Slikanje pomanjšanih modelov z akrilnim čopičem. Slikanje in imitacija različnih učinkov tanka Tiger

Čas je, da obvladamo tehniko barvanja montažnih modelov. Za začetek priporočamo, da vzamete preprost, poceni model z nizko stopnjo kompleksnosti, v katerem je malo majhnih podrobnosti. In za barvanje bomo uporabili akrilne barve, saj so enostavne za uporabo (razredčene so z vodo ali alkoholom, skoraj nimajo škodljivega vonja). Ko sestavite model, ki ste ga izbrali, morate nadaljevati z naslednjim korakom.

Priprava na slikanje

Poleg zračnega čopiča potrebujemo:

• različne ščetke;
• akrilne barve (saj so na primer priročne);
• več čistih steklenih kozarcev;
• brizga;
• pipeta;
• serviete.

Pred barvanjem površine modela jo je treba ustrezno pripraviti. To se naredi, da ostane barva močnejša. Najlažji način je, da model operete v milnici in pustite, da se posuši.

Primerni modeli

Ker smo za barvanje izbrali akrilne barve, moramo model premazati. Za te namene je Tamiya Surface Primer L (Grey) popoln. Če ga želite uporabiti, morate pločevinko stresati 7-10 minut, jo odnesti na stran modela in poškropiti na razdalji 20 centimetrov, pustite, da se posuši 30 minut.

Priprava pred barvanjem

Pred nanosom barve na površino modela jo je treba razredčiti do konsistence mleka. Obstaja tudi vnaprej pripravljena barva za airbrushing. Po barvanju morate prilagoditi kompresor. Izkušeni modelarji praviloma priporočajo nastavitev tlaka - 1,5-2,0 atmosfere. Nalijte barvo v rezervoar in zaprite pokrov. Na papir naredite nekaj testnih pršil. Prepričajte se, da je barva nanesena enakomerno, brez prog ali brizganja.

Slikanje modela v velikosti

Model postavite tako, da vam bo priročen in dostopen. Za to se zelo dobro obnese gramofon. Če ne, potem uporabite časopis v več plasteh. Včasih je pri slikanju model priročno držati v roki. Da, mogoče je, vendar je za to bolje uporabiti gumijasto rokavico. Prvič, s prstov ne boste pustili mastnih madežev, in drugič, s prsti ne boste tacali tam, kjer ste ga že pobarvali in ga je bolj priročno hraniti v rokavici (ne drsi).

Po pozicioniranju pomanjšanega modela vzemite prednastavljeno zračno krtačo in enakomerno nanesite plast barve. Airbrush je treba držati pravokotno na površino in se nenehno premikati. Najprej odprite zračni ventil, nato postopoma dodajte barvo postopoma. Če morate nenadoma začasno ustaviti barvanje, izklopite dovod barve - dovod zraka ostane odprt. Naslednje plasti barve nanesemo šele po tem, ko se je prejšnji sloj popolnoma posušil.

Upoštevajte, da ta članek ne opisuje različnih načinov niansiranja modela, temveč le način osnovnega barvanja v enem tonu.

Konec slikanja

Ko končate z barvanjem modela, je potrebno preostalo barvo odcediti v odlagališče in VEDNO splaknite airbrush. Neopran airbrush je pogost vzrok za njegovo okvaro!

Varnost

Akrilne barve so v primerjavi z drugimi vrstami najvarnejše. Toda obstaja še eno dejstvo - včasih so v sestavi barv prisotni alkohol, amoniak in druga topila. Zaradi tega je priporočljivo barvati model v dobro prezračevanem prostoru.

Pozor! Če zavohate barvo, to pomeni, da dihate njene hlape, ukrepajte, da se zaščitite (zamenjajte ali prezračite prostor, uporabite respirator ipd.).

In na koncu bi rad povedal, da delo z zračnim čopičem zahteva nenehno delo z njim. Pogosteje ko to počnete, bolje bodo pobarvani vaši modeli. Več informacij lahko najdete tudi o slikanju pomanjšani modeli tako na našem spletnem mestu () in drugih.

>> >> Slikanje maket za začetnike

V krogu modelarjev začetnikov ni običajno barvati prvega modela. Zato se bomo pogovarjali o trenutku, ko začutite potrebo, da napolnite "gore plastike" z barvami in jim date lakiran sijaj. Strinjam se, tega ne morete storiti samo z nalepkami, zato podrobno razmislimo o postopku barvanja modelov.

Kaj bo najprej potrebno?

To je denar, in to veliko denarja. Upoštevati je treba dejstvo, da modelar za svoj hobi porabi precej denarja, vendar se stroški v celoti povrnejo z neverjetno estetiko modelov in užitkom ustvarjanja neverjetnih modelov iz kupa plastičnih delov. Glede na način barvanja boste potrebovali:

Barve ali emajli

Z besedo "barve" mislimo na snovi, ki jih ni tako enostavno, včasih pa tudi nemogoče sprati z vodo. Nanesejo se enkrat za vselej, z njimi morate biti še posebej previdni. Ne boste jih izprali ali pa v celoti vdihnili topila. Kar zadeva emajl, jih je večino mogoče enostavno sprati s topili. Na tematskih forumih boste našli veliko nasvetov mojstrov, ki so se navajeni smatrati za "končne resnice". Omeniti velja, da lahko "svoje" barve in emajle najdete s poskusi in napakami. Zato ne priporočamo vpletanja v spore na forumih – le vzeli vam bodo energijo in zapravili živčne celice.

Katera načela je treba upoštevati pri izbirnem postopku?

Priporočljivo je eksperimentirati z vsemi možnostmi. Vendar pa je treba upoštevati lastnosti barv in emajlov. Na primer, nitro barve imajo oster vonj in niso primerne za ljudi s posebno občutljivim vonjem, ni priporočljivo, da jih uporabljate v prisotnosti majhnih otrok (mlajših od 12 let) v prostoru. V tem primeru bodite pozorni na barve na vodni osnovi in ​​akrilne barve - imajo manj oster vonj. Ugotavljamo tudi, da so zgoraj omenjene nitro barve enostavne za uporabo, vendar zlahka pronicajo skozi prozorne dele in jih po delu težko speremo z rok.

Pri barvanju levjega deleža modelov boste potrebovali emajle ali barve naslednjih barv:

• Srebrna
• Črna
• Bela

Barve teh barv je treba najprej kupiti, preostale lahko kupite dodatno, odvisno od modelov, ki jih trenutno delate. Glavna stvar je, da nikoli ne mešate barv na različnih podlagah in emajlih različnih proizvajalcev - lahko postanejo neuporabni. Kar zadeva količino, je ena pločevinka emajla ali barve, pobarvana z zračnim čopičem, dovolj za povprečno 2 modela. Pri delu s čopičem - za 1 model, pri barvanju majhnih delov in elementov - za 9-11 kosov. Za začetnika je bolje kupiti klasične barve v pločevinkah - primerne so za delo s čopičem in za barvanje modelov s čopičem.

Priprava

Masa, nanesena na površino modela, ki dejansko deluje kot povezovalni material med plastiko in barvo (emajl). Material je izbran individualno, odvisno od barv ali emajlov, ki jih uporabljate. Pomembno je upoštevati posebnost nitro barv - pri barvanju modela s čopičem se rahlo zajeda plastiko - v tem primeru lahko brez temeljnega premaza. Toda pri delu z vodotopnimi barvami in emajli je uporaba temeljnega premaza obvezna. V nasprotnem primeru boste naleteli na oprijem - voda bo padla na površino modela in ne boste mogli doseči enotnega sloja obarvanja. V primeru, da delate z airbrushom, je temeljni premaz vedno nujen - sicer bo barva počila in se ne bo enakomerno pritrdila na površino modela.

lak

Lakiranje poslikane površine je potrebno za zagotovitev trajnosti in praktičnosti modela ter za popolno, maksimalno estetiko. Izdelke lahko obrišete in operete brez strahu pred zdrsom barve in razpokanjem. Takšnih izdelkov ni sram pokazati prijateljem, izgledajo spektakularno in profesionalno. Lake običajno delimo na nitro- in vodotopne. Torej, ko uporabljate nitro barve, morate uporabiti nitro ali akrilni lak. Pri barvanju površine z vodotopnimi barvami je treba upoštevati posebnosti njihove strukture in pokrivati ​​le s specializiranimi laki, ki jih priporočajo proizvajalci. Zanimivo je, da se barve, emajli, laki in temeljni premazi prodajajo v obliki aerosola, ki ne potrebujejo topila in so enostavni za uporabo. Vendar pa je njihov strošek red velikosti višji od cene klasičnih materialov.

Topilo

Potreben za redčenje in drgnjenje barv, emajlov. Izbira je izjemno preprosta: v začetnih fazah je priporočljivo uporabljati izdelke, ki so navedeni na embalaži, z barvili. Ko boste pridobili izkušnje, boste lahko eksperimentirali s topili in sami izbrali najprimernejša. Vendar pa vsi proizvajalci barv zanje proizvajajo specializirana topila (razredčila) in malo verjetno je, da boste lahko pobrali kaj boljšega (le če je kaj ceneje). Če je barva označena z "razredčimo z vodo", je bolje uporabiti kuhano ali destilirano vodo - ne vsebuje mineralov in drugih nepotrebnih nečistoč.

Pralec

Tehnično pranje je izdelek za čiščenje ščetk, orodja, rok, delovnih površin in drugih predmetov, ki ste jih umazali. Ne zamenjujte ga s "pranjem", ki se uporabljajo pri poskusu umetnega "staranja" modela in dodajanja vizualnih učinkov. Ugotavljamo tudi, da je emajle bolje sprati s topilom, za barve (niso topne v vodi) pa je vredno uporabiti tehnično pranje. Čiščenje je treba opraviti takoj po zaključku dela, ne da bi čakali, da se barva posuši in strdi.

Tara

Običajno so barve v pločevinki goste in jih je treba med delom razredčiti. Najlažje to storite s pločevinastimi pokrovi, v katere lahko mešate barvo in razredčilo. Odsvetujemo, da po uporabi zavržete prevleke - sčasoma ne bodo le prišle prav, ampak bodo sestavljale tudi popolno paleto, s katero lahko izberete želeni odtenek za modele, ki se izvajajo. Tukaj lahko ponovno zmešate barve s topili. Če na površini modelčkov nastane razpoka, lahko ostanke v pokrovu tudi ponovno razredčite in uporabite kot »materijal za popravilo«. Za posode so primerne tudi steklene viale izpod različnih zdravil in izdelkov.

Kako izbrati način slikanja?

Na splošno so vsi modelarji glede na svoje želje razdeljeni pri izbiri ene od dveh vrst barvanja modelov – s čopičem ali z zračno čopičem. Strinjam se, za vas ni tako pomembno, kako in s čim barvati, glavna stvar je, da dobite popolnoma pobarvan model. Zato so za prve modele primerne možnosti iz barvne plastike. Po uspešni montaži lahko prvotno pobarvano plastiko rahlo okrasite z vzorci po vaših željah. In po izkušnji uspešne montaže boste lahko kupili nepobarvano plastiko in samostojno nasičili njeno površino z barvo.

Če vaša družina ni proti nadaljnjim eksperimentom, kupimo model, ki ga bo treba v celoti pobarvati. Nato se odločimo, s čim bomo slikali - čopičem ali airbrushom? Prvi način je zapleten in ekonomičen. Drugi je dražji in estetski. V primeru dela s ščetkami ne boste potrebovali nobenega drugega orodja, za zračno ščetko pa boste morali kupiti kompresor. Preizkusite svojo sposobnost enakomernega barvanja površine s čopičem. Če želite to narediti, vzemite navaden kozarec in poskusite nanj enakomerno nanesti barvo, pri čemer se izognete pojavu mehurčkov, prog in drugih stvari. Če deluje - delajte s čopičem. Če so bili vsi poskusi neuspešni, se odločite za airbrush.

Za barvanje lahko uporabite tudi posebne aerosolne pločevinke, vendar ne pozabite, da je ta način barvanja najdražji. Pri izbiri metode barvanja s čopiči kupite orodja. Ne skoparite pri nakupu ščetk različnih debelin, oblik iz različnih materialov. Ko izbirate airbrush, kupite kompresor, po potrebi ne pozabite uporabiti izpušne nape.

Sestavljanje modela za slikanje

Ne pozabite na anekdoto "Vsa navodila za montažo v ruščini bi se morala začeti s fazo "No, ali ste jo zlomili?". Razbijte ta mit in natančno preberite navodila in sestavite model v skladu s priporočili. Vendar ne pozabite na pomemben odtenek: po končni montaži izdelka ni več mogoče popolnoma barvati. Zato vnaprej poglejte, katere dele je treba pobarvati, preden lepite naslednje. Torej naj bodo figure naslikane v celoti, razen orožja.

Oklepna vozila pobarvamo tudi v celoti (trup), ločeno pred priklopom pobarvamo kolesa, gosenice, opremo, škatle in druge elemente, predvsem notranjost opreme. Po montaži komaj dosežete volan s čopičem - barvajte ga posebej. Upoštevajte individualno zasnovo vsakega modela, saj je v svojem bistvu edinstven in neponovljiv, vnaprej ocenite obseg dela in eksperimentirajte. Prva palačinka morda ni "kepa", če vse izračunate vnaprej.

Zaključna dela

V procesu dokončanja modela upoštevajte zaporedje faz dela, ki vam bo na koncu omogočilo, da dobite resnično lep, popolnoma ustvarjen model. Torej, predstavljamo vam algoritem.

Usposabljanje

Upoštevamo pomemben odtenek: barva gre bolje na grobo površino kot na popolnoma gladek izdelek. Hkrati pa ugotavljamo, da hrapavost vedno pokvari videz modela. Zato se neravne površine pred barvanjem običajno zgladijo in polirajo. Običajno se za to uporablja "koža" velikosti zrna M-40 in manj. Idealne polirne materiale je mogoče kupiti tudi v modelnih trgovinah, vendar so njihovi stroški nekoliko višji kot na istem trgu. “Kožo” navlažimo z vodo in površino poliramo, pri čemer se med drugim odstranijo sledi lepila. V idealnem primeru začnite z grobozrnatim brusnim papirjem, postopoma pa se premaknete na bolj drobno "zrno". Nadaljujte s poliranjem površine, dokler ni popolnoma gladka. Upoštevajte, da veliko število podolgovatih in štrlečih elementov znatno poveča obseg dela, vendar ne smete zanemariti njihovega poliranja.

Nato dele pripravimo neposredno za barvanje - namestimo jih na okvir ali druga držala, kjer bodo elementi v postopku barvanja in sušenja. Najmanjše število modelov ima zasnovo, ki vam omogoča barvanje delov, ne da bi jih odrezali z žlebov. Pogosto se kot držala uporabljajo navadni zobotrebci, palice in enake spruce. Element je pritrjen na držalo tako, da se ne dotika nobenih površin. Mesto pritrditve na držalo = mesto pritrditve na model, tako da ga lahko varno pustite nepobarvanega. V procesu polnjenja prvih modelov z barvo lahko rob mize uporabite kot stojalo za trn, v prihodnje priporočamo, da se oborožite s posebno desko z veliko luknjami, kamor lahko pritrdite več trnov hkrati čas. Pozor: po namestitvi delov z rokami se ga ne dotikajte.

Razmaščevanje površine

Za kakovostno barvanje je potrebno površino predhodno razmastiti. V tem primeru lahko uporabite tako posebne izdelke za modelarje, kot tudi preproste detergente za pomivanje posode in celo bencin. Najpogosteje se uporablja alkohol - po razmaščevanju delov z njim ni treba sušiti, po uporabi gospodinjskih kemikalij pa je treba vsak del sprati z vodo in temeljito posušiti. Med postopkom razmaščevanja se dela nikoli ne dotikajte z rokami. Če kateri koli deli (prah, dlake) zaidejo, jih očistite s suho krtačo.

Primarni temeljni premaz

Spomnimo se, da je temeljni premaz potreben za zanesljiv oprijem barve na površino izdelka. V primeru uporabe nitro barv morda ni potrebno, vendar je pri delu z drugimi barvnimi materiali, emajli, pa tudi pri barvanju z razpršilnikom ali zračnim čopičem, potrebno premazati model. Med postopkom temeljnega premaza na prosojne dele nanesemo zaščito (primeren je preprost maskirni trak), ki jo odstranimo šele po nanosu zadnjega sloja barve ali zaključnega laka. Nato enakomerno nanesite temeljni premaz na površino. V primeru neenakomernosti ga NE PRIRAJTE, ampak ga pustite takšnega, kot je in počakajte, da se temeljni deli popolnoma posušijo.

vmesno mletje

Izvaja se v primeru pridobitve neravne površine na podlagi rezultatov temeljnega premaza. Vzamemo najbolj drobnozrnato "kožo" in tla previdno zmeljemo, tako da odstranimo vse madeže, kapljice in tuberkule. Bodite previdni in previdni: če se preveč zanesete z mletjem, je verjetno, da bodo nekatera mesta izbrisana "do plastike". V tem primeru bo treba temeljno obdelavo površine ponoviti.

Končni temeljni premaz

Vmesnemu brušenju vedno sledi končni temeljni premaz. Omogoča vam, da s sestavo prekrijete pretirano "očiščena" območja in ustvarite popolnoma ravno površino. Bodite izredno previdni: v procesu ponavljajočega se končnega premazanja začetniki in celo izkušeni modelarji pogosto spet dovolijo nastanek madežev in kapljic. Možno je, da niste naredili nobene napake, vendar se površina še vedno zdi rebrasta. V tem primeru poskusite ponovno zbrusiti temeljni premaz z bolj finim brusnim papirjem.

Osnovni ton

Pod glavnim tonom se nanaša na barvo največjega območja poslikane površine. Določi se v skladu s shemo, vnaprej načrtuje barvno shemo. Hkrati je v procesu dela s svetlimi barvami (rdeča, rumena, bež, modra in druge) priporočljivo nanesti belo barvo, ki ustreza tonu - tako bo model videti veliko svetlejši. Površino celotnega modela lahko pobarvate z glavnim tonom (pod pogojem, da ne delate z rdečo). Običajno se nanese več tankih slojev - izgledajo veliko bolje kot en masten sloj. Pri delu z vodotopnimi barvami je priporočljivo vsako plast prekriti z brezbarvnim lakom.

Kamuflaža

Postopek nanašanja kamuflaže je najpomembnejši trenutek pri barvanju katerega koli modela. Med njo lahko ustvarite popolno estetiko izdelka ali pa ga popolnoma pokvarite. Upoštevajte, da je tehnika risanja slike pri vseh modelarjih različna in se razvija v procesu barvanja številnih modelov. Vendar pa se morate še vedno držati številnih pravil. Tako se najprej nanesejo svetle barve in šele nato temne. Elemente, ki jih ni treba barvati, je treba zaščititi s preprostim lepilnim trakom ali specializiranimi tekočinami.

Dokončanje

V tej fazi se vsi zaščitni trakovi odlepijo (šele ko se barva popolnoma posuši), model prekrijemo s tanko plastjo laka (če je potrebno) in pustimo, da se posuši. Bodite previdni: lak je treba nanesti v času, ko še niso odstranjeni vsi zaščitni premazi. Nadalje se lahko po potrebi na površino nanesejo različne nalepke (prenosne slike). Vaš model je končno pripravljen. Od zdaj naprej bo pomenila začetek vaše zbirke ali postala njeno dostojno nadaljevanje. Ostaja še najti kraj, kjer se bo model nahajal, in ga ponosno demonstrirati.

Zaključek

Če povzamemo, ugotavljamo, da je vredno biti potrpežljiv in poskušati upoštevati vsa priporočila v tem članku. Verjemite mi, prvi model ni vedno popoln. Modelarka je izjemno potrpežljiva, prizadevna in res marljiva oseba. Vsak model zahteva veliko časa in truda, za kar vas bo v celoti nagradil s svojo osupljivo estetiko in verodostojnostjo. Bodite potrpežljivi in ​​nadaljujte!

Pravzaprav prvi model običajno ni pobarvan, zato gremo naravnost na drugi korak v razvoju modelarja - takrat, ko je prvič pomislil, da kup "gole" plastike, okrašene z "nalepkami", nekako ni. zelo lepo ...

1. del. Osnove

Prva stvar, ki jo mora modelar začeti dodelovati modele, je denar. Veliko denarja. Toliko denarja. Ne glede na to, kaj in na kakšne načine boste barvali, potrebujete naslednje stvari:

1. Pravzaprav barve same (ali emajli)

Barva je nekaj, česar se ne da raztopiti ali sprati z nečim kar tako. Strope v stanovanju na primer pobarvamo z barvami na vodni osnovi, razredčimo z vodo, po sušenju pa jih obrišeš. Emajli - jih je mogoče enostavno sprati z lastnim topilom. Primer so akvarelne barve, ki jih raztopite z vodo in nato sperite z vodo. Modeli so pobarvani z obema, na to se za zdaj ne morete obesiti; kasneje v članku bosta oba le »barve«, po potrebi pa bodo poudarjene.

Na različnih forumih lahko najdete ostre debate "katere barve so boljše", podani so močni argumenti, včasih bo prišlo do boja ... Ne vpletajte se v takšne razprave - prvič, če niste delali s tem, potem vaše subjektivno mnenje je le "bo prililo olja na ogenj", in drugič, "vsak čriček hvali svoje ognjišče", vsak modelar pa dela s tistimi barvami in laki, ki jih je lahko dobil in na katere se je uspel navaditi.

Kakšno barvo torej izbrati?

Če imate v družini majhnega otroka, vam nitro barve ne bodo ustrezale - imajo zelo oster vonj. V tem primeru bodite pozorni na številne barve na vodni ali akrilni osnovi. Če na steklenici z barvo vidite napis »Razredčeno z vodo« ali »Razredčeno z alkoholom«, vedite, da so to vaše barve. Če imate napo in so vsi mirni glede vonja topila, potem lahko izberete nitro-barve - lažje jih je uporabljati, vendar jih je slabše sperite z rok. Prozorne dele je enostavno "prežgati" z nitro barvami in uničiti plastiko. Oba staneta približno enako.

Za barvanje skoraj vseh modelov so potrebne naslednje barve:

• Bela
• Črna
• Srebrna

Preostale barve, potrebne za določen model, lahko po potrebi kupite postopoma. Ne pozabite, da v nobenem primeru ne mešajte barv različnih proizvajalcev ali barv na različnih osnovah (na primer nitro in voda), da dobite želeno barvo, barve se lahko pokvarijo!

Praviloma je en kozarec dovolj za 2-3 modele (če so zračni) in 1 model za slikanje s čopičem ali 8-10 kompletov vojakov. Hkrati je model povprečen, na primer letalo v merilu 1:72 ali tank ali vojaki v merilu 1:35. Obstajajo tudi posebne barve za zračni čopič, zelo tekoče, vendar je bolje, da jih še ne kupite - niso primerne za čopič; v kozarcih je barva univerzalna. Od tod tudi razlika v porabi barve – pri uporabi airbrush-a se barva razredči, »postane večja« in zadostuje za več modelov.

2. Tla

To je tekočina, ki se nanaša na model, ki preprečuje, da bi barva po sušenju odpadla z modela. Za nitro barve in barve na vodni osnovi so temeljni premazi različni in jih ni mogoče menjati.

Obstaja še en odtenek. Če pri barvanju s čopičem nanesete nitro barvo na plastiko, potem ta plastiko rahlo raztopi, "zagrize" in temeljni premaz v resnici ni potreben; potem je pri barvanju z vodotopnimi barvami vedno potreben temeljni premaz - voda ne raztopi plastike, barva pa se bo na površini nabrala s kapljicami. Ta pojav se imenuje "adhezija", tj. poenostavljeno "močljivost" ali sposobnost nečesa, da se enakomerno porazdeli po kateri koli površini. Če mi ne verjamete, poskusite z navadno vodo, da enakomerno "pobarvate plastiko". Pri barvanju z zračnim čopičem je temeljni premaz vedno potreben, ne glede na vrsto barve - barva pade na površino že "na koncu" v majhnih porcijah in preprosto nima dovolj moči, da bi normalno "pojedla" plastiko. in se ga "držite".

3. Lak

Lak je potreben, da bo vaš model dolgo ugajal vašim očem in bi lahko na primer po počitnicah in javni razstavi svojih dosežkov enostavno šli model oprati pod pipo, ne da bi se bali, da bi uničili nalepke ( nalepke) in barve. Laki so tudi nitro- in vodotopni. Če ste barvali z nitro barvami, je lahko lak nitro ali akril (topen v vodi ali alkoholu); če ste barvali z vodotopnimi barvami, potem lahko nitrolak pokvari vse, površina se bo "nabrekla" in "vzdignila". Poleg tega je treba pri uporabi vodotopnih akrilnih barv skoraj vsak sloj lakirati z lakom - te barve so izjemno občutljive. Običajno podjetja, ki proizvajajo vodotopne barve, proizvajajo tudi lake za te barve, zato se prepričajte, da kupite.

Primer, lak in barve se prodajajo tudi v aerosolnih pločevinkah. Kupite lahko tako za modele kot za avtomobile – če se barva ujema. Ne potrebujejo topila, so že ločeni. A to je za ekstremne ljudi z veliko denarnico – poraba barvno-lakovnega materiala je velika, v stanovanju pa boste poleg modela pobarvali vse, kar bo »na liniji ognja« pločevinke.

4. Topilo

Tukaj je vse preprosto - vzemite, kar je napisano na barvi. V začetni fazi vas bo to prihranilo pred nepotrebnimi težavami. Kasneje, ko boste imeli izkušnje in kup nepotrebnih pločevink z barvo, lahko začnete eksperimentirati, kupovati topila "tretjih" itd. Tako kot za lake morajo proizvajalci proizvajati tudi topilo (včasih imenovano razredčilo) za svoje barve. Če piše "Razredčeno z vodo", ga lahko varno razredčite s kuhano in po možnosti destilirano, če jo dobite. Ne priporočamo redčenja surovega iz pipe ali izvira, navsezadnje je veliko vseh vrst soli, mineralov itd.

5. Operite

Za razliko od pranja, ki ga uporabljajo modelarji v smislu »staranja modela«, je tehnično pranje tekočina, ki se uporablja za pranje ščetk, orodja, rok, pohištva itd. itd. po slikanju. Kot pranje lahko uporabite isto topilo, s katerim ste razredčili barvo, lahko pa kupite posebno. Če ste barvali z emajli, ga lahko sperete s topilom, in če ste barvali z barvami, je bolje uporabiti posebno pranje. Bolje je, da orodje operete takoj po končanem delu, sicer boste pozneje mučili, da odstranite posušeno barvo.

6. Posoda

Praviloma so barve v kozarcu debele in te kozarce prodajajo napolnjene "do zrkla". Za delo s čopičem lahko barvo kapnemo v pokrovčke za pivo ali vodko, tam lahko kapnemo topilo, zmešamo in barvamo s tem. Po barvanju vam pokrovčka ni treba zavreči - prvič, sčasoma boste nabrali paleto, po kateri lahko izberete pravi odtenek za določen model.

Drugič, v tem pokrovčku lahko ponovno razredčite isto barvo (če poskusite razredčiti drugo, se lahko pomešajo in dobijo drugačen odtenek), in tretjič, če ste barvali z emajlom in slučajno popraskate stari model in barvate ne, lahko poskusite razredčiti tisto, kar je ostalo v pokrovu in s tem »pokriti«. Priporočam tudi, da greste v lekarno ali se sprehodite po hiši in starke prosite za steklene viale z zdravili. Bodite prepričani, neizmerno bodo veseli, če jim boste za vsako steklenico ponudili denarno nagrado. Ti, ki kupuješ barvo (in en kozarec stane vsaj dva hlebca kruha), sploh ne bo draga, oni pa jo bodo v sodobnem svetu res potrebovali. Če ste sramežljivi, pojdite v lekarno in kupite najcenejša zdravila v zahtevani posodi. Trenutno lahko za ceno ene pločevinke barve kupite ducat vial Naphthyzin.

2. del. Izbira metode barvanja

Veliko večino modelarjev lahko razdelimo na dva nasprotujoča si tabora – tiste, ki slikajo s čopičem, in tiste, ki slikajo z zračnim čopičem. Ne bomo se spuščali v tako burne razprave o tem, kdo je močnejši - slon ali kit, ampak poskusimo ugotoviti, v čem se razlikujejo in kaj potrebujemo.

Zdaj nam ni pomembno, kako bomo slikali - glavna stvar za nas je, da dobimo čudovit model, da nam naslednjič ne bodo rekli: "Spet delaš mazanje". Prvič kupite model, ki ga praktično ni treba barvati - komplet je opremljen z večbarvno plastiko. Temu se še posebej radi privoščijo proizvajalci, ki izdelujejo modele avtomobilov in ladij. Če vidite veliko, lepo, nerusko škatlo s pisalnim strojem ali jadrnico, potem je najverjetneje večbarvna plastika, čeprav je bolje, da se posvetujete s prodajalcem. Morate ga le prilepiti in rahlo obarvati s čopičem, da povečate učinek. Lahko pa rečeš "slikal sem!" in nadaljujejo svojo težko pot pri nadaljnjem izboljševanju dodelave modelov.

Izdelano? Ali ste dobili soglasje vaše družine (mame, očetje, žene, otroci itd.) za nadaljevanje poskusov? Gremo naprej – kupimo model, ki ga je treba pobarvati VSE. OD in DO.

Pri barvanju velikih površin je že vredno razmisliti - slikati s čopičem ali zračnim čopičem? Prvi način je cenejši in dostopnejši; ampak drugi je lepši, hitrejši in dražji. Pri slikanju s čopiči potrebujete samo čopiče, pri slikanju z zračnim čopičem pa airbrush in zračni kompresor. Vzemite stekleno ploščo in jo poskusite pobarvati s čopičem, tako da je enakomeren, brez udarcev in prog. se je zgodilo? Potem ne potrebujete zračnega čopiča, nadaljujte z dobrim delom. Če ne deluje, poskusite znova. Ne deluje niti po deseti? Brezupni ste, morali boste kupiti airbrush ... Ali aerosolne pločevinke, prvič.

Ste izbrali, katero barvo boste barvali? Če s čopičem, potem kupite čopiče, vse vrste in različne, okusne in sladke, veveričje in kolinske, velike in majhne, ​​okrogle in ploščate ... Če z razpršilcem, kupite prave barve. Če airbrush - potem airbrush in kompresor. V zadnjih dveh primerih boste potrebovali tudi kapuco. Čeprav bodo cene zadnjih dveh metod do konca prvega leta enake, v prihodnosti pa se bo airbrush začel cenejši.

3. del. Sestavljanje modela za slikanje

Najprej natančno preberite navodila za montažo. Praviloma je sestavljen tako, da model po montaži ostane nedokončan. Kako? Zelo preprosto je – po lepljenju zadnjega dela na večini mest ne moreš barvati.

Zato POZORNO preučimo vsako podrobnost in ocenimo, kje lahko po lepljenju plezamo in kje ne. Če lahko, potem ga zlepimo, če ne, potem ga najprej pobarvamo, nato pa zlepimo.
Za figure lahko lepite vse razen orožja, za oklepna vozila - vse razen koles, gosenic, škatel, lopat, lomičev itd .; tudi kabino najprej zlepimo in pobarvamo. Praviloma po lepljenju karoserije s čopičem ni več mogoče doseči volana, sedežev in stopalk. Za modele letal ni treba lepiti orožja, podvozja, anten - naslikani so ločeno od trupa, kril itd. Izberite čas za barvanje kabine po svojih najboljših močeh: barvate lahko ločeno in previdno vstavite - barvate ločeno.

Vsak model je individualen, zato naj vas vodijo vaše izkušnje, iznajdljivost in sreča - vedno ga lahko odtrgate in ponovite, tukaj ne more biti nedvoumnih priporočil. Če pa se bojite, da bi vse pokvarili, je bolje kupiti dva enaka modela, trenirati na prvem in narediti drugega že z osredotočanjem na napake prvega.

4. del. Dokončanje modela.

Obstaja določeno zaporedje, ki ga je treba upoštevati, če želite dobiti lep model.

1. Priprava površine

Znano je, da se barva bolje drži na grobi površini kot na polirani. Vendar pa hrapava površina na majhnem modelu bistveno poslabša njegov videz. Zato je treba model pred nanosom prvega sloja lakiranega materiala narediti čim bolj gladek, zanesljivost premaza pa bomo dosegli na še en kočljiv način, o katerem bomo govorili v nadaljevanju.

Večina modelarjev zgladi model z brusnim papirjem. Če kupite kožo ne v modelnih trgovinah, vzemite M40 in manjše. Če v modelnih trgovinah, vam bodo tam ponudili že pripravljen komplet kože, je dražji, vendar je manj glavobola. Vzemite kožo, jo namočite v vodo in drgnite model, dokler ne izbrišete lepljenih šivov in z lepilom obarvanih delov do te mere, da niso opazni na dotik.

Kožo je treba občasno zamenjati z manjšo, dokler ne odrežete najmanjšega modela, ki ga imate. Če ima model veliko štrlečih majhnih delov, kot so zakovice, imitacija spojev kožnih listov itd., potem boste dolgo trpeli. To ni strašljivo – ne oklevajte in priznajte, da že pol leta brusite en model. Prvič, poudaril bo vašo potrpežljivost, in drugič, poudaril bo, da ste premišljeni pri modeliranju in ne na puh. V prihodnosti boste našli veliko dobrega v sebi, vaša družina pa bo neizmerno vesela, da ne popijete svoje plače, da se ne motate ponoči, ne varate žene ali samo svojega punca (nekoč preprosto) in ti zrastejo zlate roke. Ali pa se vsaj pretvarjajo ...

Ko ste vse zbrusili, je treba dele modela nekam posaditi (običajno se imenuje trn), da si ne pobarvate rok, po barvanju pa delov ne držite, dokler se ne posušijo. Zelo redko so opornice modela zasnovane tako, da lahko dele pobarvate, ne da bi jih odrezali z žlebov, tako da lahko uporabite vse, na kar vam pade oko - zobotrebce, enake sprudice iz modelčkov, sladoledne palčke itd. . Del je potrebno prilepiti na te trne na mestu, kjer bo nato prilepljen na model. Po tem je treba trn nekje zatakniti, da se del ne dotika ničesar. Prvič lahko trn postavite na rob mize in ga pritisnete s knjigo, za naprej pa si omislite desko s kupom lukenj, v katere boste vstavili trne, kot svinčnike v skodelica namiznega pisalnega instrumenta.

Zasajena? Vse, podrobnosti se ne da več dotakniti z rokami.

2. Razmaščevanje

Da se lakirni materiali bolje držijo, je treba model razmastiti. Uporabite lahko vse, kar vam pride pod roko – milo, vile, bencin ... Vse, kar raztopi maščobo. Najbolje je seveda razmastiti s tanko plastjo alkohola, a kje ga dobiti toliko? Ne veste, kako razmastiti z alkoholom? Popijte požirek, vdihnite na vato in s to vato v tankem sloju obrišite model. Ja, škoda, da je alkohola hitro zmanjkalo, model pa ni niti na pol brez maščobe ...

No, po razmaščevanju morate odstraniti vse sledi razmaščevalca - če je alkohol ali bencin, se bo posušil sam, če pa milo, vile ali kakšna druga kuhinjska kemikalija, potem morate model sprati pod tekočo vodo in ga postaviti posušiti. Glavna stvar - ne dotikajte se modela z rokami. Če opazite madež ali dlako, jo pobrišite s krtačo brez maščobe.

3. Primarna priprava

Pravzaprav je bila potreba po temeljnem premazu že povedana, vendar je bolje ponoviti: "Graf je taka tekočina, ki se nanese na model, ki preprečuje, da bi barva po sušenju padla s tega modela." Če nočeš prime, prosim ne. Samo naredite poskus - na kos vodnjaka iz tega modela nanesite temeljni premaz, pustite, da se posuši, nato pa pobarvajte vodnjak, ki je prekrit s temeljnim premazom in hkrati ni premazan. Pustite, da se barva posuši, nato pa jo poskusite opraskati z nohtom. Če je razlika, naredite, kar je najbolje. Če ni razlike, potem je morda res, temeljni premaz na tem modelu je za to barvo s tem načinom nanašanja lakirnega materiala odveč.

Na prozorne dele nanesite zaščitni premaz. Praviloma je maskirni trak takšen. Zaščitni premaz se bo odstranil po zaključnem lakiranju (ali zadnji nanos barve, če ga ne želite lakirati). Po tem enakomerno nanesite temeljni premaz na model. Če ste posadili kapljico zemlje, je ne operite, ampak počakajte, da se posuši in nadaljujte z naslednjim korakom.

4. Vmesno mletje

Če niste zadovoljni z gladkostjo površine po temeljnem premazu, potem je vmesno brušenje vaša priložnost, da to popravite. Vzemite najboljši brusni papir, ki ga imate, in zbrišite zemljo. Na tej stopnji že postajajo opazne pomanjkljivosti, nastale pri pripravi površine za nanašanje temeljnega premaza. Če vam kaplja iz tal- Tudi zmeljemo. Če ste se zanesli in zbrusili zemljo do plastike, bo treba postopek temeljnega premaza na tem mestu ponoviti.

5. Končno premazovanje

Če ste uporabili vmesno mletje, potem morate samo izvesti to operacijo. Prvič, z njegovo pomočjo končno prekrijete celotno površino, drugič pa končno poskrbite, da vas enakomernost površine zadovolji (v tej fazi nekako posnemate nanos barve). Če vas površina ne zadovolji (vidne so sledi kože), ste bodisi brusili z zelo grobim brusnim papirjem ali pa ste med vmesnim brušenjem kaj zamudili. Odpravljanje težav - Znova ponovite koraka 4 in 5, tako da zmanjšate velikost zrn kože in podaljšate trajanje postopka brušenja.

6. Uporaba glavnega tona

Pozorno si oglejte shemo barve in ugotovite, katere barvne cone so večje (po površini). To bo glavni ton. Izjema so svetle barve - rumena, srebrna, rdeča, modra, svetlo siva itd. Če je glavni ton svetel, potem je najbolje, da najprej z belo barvo pobarvate celoten model (svetle barve so videti svetlejše), šele nato nanesite glavni ton. Glavni ton lahko prebarvamo čez celoten model, pod pogojem, da ni rdeč. Modela ni vredno pihati naenkrat, bolje je nanesti več tankih slojev. Če delate z vodotopnimi akrilnimi barvami, potem morate po nanosu zadnjega sloja model prekriti z brezbarvnim lakom.

V tej fazi postanejo tveganja na koži še bolj opazna. Če jih ne želite videti, ponovite koraka 4 in 6. Če ste hkrati ponovno zbrusili barvo in temeljni premaz na plastiko, morate slediti korakom 4, 5, 6; hkrati se točka 5 ne izvaja na celotnem modelu, temveč le na tistih mestih, kjer ste dosegli plastiko.

7. Uporaba kamuflaže

Neprevidno premikanje čopiča ali zračnega čopiča lahko pokvari celoten videz modela, zato bodite previdni pri tej operaciji. Na splošno vsak modelar uporablja kamuflažo na svoj način, vendar obstaja nekaj pravil, ki se jih vsi držijo. Tukaj so: najprej se nanesejo svetli toni, nato temni; nedelovna (nepobarvana) območja so prekrita z maskami (karkoli - od kosa papirja in lepilnega traku do vseh vrst posebnih tekočin). Tudi, kot pri nanašanju glavnega tona, ni vredno barvati modela naenkrat, bolje je nanesti več tankih slojev. Če delate z vodotopnimi akrilnimi barvami, potem morate po nanosu zadnjega sloja model prekriti z brezbarvnim lakom. Če je kamuflaža večbarvna, je treba lak lakirati po vsakem nanosu barve.

8. Dodelava

Tu lahko delaš, kar hočeš – sestaviš model, nalepiš nalepke, staraš, spereš ... V tej fazi ni strogih priporočil – vsak človek zase, vsak gradi, kar hoče in kako zmore. Včasih je bolj priročno nanesti nalepke in nato lepiti, včasih pa lepiti in nato nanesti nalepke. Šele zdaj je najbolje, da se starate po - zato, da starate tako model kot nalepko hkrati.

Glavna stvar - če po vsem tem nanesete lak, potem ne odstranjujte mask (zaščitnega premaza) s prozornih delov. V nasprotnem primeru se lahko zaradi laka izgubi prosojnost, še posebej, če je nitrolak. Čeprav tudi mat lak na steklu ni dovolj dober ...

5. del. Zaključek

Če natančno preberete celoten članek - lahko naredite modeliranje! Najpomembnejša stvar je potrpežljivost, ostalo pa bo sledilo. Modeliranje - tako je, traja veliko časa ...

V stiku z

V tem razdelku je opisana tehnologija reševanja problema, v obliki prikaza zaporedja reševanja problema s specifičnimi postopki, dejanji, tehnikami v izbranem programskem okolju. Tehnologija je v obliki navodil.

Slikanje modela iz nič

+ modulacija

OOO Nash Gorod RU, Tjumen

Lep pozdrav dragi kolegi! Ko začnem to temo, načeloma vem, kaj bi vam rad pokazal. Za poskuse sem vzel model iz Zvezde, komplet št. 3535 tank T-34/76 model 1942. Sestavil sem ga brez dodatkov, s to dobro staro besedo "out of the box", torej popolnoma spočit. Ni bilo cilja izdelati repliko tanka (namenjena je za darilo), tudi gosenice so zapustile te strašne gumice, kar vidite, po slikanju jih bodo še vedno potegnili do valjev. No, ustreli me, ne vem in ne razumem, kako nekdo to slika skupaj z sestavljenim rezervoarjem. Torej bodo skladbe še vedno naslikane ločeno. Oh, ja, še vedno ne prenesem neizvrtanih debel in "glušakov", vrtal sem jih. Naredil sem tudi en ročaj na loputi menjalnika. Iz neznanega razloga je leno gledal na sheme takšnih rezervoarjev. To je to, moji zaključki so končani. Po barvi: pobarval bom, pričakovano, lahko celo poimenujete modno besedo "preshading (preshading)" in barvno MODULATION (barvni volumen). Ne glede na to, kako ga imenujete, mora model že med predhodnim barvanjem videti obsežno in prav je tako. Ker naslednja škoda in pranja ne bodo skrila glavnega volumna, ampak le izboljšala vidno.

Predhodno senčenje- metoda barvanja, ki vam omogoča, da se znebite splošne monotonosti barve, dodate barvne nianse in barvi modela date izraznost in realizem.

Temna (črna, črno-rjava itd.) barva se nanese na temeljni model z zračno čopičem vzdolž fugirnih linij, stikov plošč, loput itd., Nato v procesu barvanja v maskirnih barvah izgleda temna spodnja plast skozi glavne barve in ustvarja učinek heterogene pokritosti. Nekatera mesta (fuge, plošče) so temnejša, druga (med šivi in ​​fugami, znotraj oboda spojnih plošč) so svetlejša.

Glavni pogoj je, da mora biti plast barve s kamuflažo na vrhu temnega predsenčenja čim tanjša in ne preveč motna, sicer bo spodnja temna plast popolnoma prebarvana in učinek heterogene površine bo izginil. Tehnologija se najbolje pokaže pri barvanju z akrilnimi barvami, saj so bolj prosojne kot emajli in nitro.

Nekateri modelarji menijo, da uporaba močnega predsenčenja pokvari model (izgleda "v škatli"), raje imajo tehnično bolj zapleteno naknadno senčenje z aktivno uporabo filtrov.

Sod je bil vzet iz modela "Drgonovskaya".

Za barvanje modela, akrilna zvezda, sem izbrala te barve:

Prvi korak, temeljni premaz, naredi običajno temno, zanj sem vzela mešanico akrilnih barv (mislim, da je Tamiya). Tu je primeren kateri koli temen odtenek, zelenkast, rjavkast, glavna stvar je, da mora biti črna 60-80%. Model je popolnoma napihnjen od zgoraj navzdol. Edina stvar je, da se tirnice barvajo ločeno, tudi z mešanico rjavih barv, tire vedno barvam tako, nikoli pa ne uporabljam črne ali srebrne barve. Glavniki gosenic barvajo tok z motnim srebrom.

Primerjal sem barve z enakimi lastnostmi, "Akan" in "Star" - rezultat:

Zvezdo sem moral malo osvetliti in to je nujno.

Barve sem mešal, zvezda je gosta barva, treba jo je razredčiti v tekoče stanje, uporabil sem alkohol in vodo.

S temnim prvim slojem lahko primerjamo na sliki.

Barvo glavne barve sem nanesel pod pravim kotom, tukaj preprosto ni treba zapolniti vogalov, zato sem pobarval valje:

Kar zadeva vlivanje, sem s puščico označil mesta stranskega pihanja, to je, da je tok barve le drsel po površini, zaradi dejstva, da akrilna barva leži bolj prozorno kot emajl, je jasno viden odtenek zatemnitve. Uporabil sem tudi "učinek navpičnega pihanja" ob straneh, na mestih, kjer lahko pride do zatemnitve, to so dovod zraka itd. Mesta pod blatniki lahko na splošno zanemarite, seveda, če barvate z valjčki. Dno je lahko pobarvano ali pa tudi ne.

S tretjim slojem sem uporabil barve:

Preden nadaljujete z naslednjim slojem, morate razmisliti o tem, kje natančno morate uporabiti posvetlitev. Pomembno pravilo je, da višji kot je detajl na rezervoarju, svetlejši mora biti, umetniški videz, svetloba in senca začnejo veljati. Ne smemo pozabiti, da morajo biti vodoravne ravnine lažje od stranskih. Izbira vogalov, če pogledate model, mora biti obsežna. Brez uporabe mask je preprosto nemogoče, zelo pomembno je, da natančno nanesete trak na vogale.

valje je treba izpihniti samo v eno smer, stranski vrh. In samo osrednji del.

Lahko nadaljujete, olajšate telo, nadaljujem.

Zelo zanimivo bo videti, če nanesete nekoliko drugačen odtenek, kar sem storil jaz:

Po mojem mnenju ga je na vogalih preprosto treba narediti še svetlejšega, svetleči zeleni barvi sem dodal belo, več ...

Mimogrede, še en ton barve je treba nekoliko utišati, s svetlo zelenim odtenkom

Primer, končan v treh fazah, izgleda nekako takole:

Tudi kupolo je bilo zakrpano, dokler niso bili robovi razčiščeni, nalepke zalepljene, lepilni trak je treba skrbno prilepiti - nalepke se lahko odtrgajo, to se mi je zgodilo z napisom "Za Stalina". Po nalepkah lahko osvetlite ga.

Ta rezervoar je pripravljen v treh fazah

Delo se je nadaljevalo s stolpa - to je četrta in zadnja stopnja pred filtrom.

Zdaj izgleda nekako takole:

Nadaljujmo, model je bil prekrit z emajliranim lakom znamke Tamiya.

Izkazalo se je tudi osvetlitev in dežne proge ...

Oljno barvo sem razredčila s prečiščenim belim špiritom (slabega vonja), kupila sem jo v umetniški trgovini.

... Barvo sem stisnil na paleto (umetniško), pri nanašanju oljne barve sem uporabil čopič številka 2, s trstičnim (polkrožnim zaključkom na kupu), barvo nanesla takole: bela na svetlih predelih, bež ali rumena v srednje tonskih območjih, v temnih, lahko rjava . Naslednji korak, ko smo čopič namočili v topilo, v vdolbino palete vlili madež barve - začenši s strani, previdno, počasi, razmazujte proti dnu. Navpične ravnine se izvajajo od zgoraj navzdol ...

... Horizontalnih črt še nisem delal, tukaj mislim, da bo dovolj le malo posvetliti površino, ni pa treba označevati smeri.

Pranje je bilo naneseno takoj, ponekod rjavo in črno pa smo MIG wash razredčili z razredčilom iz istega MIG. Brez njega nič ne deluje.

Nekako sem se opral in to se je zgodilo.

Danes sem ubil 6 ur za čips, uporabljeno oljno tempero osnovne barve, sieno in žgano umber. Ščetka številka 2.

In nekaj posnetkov, posnetih pri dnevni svetlobi:

Zahrbtni sijaj me ponekod kar vznemiri, no, ne vem, morda bom moral spodnje dele obdelati s pigmenti, vendar je čas, da dokončam skladbe. Od zadnjega dela so dlake prav strašno jezile, kjer pač ne vem od kje so, se mi zdi, da se sušim v škatli.

Po malem bom nadaljeval, gosenice. Odpihnil sem jih z mešanico Tamiya barv, ki se jih niti ne spomnim več, ta mešanica se mi že dolgo meša v steklenici, glavno je, da sem se sama odločila, da ne bom nikoli slikala gosenic v srebrna in črna. Izbrala sem srednjo barvo med sivim prašnim in rjavkastim odtenkom.

Za niansiranje sem izbrala naslednje pigmente od trenutka.

Izbrane pigmente smo zmešali in s čopičem nanesli na gosenice ...

… pigment je fiksiralo razredčilo za pralnice iz MIG-a, se je posušilo, to se je zgodilo, potem sem v smeri samih gosenic hodila tudi s ščetinastim čopičem, razmazala pigment.

Mimogrede, po nanosu svinčnika je bila na stezah narisana zanimiva tekstura, všeč mi je bila.

Kako sem hotel potegniti skladbe, se je zdelo, da se je izšlo, če ne bi šlo, tega ne bi objavil.

Bistvo je preprosto, v grebene ali kakorkoli že se jim reče, vrtal sem na štiri mesta, navojil žico in to žico zvil med dva valjčka, sama žica se je skrila med valje. To je vse edino, kar mi res ni bilo všeč, je to, da je pritrditev samih zvezdniških vinilnih skladb prav grozna, a jih ne bi mogel bolje spajkati in mi je vseeno.

Zdi se, da je bil model končan, to se je zgodilo:

Gradivo je vzeto s foruma Tyumen.

OOO Nash Gorod RU, Tjumen

S čopičem ali airbrushom lahko barvate modele različnih tehnik. Modelarji začetniki običajno uporabljajo prvo metodo. Zato bomo tukaj govorili o tem, kako barvati modele s čopiči. Barvanje se izvede po končni montaži, ko so vgrajeni popolnoma vsi deli. Ta postopek vključuje več korakov.

Razmaščevanje

Za razmaščevanje modela je najbolje uporabiti bencin ali alkohol. Z eno od teh snovi navlažite vato in z njo obrišite model. Model lahko tudi razmastite s tekočim milom ali detergentom za posodo. Po razmaščevanju je treba odstraniti vse sledi uporabljenega topila za maščobo. V tem primeru, če ste uporabili milno raztopino, jo morate sprati s curkom vode in pustiti, da se posuši. Alkohola ali bencina ni treba sprati - sami bodo čez nekaj časa izhlapeli. Po tem se modela ne morete dotikati z rokami.

Primarno pripravo

Temeljni premaz zadrži posušeno barvo na površini modela. Najprej preverite, ali je na tem modelu potreben temeljni premaz. Na del žleba nanesite temeljni premaz in pustite, da se posuši. Nato pobarvajte temeljni premaz in hkrati še drugi del vodnjaka, ki ni bil premazan. Ko se barva posuši, jo poskusite opraskati z nohtom. Če ni razlike, temeljni premaz ni potreben.

Prozorne površine prekrijte z zaščitnim premazom. Za to se uporablja maskirni trak. Odstranite ga bodisi po nanosu zadnjega sloja barve bodisi po lakiranju (če ne želite lakirati prozornih delov).

Zdaj s čopičem enakomerno nanesite temeljni premaz po celotnem modelu. Če posadite kapljico ali temeljni premaz, ne poskušajte odstraniti te poroke. Počakajte, da se posuši in pojdite na naslednji korak.

vmesno mletje

Ta korak je potreben za odpravo nepravilnosti primarnega nanosa. Brušenje poteka z zelo finim brusnim papirjem. Zdaj lahko odstranite vse proge in "pike". V tem primeru je možno, da boste ponekod temeljni premaz popolnoma izbrisali. To je mogoče popraviti v naslednjem koraku.

Končno grundiranje

Zdaj s čopičem dosežete najbolj enakomerno porazdelitev temeljnega premaza po površini modela. Če ugotovite, da je bilo brušenje pomanjkljivo, ali če ste se zmotili pri končnem nanosu, ponovite koraka 3 in 4. Ljudje, ki razumejo, kako pravilno barvati modele, včasih porabijo več ciklov, preden dosežejo popolno površino.

Nanos osnovnega tona

Pozor! Modelne barve ne smejo biti nitro emajl. Lahko razjedejo plastiko, iz katere je model izdelan. Najbolj primerne so barve, ki so topne v vodi ali alkoholu.

Preglejte barvno shemo modela. Glavni ton bo barva, ki zavzema največje območje. Poleg tega, če je glavni ton svetel - srebrna, rdeča, rumena, modra itd., Potem bi bilo za začetek bolje pobarvati celoten model z belo barvo. To bo omogočilo, da bo glavni ton videti bolj živ.

Glavni ton se nanese v več tankih plasteh. Če ste za modele uporabili akrilne barve, potem morate po zaključku nanosa glavnega tona model prekriti s prozornim lakom.

Na tej stopnji se lahko pojavijo napake pri brušenju (grobe sledi), ki po temeljnem premazu niso bile vidne. Še vedno jih je mogoče odstraniti: lahko ponovite brušenje in po potrebi premaz. Nato morate ponovno uporabiti barvo.

Uporaba kamuflaže

Na tej stopnji lahko vsaka napaka popolnoma pokvari videz celotnega modela. Zato zahteva najbolj previden pristop. Obstaja več načinov uporabe kamuflaže. Vsi temeljijo na uporabi različnih mask. Najpogostejše maske so papir in trak. Izkušeni modelarji, ki znajo pravilno barvati modele, uporabljajo svojo domišljijo za ustvarjanje mask. Torej nekateri od njih uporabljajo plastelin in druga improvizirana sredstva.

Če je kamuflaža večbarvna, se najprej nanesejo svetli toni, nato temni. V tem primeru se vsak ton, tako kot v prejšnjem primeru, nanese v ločenih tankih plasteh. Pri barvanju z akrilnimi barvami po zaključku nanosa vsakega od tonov obdelano območje prekrijemo z brezbarvnim lakom.

Uporaba nalepk

Za realizem morate modele pobarvati in nanje nanesti nalepke (nalepke za prenos). Mokre nalepke izgledajo najbolj naravno. Njihova uporaba je povezana z največ težavami. Za začetek izrežite zahtevani del nalepke in se izognite dodatnim robom in ostrim kotom. Za to se uporabljajo škarje za nohte. Kot pomožna sredstva delujeta rezilo in skalpel. V nekaterih primerih (črke, številke) nalepke ni mogoče izrezati brez robov.

Odrezani del je treba za nekaj sekund potopiti v vodo. Po tem ga morate nekaj časa držati v zraku, da se lepilo zmehča. Medtem ko se lepilo zmehča, pokrijte območje, kjer bo nalepka nameščena, s plastjo vode. Nalepko s podlago položite na vodo in s čopičem odstranite film s podlage. Imeli boste dovolj časa, da s čopičem, vžigalico ali pinceto nalepko postavite na pravo mesto. Glavna stvar je, da je pri pozicioniranju pod filmom vedno plast vode. Po končni namestitvi odstranite odvečno vodo z robčkom in nalepko pritisnite s suho krpo.

Včasih je bolj priročno razrezati velike nalepke na dele in te dele enega za drugim združiti na površini modela.

Na nekaterih površinah (na primer na rebrastih oklepih nemških tankov) lahko le izkušen urar ali draguljar nanese "mokro" nalepko. Če imate težave, je morda vredno uporabiti suho nalepko ali sliko nanesti s tankim čopičem.

končno lakiranje

Na barvo in nalepke nanesite zadnji sloj laka. Pred tem boste morda želeli odstraniti zaščitni premaz s prozornih območij. Če jih ne želite prekriti z lakom, odstranite zaščito, ko se posuši.

Zdaj lahko model vzamete z roko. Včasih ga lahko zamenjate pod curkom vode iz pipe, da se znebite prahu.