Сарай из деревянных поддонов. Справился своими силами: мужчина построил сарай из деревянных поддонов

Главная

Ливневая канализация

Загородный или городской дом - это замечательно, даже прекрасно. Но никакие достижения архитектуры и дизайна, никакое благоустройство не позволяют отменить того факта, что обязательно должны быть подготовлены и подсобные сооружения. Для их возведения могут применяться порой исключительно оригинальные материалы и конструкции.

Особенности

Сарай из поддонов своими руками может построить практически каждый домовладелец. Деревянные поддоны уже используются в изготовлении столов и диванов, кроватей и клумб, но есть все возможности для более серьезного строительства. Теоретически эти конструкции не предназначены для строительных работ, да и внешне сооружение выглядит не слишком солидно. Однако для простых хозяйственных целей такое решение оказывается вполне приемлемым, особенно если учесть минимальные расходы.

Покупать сами поддоны нет необходимости, их попросту выбрасывают после завершения крупных строек, деньги надо платить за:

гайки;
саморезы;
прочие крепежные изделия;
доски;
изделия для кровли и некоторые другие элементы.

Типичный поддон в длину занимает 120 см, в ширину - 80 см. Детали, ставящиеся в самом первом ряду, полагается монтировать на блочные опоры. Их рекомендуется отливать из бетона. Поскольку для работы используются деревянные элементы, придется заботиться об их защите от гниения, от воспламенения. Очень важно сразу рассчитать потребность в используемом материале и учесть все особенности дизайна сарая.

Последовательность работ

Выполняя работу пошагово, после формирования фундамента нужно прикреплять поддоны друг к другу с использованием болтов, сверлить отверстия во взаимно поперечных досках. Через эти отверстия блоки стягивают болтами. Точно выбрать крепление можно только при учете конструкции поддона. Второй ряд скрепляется не только между собой, но и с блоками, выставленными в первую линию. Подсчитав необходимый уклон кровли, можно сделать односкатную крышу максимально надежно, исключая негативные происшествия.

Обрешетка под кровлю делается из досок, а поверх них допустимо использовать какой угодно кровельный материал. Большинство людей выбирает профильные металлические листы, потому что они монтируются просто и без лишних проблем. Далее наступает очередь окрашивания, изготовления и установки ворот. После этого иногда постройка окрашивается еще раз. На этом работы по подготовке сарая заканчиваются, и можно уже его осваивать, использовать.

В большинстве случаев фундамент формируют из типовых бетонных блоков. Заливать их следует на одном уровне, расставляя соответственно ширине поддона. Тогда уровень нагрузки в любой части контура будет равномерным. Величину болтов для соединения поддонов определяют индивидуально, ориентируясь на толщину основного бруса. Чтобы связать ярусы, нужно скручивать их теми же болтами (по 2 штуки с каждой стороны). Фасадная часть сарая оборудуется вставкой, предназначенной для стропил, поэтому наклон в сторону тыла упрощается.

Внимание: для формирования крыши допустимо применять те же поддоны либо доски габаритами 2,5х10 см. Среди кровельных листов из металла предпочтение следует отдавать оцинкованным вариантам. Они хорошо отражают солнечные лучи и помогают сделать атмосферу прохладнее даже в самые жаркие дни. Повысить устойчивость стружечной плиты к воздействию влаги можно, покрывая ее снаружи масляными красками. Это как раз тот случай, когда недостатки подобных материалов не слишком существенны.

Для декоративной обшивки хозпостройки из деревянных паллет можно использовать ДСП. Нежелательно использовать уже окрашенные паллеты. Ведь нельзя гарантировать, что ранее примененная краска неизвестного состава окажется безопасной для здоровья. Самостоятельно крася все поверхности, домовладельцы избавляют себя от подобной проблемы в принципе. По той же причине целесообразно отказаться от поддонов, которые маркированы аббревиатурами IPPC или IPPS.

Такие обозначения свидетельствуют, что материал подвергался изощренной обработке специальными реагентами. А значит, по определению не относится к числу безопасных для человека. С осторожностью следует подходить и к употреблению поддонов, которые ранее применялись где-то еще. Ведь при использовании на рынке, на промышленном предприятии или на транспортном узле дерево легко вбирает посторонние запахи. Устранить же их практически невозможно: придется месяцами и даже годами мириться с резкими ароматами.

Стандартная инструкция по сооружению сарая для дачи не может игнорировать то обстоятельство, что очень важен правильный выбор места. По понятным причинам размещать хранилище инструментов, дров и тому подобных предметов на самом видном месте не следует. Но и отдалять его от дома, от входа на участок тоже непрактично. Наиболее рационально окажется размещение подсобного сооружения на одинаковом удалении от всех важных мест либо непосредственно за домом.

Нежелательно строить сарай в низине или даже в выемке посреди возвышенности. Это может закончиться затоплением из-за выпадения осадков либо при таянии снега. Чтобы реализовать замысел, поддоны придется очищать. Наилучший способ сделать это – щетка с жестким волосом, помогающая убрать все загрязнения и пыль. Разбирать паллеты гвоздодером сложнее, чем распиливать их, но это помогает обеспечить целостность материала.

К сведению: если в конструкцию поддонов входят витые гвозди, убрать их гвоздодером не получится. Придется срезать проблемные крепежные изделия шлифовальной машиной.

Монтаж ленточного фундамента с мелким заглублением оказывается весьма прост. Нужную площадку послойно засыпают песком и щебенкой, после чего уже льют бетон. Демонтаж опалубки допускается через 14 дней после заливки.

Крепить угловые стойки к низовой обвязке можно:

уголками из металла;
нагелями;
саморезами.

Лаги на полу связывают с обвязкой аналогичным способом, а сверху к ним крепят доски, используя гвозди длиной 150 - 200 мм. Настил формируется только в том случае, когда изначальный бетонный пол не устраивает владельцев. С какой конкретно стороны начинать строить сарай, значения не имеет. Дверной проем стоит сформировать до укладки второй линии поддонов. Перекрытие потолка делается в основном из бруса сечением 100х100 мм, который закрепляется по периметру.

Крыша сарая из поддонов, как и обычного, должна быть оснащена слоем гидроизоляции. Она делается при помощи рубероида либо на основе особой пленки. Допускается покрывать крышу не только листовым железом, но и шифером, и любым другим не слишком тяжелым материалом. Интересные идеи при строительстве сарая из паллет бывают очень разнообразными, но всякую из них нужно тщательно обдумать. Вовсе не обязательно ограничивать себя только подбором привлекательной расцветки.

Вполне рациональным шагом становится совмещение сарая с небольшой теплицей. Особенно хорошо такое решение, когда места на участке достаточно, инвентаря хранить нужно немного, а лучшей площадки для него не найти. Белоснежный внешне сарайчик делать не рекомендуется, ведь уход за ним будет слишком сложен. Всегда нужно внимательно следить, чтобы внешний вид и интерьер соответствовали друг другу. Сиреневые и другие пастельные тона сравнительно мало пачкаются, и при этом доставляют радость владельцам участка.

О том, как постироть сарай из поддонов, смотрите в следующем видео.

Казалось бы, поддоны – простой материал, который часто считают сродни мусору. Однако, проявив немного находчивости и трудолюбия, можно построить удобный сарай на даче. И такой сарай по прочности и внешнему виду не будет уступать аналогичным постройкам из других стройматериалов. Особенно идея строительства сарая из поддонов понравится тем, кто бережет собственный бюджет и умеет экономить денежные средства.

Обзор технологии строительства

Смекалистые мастера придумали простой и быстрый способ строительства из поддонов. Указанные элементы зачищаются и скрепляются между собой досками, рейками, листами ДСП, саморезами, гвоздями, скобами, проволокой. Сооружение собирается из паллет, как конструктор.

Выбор поддонов и паллетов для сарая

Поддоны или паллеты – это тара, которая обеспечивает сохранность грузов при их транспортировке. Такую тару изготавливают из пластика или дерева. Причем для строительства сарая стоит обратить внимание именно на деревянные поддоны. Один из лучших вариантов – лиственница. Эта древесина обладает достаточной прочностью и устойчива к воздействию влаги. Сарай из лиственницы простоит очень долго.

В России деревянные паллеты изготавливают следующих размеров:

80х120 см, толщина настила 2,2 см;
100х120 см;
120х120 см, толщина досок до 2,5 см;
120х160 см;
120х180 см.

Встречаются поддоны и других размеров, например, 32х40, 36х42 и 48х48 дюймов. Европоддоны имеют размеры 120х80х15 см и 120х100х15 см. Для строительства лучшим образом подходят поддоны с толщиной настила 2,5 см.

Проектирование бытовки

Сарай – стационарная постройка, которая должна обеспечить сохранность дачного инструмента, личных вещей и других подобных предметов. Исходя из собственных предпочтений и свободного места на участке, следует определить желаемые габариты постройки. В идеале длина, высота и ширина должны быть кратными размерам паллет. В этом случае не придется производить распиловку элементов.

Вас также может заинтересовать технология строительства .

Пример: если в наличии имеются поддоны 120х120 см, то оптимальные габариты сарая – 480 (Д) х 240 (Ш) х 240 (Ш). Для стен понадобится 24 поддона, для пола – 8.

Перекрытие потолка лучше изготовить из досок. Также доски потребуются для скрепления поддонов между собой. А в качестве нижней, верхней обвязки и угловых стоек рекомендуется использовать брус 100х100 или 150х150 см.

Для строительства также понадобятся: листы влагостойкой фанеры, крепеж, шуруповерт, пароизоляционная пленка, утеплитель, огнебиозащитная пропитка, кровельный материал, рубероид, битумная мастика.

Расчет примерных затрат, цены на материалы

Новые поддоны реализуются по цене 250-300 рублей. Б/у паллеты – в два раза дешевле. Брус сосновый обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей за кубометр, брус из лиственницы – в два с половиной раза дороже. Доска обрезная 25х100 мм из сосны стоит от 3500 до 6500 рублей за кубометр.

Фанера влагостойкая шлифованная из березы:

8×1525х1525 мм – 550 рублей за лист;
12х1220х2440 – 1050 рублей за лист.

Комплект двери с фурнитурой или ворота для сарая можно приобрести за 1-5 тысяч рублей. Рубероид стоит порядка 300 руб. за рулон, битумная мастика – от 270 рублей за тару весом 16 кг.

Материалы для кровли и обустройства фундамента обойдутся в 2-5 тысяч рублей. Минвата (8 штук в упаковке, 1 200×600×50 мм) стоит от 65 руб./м 2 или 385 руб./упаковка. Изоспан (парозащита) стоит примерно 1650 руб./рулон (70 кв.м).

Как построить своими руками

Закладываем фундамент

Не обязательно делать капитальный фундамент. Например, можно расчистить площадку, засыпать песок, щебень и залить плавающую бетонную подушку, которая заодно послужит полом сарая.

Еще один вариант – столбчатое основание. В этом случае бетон будет заливаться в предварительно выкопанные лунки, стенки которых обернуты рубероидом. В свежезалитый раствор необходимо будет установить металлические прутки, к которым прикрепятся стены сарая.

Делаем нижнюю обвязку

Этот пункт работ можно пропустить, сэкономив на строительных материалах. Брусы распиливаются согласно размерам залитого фундамента. По углам 4 бруса стыкуются методом «в пол дерева» или «в лапу» .С фундаментом обвязка соединяется анкерами через просверленные в брусах отверстия.

Устанавливаем угловые стойки

Этот пункт также является рекомендательным. Нижняя обвязка и стойки увеличат жесткость конструкции, но при необходимости сэкономить, можно обойтись и без этих балок. Угловые стойки крепятся к нижней обвязке нагелями, металлическими перфорированными уголками и саморезами. Дополнительно прибиваются укосины для надежности.

Настилаем черновой пол

Лаги пола соединяются с нижней обвязкой металлическими пластинами (крепежными перфорированными уголками) и саморезами. На лаги укладывается обрезная доска. Крепление лаг и досок производится гвоздями (20 см длиной).

Всю информацию о строительстве деревянных хозблоков и бытовок найдете .

Возведение стен

Работа начинается с любого из углов сарая. Берется первый поддон, ставится на ребро (настилом внутрь сарая), прикручивается или прибивается к нижней обвязке и вертикальному брусу. Желательно проверять вертикальность пузырьковым уровнем.

Второй поддон прибивается аналогично. Дополнительно укрепить конструкцию можно перфорированными крепежными уголками.

Первый ряд поддонов необходимо скрепить досками, прибив их в пазы между настилами паллет. Не забудьте предварительно вырезать проем для двери либо ворот . Также поддоны можно скреплять проволокой.

Даже если были установлены вертикальные брусы по углам, перед началом монтажа второго ряда необходимо прибить к поддонам первого ряда вертикальные доски. Они станут ребрами жесткости и не дадут стенкам сарая накрениться.

Крыша и кровля

Перед монтажом крыши и кровельного покрытия сооружается перекрытие и крепится верхняя обвязка. Последняя представляет собой либо брус 100х100, прибитый по периметру стенок сарая, либо сдвоенные доски 25х100, установленные на ребро. Если крыша сарая односкатная, то обвязка делается только с двух сторон – с тыльной части постройки и с фасада.

На смонтированную обвязку ребром укладываются доски перекрытия, которые одновременно могут послужить стропилами.

Конструкция крыши может меняться, однако общие правила обустройства кровельного пирога остаются неизменными.

Поверх стропил натягивается пленка гидроизоляции (либо рубероид) и набивается обрешетка . Далее производится монтаж кровельного финишного покрытия – профилированного стального листа, ондулина, шифера и т.п. При необходимости производится обшивка свесов крыши.

Утепление, пароизоляция и обшивка конструкции

Изнутри крышу сарая можно утеплить. Для этого между стропилами следует вставить плиты минваты, натянуть пароизоляционную пленку, прибить тонкие рейки дополнительной обрешетки и прикрепить материал финишной отделки, например, влагостойкие листы фанеры.

В утеплении нуждаются и стены сарая. Выбранный утеплитель (бюджетные варианты: обрезки пенопласта, солома, деревянные опилки) придется вставлять с внутренней стороны стен в пространство между настилом и полозьями поддонов. Изнутри стены также закрываются пароизоляцией (пленка натягивается горизонтально, второй ряд должен перекрывать первый на 10-15 см). Пленку удобно закреплять степлером.

Поверх пароизоляции будет крепиться фанера, ОСБ или иной материал обшивки. Дополнительно обшивку можно оштукатурить или покрасить, чтобы продлить «жизнь» деревянных стен сарая.

Один из самых экономичных способов отделки – штукатурка стен глиной.

Для изготовления штукатурного раствора используются только экологичные компоненты: песок, глина, кизяк, опилки, шерсть, солома, войлок, хвоя. Изредка добавляют небольшую часть цемента.

Для чистовой отделки сарая подойдет глиняно-песчаная смесь с добавлением любого волокна (в декоративных целях). Лучше заранее поэкспериментировать, смешав в малых количествах различные компоненты. Глина перед добавлением в раствор обязательно замачивается на сутки.

Перед оштукатуриванием на стенки сарая натягивается мелкоячеистая сетка. На сетку кусками лепится глиняная штукатурка. Оптимальная толщина готового покрытия – 3 см.

Перед нанесением второго финишного слоя придется дождаться высыхания уже нанесенного раствора. Это может занять до 4 недель . Второй слой штукатурки достаточно тонкий. При нанесении выравнивается шпателем.

Установка двери

Дверь в сарай можно сколотить из обрезной доски, прибив ее с двух сторон к прямоугольному каркасу из брусков. Коробку для двери лучше собирать из качественного пиломатериала, закрепляя конструкцию длинными саморезами и монтажной пеной. Когда коробка будет закреплена в проеме, останется только прикрутить петли, дверную ручку и запорную фурнитуру (например, проушины для навесного замка).

Как обеспечить долгий срок службы

Долгого срока службы сарая можно добиться, обработав все деревянные детали антисептиком. Древесина не будет гнить и портиться.

Также в сарае желательно обустроить вентиляцию, чтобы воздух не застаивался и не создавались условия для роста плесени и появления грибка.
Если планируется хранение в сарае овощей, важно следить за тем, чтобы не завелись грызуны и насекомые, которые испортят материал стен.
Для удобства, в сарае можно установить напольные стеллажи. Это удобно и функционально, а от использования классических настенных крючков и навесных полок лучше отказаться.

Как правильно построить курятник изложено .

Видео

В данном видео вам покажут как сделать сарай из поддонов.

Заключение

Сарай из поддонов необычайно дешев, но при должной отделке выглядит презентабельно и хорошо вписывается в дизайн дачного участка. Больше нет необходимости тратить огромные средства на стройматериалы, ведь любой хозблок легко построить своими руками из подручных материалов.

Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов - 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска. Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен. Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре. Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

Подготовка места установки сарая

Площадку для этого строения готовят следующим образом:

Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Наименование	Назначение	Количество (шт)	Размер (см)	Нормативные данные (шт/м3)	Примечания
Анкер	Опорная конструкция	6
Брус сосновый 100х100 Итого по виду материала:	Нижняя обвязка по длине Нижняя обвязка по ширине Верхняя обвязка по длине Верхняя обвязка по ширине Стойка задняя Стойка задняя Стойка передняя Дверной проём	2 2 2 2 4 1 5 1 11	600 400 600 400 200 200 300 90х 200 600	16,6	Из отрезков Из отрезка Общая потребность 0,7 куба
Брус 100х50 Итого по виду материала:	Дополнительная обрешётка в проёмах Укосины Оконные проёмы 60х20 см	24 8 2 2 11	150 300 160 600	33	Общая потребность 0,33 куба
Доска не обрезная Итого по виду материала:	Обшивка наружная внахлёст задней стенки То же для передней стенки То же для боковых стен	48 48 32 56	200 300 300 600	28	Общая потребность 2,0 куба
Брус 50х150 мм	Переводы	7	400	22	Остаток 7 штук х200 мм Общая потребность 0,33 куба

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл. В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно. Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Инструменты для строительства сарая

Для такого простого сооружения потребность в инструменте невелика.

Таблица: инструмент для строительства сарая

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая

Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

Какой сделать фундамент

Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений

Столбчатый фундамент с бетонным ростверком служит надёжной опоройОблегчённый фундамент на сваях выдержит нагрузки на неблагоприяттных грунтахСвайно-винтовой фудамент с деревянным ростверком для установки сарая не требует земляных работЛенточный фундамент - облегчённый вариант для установки легкого строения

Устройство каркаса

Основание для сарая готово к дальнейшему монтажу, когда поверх опор установлена и закреплена обвязка из бруса. Она должна представлять правильный прямоугольник, диагонали которого равны между собой. Проверка производится промером длинной рулеткой или шнуром.

Сборка каркаса:

Установка лаг для пола. Применяется брус размером 50х150 мм. Расстояние между лагами должно быть 75 см. Каждая из них врезается в брус обвязки на глубину 50 мм. Также выполняется соответствующая врезка. Крепить её нужно гвоздём в середине и двумя уголками к телу бруса обвязки.
Монтаж угловых стоек. По передней стене устанавливаются стойки высотой три метра, по задней - двухметровые. Расстояние между ними составляет 1,5 метра. Угловые стойки ставятся вертикально с контролем по отвесу. Их нужно зафиксировать временными укосинами, ещё раз проверить вертикальность и закрепить на обвязке двумя уголками и двумя плоскими пластинами каждую. Крепление производится саморезами.
Между угловыми стойками натягивается шнур и остальные устанавливаются на указанном расстоянии по нему. Крепление производится уголками и пластинами.
Установка верхней обвязки из бруса 100х100 мм. Под наклонные брусья опоры обрезаются с необходимым уклоном.
Монтаж переводов для устройства кровли из бруса 50х150 мм. На опорных брусьях при соединении деталей выполняется врезка. Переводы крепятся винтами или шпильками М12 с широкими шайбами по два винта на стык.
Крепление укосин. Их нужно поставить от верха угловых стоек к нижней обвязке. Материал для них - брусок 50х100 мм. Крепление производится саморезами.
Набивка обрешётки на стенах. Она делается из бруска 50х100 мм. Детали размещаются в проёмах, образованных стойками на расстоянии метра друг от друга параллельно обвязкам. Крепление производится с использованием плоских пластин саморезами.

Как вариант можно рассмотреть изготовление каркаса сарая из профильной трубы размером 60х60х3 мм. Размеры строения такие же, расстояние от основания нижней обвязки до верха должно составлять два метра.

Профильная труба для каркаса обеспечит длительную эксплуатацию сарая

Работы выполняются в таком порядке:

Заготовка деталей: стоек и обрешётки. Резка металла производится болгаркой. Кроме деталей из труб, нужно заготовить металлические уголки, которые устанавливаются на каждом соединении труб. Размер треугольной детали из стали толщиной 3 мм составляет 200х200 мм.
Каркас сваривается электросваркой с контролем углов. Лицевые сварные швы зачищаются, усиление снимается.
Перед дальнейшей сборкой металлический каркас обрабатывается грунтовкой, затем покрывается краской по металлу.
При металлическом основании используются для обшивки стен листовые материалы: плоский шифер, стеклопластик, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
Влагозащита в таком варианте необходима. Плёнка предварительно закрепляется строительным скотчем.
Переводы и лаги изготавливаются из того же бруса, что и при деревянном каркасе.

Видео: постройка металлического каркаса для сарая

Облицовка пола и стен

Дальнейшие работы на деревянном или стальном каркасе производятся практически одинаково:

Облицовка стен. Её можно выполнить различными листовыми материалами. Из экономических соображений остановим выбор на необрезной доске. Перед набивкой досок на стойки и обрешётку необходимо установить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон или рубероида. Крепить её можно строительным степлером на металлические скобки.
Для отделки стен сарая отлично подойдут необрезные доски
Обшивку досками задней стенки производить отрезками длиной два метра, то есть по три детали с каждой. Набить первый ряд досок, поверх которого установить второй с перекрытием щелей. Аналогично производить обшивку передней стенки досками длиной три метра, а также боковины сарая. Обрезку торца боковых стенок делать по месту после окончания обшивки стенок.
Перед настилкой кровли установить потолочное покрытие, которое лучше изготовить из листового материала. Сначала устроить внутреннюю обрешётку из доски толщиной 25 мм, затем натянуть плёнку влагозащиты, а к ней саморезами крепить лицевой материал.
Для потолочного перекрытия в сарае лучше использовать листовой материал
Утепление потолка выполить любым плитным или рулонным материалом. Популярным решением является использование керамзита фракции 5–10 миллиметров. Его засыпать между переводами и разровнять. Поверх установить влагозащиту, затем финишное покрытие кровли.
Для утепления стен сарая можно уложить один слой утеплителя изнутри.
Затем производить нашивку опорных планок по низу плоскости лаг, на них устроить обрешётку из обрезной доски толщиной 25 мм.
Установить влагозащиту.
Утепление пола производить таким же образом, как и потолочное перекрытие.
Поверх лаг настелить покрытие пола. Предварительно нужно изготовить черновой пол. Для него можно использовать обрезную или необрезную доску. Поверх чистового пола кладётся финишное покрытие. В условиях эксплуатации сарая пол лучше настелить плоским шифером или цементно-стружечной плитой.
Черновой пол в сарае делается из досок
Последней выполнить обшивку стен изнутри любым листовым материалом.

Расчёт потребности в утепляющих материалах

Теплоизоляция пола производится керамзитом. Целесообразно использовать фракцию 5–10 миллиметров. Для утепления стен лучше взять рулонные или плитные материалы, применяя остатки от строительства дома.

Сколько нужно керамзита

Объем этого сыпучего материала определяется площадью засыпки и толщиной слоя. Площадь пола составляет: 6 х 4 = 24 метра квадратных, слой засыпки с учётом толщины слоя 0,1 метра составит 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для потолка понадобится следующее количество: 24 х 1,16 = 28 метров, 2,4 + 2,8 = 5,2 куба. Коэффициент 1,16 учитывает угол наклона боковых стенок.

Сколько нужно плитного или рулонного утеплителя

Потребность в этом материале определяется площадью стен:

Стена фронтальная имеет площадь 6 х 2 = 12 м кв.
Общая поверхность боковых стен составит: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
Площадь фронтальной стены: 3 х 8 = 18 м кв.

Таким образом, общая площадь утеплителя для покрытия стен составит: 12 + 20 + 18 = 50 м кв.

Фотогалерея: отделочные работы сарая

Обшивка тёсом стен сарая стоит недорого и служит долго Стекловата надёжно сохраняет температуру в сарае Настилка плит ОСП на пол - практичный вариант для сарая Материал с низкой теплопроводностью убережет сарай от перегрева летом Фанера - прекрасный материал для отделки потолка в сарае

Все деревянные детали нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком. В противном случае долго сараю не прожить.

Строим сарай из поддонов своими руками

Сарай из поддонов на даче: фото строительства, интересные видео о строительстве сараев из поддонов.

Что можно сделать из поддонов? Народные умельцы не перестают удивлять своей смекалкой, чего только не делается из деревянных поддонов: диваны, кровати, столы, лавочки, патио, клумбы, но на этот раз мы рассмотрим самоделку посущественней - сарай из поддонов.

У вас может сразу возникнуть вопрос – зачем строить из старых деревянных поддонов, ведь сами по себе поддоны и не предназначены для стройки, да и хлипковато всё это будет выглядеть. Но если вам нужен простой сарай для хозяйственных нужд, хранения инвентаря, старых вещей или просто дров, то по сути капитальная постройка и необязательна, можно построить простой сарайчик практически из мусора и затраты на строительство сарая из поддонов будут копеечные.

Набрать бесплатно поддоны можно на стройплощадках там их просто выбрасывают, но всё же кое-что для строительства прикупить придётся – саморезы, болты, гайки, навесы на двери, доски, кровельный материал.

Как построить сарай из поддонов: пошаговые фото.

Приступим к постройке сарая, и первым делом рассчитаем размеры будущего строения. Стандартный деревянный поддон имеет длину 1200 мм и ширину 800 мм, нужно учитывать, что каждый поддон нижнего ряда должен стоять на опорных блоках, поэтому на месте соединений поддонов нужно отлить бетонные опоры.

Выкладываем нижний ряд из поддонов.

Поддоны крепятся между собой с помощью болтов, сверлим отверстия в поперечных досках и стягиваем поддоны болтами.

Существует несколько разновидностей поддонов, вариант крепления будет зависеть от типа конструкции поддонов.

Таким же образом монтируем второй ряд из поддонов, но уж крепим их также с нижним рядом.

Устанавливаем стропила для односкатной крыши, соблюдаем уклон.

Из досок сделаем обрешетку для крыши.

Теперь нужно укрыть крышу, можно использовать любой кровельный материал в нашем случае использованы профильные листы.

Снаружи обшиваем сарай.

Сделаем ворота для сарая, крепим ворота на дверные навесы.

И ещё раз красим нашу постройку.

Наш сарай готов, конечно это простая конструкция и капитальной назвать её нельзя, но для сарая это и не требуется, такую постройку можно использовать для хозяйственных нужд, например, сложить садовый инвентарь, инструменты или стройматериалы.

И ещё одно видео о строительстве кафе из поддонов.

В частном домовладении всегда необходимы хозяйственные постройки. Хранить многочисленные инструменты, садовый инвентарь, строительные материалы и старые, но нужные вещи, удобно в сарае. В этой постройке часто размещают мастерскую или используют её как жилище для домашних животных. Чтобы помещение сарая сохраняло тепло и стабильную внутреннюю атмосферу, необходимо построить его из подходящего материала. Для этой хозяйственной постройки лучше использовать пеноблоки.

Преимущества и недостатки использования

Пеноблоки обладают всеми необходимыми для постройки невысоких сооружений качествами и имеют значительные преимущества:

Их использование обеспечит постройку отличными теплоизоляционными показателями. Пеноблок обладает такой же теплопроводностью, как и натуральное дерево. В сравнении с керамическим или силикатным кирпичом, он почти в три раза меньше теряет тепло. Такой эффект достигается благодаря пористой структуре пеноблока. На 4/5 пеноблок состоит из маленьких закрытых полостей. Эти воздушные карманы хорошо изолированы друг от друга. В результате чего происходит медленное изменение температуры. Постройка из такого материала приобретает свойства термоса.
Этот материал обладает хорошей морозостойкостью. Пористый состав блока даёт возможность воде мигрировать при замерзании. Благодаря этому пеноблок сохраняет свою структуру и целостность.
Наличие мелких полостей внутри блока обеспечивает его отличной звукоизоляцией.
Обладание высокими гигроскопическими свойствами способствует нормальному воздухообмену. Это преимущество даёт возможность выводить водяной пар и не допускать возникновение сырости и плесени в помещении.
Пеноблоки не горят и не поддерживают пламя. Этот материал в течение 8 часов может противостоять открытому огню и не разрушаться.
Простота в работе. Пеноблок значительно больше обычного кирпича. Его размеры 200х300х600 мм. Строить такими блоками удобно, так как возведение стен производится быстрее.
Явным преимуществом является вес пеноблока. В среднем он составляет около 11 кг. Это обеспечивает меньшую нагрузку на фундамент и стены.
Общая стоимость этого материала намного меньше, чем закупка кирпича для такого строения.
Пеноблоки - это экологичный материал, так как состоят из цемента, песка и пенообразователя. В качестве пенообразователя используется белковая основа.
Пористая основа блоков податлива для распиливания.

К недостаткам пеноблоков можно отнести следующие критерии:

Ограниченная прочность не даёт возможность возведения построек выше десяти метров.
Этот же недостаток влияет на транспортировку пеноблоков.
Непривлекательный внешний вид блоков требуют дополнительной облицовки, что значительно сказывается на стоимости строения.
Без дополнительной защиты, при низких температурах, пеноблоки разрушаются.

Подготовка: проекты сарая, чертежи, примерные габариты

На подготовительном этапе постройки сарая из пеноблоков необходимо выбрать место для его возведения. Важным моментом является удобное его расположение на участке домовладения. Как правило, в сарае делают два входа, один из которых должен быть широким и незагороженным. Это удобно во время заноса мебели и крупногабаритных предметов, например, при ремонте в доме. В зависимости от функционального предназначения сарай размещают впритык к жилому дому либо строят подальше от посторонних глаз. Необходимо уделить особое внимание планировке сарая, общим размерам и его функциональным помещениям. При хорошем проектировании, в будущем не возникнет необходимости в возведении к нему дополнительных пристроек. Наиболее удобный для хозяйственных нужд, он имеет размеры 6х3 м (разделённый на два помещения 2х3 м и 4х3 м). Такой проект хозяйственной постройки даст возможность использовать её для разных целей. Эта планировка сарая позволит разместить не только мастерскую, но и жилище для домашних животных.

Наличие двух функциональных зон сарая создают удобство при его использовании

Оптимальные размеры постройки

Стропильная система двускатной крыши образует этаж, который удобно оборудовать для хранения фруктов или зерновых культур. Высота кровли подбирается в зависимости от целей использования. При необходимости можно построить стропильную систему с углами наклона крыши, которые позволят обустройство второго этажа. В нашем случае использовалась кровля с углом наклона 53º.

Зависимость полезной площади мансарды от угла наклона крыши

Расчёт материала. Выбор фундамента и утеплителя

Высчитать количество пеноблоков, необходимых для постройки сарая, можно и без привлечения сметчиков. Путём несложных математических расчётов, можно получить точные сведения о количестве требуемого материала. Для этого нужно знать параметры используемого пеноблока, высоту и периметр будущего сарая. В нашем случае сарай будет строиться из пеноблоков размером 200х300х600 мм. При длине постройки 6 м, высоте 2,5 м необходимо (6+3)·2=18/0,6=30 штук пеноблоков, где 18 - это периметр сарая, а 0,6 - длина одного пеноблока. В результате этого один ряд будет содержать 30 блоков. Теперь необходимо узнать, сколько требуется полос кладки. Для этого высоту постройки делим на высоту блока 2,5·0,30=8,3 ряда. Итого, для постройки сарая требуется 8,3 полос, по 30 пеноблоков в каждом ряду. Чтобы посчитать, сколько всего уйдёт блоков, нужно 8.3·30=249 пеноблоков.

В некоторых случаях применяется другой способ кладки, в которой высота блока будет 20 см, а ширина 30 см. В этом случае для постройки стен сарая необходимо не 8,3 полос, а 12,5. Эту величину получаем так: 2,5:0,20=12,5, где 2,5 - это высота стены, 0,20 - высота блока. Поэтому общее количество пеноблоков для кладки стен таким способом составит 12,5·30=375 пеноблоков.

При расчёте количества пеноблоков необходимо учитывать дверные и оконные проёмы. Для этого из общего количества нужно вычесть столько блоков, сколько займут окна и двери. Расчёт делается кладкой при высоте блока 30 см. Согласно нашему чертежу, в сарае предусмотрено два одинаковых окна размерами по 50х50 см и пара дверей (одна из них двойная), размерами 0,6х2,0 м и 1,2х2,0 м. Для одного проёма окна понадобится (0,5·2):0,6=1,6 блока в длину и (0,5·2):0,3=3,3 блока в высоту.

Так как у нас два окна, складываем полученные размеры длины и высоты блоков 1,6+3,3=4,9 блоков. Теперь мы знаем, сколько необходимо вычесть из общего количества пеноблоков, чтобы разместить два окна. Нужно округлить цифру 4,9 до 5 пеноблоков.

Таким же образом делается расчёт пеноблоков для дверей. Для проёма одной (меньшей) двери нужно 0,6:0,6=1 пеноблок в длину и 2,0:0,3=6,66 или 2,0:0,2=10 в высоту. Для второго (двойной двери) требуется 1,2:0,6=2 пеноблока в длину и 2,0:0,3=6,66 или 2,0:0,2=10 в высоту.

Итого 1·6,66 = 6,66 и 1·10 = 10 блоков, а также 2·6,66 = 13,32 и 2·10 = 20 пеноблоков, 6,66+10+13,32+20= 49,98 блоков, округлим до 50 пеноблоков.

Затем нужно посчитать, сколько всего блоков займут проёмы дверей и окон. Для этого 50+5=55 блоков. Теперь нужно из общего количества всех блоков вычесть лишние. Для этого 249–55 = 194 пеноблока необходимо, чтобы построить сарай с дверьми и окнами.

Теперь необходимо определить количество материала для кровли. Для этого необходимы деревянные брусья и доски для стропильной системы двускатной крыши, а также кровельный материал. В качестве этого материала будет использована металлочерепица красного цвета.

Длину передних, задних и боковых свесов нужно делать на 50 см больше, чем ширина и длина основания. Это необходимо для избежания попадания снега и влаги на стены сарая. Для строительства двускатной крыши понадобятся:

Деревянные брусья (для изготовления стропил) сечением 100х50 мм длиной по 300 см в количестве 20 штук. Угол наклона крыши при этой длине брусьев стропил, составит 53 градуса.
Доски (для обрешётки) сечением 100х25 мм длиной по 6 метров в количестве 17 штук.
Брусья (для балок перекрытия) 100х50 мм длиной по 400 см - 20 штук.
Мауэрлат (брусья) сечением 150х50 мм длиной по 700 см - 2 штуки.
Доска (для ригелей стропил) сечением 100х25 мм, длиной 300 см - 1 штука.
Изоляционный материал в количестве 3 рулонов.
Металлические уголки для крепления стропил к балкам перекрытия.
Гвозди и саморезы.

В зависимости от материала, из которого будет строиться сарай, выбирается тип основания. Для этой постройки используются следующие виды фундаментов:

Столбчатый. Применение этого фундамента способствует экономии строительного материала и скорости установки. Обычно он используется для лёгких каркасно-щитовых построек.
Винтовой и плитный. Эти виды незаменимы на мягком грунте, пучинистых и болотистых почвах, а также на песке. Винтовой фундамент можно устанавливать в любое время года.
Ленточный монолитный. Этот вид идеально подходит для строений из кирпича, камня и бетонных блоков.
Блочный. Этот фундамент совмещает в себе достоинства оснований других видов.

Важным моментом будет изучение особенностей грунта, так как от них могут возникать определённые проблемы в строительстве:

Грунт, в котором присутствует большое количество песка, может смещаться после таяния снега или сильных дождей. При строительстве на таком грунте рекомендуется установка плитного, свайного (винтовые сваи) или ленточного фундамента.
Содержание большого количества глины и супеси способствует глубокому промерзанию грунта и образованию плывунов, отчего почва становится нестабильной.
Грунт, состоящий из гравия, не промерзает на значительную глубину и не смещается под воздействием влаги. Эта почва хорошо подходит для возведения сарая на столбчатом фундаменте.
Скальный или сплошной каменный грунт подходит для установки любого (кроме, винтового свайного) фундамента.

Визуальное определение качества слоёв

Сарай из пеноблоков имеет свойство хорошо удерживать постоянную температуру внутри помещения, но в дополнительных работах по утеплению всё же нуждается. Это исключит возможность промерзания стен и разрушения пеноблоков. В случаях низких температур на протяжении длительного времени, есть смысл утепления не только внешних, но и внутренних стен, полов и потолка сарая. На сегодняшний день существует несколько способов утепления стен:

Минеральной ватой.
Пенополистиролом или пенопластом.
Пробковой пластиной.
Пенофолом.
Пенополиуретаном.
Керамзитом (для пола).

Утепление наружных стен сарая минеральной ватой является относительно недорогим способом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Благодаря своей паропроницаемости, этот материал отлично вентилирует не только блоки, но и внутреннее помещение сарая. Минеральная вата устойчива к воздействию огня и долговечна в использовании.

Есть недостатки использования минеральной ваты:

свойства этого материала сохраняются только в случае изоляции его от влаги, в противном случае пропитавшись водой, вата значительно снизит свои теплоизоляционные качества;
работа с этим материалом должна осуществляться в респираторах;
при неправильном монтаже минеральная вата создаст дополнительную усадку, что также может сказаться на теплоизоляции.

Минеральная вата - один из способов утепления стен

Утепление наружных стен пенополистиролом или пенопластом очень удобно при монтаже. Довольно часто эти материалы называют одним пенопластом. На самом деле эти материалы имеют общую основу, но существенно отличаются по своим характеристикам.

плотность пенопласта намного меньше (10 кг на м³), чем показатели пенополистирола (40 кг на м³);
в отличие от пенопласта пенополистирол не впитывает влагу и пар;
по внешнему виду эти материалы заметно отличаются. Пенопласт имеет внутренние гранулы, а пенополистирол более однородную структуру;
цены на пенопласт более низкие, что удобно при закупке его в больших количествах для утепления наружных стен;
пенополистирол обладает относительной прочностью к механическим повреждениям.

В отличие от минеральной ваты этот материал дешевле, обладает отличной морозоустойчивостью и способен хорошо изолировать звуки. В качестве теплоизоляции, показатели пенополистирола значительно выше, чем у минеральной ваты.

Надёжный и более дешёвый способ - утепление пенополистиролом

Утепление внутренних стен пробкой имеет ряд преимуществ:

этот материал отлично держится на клеевом слое;
пробковая структура обладает очень хорошими теплоизоляционными качествами;
стены, покрытые пробковым материалом, отлично изолируют звуки;
не требует дополнительной отделки, часто применяется в качестве финишного слоя.

Для утепления пробковым материалом необязательно гладко оштукатуривать стены.

Материал легко устанавливается

Теплоизоляционный слой из вспененного фольгированного полиэтилена (пенофола), позволяет сохранить тепло в помещении на 97%. Этот материал используется для утепления внутренних стен сарая. При его монтаже на стену из пеноблоков прикрепляют брусья малого сечения (10х10 мм). Между брусьями укладываются плиты пенофола. Стыки заклеиваются на алюминиевый скотч.

Материал обладает водоотталкивающими свойствами

Утепление пенополиуретаном применяется как для кровли, наружных стен, так и для внутренней отделки. Технология нанесения пенополиуретана напылением существенно облегчает работу по утеплению стен сарая. Благодаря этому свойству нет необходимости применять клеящие растворы. Распыляемый пенополиуретан жёстко крепится к поверхности стены и сразу затвердевает. Этот материал нашёл своё широкое применения благодаря своим преимуществам:

при распылении образуется теплоизоляционный слой без швов;
этот материал обладает низкой тепловой проводимостью;
благодаря небольшому весу, его можно наносить без применения лагов и барьеров;
ячеистая структура пенополиуретана создаёт прочность при растяжении-сжатии;
материал обладает долговечностью (до 50 лет службы при условии, что поверхность не будет поддаваться механическим повреждениям);
относительная стойкость к открытому огню;
пенополиуретан имеет герметичную и плотную структуру, благодаря которой нет необходимости установки пароизоляционного слоя;
хорошо изолирует от ветра;
материал не подвергается гниению, не покрывается плесневыми грибками и непригоден для жизнедеятельности грызунов и насекомых;
имеет низкую степень поглощения влаги;
надёжно изолирует от шумов и посторонних звуков;
обладает высокой степенью экологичности при использовании, так как в материале отсутствуют токсичные вещества;
относительно недорогой материал.

Если сравнить теплоизоляционные свойства пенополиуретана с другими популярными материалами, то его слой в 50 мм имеет аналогичные качества как слой пенопласта в 80 мм или минеральная вата в 150 мм. Своей устойчивостью к пожарам пенополиурентан превосходит все указанные ранее материалы. Он возгорается только в близком контакте с открытым огнём, а воспламенения материала не происходит.

Материал быстро наносится на поверхность

Утепление пола сарая керамзитом даёт хороший теплоизоляционный слой. Для применения этого материала необходим бетонный пол, на который устанавливается обрешётка из деревянных брусьев сечением 15х10 см с шагом от 40 до 60 см. Следует отметить, что слой керамзита не должен быть менее 10 см, так как меньшая толщина покрытия этим материалом теряет свои теплоизоляционные свойства. Между брусьями обрешётки засыпают гранулированный керамзит. Затем гранулы керамзита разравнивают так, чтобы он не возвышался над деревянной конструкцией обрешётки. Сверху расстилается пароизоляционный слой, который накрывается черновым полом из фанеры или плит OSB.

Этот материал надёжно защищает полы

Необходимые инструменты

Для постройки сарая из пеноблоков понадобятся:

Измерительные инструменты - рулетка, строительный уровень, угольник и линейка.
Инструменты для изготовления склеивающего раствора - бетономешалка либо дрель со специальной насадкой миксер, ёмкость для цементного раствора, штыковые лопаты для выкапывания траншеи и совковые для подачи раствора.
Большая лейка для воды.
Насос и гибкий шланг подающий раствора.
Лестницы.
Молоток.
Шпатель.
Саморезы и гвозди.

Пошаговая инструкция по изготовлению сарая своими руками

Когда все инструменты готовы, а необходимые материалы закуплены, можно приступить к непосредственному строительству. Для сарая из пеноблоков выбран ленточный фундамент. Чтобы его установить необходимо:

Прежде всего, нужно выровнять место для будущей постройки. Когда участок будет иметь ровную поверхность, нужно сделать разметку по габаритам будущего сарая. Делается это с помощью шнура и колышков.
Удобней делать это с помощью шнура
Выкопать траншею по периметру будущего сарая. Желательно, чтобы её глубина была ниже точки замерзания. Обычно это от 30 до 50 см, а в некоторых грунтах (например, с высоким содержанием глины) до 100 см. Ширина траншеи должна составлять 30 см.
Глубину желательно делать ниже точки промерзания
Затем в неё засыпать песок, который необходимо утрамбовать, чтобы получился равномерный слой, толщиной 10 см. На песочную подушку нужно насыпать слой щебня толщиной 10 см. По всему периметру траншеи, на слой песка со щебнем уложить гидроизоляционный слой. Это необходимо для предотвращения впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляция должна закрывать не только верх щебня, но и земляные стены траншеи.
Утрамбованный влажный песок засыпанный щебнем
Изготовить конструкцию опалубки для заливки бетона. Обычно её делают из деревянных досок или металла. Высота опалубки должна быть выше уровня грунта и доходить до высоты цоколя будущего сарая. Чтобы создать крепкую конструкцию опалубки, её фиксируют распорками и хомутами, а верхнюю часть закрепляют подпорками. На гидроизоляционный слой уложить металлический каркас или арматурную сетку по всему периметру траншеи. Для этого необходимы металлические прутья толщиной от 10 до 12 мм.
Арматурный каркас прочно скрепляет проволока
Каркас из арматуры залить бетоном марки М200–250. Весь периметр необходимо залить за один раз. Чтобы избежать растрескивания бетона, не рекомендуется заливать его в дождливую погоду или в сильную жару. Застывает бетон в нормальных условиях около 4 недель. Это время, когда он может выдержать расчётные нагрузки. Эти сроки схватывания называются контрольными.
Монолитная конструкция фундамента станет надёжной опорой постройки
Когда бетонное основание застыло, необходимо подготовить его поверхность для дальнейшего строительства. Следует очистить бетон от грязи и пыли. Если есть какие-либо дефекты основания (острые выступы) их обязательно нужно обработать. Перед укладкой первого ряда пеноблоков необходимо покрыть верх бетонного основания гидроизоляционным материалом. В качестве него используют гидроизол или рубероид.
Для пеноблоков приготовить клеящий раствор из песка и цемента в пропорции 1:3.
Приступить к укладке первого ряда пеноблоков. Её необходимо производить от углов будущей постройки и продолжать по всему периметру. Толщину шва при кладке пеноблоков не превышать 30 мм. После укладки первого ряда проверить стену на ровность. Для крепости стен применяют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Их прокладывают сверху перед кладкой каждого четвёртого ряда пеноблоков.
Арматура предаст стенам дополнительной прочности
Когда стены возведены, а клеящий раствор швов затвердел, переходят к установке крыши. К верхнему ряду кладки стены, на металлические шпильки, прикрепить брусья сечением 50х150 мм, которые будут служить как мауэрлат. Расстояние между шпильками не должно превышать 120 см. Под мауэрлат обязательно прокладывается гидроизоляционный слой, в качестве которого использовать, свёрнутый в два слоя, рубероид или гидроизол.
Слой гидроизоляции защитит древесину и блоки от разрушения
Установить крайние фермы, образующие фронтоны. Их можно выровнять и укрепить временными упорами. Конструкции крайних ферм необходимо временно укрепить прибитой к стене дома доской. Это делается при условии, что стена идеально ровная. Для удобства нужно сделать шаблон со всеми выпилами и углами. Все стропила лучше собирать на земле, а потом поднимать для установки. Между установленными фермами, на уровне коньковой доски и с двух сторон (в месте окончания стропильных ног), натягивается шпагат.
Шнур необходим для точного монтажа
Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Следующие фермы ставятся согласно натянутому шпагату. Для удобства необходимо сделать метки на мауэрлате, а только потом осуществлять подъём и их установку. Для лучшей жёсткости узлов креплений лучше применять металлические крепежи и накладки. Со временем деревянные детали рассохнутся, и гвозди не обеспечат нужной жёсткости креплений.
Металлические крепления создадут дополнительную жёсткость
Установленную стропильную систему накрыть слоем гидроизоляционной мембраны, сверху которой устанавливается обрешётка. Под металлочерепицу лучше сделать один слой из брусьев сечением 50х60 мм. Установить кровельный материал.
Лёгкий вес этого материала не создаёт значительную нагрузку на стропильную систему
Приступить к утеплению наружных стен сарая. В нашем случае, в качестве утеплителя выбран пенопласт. Очистить поверхность стены от пыли и грязи. Если стена имеет дефекты в виде торчащих частиц, необходимо выровнять поверхность.
Нанести на стену грунтовку (например, полимин-АС5).
Прикрепить с помощью анкеров и дюбелей цокольные планки, которые послужат опорой для первого ряда плит и креплением для углов.
Алюминиевая планка укрепит плиты пенопласта
Подготовить клеящую массу для пенопластовых плит (например, полимин-П22). Заливать только холодную воду и перемешивать дрелью с насадкой миксер. Оставить раствор на 5 минут.
На плиты пенопласта, на расстоянии 3 см от края, нанести клей по всему периметру. Обязательно нужно сделать зазоры в клее для выхода воздуха. В середине плиты клей нанести нашлёпками диаметром около 10 см.
Чтобы стена «дышала» необходимо оставлять зазоры в клее
Плиту приложить к стене и плотно прижать. Не допускать попадания клея в стыковые швы. Приклеенные к стене плиты укрепить пластиковыми дюбелями со специальными расширительными элементами.
Расширение на дюбеле дополнительно закрепит плиту к стене
Откосы дверей и окон укрепляют перфорированными алюминиевыми угольниками.
Всю поверхность пенопластовых плит покрыть слоем от 3 до 4 мм клеящей массы. Сверху, с помощью широкого шпателя, распределить армирующую сетку. Её необходимо равномерно утопить в нанесённом на стене клее. Оставить на пару суток для просыхания.
Её применение выровнит поверхность стены для финишного покрытия
Покрыть поверхность штукатуркой или покрасить.

С окрашенными стенами и металлочерепицей сарай выглядит привлекательней

Наличие дровяника во дворе жилого дома или дачи много значит для хозяев. Это помещение для долговременного хранения дров. Дрова используют для отопления дома, бани или для разведения костра, чтобы приготовить шашлыки или барбекю. Чтобы довольствоваться данными благами постоянно, запасаются достаточным количеством древесных материалов и хранят в сухом месте. Хранить дрова требуется в крытом, вентилируемом помещении для сохранения сухости. Это обеспечит порядок и аккуратный вид на участке. Необязательно тратиться на наем работников и новые материалы для постройки дровяника. Дровяник намного легче и дешевле соорудить самостоятельно, чем построить дом или сарай.

При постройке применяются материалы: дерево (доски, брус, лаги), кирпич, брус из дерева или металла, кровлю из материалов, используемых для кровли жилого дома и т.д. Для начала планируют будущее месторасположение дровяника, готовят чертеж помещения и решают, из каких материалов строить. Выбор дизайна и материалов выполняется с учетом расположения будущего сооружения, размеров жилого дома, обустройства и внешнего вида участка, материального уровня владельца будущего строения

Некоторые ограничиваются постройкой незамысловатого функционального помещения из подручных остаточных материалов, не заботясь о внешнем виде. Другое дело соорудить собственноручно аккуратную постройку, которая впишется в картину и с дорогостоящим домом, и со стареньким, но ухоженным и украшенным домиком; с зеленым садом и цветочными клумбами во дворе и банькой, где любят отдыхать семья, родственники, друзья и коллеги. Если над дизайном дома и участка усердно потрудились, то стоит строить дровяник с соответствующим внешним видом, чтобы он стал дополнительным украшением на участке.

Где строить?

Если дом с печкой или камином, целесообразно построить дровяник близко к дому, но так, чтобы не сильно бросалось в глаза. Желательно учесть въезд для транспорта, который доставит и выгрузит дрова.

Если дрова не требуются для отопления дома, то дровяник строят ближе к бане (при наличии) или месту для барбекю.

Приготовить чертеж и инструменты

Чертеж нужен для детального представления постройки и размеров, подготовки требуемых инструментов. Для строительства понадобятся: молоток, бур, пассатижи, бечевка, стремянка, отвес, ножовка. Далее приобретают материалы для строительства. Если представится случай, работают с материалами, использованными в строительстве предыдущих сооружений.

Как сделать основание

Сначала планируют, из чего строить фундамент. Столбики фундамента делают из кирпича, бетона, камня. Основание на лагах устанавливают на столбики и выравнивают по уровню. Фундамент выполняют глубиной в 30-60 сантиметров. Высота лаги составляет 10-15 см от уровня грунта, что предотвратит сырость в сооружении. Поверх уложенных в ряд лаг устанавливают доски.

Для продления качества постройки и устранения появления грибков, нужно основание покрыть специальными составами и обработать доски и лаги противопожарными составами. Столбцы лаг из кирпича и бетона соединяют анкерами.

Совет: обсуждение методов декорирования дровяника с семьей или близкими друзьями, соседями даст полезные идеи и мысли. Дети с энтузиазмом подключаются к подобным интересным задачам и охотно преподносят интересные задумки. Использование остатков материалов (дров, кусков досок, бревен и т.д.) разрешит возню с отходами строительства

Вариант сооружения крыши

Четыре листа древесины крепятся на балках. Снижают расходы, использовав балки, необработанные специальными составами. Но, желательно, на этом не экономить. Для надежности, устанавливают еще одну балку по обеим сторонам. Листы кладут поверх балок таким образом, чтобы края оказались по центру ширины балки. Листы подгоняют плотно друг к другу и прибивают гвоздем (винтами). Если обнаружилось, что размер листа не подходит к балке, кладут еще одну балку и крепят к ней лист. Рекомендуется настелить брезент в крыше, чтобы осадки и влага не проникли внутрь помещения. При приобретении брезента, главное помнить, что требуется покрыть всю площадь, и пусть лучше останутся лишние куски брезента, чем обнаружится недостача нескольких метров или сантиметров в момент строительства. Перед обрезкой лист дерева прикладывают к балке и определившись с нужным размером, отрезают лишний кусок. Уклон крыши делают в сторону задней части сооружения, так как стекает влага с крыши. Дополнительным преимуществом послужит установка стока для сбора воды. По усмотрению, поток воды со стока направляют на влаголюбивые растения на участке.

Каким сделать пол дровяника?

Неверно предположение, что пол не нужен в помещении. Главная функция дровяника – хранение дров в сухом вентилируемом месте. Если пол отсутствует, накопившаяся влага приводит к гниению дров. Расстояние между первым слоем дров и землей — не менее 10 сантиметров. Учитывают гидроизоляцию под лагами

Распространенные виды дровяников:

Открытый
В виде навеса
В виде сарая
Из старой бочки
Из крольчатников
Из поддонов
Кованый дровяник
Каркасный дровяник
Из бревен

Открытый

Легок в построении и в то же время аккуратно выглядит. Используются материалы: брусья, доски, кирпич, и т.д. Он пристраивается к дому и без установки навеса или крыши. Если дровяник построен на террасе, можно не думать о дополнительном основании. Желательно строить дровяник на стороне дома с естественной вентиляцией, куда попадает мало солнечного света. Между ним и стеной дома рекомендуется оставить зазор для устранения попадания влаги.

В виде навеса

Данный тип состоит из трех стен. На две боковые стены устанавливается крыша (односкатная или двускатная). Вместо обрешетки применяется фанера, стропила не используются.

Навес делают шире размеров сооружения с применением материалов, как для кровли жилого дома. Правильный вариант кладки дров – в два ряда, чтобы отбирать дрова с обеих сторон

Другой тип дровяника-навеса

Это тоже распространенный тип навеса. Состоит из трех стен. На две боковые стены опирается крыша (одно-, двускатная). Это облегченный тип крыши жилого дома за счет неиспользования стропил и применения фанеры вместо обрешетки. Применяются доски с профлистом и черепица.

В виде сарая

Он похож на домик с окошком для вентиляции и дверью. Строится как сарай, только поменьше размером и предназначением для хранения дров. Строится из досок, фанеры, оцинкованного листа и шифера. Данная постройка закрыта с четырех сторон, поэтому учитывают гидроизоляцию под крышей. Возведение такого сооружения полезно тем, что выделяют дополнительную комнату для хранения бытовых приспособлений и инструментов. Так они окажутся в одном месте и не раскиданы по участку. Если на веранде под скамейками хранить дрова, получится подобие дровяника.

Из старой бочки

Применяют старую бочку как мобильную емкость для хранения дров. Устанавливают железный обруч в середине бочки и вырезать лобзиком емкость. К ней приделывают резные ножки. В подготовленные отверстия вставить черенок. Данный тип дровяника предназначен для малого количества дров.

Из крольчатников

Некоторые делают дровяники из пустых крольчатников. Убирают сетку и двери и фиксируют крышу. Если требуется, укрепляют некоторые места металлическим каркасом. Это дешевый способ хранить дрова и подходит для людей, нечасто посещающих дачи

Из поддонов

Ненужные поддоны используют вторично для постройки дровяника. Данный способ не затратный при наличии старых поддонов. Преимущество такой постройки — не покупаются новые материалы. Помещение постоянно проветривается. Из пяти поддонов без грани делают куб, зафиксировав стыки уголками. Потребуется нанесение краски для защиты против влаги.

Кованый дровяник

Кованые изделия продаются или делаются под заказ. Они используются дома возле камина или во дворе на участке для барбекю. Они компактны, аккуратны, не занимают места, но стоимость выше по сравнению с расходами на постройку собственного изготовления. Еще одно отличие — малая вместимость.

Каркасный дровяник

Каркасный дровяник легко возводится. Воздух проникает в помещение и препятствует появлению сырости. Дровяник состоит из четырех колонн и крыши с уклоном. Использовать можно доски нестандартных размеров. Единственный недостаток – попадание осадков на дрова.

Из бревен

Сооружение из бревен строится так же, как и навес. Только из бревен вместо бруса. Но он не так прост для построения, как из бруса. Бревна, к тому же, по цене выше бруса. Преимущество данного вида дровяника в привлекательном внешнем виде. Тем более, если жилой дом на участке построили из бревен, то два сооружения из данного материала радуют глаз.

Декорирование дровяника

Завершив постройку, работают над тем, как улучшить и украсить сооружение снаружи и вписать в окружающий пейзаж. Каждый человек ценит и функциональность, и красоту.

Цветочные клумбы – популярный метод оформления дровяника
Или же установить скворечник
Изменить тон дерева в желаемый цвет
Важно правильно и аккуратно положить дрова. Нельзя пренебрегать эстетическим видом. Дрова укладывают полукругом в круглых дровяниках, квадратами в прямоугольных. Если отсутсвует пол, кладут шпалеры под поленницы, так дрова остаются сухими. Длинные поленья кладут снизу. Дрова укладывают плотно друг к другу в ряд, следующий слой лучше положить с отступом над нижним слоем с наклоном.
Дачники используют любимые растения как украшения для дровяника. Дикий виноград, плющ, цветы подходят для декорации.
Применяют маскировочную сетку.
Фонарь, заряжающийся солнечным светом.

Поддоны являются таким материалом, который запросто может получить применение и в строительстве. Из них чаще всего строят дачные и , для которых прочность не является приоритетным направлением. Имея в своём распоряжении пару десятков поддонов, несколько часов, фантазию и желание, можно построить домик своими руками, который станет излюбленным местом летнего отдыха.

Готовый проект дома из поддонов

Поддоны могут быть опасными для здоровья, поэтому, перед тем как использовать паллеты в строительстве, нужно обязательно поинтересоваться историей их происхождения.

Для стройки не подходят следующие варианты поддонов:

Паллеты, обильно окрашенные яркими красками – в их составе могут содержаться опасные для жизни токсичные формальдегиды;
Поддоны, которые ранее использовались на торговых точках рынков и стихийных базаров – впитанные запахи и влага могут негативно сказаться не только на качестве древесины, но и на запахе всего строения;
Маркированные паллеты IPPC, так как они обрабатываются химическими веществами, способными провоцировать различные заболевания у человека, имеющего с поддоном прямой контакт.

Поэтому первое правило выбора поддонов – экологически чистый материал без видимых дефектов и порчи целостности древесины.

Процесс постройки большого дома из поддонов

Второе правило удачного выбора паллет – это проверенные поставщики. Заказать поддоны можно в любой транспортной компании, которая занимается грузоперевозками. Тут и информацию нужную предоставят и поддоны подберут лучше и чище.

Что строят из поддонов

Любые постройки, в которых задействованы поддоны, делятся на две большие группы: жилые и нежилые помещения. К первому типу можно отнести дачные домики, флигели и кемпинги, предназначенные для кратковременного или сезонного проживания людей. Нежилые помещения есть не что иное, как сараи для инвентаря, а также палисадники и цветники.

Рассмотрим несколько вариантов строительства помещений из поддонов своими руками.

Жилой дом

Для того чтобы построить целый дом, пускай даже самых маленьких габаритов, потребуется немалое количество поддонов. Но именно дешевизна паллетов побуждает к строительству.

Пример интерьера и внутреннего обустройства жилища из деревянных поддонов

Когда поддон попал в руки, его нужно разделить на две части: более толстые доски основания пригодятся для каркаса дома, а поперечины будут выполнять функции стен. Эта процедура самая скучная и довольно утомительная во всём процессе строительства.

Чтобы ещё более удешевить стройку, нужно ответственно отнестись к этапу разбора паллетов, пользуясь гвоздодёром, не нарушить целостность древесины. Эти гвозди вполне можно использовать вторично, что позволит сэкономить. Далее производим замеры и очерчиваем на предварительно подготовленном участке земли контуры будущего дома.

Фундамент ему как таковой не нужен, поэтому достаточно уложить каменные блоки, на которые будут устанавливаться доски каркаса.

Вся работа производится в такой последовательности: вначале выкладывается и закрепляется основание, после чего устанавливаются параллельные лаги, на которые выстилается лист ДСП.

Детский игровой домик

Вторую жизнь паллетам можно дать в качестве игрового места для детей, . Все, что для этого потребуется это фантазия и желание. Обычно игровые домики представляют собой избушку на возвышении, к которой идут всевозможные лестницы и другие качели-карусели.

Поэтому, чтобы построить домик из поддонов на радость детям, нужно соблюдать четыре правила:

Высота дома должна быть небольшой, чтобы при падениях дети не смогли получить тяжких увечий.
Предварительно должен быть разработан проект, который до деталей будет продуман с технической стороны, а также со стороны простоты строительства.
Использовать только качественные проверенные паллеты, которые не способны нанести вред детскому организму.
Делать всю работу ответственно и с заботой о детях.

Рассмотрим самый примитивный вариант строительства детского игрового домика своими руками. Делаем основание. Берём четыре бруса и вкапываем их в землю, на глубину не менее 80 см. Желательно, чтобы форма дома имела квадрат. Скрепляем все опорные столбы поперечинами, на которые далее будем выстилать доски, служащие полом.

Разделы