doma
vodnjaki
Kitara iz vezanega lesa naredi sam. Kot majhen predgovor

Kitara iz vezanega lesa naredi sam. Kot majhen predgovor

Električna kitara za začetnika je zelo drag užitek. To so za mladega človeka skoraj nedosegljive sanje. A medtem bi bila za začetnika kitarista primerna lastnoročno izdelana električna kitara. In to ni himera, je povsem mogoče.

DIY električna kitara

Glavni element instrumenta je telo. Na kitarah, izdelanih v specializiranih tovarnah, je izdelan iz lesa. Za domač instrument ta možnost ni primerna, saj je doma zelo težko narediti ohišje kitare iz lesa. Zanj boste potrebovali lepilo za tapete, papir in žagovino.

Dejstvo je, da telo pri zvoku ne igra posebne vloge. Glavna stvar tukaj je naprava pickupov in digitalni procesor, ki služi za ustvarjanje zvočnih učinkov. Za njegovo izdelavo je kalup izdelan iz plastelina. Vanjo se vlije mešanica za izdelavo ohišja. Dno in stene morajo biti čim bolj gladke, potem bo manj potrebno njihovo površino po strjevanju. Celotna oblika je ročno oblikovana (obrisi - poljubni).

Zdaj morate pripraviti mešanico. Zanjo boste potrebovali nekaj veder žagovine, nekaj škatel lepila za tapete. Žagovina se vlije v razredčeno pasto za ozadje. Vse je treba dobro premešati. Dobiti bi morali precej gosto maso, ki jo vlijemo v kalup. Obrazec z maso je treba pustiti teden dni, da se posuši.

Ko se mešanica posuši, morate preveriti tako, da ločite plastelin od telesa za razpoke. Če kljub temu najdemo razpoke, jih je treba pokriti z isto maso in ponovno pustiti, da se posušijo en teden. Ko se vse posuši, je treba telo polirati s pomočjo naslednje operacije bo lepljenje telesa s starimi časopisi v 10 slojih. Za to se uporablja isto lepilo za tapete. Spet se mora sušiti en teden. Po tem ga bo treba ponovno brusiti in barvati. Če želite to narediti, potrebujete staro barvo (starejša, tem boljša, saj sčasoma iz barve izginejo tiste snovi, ki pokvarijo zvok kitare). To bo zadnja operacija za izdelavo trupa.

Izdelava vratu

Električna kitara, ustvarjena z lastnimi rokami, mora imeti vrat. Če želite to narediti, vzemite debelo vejo katerega koli drevesa. Premer mora biti najmanj 6 cm. Žagati ga je treba po dolžini, obdelovanec pa skobljati s skobeljnikom. S pomočjo dleta in kladiva se izdela glava vratu in njegova peta, s katero je vrat povezan s telesom. Vzamejo ga, razrežejo na koščke in iz njega izdelajo prečke. Aluminij je najboljši prevodnik zvoka. Žico z lepilom Moment prilepimo na prstno ploščo. Pod povezavo vratu s telesom v telesu je z dletom narejena vdolbina. Vrat je nanj pribit z žeblji.

Izdelava akustičnega dela

Bolje je, da odstranite kljukice za uglaševanje s stare kitare in jo pribijete ob straneh vratu. Matica za strune je narejena iz žebljev. Ko so strune raztegnjene, bo treba žeblje zabiti do konca. Most je narejen iz starega zapaha, za katerega so na vsaki strani mostu zabiti trije žeblji. Dva sta na isti višini, tretji pa nekoliko nižje. Dva žeblja na robu bosta preprečila, da bi zapah zdrsnil. In tretji bo podpora. Most je nastavljen poljubno. Višina strun je določena z višino zabitih žebljev. Za pritrditev strun za zapahom je zabitih šest žebljev, ki morajo odgrizniti klobuke in se rahlo upogniti nazaj. To bo držalo za vrvico. Za igranje električne kitare je napravo, imenovano "picks", bolje kupiti v trgovini. Lahko pa ga poskusite narediti sami.

Tako je električna kitara, izdelana ročno, pripravljena.


      Datum objave: 15. december 2003

Predstavljam vam članek o električnih kitarah. Kateri koli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12 strun. Ta članek je bil zasnovan kot kratka zgodba o izdelavi orodij, a se je izkazalo za nekoliko drugačno. Namesto tega so moji osebni vtisi ne le o izdelavi in ​​napravi, ampak tudi o delovanju orodij, ki so jih ročno izdelali naši ruski obrtniki. Stvar je v tem, da sem levičar. Še huje, basist. Ker za razliko od Paula McCartneyja in drugih mojstrov pri Fenderju in podobnih podjetjih ne morem naročiti levičarskega inštrumenta, moram sestavljati serijske kitare, včasih v delavnicah, včasih pa sam. Dobiti pravega "levičarja" z blagovno znamko tudi zdaj je velik problem.

Vse, kar je navedeno v tem članku, se nikakor ne pretvarja, da je dogmatično. Še enkrat, to so moji osebni vtisi in morda so napačni. Toda kljub temu bom z veseljem delil vse, kar vem o instrumentu, ki se imenuje KITARA.

Ker sem basist, je vse naslednje napisano posebej o inštrumentih iz obsega kontrabasov. Poskušal bom, kjer je le mogoče, narediti opombe ob upoštevanju značilnosti drugih inštrumentov, a tudi če ni opomb, vam lahko zagotovim, da razlika med kitarami ni tako velika, da bi bilo o njej nemogoče pisati vsi registri v enem članku.

Poskušal bom govoriti tudi čim bolj splošno, ne da bi bil vezan na določena podjetja, modele in ljudi. Rad bi dodal, da ni trdih in hitrih pravil in je povsem možno, da kdo izdeluje kitare na povsem drugačen način, kot je opisano spodaj. V tem članku ne pričakujte posebnega vodnika za ukrepanje in navodil po korakih. Ta članek ni nič drugega kot kratek pregled, a z nekaj izkušnjami in željo vam lahko pomaga pri izdelavi kitare sami.

LES

P drevesne vrste

    Nisem naletel na instrumente, narejene iz eksotičnih pasem, zato bom navedel glavne, pogosto uporabljene in, kar je pomembno, precej dostopne pasme:
  • Javor (Maple) in njegove sorte:
    • Plamen javor
    • Javor večplasten (laminirani javor)
    • Prešiti javor
    • Burjen javor
    • Ptičja oko (Birdseye), zelo eksotična in kontroverzna sorta javorja.
    Javor je zelo pogost material. Iz njega lahko narediš celo kitaro.
  • Redwood (mahagoni)
    Zdaj imam ponaredek za Charvel, kjer je zvočna plošča pravkar narejena iz tega lesa. Trden in zelo težak. Mahagoni gre tudi do vratu.
  • lipa (lipa)
    Dobesedni prevod iz angleščine je bas drevo. Material je, tako kot prejšnji, zelo pogost in gre na zvočne plošče.
  • jelša (jelša)
    Klasičen material za krov.
  • Rosewood (Rosewood) in njegove sorte:
    • Afriški palisander (afriški palisander)
    • palisander brazilski (brazilski palisander)
    • palisander bolivijski (bolivijski palisander)
    • Cocobolo je že eksotika
    Rosewood je klasičen material za prste. Zelo trd in težak les. Ebenovina se včasih uporablja tudi za prekrivke, vendar sem jo zaradi visoke cene le redko srečal, v delavnicah pa se ta pasma ne uporablja pogosto. Edino, kar lahko rečem, je, da lahko polirano ebenovino zamenjamo s plastiko (popolnoma gladka svetleča površina).
  • Topol
    Cenejša različica jelše. Precej mehak material.
  • pepel
    Zelo močan in težak material. Obstajajo njegove sorte, ki se uporabljajo tudi pri izdelavi kitar.

To je kratek seznam uporabljenih vrst lesa. Nekoliko ločena tema je izdelava akustičnih desk, kjer se uporabljajo iglavci, predvsem smreka (Spruce).

Glede materialov, uporabljenih pri izdelavi kitare, lahko pogosto slišite nekaj takega: "Zvočna plošča šeststrunske je samo iz jelše ali mahagonija, vrat je iz javorja ... Mahagonija se sploh ne uporablja na bas kitarah ...". Pravzaprav takšnih kategoričnih pravil ni. V vsakem primeru se izbere potreben material, ki temelji na željah in zmožnostih naročnika ter zagotavljanju najboljšega možnega zvoka inštrumenta. Nihče ne prepoveduje izdelave kitare v celoti iz ebenovine in očitno bo zvenela odlično. Šele zdaj bo stalo in tehtalo toliko, da je malo verjetno, da bo koga zanimalo. Mimogrede, ko že govorimo o masi - kitara bi morala biti težka! Zato uporaba svetlega lesa, zlasti breze, ni priporočljiva.

Priprava lesa

Za proizvodnjo kitar se praviloma uporablja samo cev, nato pa ne v celoti, ampak njen spodnji del. Posekano drevo je treba posušiti. To je zelo dolg in odgovoren proces. Hlode vlijemo na rezine žage s spojino (da preprečimo, da bi vlaga "uhajala" skozi posode) in postavimo v suh, prezračen prostor. Postopek sušenja traja več let. Za zelo drage kitare po meri se uporablja les, ki je pod posebnimi pogoji staran 60 (!) let. Na žalost to ni šala. Šele po takem obdobju ste lahko prepričani, da les zagotovo ne bo vodil nikamor. Izdelava glasbenega lesa je največkrat družinska zadeva.

Industrijske metode sušenja s posebnimi pečicami, čeprav vam omogočajo, da les posušite v nekaj mesecih, so primerne le za gradbene materiale, saj uničijo strukturo drevesa. In to je nesprejemljivo za glasbila.

Palice, ki se uporabljajo za izdelavo kitar, ne smejo imeti vozlov in razpok, lesna vlakna pa morajo biti nameščena strogo vzdolžno do reza žage.

Če povzamemo: Če se odločite izdelati kitaro, potem morate vedeti: les iz gradbenih materialov vam sploh ne ustreza. Najbolj realno je najti "glasbeno" drevo neposredno pri mojstrih, ki izdelujejo ali popravljajo inštrumente (ni nujno kitare - takšni obrtniki so na vseh vrstah zimskih vrtov).

Iz lastnih izkušenj bom rekel: lahko najdete pravo drevo, vendar je zahtevana velikost zelo, zelo težka. Zato je v tem primeru bolj zaželena sprememba končnih orodij (tudi kapitalskih).

Predelava lesa

Izdelava kitar uporablja enaka načela in orodja kot katera koli druga obdelava lesa. Zato se v okviru tega članka ne bom ukvarjal z rezalniki, svedri in drugimi datotekami. Lahko rečemo le, da je natančnost v tej zadevi preprosto potrebna, saj pomanjkljivosti in netočnosti ne le slabo vplivajo na videz instrumenta, ampak lahko "ubijejo" zvok kitare.

LEPILA, BARVE, LAKOVI

Pri izdelavi kitar se uporabljajo predvsem organska lepila (kostno lepilo, kazeinsko lepilo itd.). Kljub vsem pomanjkljivostim imajo organska lepila dober oprijem na les in z njim približno enako "trdoto". Tega ne moremo reči za epoksidne smole (ne samo gospodinjske EAF, ampak tudi posebne), ki se strdijo "v steklo". To vodi v dejstvo, da se med ročnim mletjem lepljenih izdelkov šiv zmelje počasneje in začne štrleti. Iz lastnih izkušenj bom rekel: vsak šiv na kitari, izdelani z epoksidom, začne pokati po 5-6 letih. Poleg tega lepilnega šiva ni mogoče namočiti / raztopiti / stopiti (kar je resna pomanjkljivost, saj se vzdržljivost izdelka močno zmanjša).

Spet v okviru tega članka ne bom pisal: "očistite in razmastite površine, ki jih lepite ...", tako kot ne bom pisal receptov za lepilo. Vse to je mogoče razbrati iz literature, poleg tega ima vsak mojster svoj recept za sestavo lepila, ki je, prvič, "skrivna", in drugič, slabo reproduciran zunaj določene delavnice.

Za barvanje kitar se uporabljajo različne (vključno oljne) barve in emajli. Seveda barvajte s pršilom, ne s čopičem. Včasih se uporablja barvni (prozorni) lak.

Laki za kitaro so tema ločenega velikega članka. Lucky je najbolj kontroverzna tema. Podatki o njihovi sestavi in ​​uporabi so redki in protislovni. Naletel sem na uporabo poliuretanskih in nitroceluloznih lakov. O obeh ne morem reči nič slabega. Pri delu je nitrocelulozni lak bolj priročen, vendar je eksploziven (če je pravilno detoniran).

V tem razdelku preskočim veliko tehničnih korakov, povezanih s proizvodnjo kitar, kot so brušenje, temeljni premaz, poliranje lesa in zaključna obdelava. Ne zato, ker so to nepomembne operacije in ne zato, ker to že vsi vedo. Velja le za predelavo vseh lesnih izdelkov, ne samo za kitare, zato iskanje teh informacij ni težko. V istem članku bi rad namenil več pozornosti »kitarski« temi.

DODATKI

Obstajajo mojstri nuggetov, ki sami brusijo količke in stroje. Do njih sem zelo skeptičen. Tisti primeri mehanike, s katerimi sem se moral soočiti, so bili po kakovosti očitno slabši od tistih serijskih blagovnih znamk. Moje mnenje je naslednje: za doma izdelano kitaro morate kupiti serijske dodatke. Ne bi vam prišlo na misel, da bi sedeli z zavitkom gimpa in ročno navijali strune? Tukaj je približno enako. To velja za kljukice, mostove (stroje), žico za prečke, pickupe. Edino mesto, kjer lahko in morate pričarati, je elektronsko polnjenje instrumenta. Odvoze zalog je mogoče prenoviti.

KITARA NAPRAVA

Eden od glavnih meril za razdelitev kitar je način pritrditve vratu. Po teh merilih obstajajo:

  • Zložljive kitare (pritrditev vratu s sorniki ali vijaki)
  • Neločljive kitare (vrat je zlepljen)
  • Kitare s trdnim vratom ("skozi" vrat)

Slednja možnost je draga in takšna orodja so redka. V tem primeru je vrat dolžina celotnega instrumenta, zvočna plošča pa je tako rekoč dve polovici, prilepljeni na vrat pod prstno ploščo. Ta čudež izgleda takole:

Mimogrede, upoštevajte, da je vrat izdelan iz "palic" različnih vrst lesa, kar je tudi prednost dragih instrumentov. Tako kot v resnici premaz s prozornim lakom, brez barvanja, ki vam omogoča, da vidite "pravilnost" uporabljenega lesa. V tem članku ne bom obravnaval takšnih kitar.

Prva možnost je najbolj zaželena, saj omogoča zamenjavo vratu med delovanjem instrumenta. Zagotavljam vam, da gre za zelo dragoceno lastnino, saj kitarist "igra" na frajtonici. In zamenjava vratu v boljšega bo izboljšala instrument bolj kot katera koli druga sprememba.

Risba povprečne kitare (na desni roki) izgleda takole:


Razstavimo kitaro za dele.

Deca

Krov je zlepljen iz dveh delov. Večje število ni priporočljivo (izjema so eksotični "tipkarski" deki in seveda deki akustičnih/polakustičnih kitar). Lepljenje polovic (zaželeno je, da so kosi približno enaki) se izvede pred začetkom obdelave prihodnje zvočne plošče, da se izognemo morebitnim neusklajenostim, torej izgleda tako:


Obdelavo in oblikovanje konture zvočne plošče ter pripravo sedežev je treba izvesti po izračunu celotne kitare, saj zvočna plošča neposredno prispeva k velikosti lestvice inštrumenta in posledično do oznake vratu. Ni kaj več reči, razen tega, da je treba do izdelave krova imeti vse priključke in s tem poznati njihove dimenzije. Prav tako bi vas rad opozoril: bolje je kopirati obliko kakšne serijske kitare, saj zvočna plošča oblike "iz groznih sanj" morda preprosto ne zveni.

Jastreb

To je najpomembnejši del kitare in temu bom poskušal posvetiti največ pozornosti. Standardno je vrat sestavljen iz naslednjih delov (shematski prikaz):


Tu oznake (pike) na naglavni plošči običajno niso prikazane zaradi dejstva, da ima vsak kitarist raje svojo vrsto označevanja. Na električnih kitarah so standardno označeni naslednji pragovi: 3, 5, 7, 9, 12 (dve piki ali druga razlika), 15, 17, 19, 21, 24 (enako kot 12.).

V pogojih samoizdelave bi bilo najbolje narediti glavo in vrat v enem kosu, iz enega kosa lesa, saj je lepljenje glave na vrat zelo odgovoren in "kapricičen" postopek. Če takšnega kosa lesa ni mogoče najti, potem, če je mogoče kupiti "palubne" kline, lahko priporočamo izdelavo "brezglavega" vratu (štopa):




Tak vrat je enostaven za izdelavo in upravljanje, a nekateri glasbeniki ga čisto estetsko ne marajo (jaz npr.). Če imate veliko srečo, lahko kupite most v kombinaciji s kljukicami za uglaševanje in je popolnoma v redu, če je priložena sponka za strune z blagovno znamko. To pomeni, da morate iskati to:

Če ni bilo mogoče najti posnetka z blagovno znamko, je v redu. Uporabiti morate le svojo domišljijo. Včasih so zelo zanimive možnosti za pritrditev strun na "brezglav" vrat. Upoštevajte, da se v primeru "panja" "privzeto" uporablja ničelni prag, pri domačih kitarah pa je uporaba ničelnega praga zelo zaželena, saj zmanjšuje zahteve po natančnosti pri izdelavi delov frajtonov. .

Zdaj pa razstavimo vrat za dele.

Frets (vložek, vložek za prečke)

Izdelane so (izrezane) iz tako imenovane fret žice. Ladice se včasih prodajajo že pripravljene, kot komplet. Obstajajo običajni pragovi (Regular) in visoki/široki pragovi (Jumbo). V primeru že pripravljenih pragov boste morali izdelati naglavno ploščo/vrat določene širine. Vstavki se zvijejo v reze v prekrivanju. Kje točno - razmislili bomo spodaj.

prekrivanje

Za razliko od nekaterih modelov akustičnih kitar, nastavek električne kitare ni povsem ravna. V prečnem prerezu, pravokotno na strune, ima določen polmer:


Za bas s 4 strunami je to približno 35 cm (14"), za bas s 5 strunami in električno kitaro z lestvico 25,5" - 40,5 cm (16"). Lepota izdelave lastnega ščitnika je v tem, da lahko spreminjate to vrednost "zase", kar močno vpliva na udobje igre. Poleg tega je mogoče izdelati asferični profil gume (elipsa, del parabole ali hiperbole), kar ni sprejemljivo v množični proizvodnji , saj otežuje/podraži proizvodno tehnologijo.

Obstajajo primeri, ko prekrivanje ni bilo narejeno iz enega kosa, temveč iz več (!), pritrjenih pod prečke. Na "touch" se ta oblika ni razlikovala od običajne, to dejstvo je bilo odkrito šele pri menjavi pragov (včasih se spremenijo, ko so popolnoma obrabljeni).

Program za izračun velikosti podloge je podan na koncu tega članka.

Sidro

Zelo pomemben del vratu. Imenuje se tudi sidrna palica ali sidrni vijak. Namen je preprečiti, da bi se vrat upogibal pod silo napetosti strune. Poznam dve vrsti sider (izdelujem jih sam, v industrijski proizvodnji jih je veliko več). Kateri je boljši, ne vem. Tako tisti kot drugi čez nekaj časa prenehajo delovati in vrat je treba popraviti.

Vrsta ena, standardna:


Druga vrsta se pogosteje uporablja na električnih kitarah z lestvico 25,5" in se na splošno šteje za "alternativo", vendar se mi zdi, da ima pravico do življenja zaradi enostavne zamenjave in prilagodljivosti pri uglaševanju:


Na splošno je sidro kovinska palica iz mehkega (ne kaljenega) jekla s premerom 5-7 mm. Ne glede na vrsto sidra obstajajo splošna priporočila za njegovo namestitev. Najprej je treba povedati, da je treba rez v lesu pod palico narediti zelo natančno. Ne sme biti nobenih zaostankov ali vrzeli. Nastavitveno matico je mogoče odstraniti tako v vzglavju kot na strani krova. Raje imam drugo možnost, izgleda takole:


Nasprotna stran palice je izdelana tako, da zagotavlja zanesljivo pritrditev sidra in preprečuje njegovo vrtenje. Praviloma predstavlja križ. Na kitarah, ki jih uporabljam, je rez na zadnji strani vratu in je skoraj tako globok kot prst (!). Po polaganju sornika je sidro zatesnjeno z tirnico. Obstaja še ena možnost, ko je rez narejen s strani podloge. Glede tega sem zelo negativen in tukaj je razlog:

  • Ker je steblo ukrivljeno navzdol, je treba prežagati ustrezen "kriv" utor, kar je precej težko.
  • Ko vleče sidro, bo, ko se vzravna, poskušal "odtrgati" oblogo in na koncu mu bo uspelo.
  • Vijak se nahaja bližje strunam kot zadnji strani vratu (glede na vzdolžno os). Zato se BO TLA, ko jo povlečemo, upognila na isto stran kot strune! To vodi v dejstvo, da se palica začne v "valih", t.j. v območju 6-7 pragov bo sidro delovalo "pravilno" in vrat se bo upognil, v območju 2-3 in 12-15 pragov pa bo sidro delovalo "napačno" in vrat se bo upognil. Ob pogledu na takšno situacijo mojstri rečejo: "upogib v peti vratu", kar je enako kirurškemu posegu na vratu s spremembo nosilne palice.

    Prva in zadnja točka ne veljata za drugo vrsto sidra, kar je velik plus v korist te zasnove.

    V tem poglavju sem omenil samodelana sidra. V industrijski proizvodnji kitar se uporabljajo tudi druge vrste. Na primer z uporabo profila v obliki črke U:

MATEMATIKA

V tem poglavju bom navedel nekaj količin, ki jih morate poznati pri izdelavi orodja. Takoj vas želim opozoriti: če nimate izkušenj pri izdelavi kitar ali pa ni super, se vzdržite samoračunavanja instrumenta! Najboljša rešitev bi bila v tem primeru vzeti že pripravljeno orodje (boljše blagovne znamke) in ga skrbno in natančno izmeriti. Ne poskušajte ustvariti natančne kopije. Lepota samoproizvodnje je sposobnost spreminjanja določenih vrednosti "zase". Če je izkušenj zelo malo, potem bi bilo najbolje, da najprej narediš »presaditev brez krvi«, torej narediš recimo nov deck za svojo staro kitaro. S preurejanjem vratu in vseh rezervnih delov v svojo kreacijo lahko ocenite svojo raven, in če še ni visoka, vse vrnete v "domovino" in se lotite izdelave novega vratu. Na koncu vam bo uspelo.

Najpogosteje zastavljeno vprašanje je velikost lestvice in posledično oznaka vratu. Začnimo s tem.

Standardna vrednost lestvice za kitare so naslednje vrednosti:

  • Bas - 34" (863,6 mm)
  • Električna kitara - 27" (685,8 mm) [včasih imenovana "bariton"]
  • Električna kitara - 25,5" (647,7 mm) [včasih imenovana "tenor"]

Ugotovimo, kaj je "standardna vrednost". Kaj nam preprečuje, da bi povečali obseg? Obstaja več razlogov:

  • Morda niso dovolj dolge strune
  • Nemogoče je narediti visokokakovosten vrat velike dolžine
  • Razdalja med palicami, zlasti v prvem položaju, bo tako velika, da preprosto ne boste mogli igrati

Lestvice ni mogoče skrajšati iz naslednjih razlogov:

  • Uglašene strune bodo zelo ohlapne in bodo preprosto visele.
  • Razdalja med palicami v zgornjih položajih bo tako majhna, da se bodo "združile"

Glede na zgoraj navedeno bom povzel: dovoljeno odstopanje lestvice od "standardne" vrednosti je največ ± 10%.

Torej smo se odločili za lestvico. Pride ključen trenutek: označevanje naglavne plošče do pragov. Ne vem zakaj, a mnogi mojstri iz tega delajo skrivnost, pravijo, da so to "družinske skrivnosti", "izjemno težke" itd. itd. Govorim z vso odgovornostjo - ne verjemite jim! Zdaj bom dal številko, s katero lahko označite kateri koli vrat s poljubno lestvico.

To število je dvanajsti koren iz dveh. Vrednosti je nemogoče natančno izračunati in ni potrebno, v zadostnem približku bo 1,05946. Kakšne so te številke in kako se uporabljajo? Zelo preprosto. Vzamemo vrednost naše lestvice in jo delimo s to številko. Rezultat je razdalja od pisalnega stroja (!) do prvega praga. To številko si zapomnimo, jo odštejemo od lestvice in dobimo razdaljo od matice do prvega praga. Nadalje se rezultat prve delitve ponovno deli z našim številom, nato pa se nastala vrednost odšteje od lestvice. Rezultat je razdalja od matice do drugega praga. itd. Če želite, štejte vsaj do 36. praga (mimogrede, videl sem bas s trioktavnim vratom). Da, izračun se ne izvaja od praga do praga, temveč od matice do praga. PRI OZNAČEVANJU TLA JE TREBA UPORABLJATI ISTEM SISTEMU, DA SE IZOGNIŠ NAPIČENJA NAPAK! To pomeni, da se 24. prag ne meri od 23., ampak od nič!

Primer: Označite vrat bas kitare z lestvico 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - razdalja od pisalnega stroja do prvega praga
1b. 863,6 mm-814,993=48,606 - razdalja od ničelnega praga do prvega
2a. 814,993 / 1,05964 \u003d 769,122 - razdalja od pisalnega stroja do 2.
2b. 863,6mm-769,122mm=94,478 - razdalja od ničelnega praga do drugega

itd. Pri izračunu je dovoljeno zaokrožiti rezultat na tisočinke, včasih pa tudi na stotinke milimetra. Pravilnost svojih dejanj lahko preverite zelo preprosto - dvanajsti prag deli lestvico natančno na polovico, 24. pa je 3/4 lestvice.

Če zgoraj opisani koraki niso povsem jasni, vam ponujam program kalkulatorja, povezava do katerega je na koncu članka. Format datoteke je pdf (Adobe Acrobat), natančnost izračuna ni najvišja, a povsem zadostna.

Označevanje vratu je treba opraviti zelo previdno, z največjo natančnostjo, saj bo napaka privedla do dejstva, da bo treba narediti vsaj novo prstno ploščo.

Drugo zelo kontroverzno vprašanje je širina naglavne plošče pri ničelnem pragu (širina matice). Najpogostejše vrednosti so:

  • 4-strunska bas električna kitara v merilu 25,5" - 1,625" (41,275 mm)
  • 5-strunski bas - 1,85" (47 mm)

Tukaj se ne bi smeli držati strogih standardov. Širina matice (oziroma vratu) in posledično razdalja med strunami ter razdalja od najbolj zunanjih strun do robov frajtona močno vplivata na "igravnost" inštrumenta. In če izdelujete kitaro zase, vam nihče ne bo prepovedal, da naredite vrat tako, da vam bo čim bolj priročno. Geometrijo vratu lahko izračunate s programom za kalkulator ščitnice, ki je naveden na koncu članka.

ZAKLJUČEK

Ne mislite, da bo sestavljena kitara takoj popolna. Celo serijski inštrumenti (in zelo dragi) zahtevajo skrbno uglaševanje na splošno in še posebej za določenega glasbenika. Načelo uglaševanja instrumentov je dobro opisano.

V tem članku sploh nisem bil pozoren na pickupe in drugo elektronsko polnjenje instrumenta. Prvič, ker je to tema ločenega velikega članka; drugič, na to temo je veliko gradiva; tretjič, lažje in bolje je kupiti že pripravljene senzorje kot razumeti zapletenost elektronike.

Upam, da vam bo ta članek pomagal pri izdelavi ali popravilu vašega instrumenta. Samoizdelana kitara zahteva skrbnost, natančnost in izkušnje, vendar ne zahteva ničesar nemogočega.

POVEZAVE

Datoteke v zip arhivih:
Kalkulator fretboarda
Kalkulator geometrije vratne plošče in vratu. Format datoteke - pdf (Adobe Acrobat)


Široko uporabljena električna kitara je uglasitev podedovala od svoje predhodnice, španske kitare s šestimi strunami. Hkrati je najvišja nota, ki jo je mogoče zavzeti na inštrumentu, običajno "mi" 3. oktave (za primerjavo: za violino je ta nota "mi" 4. oktave, za klavir pa "to « 5. oktave). Pri večini električnih kitar je tako visoke tone mogoče doseči le s pomočjo predpon – frekvenčnih podvojevalnikov, ki niso v široki rabi. Prav tako lahko povečate število prečk na naglavni plošči. Profesionalni kitarist je v televizijskem intervjuju povedal, da je pri mojstru naročil kitaro z 38 pragovi, vendar je to bolj izjema kot pravilo. Industrijske električne kitare se običajno proizvajajo z največ 24 (pogosteje z 22) pragovi, njihov zvočni razpon pa je približno 4 oktave.

Kako narediti električno kitaro z lastnimi rokami

Bralcem predstavljam zasnovo 5-strunske električne kitare - "piccolo" (iz italijanščine - "zmanjšana"), ki je namenjena predvsem igranju solo partij. Njegov obseg je 4 oktave, od tone "G" velike oktave do note "G" 3. oktave. Od standardnih električnih kitar se razlikuje tudi po krajši dolžini lestvice (delovna dolžina strun) - 546 mm namesto 650 mm in uglaševanju: med 1. in 2., 2. in 3. struno, peti interval (uglaševanje na 7. pragu) in med 3. in 4., 4. in 5. - četrto (uglaševanje na 5. pragu). To po mojem mnenju omogoča pri solo igranju, zlasti na prve tri strune, bolj enakomerno porazdelitev obremenitve na 4 prste. Standardne električne kitare imajo uglasitev od četrte do pete.

Telo električne kitare je izdelano iz srednje trdega lesa. Za najboljši material velja javor, lahko pa uporabimo tudi smreko, brezo, bor, jelšo, lipo, jesen ali drugo dobro posušeno kvalitetno ploščo. Telo je dovoljeno lepiti iz več ožjih, skrbno nameščenih palic. Debelina ohišja je približno 40 mm (lahko pa od 35 do 42 mm), medtem ko mora biti na mestu pritrditve vratu debelina 20 mm. Če je ohišje debelejše od 40 mm, je treba ustrezno zmanjšati globino utorov v ohišju za pobiralke in povečati višino stojala za strune.

V ohišju so utori izdolbeni z dletom za pobiralke (AP), žice in druge električne komponente ter utor za namestitev vratu (izdolbljen pod obstoječim vratom); izvrtajte nagnjeno luknjo s premerom 4 mm za žico, ki povezuje repni del s skupno žico vezja. Uporabil sem vrat od stare otroške kitare. Standardno glavo sem odžagal vzdolž "šiva" in na njeno mesto namestil doma narejeno iz breze. Vrat lahko izdelamo tudi samostojno iz lesa visoke trdote (jasen, hrast, javor). Za to je dana njegova risba. Nosilec je pritrjen na vrat z epoksi in dvema vijakoma s ploščatimi glavami M5, maticami in podložkami.

Držalo je prav tako izdelano iz 7 mm trdega lesa in prilepljeno na sestavljen vrat. Po tem dobi konveksno obliko prečnega prereza - pri matici je ukrivljenost največja, do 24. praga pa se postopoma zmanjšuje.

Naslednja je oznaka vratu. Hkrati se upošteva, da sta frekvenci dveh sosednjih poltonov, na primer "C" in "C-sharp" v enakomerno temperirani lestvici, povezani kot 1/2=12 in s tem delovna dolžina iste strune, ko zapišete noto na enem pragu zgoraj, se skrajša za faktor približno 1,04427. Na primer, če je dolžina odprte (nestisnjene) strune 546 mm, bo delovna dolžina strune, stisnjene na 1. prag, približno 515,35 mm. Razdalje od levega roba vratu do vsakega od pragov so povzete v tabeli.


Na naglavni plošči z nabrušenim svinčnikom je narisana osna simetrična črta. Nato od roba prekrivanja, kamor je treba namestiti matico, označite s kovinskim ravnilom (lahko uporabite merilni trak, vendar ne od njegove ničelne delitve) in ostrim šilom razdaljo do bodočih prečk (glede na tabelo). ). Nato s kvadratom in ostrim svinčnikom ali šilom označite prečne črte za nastavitev pragov.

Moj instrument uporablja prečke debeline 2,6 mm (lahko uporabite tudi debeline 2,5 - 2,8 mm, ki se prodajajo v glasbeni trgovini). Reze pod robovi lahko naredite z nožno žago z rahlo nastavljenimi zobmi (bolje je uporabiti nožno žago za kovino ali "zarezovanje"). Ladce previdno zabijemo, napilimo, nato odstranimo in, da ni ostrih izboklin, konce obdelamo z igelno pilo. Nato se nanese ena »pika« pred 3., 5., 7., 9., 15., 17., 19. in 21. pragom, pred 12. in 24. pa po 2 »piki«, ki kitaristu olajša »orientacijo« na nakladnico med igranjem. S 5 mm svedrom se naredijo luknje do globine 0,3 mm in napolnjene z belim emajlom (tip nitro ali PF-115). Po tem so prečke končno nameščene na lepilo ("Moment-1"). Če rob štrli več, kot je potrebno, ga med končno fino nastavitvijo obrežete s kladivom ali pilo.

Ta instrument ima dolžino lestvice 546 mm, kar je približno tri pragove krajše od standardnih električnih kitar (650 mm). Ker vrat nima truss palice, je priporočljiva uporaba strun iz standardnega niza srednje ali šibke razteznosti (sklopi, pri katerih ima najtanjša struna premer 0,009 in celo 0,008 palca z enako napetostjo). Tabela 2 povzema note, na katere so uglašene odprte strune električne kitare. Tukaj je naveden tudi ustrezen približen premer strun.

Risbe in diagram električne kitare

Povečanje klikov




Mehanizem klinov se uporablja tudi od otroške kitare. V vzglavju so izvrtane luknje za puše za uravnavanje klinov, obdelane na stružnici iz medenine. To se naredi tako, da les naglavnega dela ni tako podvržen odrgnjenju zaradi trenja delov mehanizma zatičev. Možno je uporabiti druge zatiče, zasnovane za kovinske strune, vendar boste morali zmanjšati razdaljo med njimi. Da bi to naredili, je kovinska plošča, ki služi kot osnova, razrezana med sosednjimi zatiči, njeni deli pa se prekrivajo. Prečne luknje za strune v osi zatičev je treba izvrtati nove, vendar enakega premera. Puše so mazane z lepilom in zabite. Klinični mehanizem je pritrjen z vijaki 2x7 ali 2x10 mm Matica je izdelana iz jekla ali duraluminija in pritrjena z dvema vijakoma 2,3x13 mm na leseno podlogo.

Zgornja lica pickupov so izdelana iz bele pohištvene plastike, podlage so iz getinakov. Jedro vsakega od pickupov je sestavljeno iz 5 (glede na število strun) 12,5 mm segmentov palice s premerom 5 mm iz magnetno mehkega jekla. Za njihovo izdelavo lahko uporabite celo ojačitveno žico. Za podelitev "mehkosti" se obdelovanec "sprosti" - segreje na plinskem gorilniku in pusti, da se ohladi na zraku na sobno temperaturo. Konci jeder se nalepijo na podnožje pobiralke (AP) in zgornje lice, nato pa jedra prekrijemo s plastjo transformatorskega papirja (prekrivamo pavs papir ali lakirano krpo) in izvedemo navijanje. Za vsak pickup se prilega 1200 zavojev žice PEV-1 0,1. Če vzamemo žico s premerom 0,06 mm, se lahko število zavojev poveča na 2000 - 2500 in celo več, kar bo povečalo emf signala. Vodi za navijanje so pritrjeni na kontaktne zatiče iz pločevine 1 mm žice - vstavljeni so v luknje s premerom 1 mm v podstavkih in upognjeni v obroč. Nato se izdelajo zasloni senzorjev AP. Stranske stene zaslonov so izdelane iz enostranskega folijskega tekstolita (getinaks) in prilepljene na pickup s folijo navzven.

Dimenzije praznih delov: za prvi pickup - 45x12 mm, za drugi - 48x12 mm (po 2 kosa). Pred montažo je treba surovce na mestih, kjer naj bi spajkati ozemljitveno žico, pocinkati, če ni folijskega materiala, lahko te dele izdelamo iz nefolijskega, bakreno folijo pa zlepimo kasneje. Končni deli zaslonov so izdelani iz 1 mm pleksi stekla, njihove dimenzije so 28x11 mm (4 kos.). Obdelki dobijo zaobljeno obliko, tako da jih držite nad plamenom plinskega gorilnika ali električnega štedilnika. Po tem so obdelovanci prilepljeni na polkrožne konce podstavkov, na njih pa na vrhu - bakrena folija, na katero je žica predspajkana. Štiri folijske plošče so spajkane skupaj, tako da nastane odprta zanka. Nastali zaslon se z navojem potegne na pobiralnik in ga poveže z enim od terminalov.

Magneti so iz starih zvočnikov. Vsak je označen s svinčnikom, ki ga razdelimo na 4 dele, vpnemo v primež vzdolž črte svinčnika in dele odbijemo s kladivom. Nato po ponovni razporeditvi dele prilepimo od spodaj na pobiralke z lepilom Moment-1, tako da se dotikajo jeder in drug drugega, in za zanesljivost ovijemo po obodu z lepilnim trakom. V tem primeru morajo biti polovi magnetov enega pickupa usmerjeni v eno smer, drugi pa v nasprotni smeri. To se naredi tako, da je ob vklopu dveh pobiralnikov zagotovljen način za preprečevanje motenj. Kitara uporablja pickupe "single" dizajna, ki v primerjavi z enakimi napravami z dvojno kompenzacijo motenj "hombucker" zasnove zagotavljajo najboljšo kakovost ("transparentnost") zvoka (čeprav z nižjim emf) pri igranje soli. To je še posebej izrazito pri uporabi samoizdelanih pickupov.Omrežni pickupi so zaradi oklopa opazno zmanjšani, z vključitvijo tonskega krmilnika pa je ozadje v zvočniku popolnoma nevidno.


Pikapi so v notranjosti kitare povezani s preostalimi elementi vezja, zaščitenimi z žico, katere navitje je ozemljeno. Z zadnje strani je na repni del pripajkana tudi žica, ki je ozemljena - vpenja se skozi posebno luknjo v ohišju.

Okrasna lupina je izdelana iz 2,5 mm pleksi stekla. Luknje zapletene oblike za pobiralke lahko izrežete z izvijačem, segretim na ognju, ali s termičnim rezalnikom. Po izvrtanju lukenj se lupina na notranji strani prevleče z emajlom (nitro ali PF-115).Če so na pleksi steklu majhne praske, je vseeno. Tudi takšno pleksi steklo, prevlečeno z barvo na hrbtni strani, izgleda veliko bolje kot prevlečeno na zunaj.

Telo, vzglavje in hrbtna stran vratu kitare so obarvani z madežem in prekriti s 3-4 sloji nitro-laka (npr. NTs-243).Napis na vratu je narejen z gorilnikom. Pri lakiranju stranic telesa in vratu jih je treba prvih 15 do 20 minut držati vodoravno, dokler se lak strdi.

Vezje je mogoče sestaviti na dva načina. V prvem primeru (shema a) je vsaj en ES vedno vklopljen, vendar taka shema zahteva več žic in je manj zanesljiva. Druga shema (b) je bolj zanesljiva, zato jo je bolje izbrati za začetnike, vendar ima položaj stikala, ko ne deluje nobena AP.Mikropreklopna stikala se uporabljajo kot SA1, SA2; SPZ-3Oa upori so prednostno izbrani iz skupin B (R1) in A (R2), vtičnica XS1 je za prstni vtič s premerom 6,3 mm. Kondenzator C1 - keramični, skupina H90. Naredili so vezja, ki so bila med seboj povezana z oklopljeno žico, katere pletenica je ozemljena.


Električni diagram električne kitare:
a) - na priložene prevzemnike (vsaj enega);
b) - brez vključenega prevzema.

Stojalo za strune na kitari je najpreprostejše. Njegov leseni del je obarvan z lužo in lakiran, kovinski del pa je izdelan iz žeblja premera 2-5 mm, z odgriznjeno glavo in obrnjeno z pilo. S pomočjo stojala se nastavi pravilna lestvica - tako, da harmonike na 12. in 24. pragu natančno ustrezajo notam na teh pragovih. Po želji lahko izdelate bolj kompleksno, a tudi bolj dovršeno stojalo za strune, pri katerem je lestvica vsake strune urejena posebej.

Vrat je pritrjen na telo s šestimi vijaki 5x40 mm, speljanimi skozi naneseno kovinsko ploščo, je nagnjen naprej od telesa za 1 - 2 stopinji.

Pickup za električno kitaro

Podstavki pickupov so priviti na školjko z MOH vijaki, ki ob naknadni nastavitvi nastavijo optimalno razdaljo med AP in strunami. Lupina je pritrjena na telo z 11 vijaki 2x7 mm.

Nastavek je pritrjen na telo s tremi vijaki 4,5x25 mm. Z žaganjem hrbtne strani stojala za strune ali pod njo položite trakove furnirja, nastavite višino strun nad 24. pragom 2,5 - 3,5 mm, s pomočjo matice pa - nad 1. pragom približno 0,6 mm.

Pas dolžine 115 - 120 cm je privit na kitaro z vijaki 5x40 mm, luknje zanje na pasu so obrobljene z usnjenimi prevleki.

Svetujem vam, da občasno namažete mehanizem kalibra na mestu zobniškega polža s strojnim oljem. To bo znatno podaljšalo njegovo življenjsko dobo in olajšalo raztezanje strun.

Opravljeno pravilno domača električna kitara po kakovosti bo nekoliko slabše od svojih blagovnih znamk, povsem mogoče ga je izdelati sami, če pa niste močni v mizarstvu in elektroniki, potem ga je bolje naročiti pri mojstru kitare.

Na svetu je kar nekaj mojstrov, ki izdelujejo električne kitare po naročilu za kitariste najvišjega razreda. Lahko si to privoščijo. Cena ekskluzivne kitare presega ceno avtomobila, mojster pa jo izdeluje več kot en mesec. Toda za izdelavo kitare sami, doma, je povsem mogoče imeti potreben instrument in seveda možnost njegove uporabe. Potrebovali boste mizarske spretnosti in malo znanja radijskega inženiringa.

Izdelava električne kitare


Domača električna kitara, v celoti ročno izdelana, vklj jastreb in je tako težko, da je skoraj nedosegljivo. Vseeno bomo kupili nekaj elementov. Označevanje naglavne plošče, da se prilega pragom, in obnova lestvice, tako da se kitara nabira po celem vratu, je skoraj brezupno. Zato vzamemo za osnovo kupljeno akustično kitaro. Od nje potrebujemo samo vrat in mehanizem za zatič, zato ne bi smeli jemati dragega orodja. Glavna stvar je, da se kitara dobro gradi. Odstranimo, se ukvarjamo s pritrditvijo vratu na telo in ločimo vrat. Pol-akustične kitare je težje izdelati. Naredimo tablo. Javor velja za najboljši material, vendar mnogi izdelajo kitaro iz najbolj dostopnega materiala - iverne plošče. Ker je debelina kitare približno 40 mm, iverna plošča pa ne zdrži, zato na obeh straneh dodamo oblogo iz vezanega lesa.

Domača električna kitara naj ne tehta preveč, iverna plošča pa je težka stvar, zato smo izrezali sredino, pisalnega stroja “tremolo” ne bomo vgradili, zato dobimo le držalo za strune, sedlo z vsemi vijaki prilagoditve in visokokakovostni pickupi, na primer Di Marzio Fast Track 2 DP 182 ali Di Marzio Red Velvet DP 174. Seveda lahko sami izdelate pickupe, vendar je delo dolgo, za kakovost zvoka pa je težko jamčiti. Narišemo in izrežemo telo bodoče kitare. Tukaj se že ozira domača električna kitara. Izdelamo tudi obloge iz vezanega lesa čim lažje, odstranimo vse odvečno. Ker imamo železo, izvedemo označevanje, nato pritrdimo vrat, samo s sorniki. Vtaknemo glave vijakov in jih zapremo z okrasnimi prevlekami. Karoserija je lakirana, lakirana, polirana. V zgornjem sloju izvrtamo luknje in nastavimo potenciometre: glasnost, dva tembra, stikalo za način in izhodni konektor. Postavimo železo, odspojimo tonski blok. Raztegnemo strune, prilagodimo lestvico, višino matice in pobiralke. Povezujemo se in vzamemo prvi akord.


      Datum objave: 23. februar 2012

Lobna plošča je najpomembnejši del trdne kitare in je bolj pomembna za zvok kot v primeru akustične kitare.

zakaj? Vsako glasbilo je pogojno sestavljeno iz dveh komponent - zvoka in resonance. Te komponente so združene v oscilatorni sistem, katerega zasnova določa zvok instrumenta. Komponenta, ki proizvaja zvok za struna, je struna. Resonator je komponenta (sistem komponent), ki naravno "ojači" vibracije komponente, ki tvori zvok. Vlogo resonatorja akustičnih kitar ima sistem deck, vrat pa služi predvsem za intonacijo (čeprav je seveda nemogoče popolnoma izključiti njegov vpliv iz nihajnega kroga).

Električne kitare Solidbody nimajo deck sistema, pravzaprav je le deska (bolje rečeno dve deski). To pomeni, da ima celoten inštrument vlogo resonatorja, vloga frajtona v zvoku pa se poveča. Vrat tehta manj kot telo, zato ga struna lažje »zaniha«. Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da vrat določa značaj zvoka inštrumenta, telo pa ima vlogo akustičnega »filtra«. To pomeni, da bodo kitare z belim jasenovim in mahagonijevim ohišjem z javorjevimi vratovi zvenele zelo podobno po dinamiki in prizvoku, vendar bo telo iz mahagonija "odfiltriralo" visoke frekvence, saj je mahagoni najbolj odziven na srednjih frekvencah in tak inštrument bo zvenel mehkejši od pepela. Swamp Ash zveni kot mahagoni, vendar z manj prizvoki in nekoliko bolj visokimi toni.

Pri izdelavi vratu je treba upoštevati, da njegova debelina močno vpliva na resonančno frekvenco. Tanjši kot je vrat, nižja je resonančna frekvenca. Preveč tanek vrat lahko povzroči, da se inštrument "mumlja". Poleg tega so lahko tanki (19 mm na prvem pragu) vratovi nestabilni glede uglaševanja. Če želite tanek vrat, ga morate okrepiti z vložki iz ogljikovih vlaken. Najraje naredim relativno debele vratove (21-21,5 mm na prvem pragu - standard za "strats"), ergonomijo pa prilagodim s profilom. V serijski proizvodnji se vratni profil razreže s posebnim rezalnikom, v delavnici pa se profil izdela ročno, kar omogoča več svobode pri fini nastavitvi vratu na roko stranke. Človeška percepcija je urejena tako, da priročen instrument subjektivno zveni bolje kot neudoben.

Torej, začnimo. Potrebovali bomo javorjev obrobo za vrat dolžine približno 700 mm, širine 90-100 mm in debeline 20-25 mm. Glavna zahteva je naravnost vlaken po celotni dolžini. Dovoljene so manjše proge. Še bolje je, če je rez plošče "čist", to je, da so vlakna pravokotna ali vzporedna z ravnino vratu. Palisander drsna deska 500x60x7-8mm. Prva stvar, ki jo morate narediti, je načrtovati prazen vrat tako, da postane popolnoma ravna. Nato s samoreznimi vijaki pritrdimo predloge prstne plošče in glave na obdelovanec. Tehnološke luknje za pritrditev padejo v kanal za sidro in prihodnje luknje za zatiče. Dolžina vijakov na vratu mora biti enaka globini kanala pod sidrom - ne več kot 9 mm! Ne pozabite, da lahko predolgi samorezni vijaki povzročijo skoznjo "rano" vratu! Delamo natanko tako kot s telesom - narišite okoli konture, odstranite predloge in izrežite z robom.

Spet pritrdimo šablone in z rezalnikom z ležajem na steblu frežemo vrat.

Zdaj morate narediti kanal za sidro. Obstaja več izvedb sider, najpogostejša pa sta klasična kompresijska in dvojna. Klasika je ukrivljena palica s premerom 5 mm z navojem na koncu. Na tej strani je spletna stran za izdelavo kitar, tam je taka ilustracija, ki prikazuje klasično sidro.

To je iz kategorije "ne ponavljaj!".

Če se odločite, da boste v vrat vtaknili klasično sidro, naredite poudarek (spar) tako dolg kot sidro. Če je poudarek kot na sliki, bo to privedlo do dejstva, da se bo vrat upognil v "valih" - v območju 6-8. praga bo grba, levo in desno od nje so jame. Če zapora ponovi upogib sidra in ima enako dolžino, se bo palica upognila bolj "pravilno" in bolj enakomerno.

Na splošno predlagam, da to vrsto sidra opustite iz več razlogov. Najprej morate narediti utor spremenljive dolžine. Drugič, potrebno je narediti natančen lonec. Tretjič, zamašek oreha postopoma potisne skozi drevo. Četrtič, ni zelo gladko reguliran, nit pa doživlja močne obremenitve in jo pogosto zlomi. Zaradi nizke togosti (glede na dvojno sidro) in zaradi dejstva, da se sidro upogiba "na vratu", slednje ni tako stabilno in je treba sidro pogosteje nastavljati.

Bolje je postaviti sodobno dvojno sidro. Je žilavejši od klasičnega, se upogne, pod njim je rezkan pravilen ravni utor. Poleg tega obstajajo sidra z dvojnim delovanjem, ki omogočajo upogibanje vratu v obe smeri, kar je nujno, če je vrat sam trd, kitarist pa ima rad tanke strune in veliko upogibanja. To je sidro, ki sem ga uporabil v tem projektu.

Za rezkanje kanala uporabljam preprosto vpenjalo iz iverne plošče in dve aluminijasti vodili. Platforma usmerjevalnika je vpeta med dve vodili, vrat pa je pritrjen na sredino pritrditve. Za rezkanje kanala morate uporabiti rezalnik ravnih žlebov s premerom 6 mm. Globina rezkanja - približno 9 mm. Potrebno je rezati v 2-3 prehodih. Sidro je treba namestiti v vratu tako, da se nahaja točno pod ničelnim pragom.

Po tem je potrebno rezkati utor za matico. Globina rezkanja na tem mestu je 12 mm, premer matice je približno 9 mm.

Po tem poskusimo na sidro. Pomembno je, da ne štrli nad vratom in ni pod ravnino. V prvem primeru je treba utor poglobiti, v drugem pa malo odrezati površino vratu. Središče sidra običajno malo "pogne" navznoter. Vendar morajo biti robovi natančno poravnani s površino ali ne več kot 0,1 mm nižje. Natančneje kot je sidro v utoru, bolj enakomerno bo pritiskalo na prstno ploščo, bolj enakomerno se bo vrat upognil.

Naslednji korak je lepljenje podloge. Prazen del prstne plošče mora biti širši od prstne plošče. Držalo za prste je treba izravnati tako, da ga s prsti pritisnete na površino vratu brez velikega napora. Med prstom in vratom ne sme biti vrzeli. Če je vrzel, je treba ugotoviti razlog - preverite enakomernost vratu in prstne plošče, pri čemer ravnilo nanesete pravokotno. Včasih se zgodi, da se sidro pretesno prilega kanalu in nekoliko "poči" vrat. V tem primeru je treba kanal razširiti z ravno pilo. Pred lepljenjem je treba prst in vrat zategniti s sponkami in se prepričati, da ni vrzeli. Če je vse v redu, nanesite lepilo in zategnite s sponkami. Najprej vzdolž robov, da prstna plošča ne "polze", nato zaporedno od glave do pete (ali obratno). Po privijanju tretje objemke se petna spona zrahlja in zategne zadnja. To je potrebno za odpravo "grab" obloge pri lepljenju.

V tem primeru se je vse odlično prilegalo in potreboval sem štiri sponke in kos vezane plošče. Včasih potrebujejo veliko več. Toda ne poskušajte odstraniti razpok s sponkami, bolje je, da dele namestite čim bolj natančno. Velik pritisk ni potreben, da ne bi iztisnili vsega lepila. Ni vam treba nanesti veliko lepila. Lepilo nanesem z gumijasto lopatico - dobimo enakomerno plast. Če lepilo izhaja iz lepljenja v majhnih kroglicah enakomerno po celotni dolžini, je vse narejeno pravilno.

V tem stanju pustim vrat za noč. Zjutraj lahko odstranite objemke in obrezujete prekrivni sloj, pri čemer ležaj rezalnika naslonite na vrat.

Po tem je treba robove vratu v predelu pete poravnati z ravno palico z brusnim papirjem. S pomočjo vogala je treba spremljati enakomernost in pravokotnost stranic.

Naslednji korak je označevanje vratu. Za to uporabljam lasersko izrezano jekleno šablono 2 mm. Šablono s sponkami pritrdim na vrat in z velikim pisarniškim nožem potegnem črte skozi reže. To je treba storiti večkrat. Pomembno je, da se pri prvem "potegu" ne preveč trudite, sicer lahko oster nož odpelje "po vlakno". Nato premaknem šablono za 0,5 mm in ponovim operacijo. Dobijo se žlebovi debeline 0,5 mm, kamor se pilica za prečke odlično prilega.

Podobno datoteko lahko kupite v trgovini s strojno opremo, glavna stvar je, da je debelina rezila 0,5 mm. Odstraniti je treba le ločitev žage na nakovalu z lesenim kladivom. Z vogalom kontroliram pravokotnost rezov.

Obstaja enostavnejši, a dražji način - posebne škatle za mitre. Tukaj je na primer taka rešitev podjetja Stewmac:

V tem primeru so rezi narejeni, preden se naglavna plošča prilepi na naglavno ploščo, kar nekoliko spremeni postopek.

Torej, rezi so narejeni, zdaj morate postaviti vložek. Uporabljam plastični vložek s premerom 6 mm. Samo izvrtati morate plitve luknje v prekrivanju in zlepiti "pike". Stranske oznake s premerom 2 mm so nameščene na enak način - izvrtamo luknjo, vanjo vlijemo superlepilo in vstavimo markirno palico. Nič zapletenega.

Naslednji pomemben korak je profil vratu. Prva stvar je, da odstranite odvečni les z zadnje strani, začenši pri 1. pragu in končate okoli 14./15. Debelina mora biti približno 22-25 mm. Potrebujemo rezervo, potem jo bomo odstranili pri izpeljanju profila.

Z rašpico in pilo naredimo okviren profil na glavi in ​​peti vratu. Ne poskušajte takoj narediti vratu okroglega - zelo težko je nadzorovati enakomernost in simetrijo. Naredite profil z uporabo metod "prizme".

Preostalo površino razrežemo s skobeljnikom, prav tako sledimo simetriji in enakomernosti generatorjev. Na samem koncu obdelave ga zbrusimo s palico z brusnim papirjem.

Prehode na vratno glavo in peto naredim z skobeljnim nožem, nato pa ga na koncu odstranim z brusnim papirjem.

Zadnja stvar, ki jo bomo naredili danes, je profil (polmer) obloge. Najlažji način za izdelavo je polmer - ena od njegovih površin ima polmer obloge.

Na dvostranski lepilni trak se nalepi groba koža, polmer pa se s gibi prikaže vzdolž podloge. Za nadzor je potrebno s svinčnikom narisati osrednjo črto. Upoštevati je treba tudi, da se les počasneje odstranjuje s pete vratu, saj je površina pete večja. Ko končate s polmerom, je treba preveriti enakomernost prekrivanja. To naredim z vrvico. Po preverjanju blazinico obrusite, dokler praske ne izginejo, s finejšim brusnim papirjem, nato še z drobnejšim. Lahko se ustavite pri 500. abrazivni številki (za palisander).

To je vse za danes. Za konec pa poskusimo skupaj z vratom in telesom, da bomo sami srečni (ja, vem, da sem to že počel).

V naslednjem članku - najtežjem in najzahtevnejšem delu dela - postavitev pragov, vrtanje zadnjih lukenj in "kozmetika".

Dodatne informacije:



Razdelki