acrobat)

Objava ni v formatu kadabra, se že vnaprej opravičujem. Motor kadabra je znan in priročen za pisanje dolgih objav, zato je bilo odločeno, da ga uporabim. Poleg tega je "pluta" za komunikacijo o kateri koli temi. Zakaj ne bi govorili o kitarah z Kadabrovčani)

Vse svoje življenje s kitaro me je zanimal proces ustvarjanja inštrumenta. Bral sem o tovarnah, gledal video posnetke o trgovinah po meri, gledal, kako se iz kosov lesa rodijo običajne in znane oblike stratov in lespolov. Misli so se dvignile - zakaj ne bi poskusili kupiti potrebnih materialov in izrezati, kot Papa Carlo, svojo, ročno izdelano kitaro. In narejen točno tako, kot želim, in ne tako, kot se je odločil marketinški oddelek neke priljubljene znamke. Zaustavljeno zaradi pomanjkanja številnih dragih orodij in opreme - potreboval bi vsaj rezkalni stroj. Poleg tega spretnost dela s temi orodji in opremo očitno ni bila nič.

Ampak vse je tako brezupno.

Izkazalo se je, da obstajajo izdelki, kot je kitarski komplet. Se pravi, gre le za niz bolj ali manj dodelanih delov, iz katerih lahko vsak, ki zna ravnati z izvijačem, sestavi popolnoma funkcionalno orodje. Vključuje praviloma že obdelano in pripravljeno za barvanje ohišje in vrat (laci so že napolnjeni v vrat in vstavljeno sidro), komplet dodatkov (most, tuning klini) in elektroniko. V nekaterih začetnih kompletih bo elektronika že spajkana, med montažo pa morate samo priključiti konektorje, t.j. Tudi spretnost posedovanja spajkalnika ni potrebna.

Pri naprednejših kitih je oglavje nerazrezano in ga je mogoče razrezati v poljubno želeno obliko.

Brez pomislekov sem kupil Harley Benton Les Paul Kit - prodali so ga celo v eni od trgovin v Sankt Peterburgu in mi niti ni bilo treba čakati na dostavo. Cena izdaje je približno 4500r.

Več

Prihaja v tej škatli

V notranjosti so pakirani lespol ohišje, vrat, tune-o-matic bridge, tuning klini, gumbi za trakove, spajkana elektronika, pokrovčki, strojna oprema - ravno dovolj.

Obstaja vizualna navodila v nemškem in angleškem jeziku. Zabavno je, da obstajajo neskladja med obema različicama navodil: v angleških zatičih so priviti s ključem, v nemškem pa s trdimi kleščami.))

Ohišje, žal, za razliko od true-gibson-lespole, je narejeno iz lipe. Vrh - javor. Toda vrh kanoničnega konveksnega loka-vrha oblika. Pojavljala se je bojazen, da bo ravno, a ne – vse je tako, kot mora biti.

V ohišju so bile rezkane in izvrtane vse potrebne votline, kanali in luknje, prilepljena je bila plastična obroba po obodu, les je bil brušen in prekrit s temeljnim premazom - torej vse je pripravljeno za barvanje in montažo. Mimogrede, "out of the box" je samo telo pripravljeno za barvanje, vrat naj bi ostal takšen, kot je, na njem je celo majhen sloj mat laka.

Vendar pa obstaja nekaj priročnih pomanjkljivosti. V votlinah štrlijo brazgotine, drobci in žagovina

Mimogrede, telo treh kosov je zlepljeno, kar je z zadnje strani zelo vpadljivo)

V našem primeru je način pritrditve na vrat vijačen. Vratni žep potrebuje tudi delo - površina je neenakomerna in stik z vratom bo pustil veliko želenega. Poleg tega bo vratni kot, če ne storimo ničesar z žepom, blizu 0 stopinj, kar je za LP podobno kitaro v bistvu napačno. Potrebujemo vrednost približno 4 stopinje - vrat mora biti zastekljen, ker imamo arch-top in tune-o-matic. Torej bodisi zbrusimo žep in peto vratu, bodisi damo nekaj tankih odrezkov zahtevane debeline pod peto bližje 22. pragu. Brez tega bo nemogoče udobno igrati, saj bodo strune tudi s čim globljim bridžom visele previsoko nad prstom.

Vrat je iz javorja, prstna plošča je palisander.

Glava je zelo podobna glavi Les Paul, po želji pa jo lahko naredimo identično tako, da na njenem koncu izrežemo tako imenovano "odprto knjigo".

Standardno za LP 22 prečke, robovi, biserni trapezni vložek - izgleda zelo lepo za cenovno ugoden instrument

Aja, so tudi podboji. Ena od prečk je bila nenatančno prilepljena - izpod nje štrli lepilo. Na splošno bo treba prečke brusiti, da dosežete najnižjo možno delovanje (višina strun) za udobno igranje brez zvonjenja.

Tudi s peto vratu ni vse v redu. Na splošno obstaja občutek, da se vratovi uporabljajo za te proračunske kite, ki so padli pod zavrnitev na tekočem traku Harley Benton in so bili dovoljeni v proračunske sklope. Vendar to ni posebej kritično in popravljivo.

A s sidrom je vse v redu - deluje brezhibno, se ne drži, upogib vratu je nastavljen na pravi način.

Kraj za lepljenje glave v vrat je narejen zelo previdno. Ni se bati, da bo glava počila in odpadla.

Na splošno vrat ni brez pomanjkljivosti, vendar lahko živite z njim. Česa ne moremo reči o elektroniki.

Prvič, to so nerazumljivi pickupi brez imena. Drugič, odlično idejo o povezovanju komponent na konektorje pokvari kakovost izvedbe - spajkanje je šibko, kontakt v konektorjih je nezanesljiv - če boste igrali kitaro več kot nekajkrat na leto, je bolje se znebiti konektorjev in vse človeško spajkati.

Že na sestavljeni kitari se je izkazalo, da je bila shema spajkanja potenciometrov glasnosti popolnoma napačna - delujejo kot spremenljivi upori in ne kot potenciometri, kar seveda pokvari zvok in onemogoča kakršno koli ustrezno delo z gumbi. Zato je za normalen zvok potreben spajkalnik.

Slika

Ker kitare ni dobro pustiti nepobarvano, se lotimo priprave telesa in vratu. Najprej se morate odločiti za materiale za barvanje. Na to temo lahko napišete ločeno razpravo, zato bom poskušal vse navesti jedrnato in jasno.

Ne smemo slediti navodilom za uporabo, ki pravijo, da lahko gremo v katero koli trgovino s strojno opremo in karoserijo pobarvamo z barvo v spreju. Veliko napačno prepričanje je, da ni pomembno, iz kakšnega materiala je izdelana za električno kitaro - da, vibracije strun pobere pickup, vendar je narava teh vibracij neposredno odvisna od materiala, s katerim struna deluje - to je matica, most, les telesa in vratu ter njihova prevleka. Zato je nemogoče pobarvati glasbilo z ničemer.

Uporabite lahko nitro, poliuretanske in vodne barve. V skladu s tem se uporabljajo tudi laki bodisi na nitro osnovi bodisi na poliuretanu. Nitro je bolj kanoničen (vsi stari inštrumenti so prevlečeni z nitrolakom), manj vpliva na zvok, vendar je manj trpežen. Poliuretan je močnejši, vendar ima močnejši učinek na zvok.

Izbrala sem barvo na vodni osnovi ali bolje rečeno, ne ravno barvo, ampak Tury laz v slivovi barvi. Varnish se je odločil za uporabo nitroceluloze TEKS NTs-218.

Pripravo trupa začnemo z brušenjem in odstranitvijo temeljnega sloja – ker sem se odločil za lazir, ga je treba nanesti brez temeljnega premaza, da se lahko vpije v les in ga pobarva. Hkrati sem na tej stopnji popravil profil vratu - bil je bližje obliki črke D, in sem ga nekoliko zaokrožil in ga približal obliki C, ki je bila zame primerna. Po tem vdolbine zalepimo z lepilnim trakom in nadaljujemo z barvanjem.

Ker sem bil preveč len, da bi skrbno brusil telo, je bila ponekod prst, ker se madež ni želel vpijati

Moral sem ga besno drgniti z brisom, sicer je preprosto brez sledu kapljalo s površine.

Za ta postopek sem porabil nekaj dni.

delovno mesto)

Poskus narediti najbolj sončen učinek, žal, ni uspel. Mogoče kdaj drugič...

Jastreb se je odločil tudi prebarvati madež

Kot rezultat, se je faza nanašanja barvnega madeža končala z nekaj takega:

Ni se vse izšlo tako, kot bi želeli - krivi so moja lenoba, vdolbina in ukrivljenost mojih rok. Teoretično bi se dalo vse narediti lepše. Toda načeloma mi je nastali vintage-stared-shabby videz precej ustrezal, v njem je bilo tudi nekaj smešnega)

Naslednji korak je bil nanos laka. Ker se je vse zgodilo na ozemlju običajnega stanovanja, je bilo treba rešiti težavo s prezračevanjem - nitrolak je strupen in smrdi. Poleg tega je bila v tistem trenutku zima in za delo s tem lakom je bila potrebna strogo določena temperatura. Zato so kupili respiratorje in balkon začasno preuredili v improvizirano brizgalno kabino. Za vzdrževanje želene temperature je obešen termometer in nameščena je toplotna pištola.

Na vratni žep telesa sem privijačil leseno tirnico, tako da je bilo nekaj za obračanje telesa med nanašanjem laka, in celotno konstrukcijo obesil na lestev.

Jastreb je pravkar postavil na vrh lestve

Poskušala sem narediti plasti čim tanjše, pri čemer sem se izognila le 4-5 nanosom – želela sem čim tanjšo prekrivnost. Rezultat je tako briljanten sijajen vrat in telo

Preizkušam

Seveda tega ne morete pustiti tako. Potrebno poliranje. Najprej morate počakati, da se plasti laka popolnoma posušijo in strdijo. V različnih virih sem prebral o različnih izrazih za nitrolak - nekdo govori o tednu, nekdo pa o 2 mesecih. Čakal sem malo manj kot teden dni, morda to ni zelo pravilno, vendar sem želel čim prej sestaviti in zaigrati dolgo pričakovano kitaro)

Za brušenje so bili kupljeni listi brusnega papirja z zrnatostjo od 400 do 2500. Tehnologije ne bom podrobno opisoval, saj se ne spomnim natančno, koliko je bilo treba polirati posamezne stopnje. Deloval je intuitivno, poskušal je ne pretiravati, ne pregreti laka - brusil je z rokami, brez stroja, kljub temu pa je še vedno poskušal ne tvegati. Rabljena voda. Za poliranje je trajalo nekaj večerov.

Na samem koncu smo nanesli avto polir in krpice iz mikrovlaken. Postopoma je kitara dobila bolj ali manj civiliziran videz.

Ostal je še zadnji dotik faze barvanja - nanašanje grafitne barve na votlino, kjer bo nameščena elektronika za zaščito. To pa lahko zanemarimo, če pa želimo doseči odsotnost ozadja, motenj in se znebiti poslušanja radijskega "svetilnika" preko kitarskega ojačevalnika, se to splača narediti.

Še vedno je treba postaviti držala za pasove in pokrove votlin. Komplet strun je vključen tudi v komplet, zato strune raztegnemo in nadaljujemo z začetnim uglasitvijo. Če je vse opravljeno pravilno, bi morali dobiti naslednji rezultat:

P.S.

Presenetljivo je nastalo orodje precej primerno za uporabo. Ja, to ni Les Paul, vendar ne pozabite, da smo za to plačali le 4500 (brez izdelkov za barve in lake). Sliši se na ravni kitar kategorije od 10.000 do 20.000. Odločil sem se, da ga primerjam z mojim Schecter Revenger 7, kupljenim za 12.000, v katerem so bili nameščeni senzorji EMG81-7 (707) in narejene številne izboljšave in so bile vesel, da domači lespole načeloma ni zvenel slabše (prilagojeno za senzorje)

Kasneje sem zamenjal sestavni bridge pickup v Seymour Duncan JB. Rezultat zamenjave si lahko ogledate v spodnjem videu:

Zaradi tega, ker imam v arzenalu Shecter Revenger 7 in Washburn Dime 332, še vedno večino časa igram domače lespole, izkazalo se je, da je tako udobno in prijetno zveneče.

Naredite načrt izdelave kitare.Če nimate načrta, boste morda namesto predvidene kitare dobili nekaj povsem drugega. Če želite narediti dobro kitaro, morate razmisliti o njeni zasnovi in ​​se odločiti za komponente, ki jih želite uporabiti. Stanje in kakovost vaše kitare bosta odvisna od tega, kako spretno boste ravnali z montažo. Celoten komplet je odvisen od tega, katera sredstva imate in katere znamke imate najraje.

Naredi risbo. Vse, kar zgradite, pa naj bo to hiša ali avtomobil Lego, potrebuje načrt. Če ga želite narediti, zelo previdno narišite kitaro, ki jo želite. Na ta list ne pišite ničesar - kasneje vas bo motilo. Določite samo zahtevane dimenzije, vse ostale opombe pa naredite na drugem listu. Prav tako lahko natisnete fotografijo kitare v dejanski velikosti, nato pa obrise prenesete z osvetljeno površino ali stekleno ploščo.

Telo kitare. Za izdelavo kitare potrebujete telo. Telo je najpomembnejši del kitare. Brez tega ne bi bilo nobenih strun, pickupov, samega zvoka. Če imate kitaro, lahko uporabite že izdelano telo. Če pa želite, da je vaša kitara drugačna, boste morali ohišje izdelati ročno iz lesa. Vrsta lesa in njegova gostota vplivata na ton in obstojnost (kako dolgo traja nota). Z izbranim drevesom narišite telo na kos in ga izrežite. Izdelke iz eksotičnih lesenih teles, kot sta močvirni pepel in mahagoni, lahko naročite pri namenskih virih za izdelavo kitar, kot je stewmac.com. Ko prejmete telo želene oblike, morate v njem narediti votlino za vrat. Obstajajo tri vrste pritrditve vratu: z vijaki, z lepljenjem (izgleda bolj elegantno, vendar ne tako vsestransko) in skozi (vrat gre skozi celotno telo kitare).

Kupite ali naredite vrat. Nakup že pripravljenega vratu je najlažji, če pa kitaro izdelujete sami, boste morali izdelati tudi vrat. Ni zelo težko, le poiščite leseni blok prave dolžine (običajno je dolžina vratu približno 24 palcev / 61 cm, dajte ali vzemite nekaj centimetrov). Če izdelujete lastno naglavno ploščo, boste morali izdelati žične prečke, ki so na voljo na mnogih mestih. Postopek namestitve prečke je precej naporen in zahteva natančnost in potrpežljivost. Vsak prag potrebuje ločeno zarezo in povsod mora biti enak. Če so zareze drugačne, bo vrat nenehno zvonil v različnih prečkah: to ne bo všeč nikomur, predvsem pa vam.

Izrežite votlino za vrat. Njegova velikost je lahko različna, zato bodite previdni in natančni.

Izberite pickup. Pikapi ustvarjajo magnetno polje in ujamejo vibracije strun. Brez pickupov vaša kitara ne bo mogla poganjati ojačevalnika. Prav tako boste morali določiti vrstni red, v katerem boste postavili prevzeme. Vse je odvisno od vašega proračuna. Tukaj je nekaj primerov:

• SSS, SSH, HSH, HH, H, HHH, SS ali HS
  • S - enojni, H - humbucker
    • Bodite zelo previdni pri izbiri pickupov, saj vplivajo na ton.