Как рубить теплый угол из бруса. Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки

Соединение бруса в так называемый «теплый угол» - основа всей технологии сборки брусовых домов. Понимание технологии, аккуратность разметки и надежный инструмент в крепких руках - залог хорошего результата работы.

Инструмент

Начнем описание данной технологии с перечня инструмента, который понадобится в работе. В элементарный набор входит следующее:

1. Рулетка. 7-метровой хватит за глаза, ведь брус поставляется 6-метровой длины.

2. Строительный карандаш.

3. Металлический угольник 25-30см.

4. Цепная пила. На наш взгляд удобнее и мобильнее на строительной площадке работать с бензиновой пилой. При работе с электрической пилой всегда надо следить за шнуром, что немного отвлекает внимание и ограничивает в действиях.

Дополнение: все наши бригады пользуются в своей работе заслужившей доверие моделью цепной бензопилы Stihl MS 180 . Модель очень популярная, поэтому чтобы не переплачивать и не приобретать подделки, лучше покупать её у официальных дилеров. Если же берете не в официальном магазине, проверьте подлинность пилы.

6. Стамеска

В дополнение к этому набору будут не лишними:

7. Ручная циркулярная пила

8. Ножовка по дереву с мелкими зубьями.

9. Шаблон из деревянной доски/фанеры либо из металлического листа либо сборный. Тут у всех работает смекалка и фантазия по-разному, поэтому вариантов исполнения шаблонов существует огромное множество. Главное понимать, что хорошо подогнанный шаблон здорово облегчает и ускоряет работу по разметке бруса.

Теория

В своей работе мы руководствуемся данной схемой соединения бруса в «теплый угол». Согласно ей, в одном брусе выпиливается паз шириной 50 мм и глубиной 55мм, а в другом готовится шип шириной 40мм и выпуском 55мм. Благодаря таким размером, при стыковке бруса, у нас остается шов в 5 мм для прокладки джута/конопатки.

Мы обычно собираем венец брусьев, скрепляем их деревянными нагелями, после чего с помощью стамески сверху-вниз конопатим швы между брусьями.

Но это не единственный вариант исполнения. Можно прокладывать полоску джута по одному брусу, после чего вставлять другой брус шипом в паз. Таким образом, джут заполнит все швы в угловом соединении.

Также есть мнение, что следует конопатить только по стыку брусьев со стороны улицы. В таких случаях нет необходимости оставлять швы между шипом и пазом. Для плотного примыкания паз выполняется размером 40х45мм, а шип - 40х50мм.

Как бы то ни было, наша компания придерживается мнения, что утеплять следует весь контур примыкания двух брусьев в угловом соединении.

Разметка

Первым делом брусья размечаются для торцевания. Это производится с помощью металлического угольника. Рулеткой отсчитывается необходимая длина бруса и строительным карандашом с помощью угольника проводится горизонтальная линия на верхней стороне бруса. От нее отмечаются вертикальные линии по боковым сторонам бруса. После чего проверяется снизу совпадение линий. От этих линий отмеряются и вырисовываются положения пазов и шипов. Удобнее это делать, прикладывая заранее приготовленный шаблон.

Выпиливание пазов и шипов

После окончательной разметки настает очередь браться за цепную пилу. Но сначала остановимся и оценим свои силы, и подумаем, каким образом мы точнее сделаем распилы.

К сожалению, не всем дано свободно управлять цепной пилой. Кому-то приходиться долго осваивать это мастерство, кому-то это дается с первого раза. А кому-то это просто не дано. Если вы с цепной пилой на ты, а с глазомером всё нормально, то тут объяснять много не надо. Веди просто полотно с цепью вдоль отмеченных линий и всё готово.

Цепная пила может в умелых руках всё: выпиливать пазы и шипы, подравнивать торцы, счищать профили у бруса в углах. Характерный пример профессионального обращения с бензопилой, позволяющего качественно выполнять рубку в «теплый угол» без применения дополнительных инструментов:

Основные правила тут просты:

Веди пилу так, чтобы полотно шло не по линии, а вдоль нее. Тогда всегда будет видна разметочная линия, что позволит быть уверенным в точности пропила.

При торцевании бруса надо сначала пройтись короткими запилами вдоль линий по трем сторонам бруса, а потом уже по ним пилить до конца.

Если не уверен, сделай короткий пропил вдоль линии, а потом пили до конца.

Другое дело, когда такой уверенности в руках как на представленном видео нет. Тогда лучше паз выпиливать циркулярной пилой и подчищать стамеской/топором. На крайний случай, можно сначала обычной ножовкой делать запилы для направления цепи, после чего продолжать пилить по ним цепной пилой.

Основные ошибки/косяки

Самое главное тут замечание – никаких гвоздей в угловом соединении. Они тут не нужны ни в коем случае.

Для бруса 150х150мм шипа размером не более 50х50мм вполне достаточно. Многие шабашники, не понимая сути, выпиливают шипы чуть ли не в полдерева. Это мало того, что не целесообразно и не рационально. Возникает большая вероятность откалывания шипа от основного массива бруса.

Угловое соединение должно быть обязательно с небольшим (в районе 0,5см) зазором для конопатки. Швы большего размера сразу сигнализируют о низкой квалификации исполнителя.

Насчет плотной стыковки шипа в паз написано выше - мы оставляем зазоры, но многие считают это излишним.

Отделка углов

Брусовой дом имеет усадку в размере 7%. Плюс к этому брус естественной влажности имеет способность коробиться со временем. В результате некоторые швы в брусовых соединений могут стать шире, другие - уже.

Спустя год-два, все брусовые соединения придется дополнительно конопатить, а для дополнительной защиты от продувания и эстетики фасада закрывать угловыми планками.

Строительство деревянного дома в настоящее время, - это преимущество и залог успеха практичного современного человека.
Наиболее распространенным и востребованным видом строений являются , который, в свою очередь, имеет высокую прочность, не впитывает влаг.

Дома из бруса эффективно решают энергетическую проблему, так как характеризуются прекрасной теплоизоляцией, которая способствует снижению расходов на обогрев здания.
Большим прогрессом в постройках сооружений из профилированного бруса, позволяющим добиться надежной устойчивости всей конструкции, обеспечить защиту от холодных порывистых ветров и сохранять впоследствии тепло, является система «теплый угол».

Конструкция «теплый угол» - это рубка сруба (угла) с коренным шипом. Брус соединяется таким образом, что смежные угловые элементы, на одном из которых находится шип, а на другом паз, одинаковы размерами и симметричны.

Варианты рубки в «В тёплый угол»

Шип или выступ имеет прямоугольную форму (50/80 Х 50/80мм) и расположен на краю профилированного бруса. При строительстве наблюдается чередование стыков на венцах: на четных венцах слева шип, а на нечетных - паз.

Благодаря плотному вхождению шипа в выемку, образуется своеобразный «замок», исключающий наличие щелей, образуется монолитная конструкция, которая герметизируется заложенным в паз льняным джутом. Джутовый утеплитель намного качественнее и практичнее, чем мох, льняная пакля или льняной ватин. Закончив укладку очередного венца в угол забивают деревянный нагель круглого сечения. Благодаря использованию деревянных нагелей, практически не бывает зазоров в венцах сруба, и усадка конструкции происходит быстрее. На сегодняшний день угловое соединение «теплый угол» наиболее популярно и считается несложным способом монтажа профилированного бруса. Экономия материала и высокоскоростная сборка - некоторые из достоинств данного метода, не требующего дополнительного крепежа.

В процессе строительства домов из бруса или бревна, обращают большое внимание на рубку углов строения. Есть несколько видов рубки угла: «шип-паз» или теплый угол; « в пол дерева»; «в ласточкин хвост», одно-, двух- и четырехсторонний замочный паз.

Конструкция «в ласточкин хвост» считается самой надежной, так как шип и паз имеют трапециевидную форму.

Конструкция «в пол дерева» представляет собой брус с выемкой на торце глубиной в половину высоты изделия. Перед сборкой просверливают отверстия в углах бруса под нагель, рассчитав, чтобы соединить несколько брусьев. Конструкция скрепляется гвоздями, скобами или деревянными нагелями.

Самым популярным и простым способом рубки углов является рубка в стык. Брус устанавливается в шахматном порядке, плотно прилегая друг к другу. Такая технология позволяет закончить постройку дома в считанные дни. Однако, при рубке углов в стык, образуются щели в углах, что способствует попаданию холода вовнутрь дома. Обычно, такой дом обшивают, утеплив снаружи.

Теплый угол в исполнении

Достоинства конструкции «теплый угол»

1. Идеальные формы исходного материала способствуют безупречной геометрии и четкому вхождению элементов конструкции, что делает ее монолитной и надежной.
2. Система «теплый угол» не требует дополнительного крепежа, что позволяет экономить и делает конструкцию не сложной.
3. Высокоскоростная сборка за счет готового материала способствует завершению строительства домов из бруса в короткие сроки.
4. Отсутствуют «мостики холода», благодаря чему тепло надолго сохраняется внутри помещения.
5. Конструкция «теплый угол» представляет удобную внутреннюю и наружную отделку, поэтому дома из бруса не требуют особого декорирования.

При строительстве дома и бани из бруса используется два основных типа соединения углов. Это рубка углов стен «в полдерева» и «в тёплый угол» или по другому » шип-паз» именно об этих видах соединений пойдет речь:

Тип соединения «Теплый угол»

Соединение в «Теплый угол» - это вид соединения углов надёжен, эффективен и давно применяется в малоэтажном строительстве брусовых домов, бань и других деревянных строений.

Суть метода заключается в следующем: в одном из сопрягаемых брусьев внутренней стороны каждого угла вырубается шип определенного размера, в другом же сопрягаемом с первым брусе вырубается паз с такими же габаритами.

Большинство проектов требуют вырубку паза и шипа размером в ¼ или даже 1/3 толщины бруса. Затем при устройстве стен оба сопряженных бруса соединяются. Очень важно, чтобы соединение шипа и паза было максимально плотным, чем меньше будет величина зазора между этими двумя элементами, тем более теплым будет угол.

Для лучшего соединения шипа и паза в современном строительстве используется межвенцовый утеплитель, в качестве которого может выступать растительный войлок. Это обеспечивает ещё лучшую герметичность угла. Кроме того, для обеспечения более жесткой перевязки, различные слои брусьев чередуются шипами и пазами.

Узел стыковки угла «Теплый угол»

Технология «Теплый угол» или по другому в «Шип-паз» обеспечивает прочность конструкции, благодаря отсутствию зазоров между брусьями, внешнюю привлекательность постройки и, самое главное, отличную теплоизоляцию.

Тип соединения «в полдерева»

Следующий вариант врубки, который мы рассмотрим - врубка «в полдерева» - это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.

После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины. Если нагели длинные - не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание сразу трех венцов.

Узел стыковки угла «в полдерева»

Это соединение применяется в качестве основного способа при монтаже обвязки дома из бруса и при увеличении длины бруса посредством соединения нескольких брусьев. Помимо этого, оно может применяться при возведении стен с обязательной последующей обшивкой декоративным материалом. Применяется в качестве основного многими строительными организациями.

Тема нашей статьи — способы соединения бруса в углах и сращивания на прямых участках стен. Мы разберем несколько способов различной сложности и опишем их достоинства и недостатки.

Для начала можно рассчитить необходимое количества бруса при помощи калькулятора:

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Начнем, однако, с общих требований к соединениям.

Надежно соединить деревянные стены в углах — непростая задача.

Требования

Какими свойствами должно обладать соединение?

• Прочностью . Понятно, что брус удерживается собственным весом, массой перекрытий и кровли; однако соединениям предстоит противостоять неизбежным колебаниям линейных размеров бруса при изменении атмосферной влажности и температуры.

Обратите внимание: дом, построенный из бруса так называемой естественной влажности, наиболее подвержен деформациям и испытывает максимальные внутренние напряжения.
Напротив, просушенный до 16-20% материал создает строителям и владельцу минимум проблем.

• Герметичностью . Как минимум прямые и угловые соединения бруса не должны продуваться: сквозняки едва ли порадуют жителей дома. Практический вывод из этого требования очевиден: чем сложнее форма соединения, тем меньше вероятность появления сквозняков.

Угловые соединения с остатком

Угловое соединение бруса с остатком имеет пару важных достоинств:

1. Оно практически не продувается.
2. Оно крайне надежно даже без дополнительной фиксации. В этом случае масса верхних венцов достаточно надежно удерживает нижние. Смещение элементов стен делается невозможным даже при умеренной силы сейсмической активности.

Какие виды угловых соединений бруса с остатком существуют?

Односторонний замковый паз

Собственно, способ соединения исчерпывающе описан самим его названием. С одной стороны бруса выпиливается перпендикулярный ему паз ровно на половину толщины. Длина паза равна его ширине: ему предстоит вместить половину следующего, перпендикулярного бруса.

В результате такого соединения каждый брус надежно зафиксирован относительно лежащего ниже в одном направлении. С учетом дополнительной фиксации угол можно считать достаточно прочным. Соединение может применяться и для материала квадратного сечения, и для профилированного бруса.

Двусторонний замковый паз

Несколько сложнее угловое соединение профилированного бруса с выборкой пазов и с верхней, и с нижней стороны. Ширина пазов та же; глубина в этом случае равна 1/4 толщины.

Зачем усложнять себе задачу? Чем это соединение лучше?

Тем, что при двухсторонней выборке пазов каждая пара брусьев жестко зафиксирована уже в двух направлениях. В результате сдвиги при изменениях влажности и колебаниях температуры практически невозможны.

Четырехсторонний замковый паз

Неоднозначное решение. С одной стороны, четырехсторонний паз вроде бы должен еще более надежно зафиксировать угловое соединение и сделать его абсолютно непродуваемым. С другой же — на практике больших преимуществ относительно двухстороннего паза нет, процесс же обработки заметно усложняется.

Заметьте: пазы могут иметь довольно сложную асимметричную форму; но в этом случае их выборка обычно выполняется не вручную, а на станках при производстве .

Угловые соединения без остатка

Этот тип соединений более экономичен: материал не выступает за край стены. Цена экономии — несколько меньшая надежность и худшая защита от ветра.

Итак, какими могут быть угловые соединения профилированного бруса или материала квадратного сечения без остатка?

Встык

Простейший способ сводится к укладке бруса нужной длины без всякой дополнительной обработки. Материал укладывается в шахматном порядке; от смещений строитель страхуется нагелями, накладными пластинами из оцинковки или стальными скобами.

Соединение при предельно простое, требует минимума временных затрат и может быть выполнено своими руками даже при полном отсутствии плотницких навыков. Однако собирать таким образом угол из сырого дерева как минимум неразумно: деформация при сушке гарантированно будет присутствовать.

Кроме того, обеспечить защиту от ветра почти невозможно: любое уплотнение при пресловутых изменениях влажности (а, значит, и линейных размеров) не защитит от появления зазоров.

На шпонках

Соединение встык, однако, можно модернизировать, после чего оно лишится существенной части своих недостатков. Достаточно выбрать на торце одного бруса и боковой поверхности другого пазы, в которых расположится шпонка.

Шпонка гарантированно защитит угол от продувания и от смещения стен в одном из направлений. Однако разойтись в другом направлении шпоночное соединение все же способно.

Чтобы этого не происходило, используется особая форма шпонки — ласточкин хвост: она делается расширяющейся от середины к краям. Разумеется, и изготовление самой шпонки, и выборка пазов под нее в этом случае несколько сложнее.

Вполдерева

Как выполняется соединение вполдерева? Конец каждого бруса спиливается на половину толщины; длина остающегося шипа равна ширине.

О какой-то собственной надежности соединения говорить не приходится: ее обеспечивают нагели. Продувается угол тоже довольно легко: после усадки в нем могут появиться пазы; собственно, поэтому после консервации на усадку деревянные дома обычно конопатятся.

Отчасти проблема с продуванием снимается дополнительной шпонкой; она же подстрахует стены от взаимного смещения.

Еще одна модификация метода — стыковка «в лапу», при котором концы бруса имеют несколько более сложную форму. В этом случае мы обеспечиваем большую прочность: взаимному смещению стен препятствует масса верхних венцов.

Соединение углов бруса «вполдерева» и «в лапу».

Теплый угол

Соединение бруса в теплый угол (иначе — в коренной шип) страхует стены от взаимных смещений и обеспечивает великолепную защиту от ветра.

Инструкция по подготовке материала не слишком сложна:

1. Торец одного из брусьев обрезается таким образом, чтобы оставить шип длиной и шириной в треть сечения бруса. Шип может быть прямоугольным или иметь расширение от основания к концу.
2. На втором брусе выбирается соответствующий паз. Не стоит подгонять размер с точностью до долей миллиметра: паз должен вместить не только шип, но и уплотнитель (джут, паклю, пеньку, войлок и т.д.)
3. Шип осаживается в паз сверху, после чего венец фиксируется нагелями.

Прямые соединения

Если протяженность прямого участка стены больше, чем длина используемого материала, последний приходится сращивать.

От того, что два элемента стены стыкуются на одной линии, а не под углом, приоритеты не меняются. Прочность и надежная защита от продувания по-прежнему важны.

Как их можно обеспечить?

• Сращивание встык на шпонках предотвращает взаимное поперечное смещение венцов; заодно шпонка преграждает дорогу сквознякам. Разумеется, и в этом случае она уплотняется натуральным волокном — джутом, войлоком и т.д.

• Коренной шип — прекрасная замена шпонкам. При прямом сращивании он перемещается с края бруса к его середине.

• Косой замок — самый трудо- и материалоемкий способ. Два бруса перекрываются как минимум на два собственных сечения; жесткие требования к подгонке обеих половин замка жизни тоже не облегчают.

Чем окупаются наши жертвы? Прежде всего — возросшей прочностью и принципиальной невозможностью появления зазоров при любых усадках.

Нагели

Напоследок — несколько замечаний относительно фиксации элементов стен.

• Нагели должны иметь длину примерно в 4/5 суммарной высоты двух венцов. Впрочем, практикуется и фиксация одним нагелем трех брусьев.
• Их оптимальный диаметр — 25 — 30 миллиметров.
• Шаг между двумя нагелями — не более полутора метров; при этом фиксация ими углов обязательна.
• Два горизонтальных ряда нагелей располагаются в шахматном порядке, со смещением от ряда к ряду.
  
• Традиционный материал для их изготовления — береза. Волокна должны быть расположены параллельно оси; сучки и косослой — под строгим запретом.

Вывод

В статье мы затронули лишь наиболее популярные способы стыковки. Как обычно, видео в этой статье подтвердит все вышесказанное. Успехов в строительстве!

На первый взгляд кажется, что технологии возведения дома из профилированного бруса или цельного бревна уже давно устоялись и ничего нового в этом направлении уже не придумать. Но стоит отметить, что с течением времени, устоявшиеся методики сборки все же претерпевают существенные изменения. Вот, например, классический способ углового соединения деревянного сруба, так называемое соединение «в чашку», благодаря появлению современного инструмента преобразовалось в более технологичное соединение «в лапу», однако, и такое соединение оказалось не без изъянов. На смену ему уже пришла новая схема, получившая название «в теплый угол».

Сборка углового соединения является наиболее ответственным этапом в процессе сборки деревянного сруба, кроме того он и наиболее трудозатратен. От того насколько качественно будет собран угол зависят практически все эксплуатационные характеристики дома, это и срок службы и подверженность короблению и деформации стен, а самое главное насколько теплым будет дом.

Каждый из нас на своем опыте убеждался, что в первую очередь зимой промерзают углы, а если такое случается, то бороться с этой проблемой достаточно сложно. Лучше всего об этом позаботиться на этапе строительства. Существует несколько способов добиться хороших результатов.

Характеристики, которыми обладает
качественное угловое соединение:

Тут все достаточно просто прочность, герметичность, эстетичность, технологичность и экономичность, вот те характеристики, что в первую очередь приходят нам на ум, но наиболее нам интересны:

Прочность. Известно, что брус фиксируется под давлением своего веса, а также давлением перекрытий и тяжестью кровли. Но, подобные соединения должны быть устойчивы к возможным изменениям линейных размеров бруса, а дерево, как известно подвержено деформации, возникающей при колебаниях атмосферной влажности и температуры воздуха. Уменьшить данный эффект возможно использованием бруса, предварительно просушенного до 18-25%, в отличие от материала естественной влажности, он будет создавать минимум проблем, как в процессе строительства, так и во время эксплуатации.

Герметичность. Одно из основных условий, для того мы и строим дом, что бы оградить себя от внешней среды, гуляющие сквозняки мало кому доставят удовольствие. Самое простое решение избежать сквозняка, это усложнить путь для прохождения воздуха сквозь соединения, т.е. мы должны сделать соединение деталей геометрически более сложным.

Виды соединения бруса в углах

При строительстве дома из бруса все виды угловых соединений можно разделить на два вида:

1. Угол с остатком.
2. Угол без остатка

Угол с остатком

Такое соединение может иметь различные названия: «в чашку», «в обло» или угол с перерубами. Что же именно представляет собой угол с остатком, — при строительстве сруба соединения формируют таким образом, что края бревен выходят за пределы стены. Стыковка же происходит за счет пазов – одно-, двух- либо четырехсторонних. В первом варианте сверху бруса делается надпил по ширине, который соответствует поперечному сечению верхнего сегмента. А при рубке двухстороннего паза такие же надпилы делаются, и сверху, и снизу, и по ширине, а равны они четверти от высоты пиломатериала.

Для увеличения прочности строения применяют четырёхстороннее соединение. В данном случае надпилы делаются с четырех сторон. Укладка бруса такой формы очень удобна, венцы в данном варианте располагаются друг над другом поперечно. Для того, чтобы обеспечить дополнительную герметичность угол наполняют утеплителем между венцами – это, как правило, льняная пакля или джутовый утеплитель.

Основные положительные качества углового соединения бруса с остатком:

Оно обладает высокой степенью надежности и не нуждается в дополнительной фиксации. При этом венцы, расположенные сверху надежно удерживают нижние путем давления собственной массой. Смещение любых элементов стен в данном случае становится невозможным, даже при сейсмических колебаниях.

Этот вариант соединения очень технологичен, готовить пазы на брусе возможно заранее в производственных условиях, а затем компактно собрать на объекте словно конструктор.

Основные минусы сборки углов сруба с перерубами:

• В результате усыхания и усадки бруса после сборки могут появиться щели в угловом соединении, в данном случае паз может промерзнуть и продуваться. Организовать герметичность и утепление при этом почти не представляется возможным.
• Происходит очевидный перерасход используемого материала, так как бревна, как правило, должны быть значительно длиннее самого строения.
• И конечно же, выпирающие торцы существенно мешают внешней отделке дома
• Торцы трескаются и требуют специальной обработки

Угол без остатка

При таком типе строительства дома используемые детали обрезаются точно в необходимый размер. Важно отметить, что стыковка в угловых частях производится таким образом, чтобы торцы располагались в одной плоскости. Такое строение получается более аккуратным и эстетичным. Применяется несколько способов соединения бруса в таких углах сруба. Но, как правило, лишь некоторые подходят для строительства жилых помещений.

«Встык»

Детали при данном способе укладываются стык в стык. Для соединения используется специально приспособленный для крепления элемент или же винтовая шпилька. Такой вариант постройки характерен для хозяйственных помещений. Сруб построенный данным способом, изначально не предполагает наличия высоких теплоизоляционных характеристик, поэтому такие помещения не предназначены для проживания в нем в холодное время года. Данное соединение углов, возможно применить для возведения дачного домика, который не претендует на круглогодичное проживание. Для улучшения теплоизоляционных характеристик данного вида соединения используют установку дополнительного шканта поперек соединительного шва.

«В полдерева»

Такой способ может значительно уберечь помещение от сквозняков, но все же данных характеристик недостаточно для постройки теплого жилища. Данный метод отлично показывает себя для строения дачных или легких садовых домиков.

«В лапу»

Проявляет себя как более модифицированный вариант предыдущего строения. Данный метод принято считать упрощенным вариантом классического способа углового соединения. В старые времена в лапу рубили из скобленого бревна. Данный способ подходит исключительно для первого венца и верхней обвязки, но ни в коем случае не годится для возведения стен, потому как обладает сквозной щелью.

«Ласточкин хвост»

Данный вид стыковки годится для бревна и бруса. Из-за специальной формы запила после насыщения дерева влажностью или же наоборот в процессе его усыхания детали соединения не меняет свою первоначальную форму, благодаря чему сохраняется защита жилых комнат от проникания холода. Чтобы ликвидировать щели их заделывают при помощи утеплителя, а затем обшивают снаружи.

«Теплый угол»

Недостатки, которые описаны в способах, приведенных выше совершенно отсутствуют при сборке «в теплый угол». Данное соединение более остальных подходит для профилированного бруса. На конце бруса вырезается специальный профиль, при соединении он полностью исключает возможность продувания углов. Для достижения совершенно плотного сопряжения, вырубается специальный паз. Он располагается внутри ствола, который используется для стыка, а на сопрягаемом торце бруса формируют шип, что обеспечивает отличную герметичность.

Данный вид соединения, который также именуют как «коренной шип» сохраняет стены от смещений, и обеспечивает непревзойденную защиту от ветра.

При данном типе сборки щели также требуют заделки при помощи утеплителя, а затем обшивки угла снаружи.

Если запланировано строительство не просто хозяйственной постройки, а именно помещения для постоянного проживания – следует выбрать наиболее подходящие для этого типы соединений углов – «теплый угол» или «ласточкин хвост». Второй вариант потребует от исполнителей определенного мастерства, поэтому необходимо учитывать, что сборка в «ласточкин хвост» может потребовать дополнительных финансовых расходов.

Sp-force-hide { display: none;}.sp-form { display: block; background: #f5f5f5; padding: 10px; width: 450px; max-width: 100%; border-radius: 8px; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-color: #dddddd; border-style: solid; border-width: 1px; font-family: Arial, "Helvetica Neue", sans-serif; background-repeat: no-repeat; background-position: center; background-size: auto;}.sp-form input { display: inline-block; opacity: 1; visibility: visible;}.sp-form .sp-form-fields-wrapper { margin: 0 auto; width: 430px;}.sp-form .sp-form-control { background: #ffffff; border-color: #cccccc; border-style: solid; border-width: 1px; font-size: 15px; padding-left: 8.75px; padding-right: 8.75px; border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; height: 35px; width: 100%;}.sp-form .sp-field label { color: #444444; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: bold;}.sp-form .sp-button { border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -webkit-border-radius: 4px; background-color: #0089bf; color: #ffffff; width: auto; font-weight: 700; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; box-shadow: none; -moz-box-shadow: none; -webkit-box-shadow: none;}.sp-form .sp-button-container { text-align: center;}