Торфяные почвы, их улучшение

В народе бытует мнение, что такие почвы кажутся малопригодными для выращивания овощей и ягодных кустарников, но через два-три года их освоения на них уже можно выращивать большинство садово-огородных культур.

Но подход к освоению каждого вида торфяника должен быть индивидуальным - в зависимости от того, какого типа болото прежде было на этом месте.

Торфянистые почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Они имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особенного улучшения. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов, в первую очередь меди.

В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфянистые почвы делятся на низинные, переходные и верховые.

Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти чёрный или тёмно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или даже близкая к нейтральной.

Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ по сравнению с переходными и особенно верховыми торфяниками. В них содержится много азота и гумуса, так как растительные остатки хорошо разложены, кислотность почвы слабее, в них достаточно воды, которую надо отвести в канавы.

Но, к сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений. Всего 2-3% азота от общего количества находится в виде нитратных и аммиачных соединений, доступных растениям.

Ускорить переход азота в доступное для растений состояние можно путём осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за счёт внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.

Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.

Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия почвы, в них часто просто отсутствуют.

При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. Чтобы такие почвы стали пригодными для выращивания садово-огородных растений, в них надо внести известь, речной песок, глину, перепревший навоз, минеральные удобрения.

Известь снизит кислотность, песок улучшит структуру, глина увеличит вязкость и добавит питательных веществ, а минеральные удобрения обогатят почву дополнительными элементами питания. В результате разложение растительных остатков торфа ускорится и создадутся условия для выращивания культурных растений.

А в чистом виде верховой торф практически можно использовать только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывает навозную жижу.

Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что задерживает начало весенних работ.

Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом - путём отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.

Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках.

Эти ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всём садовом массиве, но значительно чаще этим приходится заниматься только на своём участке, пытаясь создать свою локальную простейшую дренажную систему.

Надёжнее всего устроить простейший дренаж можно, заложив в канавки шириной и глубиной на два штыка лопаты дренажные трубы, поверх их насыпать песок, а затем почву.

Значительно чаще в дренажные канавы вместо труб кладут ветки, вырезанные стебли малины, подсолнечника и т.д. Их засыпают сначала щебнем, потом песком, а затем землей. Некоторые умельцы для этой цели используют пластиковые бутылки. Для этого у них срезают дно, свинчивают пробку, раскалённым гвоздём делают сбоку отверстия, вставляют их друг в друга и укладывают вместо дренажной трубы.

А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очёнь высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет ещё больше.

Чтобы не допустить в дальнейшем соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами, вам придётся решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи - снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев путём создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо ежегодно увеличивать.

РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Торфяные почвы бывают с различной кислотностью - от слабокислой и даже близкой к нейтральной (у торфяных болотных низинных почв) до сильнокислой (у торфяных болотных верховых почв).

Под раскислением кислой почвы понимают внесение в неё извести или других щелочных материалов для понижения её кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция нейтрализации. Чаще всего для этих целей используется известь.

Но, помимо этого, известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый волокнистый торф превращается в почти чёрную землистую массу.

При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из неё грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.

Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв - в среднем около 30 кг, на слабокислых - около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным известняк можно вообще не вносить.

Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести её конкретное количество надо ещё раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.

Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы: молотый известняк, гашёная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т.д.

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами - песком и глиной, - которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придётся вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.

При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный результат.

Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра сухой порошкообразной глины на 1 кв. метр, а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.

Понятно, что такое количество песка за один-два года не внести. Поэтому пескование ведут постепенно, из года в год (осенью или весной), пока не улучшатся физические свойства почвы. Это вы заметите сами по выращиваемым растениям. Рассыпанный по поверхности песок перекапывают лопатой на глубину 12-18 см.

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Навоз, торфонавозный или торфо-фекальный компосты, птичий помёт, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.

Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы - по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв. метр площади, а весной дополнительно - по 1 чайной ложке мочевины.

Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых торфяных почвах, даёт значительный эффект. Чаще всего для этой цели используют медный купорос из расчёта 2-2,5 г/м2, предварительно растворяя его в воде и поливая почву из лейки.

Хорошие результаты даёт внесение борных микроудобрений. Чаще всего для некорневой подкормки рассады или взрослых растений берут 2-3 г борной кислоты на 10 л воды (1 л этого раствора опрыскивают растения на площади 10 кв. м).

Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохнет.

Если нет возможности окультуривать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу всё указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать всё это лучше сразу.

На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя примерно на 2 см в год за счёт его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.

Чтобы этого не произошло, окультуренная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений.

Если этого не делать, то с каждым годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет уровень почвы на вашем участке может оказаться на 20-25 см ниже, чем было до начала освоения участка, и почва станет заболачиваться.

При этом почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а малоплодородная дерново-подзолистая, а её физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.

Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чём говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.

В будущем придётся ежегодно завозить и вносить или достаточное количество органических удобрений (10-15 вёдер на 100 кв. метров), или другой почвы.

А если нет навоза или компоста, то может выручить зелёное удобрение. Сейте и закапывайте люпин, горох, бобы, вику, донник, клевер.

В. Г. Шафранский

Для того чтобы растения в саду росли и давали хороший урожай, нужно знать характеристики почвы, в которой они растут. В данной статье мы рассмотрим торфяные земли.

Характеристики торфяных почв

Многие начинающие садоводы высоко ценят торф и считают его полезным удобрением. Торфяные (также известны как болотные) почвы сильно увлажнены и обладают большим количеством различных плодородных и полезных веществ, но проблема в том, что растения не способны впитать эти вещества, так как они находятся в несвободном (связанном) состоянии. Чтобы получить по-настоящему плодородную почву, необходимо длительное окультуривание и превращение торфяных земель в почвенный гумус, в котором все питательные и полезные вещества легко усваиваются растениями.

Также стоит помнить, что в торфяных почвах в большинстве случаев практически отсутствует медь – важный элемент, гарантирующий рост растений. Кроме этого, зимой торфяные почвы сильно замерзают, а весной – медленно прогреваются, поэтому для того, чтобы растения не погибли от холода, их следует дополнительно утеплять (например, снегом).

Типы почв

По структуре грунта и составу можно выделить следующие виды почв:

• песчаные и супесчаные – такие почвы сухие и почти не удерживают влагу из-за большого количества песка, что негативно сказывается на росте растений.

• тяжелосуглинистые и глинистые – такие почвы слишком переувлажнены, отчего корни растений могут сгнить.

• легко- и среднесуглинистые – такие почвы отличаются максимальной плодородностью.

Наиболее бесплодные почвы – скелетные и засоленные. Первый тип практически полностью состоит из камней и щебня. Чтобы растения прижились в такой почве, в первую очередь ее нужно очистить от крупных камней, а сверху засыпать 20-сантиметровым слоем чернозема или обычной плодородной земли вместе с удобрениями. Если же нужно посадить дерево или кустарник – плодородная почва с удобрениями засыпается непосредственно в ямку, в которую будет посажено дерево.

Что касается засоленных почв – они по праву считаются самыми бесплодными и самыми сложными в плане окультуривания, так как при отсутствии влаги в таких почвах образуются глубокие трещины, а во влажном они очень вязкие. Чтобы использовать данные почвы для выращивания растений – в них нужно добавить гипс или фосфогипс, а также построить систему дренажа, чтобы вода не скапливалась на поверхности, а уходила вглубь. В большинстве случаев такая система очень дорого стоит.

Чтобы окультурить песчаные или глинистые почвы, можно просто смешать их друг с другом: тогда они будут не сильно влажными и не сильно сухими, а их структура станет оптимальной для хорошего роста рассады. Кроме того, естественно, обязательно использование различных видов удобрений.

Типы удобрений

В зависимости от имеющихся проблем почвы можно использовать различные типы удобрений.

• Навоз, птичий помет или компост положительно влияют на качество земли, но добавлять в почву их лучше по осени во время перекопки.

• Зеленые удобрения : непосредственно в почву закапываются различные растения семейства бобовых. Бобовые в больших количествах содержат азот и прочие полезные вещества, которыми обогащают почву. В результате почва становится более плодородной.

• Зола лиственных и других деревьев часто используется для уменьшения уровня окисления почвы.

• Минеральные удобрения , хоть и не меняют структуру грунта, но питают растения и обеспечивают их быстрый рост. Такие удобрения необходимы, когда земля обрабатывается в первый раз.

• Наконец, разведение дождевых червей позволяет крайне эффективно окультурить и удобрить почву. Пищеварительная система дождевых червей – наилучший инструмент превращения бесплодных почв в плодородный чернозем. Черви поедают бактерии, споры грибов и прочие вредные организмы, одновременно обогащая землю такими полезными веществами и микроэлементами, как калий, азот, фосфор и т.д. Более того, черви прорывают мелкие ходы, благодаря которым почва аэрируется и разрыхляется. Благодаря этому можно достичь богатого урожая, ведь растения получат все полезные микроэлементы, а качество почвы значительно улучшится.

Чтобы максимально улучшить состояние почвы на вашем участке, можно комбинировать несколько типов удобрений. Кроме того, можно разводить дождевых червей самостоятельно: для этого в затененном месте следует вырыть небольшую ямку, заполнить ее навозом или сухими листьями и небольшим количеством дождевых червей (две-три горсти). Сверху червей нужно засыпать тем же навозом и накрыть рогожкой. Питомник нужно регулярно поливать, а зимой тщательно утеплить. На следующий год черви в питомнике расплодятся, и их можно будет разбросать по всему участку. Но в самом питомнике лучше оставлять небольшое количество червей для дальнейшего размножения.

Торфяники вполне пригодны для выращивания овощных культур. Однако в отличие от других видов почв – супесчаных, песчаных, суглинистых и глинистых почв, они богаты органическими соединениями. Поэтому для окультуривания и обработки торфяников надо больше вносить минеральных удобрений, чем органических.

Верхний сухой слой торфяных почв содержит много органики, поэтому обладает меньшей теплопроводимостью, он плохо и долго прогревается весной. Слабо прогревается и осенью, поэтому на торфяниках чаще возникает опасность поздних весенних и ранних осенних заморозков.

Как улучшить структуру почвы на торфяниках.

Чтобы сделать торфяной участок более пригодным для огорода, надо исправить структуру почвы, улучшить её. На уже осушенный участок надо завести песок и глину, затем равномерно распределить её по участку и произвести вспашку или перекопку лопатой на штык это примерно 25см. На торфяной участок низинный засыпать на 1кв. метр 4 ведра песка и 2 ведра глины. На переходном торфянике песка надо рассыпать 5 ведер, а глины 3 ведра.

Проведенные мероприятия по пескованию и глинованию улучшат структуру почвы, исправят водно физические свойства и сделают участок пригодным для выращивания огородных культур. Почва будет лучше реагировать на полив, и природные осадки будет хорошо прогреваться солнцем. Это даст возможность без опасения высаживать рассаду весной, и овощи получат возможность дозреть осенью.

Почему на торфяниках плохо растут растения.

В первое время посаженные на освоенном торфянике растения растут медленно, они страдают от недостатка азота. Да именно азота, хотя в торфе его достаточно, но он находится в недоступной для растений форме. На торфяных участках минерализация органического вещества идет медленно и чтобы ускорить процесс разложения органического вещества и сделать азот более доступным для растений, надо одновременно с улучшением структуры почвы вносить органические и минеральные удобрения.

При внесении в торфяную почву глины и песка надо внести и небольшое количество навоза или компоста из расчета 1 кг на метр квадратный. Внести надо и минеральные удобрения из расчета на метр квадратный – мочевины 15г (огородной смеси 100г) суперфосфата 30-50г, хлористого калия 15-20г. Это увеличит плодородие почвы.

Но этого еще не достаточно для окультуривания и обработки торфяника. Важно определить нуждаемость почвы в микроэлементах и самое главное определить кислотность почвы. Эти анализы лучше сделать по образцам почвы в лаборатории. И согласно результатам внести необходимые микроудобрения и при кислых почвах провести известкование.

Когда все удобрения будут внесены в торфяную почву, участок надо перекопать и разбить комки граблями. После этого поверхность почвы уплотнить катком или . Прикатывание верхнего слоя торфяника предохранит почву от выветривания и пересыхания.

Что можно выращивать на торфяных почвах.

После проведенных работ по обработке и окультуриванию почвы можно спокойно выращивать на участке различные холодостойкие овощные и ягодные культуры, ягодные кустарники и клубнику, картофель. Теплолюбивые овощи на торфяных почвах выращивать советуем в укрытиях под пленкой, в теплицах и парниках. Для кустарников и клубники уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 метра, если он выше, то растения лучше выращивать на , сооружать гребни и холмы.

Обрабатывать грядки и посадки на таком огороде очень легко. Ведь на торфяной почве не образуется корка после полива, значит, её не надо рыхлить, не надо проводить мульчирование. Однако сорняки будут расти обильно, особенно трава мокрица.

Если на освоенном участке не высаживаются растения, то в этот год желательно засеять его сидератами, затем скосить их осенью и участок перекопать или перепахать.

Торфяные почвы

болотные торфяные, или торфяно-болотные, почвы, группа почвенных типов, формирующихся в условиях избыточного увлажнения атмосферными, застойными пресными или слабопроточными в той или иной степени минерализованными грунтовыми водами. Т. п. - это верхняя часть торфяных залежей болот (См. Болото). Образуются под специфической влаголюбивой растительностью. Распространены в основном в умеренном поясе Северного полушария. Основной характерный процесс для Т. п. - начальные стадии торфообразования (накопление полуразложившихся растительных остатков); при нарастании новых слоев Т. п. нижние слои её становятся биологически менее активными, в них резко уменьшается количество микроорганизмов, почва теряет своё эффективное плодородие и превращается в торфогенную породу. Нижняя граница Т. п. приблизительно совпадает с глубиной, до которой в летний период опускаются почвенные воды (от 30 до 50-60 см , иногда глубже).

Т. п. отличается от нижележащей породы более высоким коэффициентом фильтрации и лучшей водопроницаемостью. Среди Т. п. различают два типа: торфяные верховые (болотные верховые) и торфяные низинные (болотные низинные) почвы. Т. п. верховые формируются в условиях увлажнения атмосферными осадками. Характерная для этих почв растительность: сфагновые мхи, сильноугнетённые сосна, реже ель, багульник, кассандра, голубика, морошка, клюква, шейхцерия, пушица. Почвы имеют сильнокислую реакцию (pH 2,5-3,6), низкую зольность (2,4-6,5%), очень высокую влагоёмкость (от 700 до 2000% на сухую навеску и выше), объёмный вес 0,10-0,15. Т. п. низинные формируются в условиях питания богатыми подземными и поверхностно-сточными водами. На этих почвах произрастает евтрофная растительность. Характерные растения: осоки, гипновые и сфагновые мхи, тростники, кустарники, деревья (ель, берёза, сосна). Реакция Т. п. низинных слабокислая или нейтральная. Зольность от 6-12% в нормальнозольных до 30-50% в многозольных Т. п. Влагоёмкость 500-700% на сухую навеску, объёмная масса 0,15-0,20.

Лит.: Указания по классификации и диагностике почв, М., 1967; Почвоведение, 2 изд., М., 1975.

И. Н. Скрынникова.

Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

Смотреть что такое "Торфяные почвы" в других словарях:

торфяные почвы - Почвы болот или сильно заболоченных лесов, формирующиеся в условиях застойного увлажнения атмосферными, поверхностными или грунтовыми водами, верхняя часть торфяных залежей болот. Syn.: болотные почвы … Словарь по географии

Подтипы болотных почв … Большой Энциклопедический словарь

Подтипы болотных почв. * * * ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ ТОРФЯНЫЕ ПОЧВЫ, подтипы болотных почв (см. БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ) … Энциклопедический словарь

Подтипы болотных почв … Естествознание. Энциклопедический словарь

См. интразональные почвы. География. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн. Под редакцией проф. А. П. Горкина. 2006 … Географическая энциклопедия

Тундровые остаточно-торфяные почвы - п. торфяных бугров, в которых отсутствует современное торфонакопление или же наблюдается разрушение торфа. Наиболее характерны для подзон типичной и южной тундры … Толковый словарь по почвоведению

Содержание 1 Почвы Курортного района Санкт Петербурга 1.1 Фотогалерея … Википедия

Торфяные и оторфованные горизонты почв - Органические горизонты, образующиеся из разложившихся в разной степени растительных остатков Источник: ГОСТ 27784 88: Почвы. Метод определения зольности торфяных и оторфованных горизонтов почв … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

- … Википедия

Машины, механизмы, устройства, используемые для подготовки торфяных месторождений к эксплуатации, добыче торфа, его сушки, уборки, погрузки и транспортировки. Торфяные машины, работающие на неровном и неоднородном грунте, должны иметь высокую… … Энциклопедия техники

Книги

• Минеральные и торфяные почвы полесских ландшафтов. Генезис, гидрология, агроэкология, мелиорация, защита от пожаров торфяников и лесов, рекультивация , Зайдельман Ф.Р. Категория: Экология Издатель: URSS , Производитель: URSS ,
• Минеральные и торфяные почвы полесских ландшафтов , Ф. Р. Зайдельман , Полесья - низменные равнины, образованные древнеаллювиальными и флювиогляциальными песками, покрытыми сосновыми лесами и болотной растительностью. В последние десятилетия они привлекают… Категория: Разное Издатель:

Болотные торфяные почвы , как отмечают ученые-почвоведы, представлены почти во всех природных зонах. Соответственно, садоводам-любителям, которым посчастливилось приобрести земельный надел, нередко приходится сталкиваться с подобным типом грунта. Сразу стоит отметить, что в сознании большинства владельцев приусадебных участков относительно болотных почв сложилось не особенно лестное мнение.

Рассмотрим подробнее вопрос:Что делать, если почва на участке болотная торфяная?

Однако не стоит спешить с вердиктом «ПЛОХО», поскольку при мудром подходе к делу и на участке с болотно-торфяным грунтом можно создать зеленый оазис. Для этого, в первую очередь, важно знать, как правильно окультурить почву.

В целом принято выделять два типа болотных торфяных почв: низинные и верховые . Каждый из них имеет свой набор специфических качеств.

Низинные почвы формируются на пониженных участках в условиях переувлажнения жесткими грунтовыми водами. В природе на таких грунтах обычно произрастают ива, береза, ель, ольха, всевозможные виды осок, хвощ, вейник и ряд других растений.
Формирование верховых почв происходит на повышенных участках, переувлажненных атмосферными либо слабоминерализованными (то есть мягкими) грунтовыми водами. В естественных условиях среди растительности на таком грунте предпочитают расти сосны, реже встречаются березы. Можно встретить здесь также багульник, сфагновые мхи, очеретник, голубику, клюкву и пр.

Размеры торфяного слоя в болотных низинных и верховых почвах могут быть разные: от 20-30 см до 2-3 м и в некоторых случаях даже до 5-6 м. Однако если уровень торфяного слоя не достигает 50 см, а под ним залегают сильно переувлажненные оглеенные горизонты, то речь уже идет о торфянисто- либо торфяноглеевых грунтах.
Ценность торфа определяется степенью его разложения: чем выше она, тем лучше будет для растений. Чтобы узнать, какова степень разложения торфа, достаточно взять в руки немного почвы, хорошо увлажнить ее и сжать. Затем по тому, как легко и в каком количестве будет отжиматься вода с частицами торфа, а также как выглядеть будет отжатый торф с учетом наличия в нем остатков мертвой растительности, и определяется степень разложения.

Чтобы Вам было легче сориентироваться, ниже приведен перечень основных внешних характеристик, по которым можно достаточно точно определить степень разложения торфа.

СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ НИЗИННОГО ТИПА БОЛОТНЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

Более 70 %: мертвые растительные остатки не различимы; вода не отжимается; окрас практически черный; торф легко продавливается между пальцами и пачкает руку.
50-70 %: остатки растений, древесины и коры заметны глазу; вода почти не отжимается; окрас торфа и воды темно-коричневый; почва пластична, наполовину продавливается между пальцами.
35-50 %: заметны растительные остатки; вода темно-коричневого цвета, плохо отжимается; отжатый торф окрашен в серо-коричневый цвет; слабо пачкает руки, плохо продавливается между пальцами.
20-35 %: хорошо просматриваются остатки мхов и осок; вода желтая, отжимается слабо; торф светло-коричневый; плохо продавливается и пачкает руку.
Менее 20 %: растительные остатки просматриваются отлично; вода практически не имеет окраски, легко отжимается; торф отличается светлым серо-коричневым окрасом; между пальцами не продавливается.

СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ВЕРХОВОГО ТИПА БОЛОТНЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ

Свыше 50 %: хорошо различимы кора, древесина, пушица; вода не отжимается; окрас торфа темно-коричневый; продавливается между пальцами и пачкает руку.
30-50 %: заметны глазу пушица, древесина и кора; темно-коричневая вода отжимается по каплям; окрас торфа темно-коричневый; пластичен, продавливается плохо, пачкает руку;
10-30 %: можно увидеть остатки мхов и пушицы; вода желто-коричневого цвета, отжимается легко; торф коричневый либо светло-коричневый; упругий.
Менее 10 %: отчетливо просматриваются веточки сфагновых мхов с листьями; светло-желтая вода легко отжимается; торф светло-коричневый, но может быть и почти желтым; очень упругий, не продавливается между пальцами.
Болотные низинные торфяные почвы считаются плодородными, так как обычно имеют высокую степень разложения торфа, приближенную к нейтральной реакцию среды и множество полезных питательных веществ (как органических, так и минеральных).
Верховые болотные почвы ценятся не так сильно, поскольку в большинстве своем они имеют низкую степень разложения торфа, кислую реакцию среды и содержат мало элементов питания для растений.

Если Вам достался участок с верховым болотным грунтом или низинным, но с небольшой степенью разложения торфа, а так хочется создать сад, цветники и пр., придется искусственным способом улучшать состояние почвы. Для плодового сада, вполне вероятно, нужно будет создать насыпной пахотный слой.
Первым шагом по освоению низинных болотных почв является осушение, под которым подразумевается понижение уровня грунтовых вод до 2-3 м. Обычно для этого роются открытые канавы. Следует знать, что со временем они будут зарастать травой и засыпаться землей, поэтому периодически их придется чистить.
Нельзя забывать о том, что после понижения уровня грунтовых вод растениям может быть недостаточно влаги. Соответственно, им нужен будет регулярный полив.
Важно также правильно подобрать ассортимент растений для осушенных участков. В частности, если уровень грунтовых вод составляет где-то 2-3 м, то смело можно сажать яблоню и грушу, обладающие глубокой корневой системой. Косточковые культуры (например вишня или слива) пригодны для участков с глубиной залегания грунтовых вод до 1,5-2 м. Кустарники хорошо чувствуют себя, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 1 м. В том же случае, если воды находятся на глубине до 1 м, деревья на участке лучше не сажать.
Пагубное воздействие грунтовых вод можно уменьшить при помощи некоторых специальных приемов. К таковым относится, например, посадка саженцев на буграх высотой 0,5-1 м и шириной, которая на 30-40 см будет превышать диаметр кроны. В дальнейшем по мере роста дерева такие бугры можно будет расширять. Кустарники тоже можно высаживать на буграх, но только меньших размеров: средняя высота – 0,3-0,5 м, ширина – 1-1,5 м. Цветочные декоративные, овощные и ягодные культуры рекомендуется размещать на грядах высотой до 50 см.
В качестве грунта подойдет торф из осушительных канав. К нему стоит добавить песка, глины или суглинка, поскольку такой коктейль значительно улучшит физические свойства почвы. Норма добавок варьируется от 6-10 до 30-100 кг каждого компонента на 1 кв. м.
Большинство растений предпочитают расти на почве со слабокислой и близкой к нейтральной реакцией (это когда pH выше 5). Если же показатель pH ниже 5, то необходимо провести известкование. Как правило, рекомендуют на 1 кв. м торфяных почв вносить около 100-200 г извести. Вместо извести нередко применяют печную золу в расчете 1-2 кг/кв. м.
Можно поступить и иначе, подобрав растения, хорошо чувствующие себя на кислом грунте.

На участках с болотным торфяным грунтом не стоит пренебрегать внесением органических удобрений. Дело в том, что, хотя в торфе и содержится в большом количестве азот, он находится в труднодоступных для растений формах. Поэтому вносить навоз и разные компосты в почву все-таки нужно, особенно в первые годы освоения участка. Средняя доза – 2-3 кг/кв. м.
Если торфяная почва бедная, то не обойтись и без минеральных удобрений. Нормы удобрений зависят от содержащихся в почве элементов питания и высаживаемых на участке растительных культур. Обычно они составляют: 3-10 г/кв. м азотных, 6-15 г/кв. м фосфорных и 10-20 г/кв. м калийных удобрений. Один раз в 3-4 года не лишним будет внести в почву медные удобрения. Медный купорос берется в расчете 2-2,5 г/кв. м.

Ухаживая за участками с торфяным грунтом, нужно иметь в виду, что почва данного типа является холодной. Это означает, что зимой она сильно промерзает, а весной медленно оттаивает. Поэтому рекомендуется при подготовке сада к зиме позаботиться об увеличении снежного покрова на тех местах, где предполагаются ранние посевы. При таком подходе почва в меньшей степени промерзнет. Весной же с этих мест снег нужно удалять.

Благодарим портал http://liidweb.com за предоставленный материал.