Stara okrožnica na nov način. Stare stvari na nov način

Kaj je mogoče narediti iz motorne žage - motorna žaga doma

Načelo predelave

Osnova skoraj vsake domače motorne žage je njena izvedba kot univerzalni pogon, ki se lahko uporablja za ogromno število različnih naprav. Obseg njihove uporabe je zelo širok: rezanje kamna in kovine, črpanje vode, čiščenje snega, vrtanje vodnjakov in lukenj, vožnja, premikanje različnih predmetov, plavanje in celo letenje.

Potencialne sposobnosti motorne žage spoznajo s pomočjo različnih naprav in nastavkov. Osnova vsake spremembe je običajno načelo odvzema moči motorja: naprava, ki je potrebna za glavnega, je priključena na izhodno gred. Prisotnost masivnega motorja, majhnih dimenzij in relativno majhne teže tega orodja, avtonomije in zmožnosti dela v tako rekoč ekstremnih pogojih naredijo njegove zmogljivosti resnično neskončne. Enako pomembna je priročna zasnova sklopke, ki ščiti komponente in sisteme žage pred poškodbami in preobremenitvijo. Orodje, izdelano iz motorne žage, ima svojo gostoto, zato ga je mogoče uporabiti v skoraj katerem koli položaju.

Kaj je mogoče narediti iz motorne žage

Vse domače izdelke lahko razdelimo v 2 skupini:

• bolj navadne naprave (brusilnik, vrtalnik za led, črpalka, vitel, pohodni traktor, izvenkrmni motor, kolo, moped);
• bolj zapleteni mehanizmi in predmeti (žaga, snežna freza, motorne sani, motorne sani, elektrarna, helikopter, trden kovani nož).

Za proizvodnjo vseh zgoraj naštetih naprav lahko uporabite različne znamke motornih žag. Pri njihovi izbiri morate upoštevati potrebno moč za normalno delovanje spremembe. Domača motorna žaga Ural: kaj je mogoče narediti iz starega. V večini primerov se za proizvodnjo različnih naprav uporabljajo naslednje znamke motornih žag: Prijateljstvo, mir, Ural.

Najpreprostejša domača motorna žaga

Spodaj so različne možnosti za naprave, izdelane iz motornih žag. Korak za korakom: iz lista stare žage naredimo sekljalnik. Kako narediti sekljalnik z lastnimi rokami? Vsi, ki bodo želeli, bodo lahko takšne ideje uporabili v svojem gospodinjstvu. Iz motorne žage z majhno količino dodatnih materialov lahko naredite:

bolgarščina. Glavni sistem takšne naprave je ležajni sklop z gredjo. Na enem koncu je nameščen gnani jermenica, ki se vrti s klinastim jermenom. Na drugi strani je pritrjen trn za rezalna kolesa. Odvisno od njihove blagovne znamke lahko tak brusilnik reže kamen, kovino, opeko in druge gradbene materiale.

vrtalnik za led. Za dobro delovanje naprave hitrost vijaka ne sme biti visoka, zato je treba uporabiti menjalnik, izdelan v obliki polžastega ali klinastega jermena. Takšna naprava se lahko uporablja pri gradnji temeljev iz vijačnih pilotov in za druga zemeljska dela.

Preberite tudi

Črpalka za prenos vode se lahko uporablja za zalivanje vrta, zasilno oskrbo z vodo, odvodnjavanje rezervoarjev ali poplavljenih kleti. Ta šoba je preprosta centrifugalna črpalka, opremljena z nosilcem za pritrditev na žago in jermenico, ki poganja turbine črpalke.

Vitel, ki uporablja pogon motorne žage. Vlečna sila takšne naprave je neposredno odvisna od moči motorja žage. Pri uporabi dodatnega bloka se lahko znatno poveča. Kaj je mogoče narediti Če na podlagi motorne žage z lastnimi rokami naredijo stacionarno. Ta naprava je opremljena z dodatnimi deli, kot so blok za odvajanje, kavlji, pasovi, sidra.

Kaj je mogoče narediti iz stare žage Druzhba 2

Naročite se na FULL METAL kanal!!! Seznam predvajanja SAMOPAL. domači izdelki za vse priložnosti Playlist RECEPTI.

Kako narediti mačeto iz stare žage

Stran, ki objavlja najbolj zanimiva gradiva z vsega sveta. Izdaja objavlja.

Izvenkrmni motor iz motorne žage- odlična alternativa nakupu dragega motorja. Za zagotovitev gibanja 20 km / h je dovolj, da na čoln namestite doma izdelan izvenkrmni motor z menjalnikom (prestavno razmerje 2: 1) in 3-kraki propeler s premerom 210 mm. Hkrati bo poraba goriva le 1 liter na uro delovanja motorja.

Motorni kultivator skoraj vsak lahko sestavi iz motorne žage. povej mi, kaj se da narediti iz stare električne žage. Za to je potreben prenosni sistem (2 prestavi). Z njegovo pomočjo se energija motorja prenese na pogonsko kolo, zaradi česar se delovni mehanizem sproži. Seveda je takšen kultivator malo uporaben za obdelovanje ogromnega polja, vendar je njegova moč povsem dovolj za osebno parcelo.

Moped z motorno žago. Naredite mačeto iz žage P6M5. Za takšno vozilo boste potrebovali podlago, na primer staro kolo. Na njegov okvir je pritrjen motor motorne žage. Na takem vozilu se praviloma uporablja prestava. ki bi ga lahko izdelali iz Lahko rečemo, da v Ice Drill iz motorne žage z lastnimi rokami. Če se za predelavo uporablja gorsko kolo, bo za nadzor hitrosti gibanja potreben menjalnik.

Za izdelavo naslednjih naprav mojster potrebuje nekaj tehničnega znanja in izkušenj z različnimi mehanizmi in materiali. Iz motorne žage z uporabo različnih komponent lahko ustvarite naslednje domače izdelke:

Žaga z motorno žago, kar je mogoče izvesti s kovinskim okvirjem. Na ta okvir je togo pritrjena motorna žaga. Obdelovance je mogoče voditi po tirnici. Obstajajo tudi druge možnosti za žage. Torej za napravo, zasnovano za vzdolžno žaganje, boste potrebovali adapter, pritrjen na pnevmatiko, ki se nahaja na njenem dnu, in vodilo, ki določa smer gibanja adapterja. Vodilo je nameščeno na desko, pritrjeno na žagan hlod. S pomočjo takšne žage lahko hlode razdelimo na 2-4 dele.

Preberite tudi

Prenosna elektrarna z motorno žago je sposoben zagotoviti energijo na vseh mestih, ki so oddaljena od električnega omrežja. Za njegovo izdelavo so potrebne naslednje komponente: reduktor zobnikov, generator, kovinska palica, pogonski jermen, nadzorna plošča. Kako narediti nož s kavljem iz stare krožne žage. Stare krožne žage, če imate prosti čas in ustrezno opremo, lahko odstranite tako, da iz njih naredite nože. Za takšno napravo so najbolj primerne zmogljive žage Druzhba in Ural.

Domača snežna freza je mogoče izdelati iz žage, katere moč presega 3 kW. Za to je potrebno namestiti vijačni sklop z rezili iz trpežnega, a elastičnega materiala. Veriga povezuje motor z vijačnim sklopom preko para zobnikov. Na snežno frezo lahko pritrdite tako kolesa kot drsnike. Za odmetavanje snega lahko uporabite katero koli cev velikega premera.

Domače motorne sani iz motorne žage njegova zasnova je nekoliko bolj zapletena kot žaga. Motorne sani so sestavljene iz okvirja, motorja, gosenice in krmila. Za gibanje potrebuje tudi drsnike. O tem, kaj lahko naredite z motorno žago z lastnimi rokami, se bomo pogovarjali. Če ga želite ustvariti na volanu, morate izvleči plin in sklopko. Razmislite tudi o sistemu vzmetenja nosilnega okvirja, ki blaži udarce. Ker motorna žaga nima menjalnika, je sklopka na domači motorni sani centrifugalna. Uporabljata se tudi poli klinasti jermen in veriga. Za krmilni mehanizem lahko uporabite dele starega kolesa. Preoblikuje se tako, da osrednja os premika obračalne smuči potiska. Za povečanje oprijema je na pogonski gredi gosenice nameščen vlečni mehanizem. Moč motorja mora biti najmanj 5 KM.

Motorne sani iz motorne žage veliko lažje narediti kot motorne sani. Velik propeler, ki ga poganja neposredno motor motorne žage, zagotavlja pogonsko silo. Resna omejitev pri uporabi takšnih motornih sani zaradi njihove nezadostne tekaške sposobnosti je majhna moč motorja motorne žage. Motorna žaga je naprava, o tem, kaj lahko naredite z motorno žago z lastnimi rokami. Kako narediti sekljalnik za vaš vrt Sekljalnik iz stare žage. Za izlete po zasneženih poljih je potreben motor z močjo najmanj 12 KM.

Helikopterski nahrbtnik iz motorne žage. Takšno letalo se lahko dvigne le, če so pri njegovi zasnovi uporabljeni vsaj štirje motorji s skupno močjo 20 KM ali več, ki delujejo v usklajenem načinu. Ne bo šlo, da bi ga naredili iz ene motorne žage. Uporaba takšne domače naprave je lahko smrtno nevarna.

Enodelni kovani verižni nož lahko opravijo ljudje, ki poznajo kovaštvo. Da bi to naredili, najprej stare verige razdelimo na kose, ki jih nato zvarimo v prazne dele. Segrejejo se v peči na 850°C. Praznine pritisnemo, dokler se ne znebijo praznin med členi. Nato je kovina podvržena kovanju, dokler obdelovanec ne dobi zahtevane oblike in trdnosti.

Tudi najstarejše stanovanjske zgradbe so bile večinoma okrogle oblike. Živi primeri tega so mongolske jurte, severnoameriške vigvame ali grški tenemi, ki so bili pravzaprav odraz naravnega okolja, saj imajo poenostavljene oblike tudi jajca, drevesna debla, kamni. Toda hkrati stavbe niso bile le udobne, ampak tudi varne. Konec koncev se bodo na primer valovi vetra in cunamija gladko gibali okoli okroglih sten in ne bodo "pretepali" proti pravim kotom. Zaobljena streha se izogne ​​situaciji "aeroplaninga", ko jo močan veter odtrga in uniči gradbeno konstrukcijo.

Danes arhitekti v svojih projektih vse pogosteje uporabljajo nestandardno, po mnenju sodobnega človeka, obliko stavbe. In kažejo, kako združevanje starodavnih gradbenih tehnik z novimi sodobnimi materiali naredi okrogle hiše še udobnejše, energetsko učinkovitejše in varnejše.

Kot povezovalni material so sodobni oblikovalci namesto vrvi, trte in kože, ki so se uporabljali že od antike, vzeli jeklene nosilce in obroče, potresno in orkansko odporne jeklenice in vijake. Ti strukturni elementi zagotavljajo edinstveno kombinacijo fleksibilnosti in trdnosti za okroglo zgradbo, ki lahko prenese vse težke vremenske razmere, pa naj gre za potrese, orkane ali močne snežne padavine.

Strešna konstrukcija ima tudi edinstveno arhitekturno zasnovo, ki izvira iz gorskih step Srednje Azije. Špirovske špirovce so v sredini povezane v obroč, hkrati pa ustvarjajo notranji in zunanji pritisk, ki streho "držijo v stiskanju". V sodobni interpretaciji ima okrogla streha naslednjo zasnovo: vzdolž oboda stene so položene 1 - 3 močne jeklenice, nanje so nameščene konstrukcijske nosilce, ki se na vrhu naslonijo drug na drugega. Ta zasnova omogoča namestitev dolgih strešnih razponov brez notranjega sistema tramov. Okrogla odprtina na sredini strehe zagotavlja prosto kroženje zraka in ohranja udobno temperaturo. Ogret zrak se dvigne po stenah, nato doseže luknjo vzdolž stropnega oboka, kjer se pomeša s hladnim zrakom in pade nazaj v središče prostora.

Treba je opozoriti, da gradnja okroglih hiš zahteva 15-20% manj gradbenega materiala kot gradnja pravokotne stavbe enakega volumna. Poleg tega obokan strop ustvarja odlično akustiko, ki vabi k sprostitvi.

Za visečo mrežo boste potrebovali:
Jeans (po možnosti ena velikost) - 6 kosov
Vsaka trpežna tkanina (širina 1,50 m) - 1 meter
Močna pletenica - 50 m (če je prišita na šive med kavbojkami na zgornji in spodnji strani viseče mreže)
Nosilci za lopato - 2 kosa
močna vrv
močne niti

Postavitev kavbojk pri šivanju viseče mreže (neposredne puščice so mesta za šivanje kavbojk na kavbojke):

Izrežite vložke iz blaga (med nogami):


1. Kavbojke zlikajte in razdelite po shemi: 1 in 4, 2 in 5, 3 in 6. Če je mogoče, tako, da modeli iste barve niso drug poleg drugega

2. Izberite najkrajše kavbojke, z obeh krakov odrežite obrobljeni spodnji rob. Nato zarežite tudi rob njihovega "para".

3. Zašijte okoli spodnjih robov izrezanih kavbojk.

4. Izmerite dolžino dela, pridobljenega iz dveh parov kavbojk. Meriti morate od pasu enega do pasu drugega, vzdolž zunanjega roba. Preostale kavbojke odrežite, pri čemer se osredotočite na dolžino dela. Zašijte vse pare.

5. Zaprite luknje med nogami vsakega dela z vložki. Če želite to narediti, morate iz dodatnega blaga izrezati 6 "obliž" (glej sliko) in jih prišiti na zgornji in spodnji del kavbojk.

6. Zašijte stranice kavbojk na zadnjico rok. Nog ne prekrivajte druga na drugo, sicer jih kasneje, ko delate s pletenico, šivalni stroj ne bo "vzel".

7. Povlecite zadnje žepe s kavbojk. Če so kavbojke klasičen model, boste na vsaki strani viseče mreže dobili 6 žepov. Vsak žep podvojite s kosom iz druge tkanine.

8. Zašijte podrobnosti žepov v parih, od zgoraj vstavite koščke traku (vsak po 10 cm). Nato pritrdite konce pletenice na straneh viseče mreže.

9. V drugem koraku iz odrezanega roba naredite 2 "pritrdilna obroča". Če želite to narediti, prepognite kos na pol s "osmico" in ga obložite s krpo.

10. Pletenico prišijte na visečo mrežo, vzdolž povezave stranskih šivov kavbojk. Tako bo osrednji del pletenice padel na stičišče med kavbojkami. Pletenico zašijte z dvema šivoma (Najprej en rob, nato drugi. Začnite na sredini šiva na spodnji strani viseče mreže. Prišijte do pasu kavbojk, pletenico napeljite skozi “pritrdilni obroč”, pustite 1 meter nezašite pletenice Nato nadaljujte s šivanjem pletenice do šiva na zgornji strani viseče mreže, pletenico napeljite skozi drugi "pritrdilni obroč", prav tako stopite 1 meter nazaj, prišijte na šiv na spodnji strani viseče mreže, ko pridete do sredine, odrežite pletenico.Podobno naredite drugi šiv na pletenici).

11. Pletenico prišijte na stranske robove viseče mreže. Nadaljujte po algoritmu (Okrepite konec pletenice na spodnji strani jeans pasu, nato napeljite pletenico skozi "pritrdilni obroč", ki se nahaja na tej strani, stopite nazaj na ustrezno dolžino pletenice (ta segment bo že biti več kot meter. Dolžino prostega segmenta pletenice lahko določite z očesom: za to poravnajte visečo mrežo, potegnite nazaj "pritrdilni obroč", vanj navijte trak, ki ga želite prišiti, in ga izmerite.) Zašijte prilepite trak na rob na zgornji strani viseče mreže, pri tem zaprite šivane konce traku iz žepov.. Pomaknite se nazaj na enako dolžino traku kot na nasprotni strani, zarežite, preostali rep prišijte na visečo mrežo , naredite drugi šiv na pletenici. Pletenico prišijte na drugo stran viseče mreže. Dodatno prišijte pletenico na sredino vsakega pasu, napeljite pletenico skozi "pritrdilne obroče" in stopite nazaj, kot v prejšnjih korakih) . Naredite nekaj šivov čez zanko traku na samem robu viseče mreže. Nato stopite 5 cm nazaj proti »pritrjevalnemu obroču« in še nekajkrat zašijte – naprej in nazaj. Dobili boste zanke za ročaj.

12. Na koncih potaknjencev izvrtajte luknjo – skupaj štiri. Potaknjence vstavite v zanke pletenice. Poravnajte visečo mrežo, zavežite skrajne trakove z močno vrvjo, ki je napeta skozi luknje na ročajih.

13. Viseča mreža je pripravljena! Po potrebi lahko vrvi odvežemo, odstranimo potaknjence in operemo visečo mrežo v pralnem stroju.

Kandidat kmetijskih znanosti V. SUSOV.

Ne hitite z žago, če so sadna drevesa na vašem vrtu prekomerno zrasla, vendar so zdrava, zimsko odporna in dajejo dobre donose, tudi če so majhni, a okusni plodovi. Več kot eno leto vas bodo ta drevesa lahko razveselila z letino, a za to jih je treba rekonstruirati. Eden najpomembnejših pogojev za obnovo starih sadnih dreves je pomlajevalno obrezovanje po novi metodi, ki jo je razvil dr. V. I. Susov.

Zahvaljujoč vsakoletnemu podrobnemu obrezovanju so osnove skeletnih vej 20-letne jablane prekrite z zaraščenimi vejami.

Shema pomlajevalnega dvostopenjskega obrezovanja starih sadnih dreves. Na levi - drevo pred obrezovanjem, njegova višina je 10 m. Na desni - drevo po prvi stopnji obrezovanja, njegova višina se zmanjša na 3 m.

Biološka metoda obrezovanja močnih enoletnih vej sadnega drevja. Enoletno vejo dolžine 100 cm spomladi odrežemo za 1/5 dela - 20 cm.Do jeseni se na veji, spomladi odrezani v zgornjem delu (P-rastna cona dolžine 15 cm), oblikujejo rastni poganjki.

Zaraščena vejica pred (a) in po (b) podrobni rezi (točke obrezovanja so označene s pomišljaji).

Plodne razraščajoče veje jablane (a) in hruške (b): 1 - enostavne kolobarje; 2 - kompleksni obroči; 3 - sulica; 4 - sadne vejice.

Koti vej od debla.

Vodilni raziskovalec vrta Michurinsky V. I. Susov pri jablani sorte Harvest Susova.

Znanost in življenje // Ilustracije

Plodne zaraščajoče veje koščičarjev (zgoraj - slive, spodaj - češnje): 1 - vejice šopka; 2 - mešane veje; 3 - plodne veje; 4 - ostroge.

Obrezovanje letnih vej: 1, 2, 3 - napačno; 4, 5 - pravilno.

Znanost in življenje // Ilustracije

Take "majhne" jablane (zgoraj) in hruške (spodaj) proizvedejo do 75 kg plodov letno. Višina in širina dreves ni večja od 3,5 m.

Da bi pomladili stara sadna drevesa, neizkušeni vrtnarji, ki režejo veje, v prvem letu zmanjšajo velikost dreves za 3-4 krat v višino in do 3-4 m v širino. V težkih naravnih razmerah osrednje regije Rusije (Moskva in sosednje regije) takšno kardinalno obrezovanje poleg izgube pridelka običajno vodi do hude zmrzali sadnega drevja tudi v nehudih zimah in pogosto do smrti v naslednjih 3-4 leta.

V nekaterih specializiranih publikacijah priporočajo bolj nežno, postopno obrezovanje, ko se višina in širina dreves letno zmanjšata za 1-2 m. Zaradi takšnega obrezovanja se pridelek močno zmanjša in velikost krošnje zelo počasi zmanjšati. Za zmanjšanje višine in širine drevesa, na primer z 10 m na zahtevane 3 m, je potrebnih 5-10 let, vsa ta leta pa bo donos nepomemben.

Postopno pomlajevalno obrezovanje starih sadnih dreves, ki ga ponujamo, temelji na biološkem ravnovesju rastnih in plodnih procesov. Omogoča vam, da vsako leto dobite dobre donose visokokakovostnih plodov, ne da bi zmanjšali zimsko odpornost dreves in podaljšali njihovo življenjsko dobo za nadaljnjih 20-30 let.

Najprej se na tisti polovici krošnje drevesa, ki je bolje osvetljena, izvede močno pomlajevalno obrezovanje. Višina tega dela krone po obrezovanju ne sme presegati 3 m v višino in 2 m v širino. Druga polovica ostane nedotaknjena in še vedno daje redne pridelke. Približno 50 % po obrezovanju zraslih vršičkov – močnih enoletnih vej, ki zgostijo drevo – se naslednje leto razreže v »obroč« – do osnove. Preostale najmočnejše, dobro osvetljene veje, ki se nahajajo 50 cm druga od druge, se oblikujejo po novi metodi "biološkega kriterija" za plodovanje (glej diagram).

Po 4-5 letih, ko bodo nekdanji vrhovi že začeli obroditi dobre donose velikih plodov, se druga polovica krošnje pomladi na enak način.

V naslednjih letih s pomočjo letnega obrezovanja drevo ohrani enako višino in širino.

Ugoden čas za pomlajevalno obrezovanje je zgodnja pomlad, vedno pred brstim (optimalni čas v osrednji regiji je druga polovica marca, ko minejo hude zmrzali). Najbolje ga je izvajati po pustem prejšnjem letu, ko se na drevesu pojavi veliko število sadnih brstov.

Pomrznjena drevesa obrezujemo mesec dni kasneje.

Pri obrezovanju se trudijo, da ne naredijo žaganih rezov na debelih skeletnih vejah: slabo se preraščajo, lubje pa pogosto prizadene črni rak. Veliko bolj "donosno" je posekati manj debele polskeletne veje (drugi, tretji in četrti red razvejanosti), očistimo jih z ostrim nožem in skrbno prekrijemo z vrtno smolo ali vazelinom. In vendar, če morate narediti debele reze (premera več kot 5 cm), jih morate do začetka septembra prekriti z vrtno smolo in zaviti s temno folijo - tako se rane celijo 2-3 krat hitreje.

Zaradi obrezovanja se na neporezani polovici krošnje pojavi veliko več plodov, njihova kakovost pa je višja - zrastejo večji, z večjo vsebnostjo hranil. Hkrati, in to je zelo pomembno, obrezovanje zavira prekomerno rast vrhov na odrezani polovici krošnje, kar posledično ohranja zimsko trdnost drevesa in pospešuje plodnost v prihodnosti.

Po 3-4 letih se hkrati s pomlajevalnim obrezovanjem druge polovice krošnje pomladijo korenine.

To se naredi na naslednji način: s strani obrezane krošnje, na razdalji 2-3 m od debla, izkopljejo jarek s širino in globino približno 75 cm in dolžine do širine obrezane krošnje ( 3-4 m). Pri kopanju se zgornja rodovitna plast zemlje zloži v eno smer, spodnja v drugo. Jarek napolnimo z mešanico humusa ali rodovitnega komposta z zgornjo rodovitno plastjo zemlje (1:1), kamor enakomerno dodamo lesni pepel in popolno mineralno gnojilo.

Če so tla težka, ilovnata, dodajte grob pesek z majhnimi kamenčki (približno 20% prostornine jarka). Če so tla lahka, peščena - mešanica šote in gline v enakem razmerju. Skupaj s humusom ali kompostom je v zemljo dobro posaditi navadne deževnike.

Jarek izkopljemo bodisi čim zgodaj spomladi v letu obrezovanja krošenj ali, veliko bolje, prejšnjo jesen v drugi polovici oktobra.

Vse izpostavljene majhne korenine razrežemo z ostro lopato, velike s sekiro ali razrežemo z vrtno žago. Za pospešitev rasti korenin in celjenja ran velike dele (premera več kot 5 cm) očistimo z ostrim nožem.

Obrezovanje starih sadnih dreves zahteva spretnost. To bi morali opraviti usposobljeni vrtnarji, ki so se na praktičnih tečajih naučili osnov obrezovanja. Takšni tečaji že več kot 20 let potekajo od decembra do marca v vrtu Michurinsky Moskovske kmetijske akademije.

Zelo uporaben projekt s podrobnim videoposnetkom postopka izdelave noža iz mreže starih krožnih diskov. Tu so prisotne vse faze izdelave, vključno s kaljenjem in ostrenjem. Še posebej mi je bil všeč rog iz navadnega sušilnika za lase. Vztrajnost avtorja je presenetljiva - celoten proizvodni proces je bil izveden brez uporabe električnega orodja. No, imel je to fantazijo. Po drugi strani pa dobra izkušnja. Z določeno mero vztrajnosti je mogoče tak nož narediti praktično "na kolenu".

Moj prijatelj in kolega YouTuber sta želela posneti skupen video. Poigrali smo se z nekaterimi idejami in se na koncu odločili, da se bomo ustrelili pri izdelavi nožev. Ulov je bil v tem, da bi jaz to delal ročno (razen vrtalnika in pečice), on pa z električnim orodjem. Oba sva začela z istim rezilom, istim jeklom, preostanek oblikovalske estetike pa je bil prepuščen nama. Tudi to sem hotel narediti, ker sem večkrat prebral vse, kar moraš narediti z nožem, nekaj pilami in svedrom ali kaj podobnega. Spraševal sem se, koliko časa bi potreboval, da naredim nož z rokami in da vidim, če bi to zmogel brez goljufanja in uporabe orodja. Tako sem ugotovil, da je to odlična priložnost, da poskusim. Graditi je bilo zabavno, trajalo je veliko dlje, kot sem pričakoval, in mi je dalo povsem novo oceno za ljudi, ki izdelujejo nože v celoti ročno. Na splošno sem zelo zadovoljen s tem, kako se je nož izkazal in upam, da bo pomagal nekomu, ki ga želi poskusiti.

Korak 1:

Poskušal sem čim bolj povečati velikost noža z dizajni, ki se uporabljajo za žago. Izdelal sem papirnato predlogo z uporabo kartona, ki je le težji papir, tako da sem lahko zlahka narisal papirnato predlogo na žagin list. Uporabil sem marker s tanko konico, čeprav je to po mojem mnenju malenkost, je zelo pomembna. Fina konica markerja pušča fine linije za rezanje ali piljenje preveč za razliko od običajne konice markerja. Črta reza lahko postane dvoumna, če je preširoka, kar lahko vpliva na celotno obliko in vodi do zlomov oblike in več težav na poti.

2. korak:

Ko je žagin list vpet na delovno mizo, sem začel z izrezovanjem grobe oblike lista z ravnimi segmenti. Če še nikoli niste uporabljali nožne žage, se najprej prepričajte, da je rezilo pravilno, da mora biti smer zob naprej ali stran od telesa. Rezi so na rezu, zato pazite, da je rezilo pravilno nastavljeno.

3. korak:

Da bi izrezal ukrivljene dele ročaja, sem naredil več pravokotnih rezov v reliefu po celotni dolžini ukrivljenega dela ročaja. Nato bi z nožno žago pod rahlim kotom izrezal majhen del iz vsakega. Ponastavitev zmanjšanja olajša sledenje krivulji med rezanjem.

4. korak:

Moral sem izboljšati obliko rezila, zato sem na delovno mizo pritrdil kos loma 2x4 in rezilo vpenjal v 2x4. To mi je omogočilo obdelavo obrazcev iz moje datoteke, rezilo pa je bilo lepo in varno. Datoteko sem uporabil tudi za oceno, katera področja potrebujejo več dela. Zasnova hrbtenice je bila rahlo nagnjena in z ravnim delom datoteke sem lahko preveril napredek na krivulji. Če ima hrbtenica ravno mesto, bo to vidno.

5. korak:

Uporabil sem več datotek, da sem dobil obliko ali čim bližje črti. Na tej točki začne izgledati bolj kot nož in pomanjkljivosti je težje opaziti z očesom. Če opazim, da območje potrebuje delo, bi z označevalcem ponovno narisal obliko in nato datoteko s to novo vrstico. Služil je kot vodilo, zato nisem naklonjen pravilnemu in pokvarjenemu dizajnu. Zadnja slika rezila, potem ko je bilo piljeno in brušeno. Nimam nobene fotografije, na kateri bi brusil rezilo, to je zadnji korak pri oblikovanju, ki odstrani morebitne sledi datoteke. Začel bi s 150 grit in se povzpel do 220.

6. korak:

Prvotno sem načrtoval potapljanje z lepim visokim nagibom, vendar moje skromne sposobnosti niso bile kos izzivu. List žage je precej tanek material in mislim, da ne morem podaljšati lista, da bi dosegel črto spuščanja in pobočje, ki sem ga iskal. Več o tej temi kasneje. Na tej točki sem izmeril tudi postavitev središča zatiča ter preluknjal in nato izvrtal luknje s svojim svedrom.

7. korak:

Z markerjem sem označil celotno dolžino rezila. Nato sem s svedrom enake debeline kot rezilo zadel črto po sredini rezila. Zadnja slika kaže, na črti se na sliki slabo vidi, je pa tam. Ta vrvica mi bo prišla prav pri piljenju nagiba rezila, zaščitila me bo pred ukrivljenimi in poševnimi robovi.

8. korak:

Uporabil sem bastard datoteko za definiranje poševnice, ko sem ugotovil, da nimam spretnosti, da bi ročno naredil lepo črto. Zato sem izbral bolj gladek kot in napilil delovno rezilo od roba do hrbtenice. Sem nov v tem in neizkušen, zato sem ubral bolj konzervativno pot glede prevzema. Ko sem bil zadovoljen s poševnico, sem celotno rezilo obrusil na 220 granulat.

9. korak:

Tukaj je rezilo po vsem oblikovanju, piljenju in brušenju pripravljeno za toplotno obdelavo.

10. korak:

Preden odidem, bi rad povedal, da čeprav lahko toplotno obdelate rezilo z odprtim kaminom na drva, ga osebno ne priporočam. To je eden tistih primerov, ko se res ne počutim varno pri operaciji. In nisem bil prepričan o toploti, ki jo je potreboval, zato sem na koncu uporabil svojo mini kovačnico (tu je moj Instructable o tem, kako sem naredil svojo mini kovačnico http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a- Mini-Forge/) za segrevanje namesto zdravljenja rezila. Če nimate mini kovačnice, lahko svoja rezila dejansko pošljete iz toplotne obdelave. Obstaja več podjetij, ki ponujajo to storitev seveda za plačilo. Ob tem bom razložil svojo nastavitev. Zakuril sem ogenj. Nato s sušilcem za lase, na katerega je pritrjena cev, ki deluje kot meh, prižgem sušilec za lase in pojem premog vroče. Ne vzame veliko časa. Rezilo sem dal na ogenj in ga segrel, dokler ni bil magneten, nato pa ga pogasil v posodi z arašidovim maslom. Zadnji vrh prikazuje, kako izgleda rezilo po utrjevanju. Čeprav je toplotna obdelava z odprtim ognjem možna, ni priporočljiva.

11. korak:

Zdaj je čas za utrjevanje rezila, vendar sem najprej obrusil vse luske pred gašenjem. Nato sem v svoji pečici nastavil temperaturo na 375 stopinj Fahrenheita (v moji pečici, če jo nastavim na 375 stopinj Fahrenheita, bo dosegel 400 stopinj Fahrenheita). stopinje Fahrenheita) in dal rezilo v pečico za 1 uro. Po 1 uri sem ugasnil pečico in pustil, da se rezilo vrti znotraj zaprtih vrat pečice, dokler ni bilo dovolj hladno za obdelavo. Vidite lahko blond ali svetlo bronasto barvo, ki jo rezilo dobi po utrjevanju. Po kaljenju obrusim rezilo, da ga očistim z granulacijo 220 in obdelam do 400 granulacije. Za zadnjo sliko uporabim lesen blok z 400 zrnatim brusnim papirjem, ki je ovit okoli njega in pobrusim od ročaja do konice lopatice samo v eno smer. To pušča enakomerno brusilno črto na rezilu.

12. korak:

Z rezilom kot šablono narišem ročaje oblike na les. Ta kos oreha mi je dal eden od sosedov, odrezal mu je kos, ki ga je zmlel. Tukaj sem spet z mojim 2x4 kosom loma in sponkami razžagal dva 1/4 debela kosa. V svojem navdušenju sem se vrgel v sekanje lesa, če bi si vzel čas za razmišljanje o operaciji, bi to lahko opravil enostavno in z najboljšimi možnimi rezultati. Moja prva napaka je bila, da sem odrezal odpadni material. S tem materialom bi lahko stisnil kos navzdol in nato izrezal dva ročaja. Tu spet moja neizkušenost, v tem primeru z ročnim orodjem, dvigne svojo grdo glavo. Uspelo mi je narediti dva uporabna dela peresa, a sem prepričana, da sem delal veliko bolj kot pameten, da bi ju naredil.

13. korak:

Da bi se ročaji tesno prilegali na rezilo, sem poskrbel, da sem eno stran vsakega ročaja obrusil na čim bolj ravno površino in zbrusil. To bo zagotovilo, da po lepljenju ne bo nobenih vrzeli. Na tej točki sem se odločil, kakšna bo oblika ročaja, in narisal referenčno črto na rezilo, da bi se prepričal, da mi je všeč videz. Nato sem sledil ročaju rezila nazaj v gozd. Z vbodno žago na enem ročaju grobo oblikujem, nato pa vzamem ročaj in ga sledim na drugem ročaju. Tako boste zagotovili, da bodo približno enake oblike, ki vam bo prišla prav pri lepljenju na ročaje. Zadnji vrh je testno prileganje, da se prepričate, da pokrivajo vso tango.

14. korak:

Čas je za več poliranja in izpopolnjevanja oblike. Na tej točki je pomembno, da dokončate obliko, ki bo podpirala odsek, oziroma vrh ročaja, saj ko je prilepljen na nož, ne bo zlahka dostopen. Vsako nadaljnje delo na tem področju po lepljenju lahko povzroči praske na rezilu. Zato sem z brusnim papirjem zbrusil do 800 in poskrbel, da je bil posebni del končan v smislu brušenja in dodelave.

15. korak:

Ko sem vrtal luknje za moznike skozi les, sem se po izvrtanju prve luknje prepričal, da sem uporabil malo enak premer kot luknja za indeksiranje te luknje. Z drugimi besedami, to preprečuje premikanje ali mešanje rezila pri vrtanju druge luknje. Za nasprotno stran sem uporabil enak postopek indeksiranja, da bi se prepričal, da se bodo vse luknje pri vstavljanju zatičev poravnale.

16. korak:

Uporabil sem 3/16-palčni zatič iz nerjavečega jekla, ki sem ga izrezal iz palice iz nerjavečega jekla. Preden zatesnite rezilo maske in vse očistite z acetonom ali alkoholom, da odstranite morebitno umazanijo, prah ali olje.

17. korak:

Ko se vse posuši od čiščenja. Zmešal sem epoksid in velikodušno nanesel na peresa in žebljičke. Nato sem vse skupaj stisnil in pustil, da se strdi 24 ur.

18. korak:

Ko se je smola strdila, sem z nožno žago odrezal zatiče. Nato sem s pomočjo rašpice začel obliko in konturo ročaja.

19. korak: