Нестандартный тип жилья. Лисья нора
Согрешу копипастом, уж больно статья понравилась.
Наше поселение действительно прославлено своими лисьими норами. И даже помимо “официального” названия Родники предлагались варианты Лисьенорск и Нороуральск. Но мы можем похвастаться скорее количеством нор, чем творческой оригинальностью проектов (хотя в будущем убежденные норокопатели - я уверен - покажут чудеса архитектуры. Уже вынашиваются проекты 8-гранных и круглых лисьих нор). Так сложилось исторически, что три ныне обитаемых норы строились в с целью как можно скорее получить готовое жилище, затратив небольшие средства.
Кроме этих 3 обитаемых отапливаемых нор (Нины Ивановны Феткуловой, Нади Рубцовой, Тани Скомароховой) есть 2 уже засыпанных, но без внутренней отделки и без печки, и (Володи Симахина и Андрея Белобородова) еще 1 маленькая (2,5х2,5 м) приспособленная под летний домик (Окуловских). В ближайшие пару лет еще как минимум 4 семьи обещают построить себе лисьи норы.
Такая популярность связана с достоинствами такого жилища:
1. Скорость возведения. Одна из нор (Нади Рубцовой) была за 2 недели с нуля (ямы, выкопанной экскаватором) доведена до жилого состояния (с печкой и внутренней отделкой), из них на возведение каркаса, обшивку и засыпку ушло 3 дня. Разумеется, с помощью соседей.
2. Дешевизна. У нас почти во всех проектах основные материалы - кругляк и необрезная доска.
3. Низкие затраты на ремонт. Поскольку фасад сведен до минимума, а кровля закрыта землей, их не надо ремонтировать.
4. Внутренний климат. Зимой норожители тратят РЕАЛЬНО МЕНЬШЕ дров (при -30 топят 1 раз в день), чем их соседи в срубах. Они могут на несколько дней уехать и не топить без риска заморозить жилище (хотя на практике мы все равно топим друг дружьи печки при отсутствии хозяев). Летом в доме приятная прохлада.
5. Не нужно официальное разрешение на строительство (преимущество для тех, кто боится гостей из земельного комитета). Хотя на Украине, наверняка, своя специфика.
Недостатки лисьих нор:
1. Земля, подобно железобетонным плитам, имеет экранирующие свойства, то есть является препятствием для естественного космического излучения. Люди, чувствительные к тонкой энергетике, ощущают это как внутренний дискомфорт. Поэтому таким людям лучше строить деревянные дома, которые проницаемы для радиации.
2. Отсутствие возможности смотреть в окно, желание быть сверху земли - тоже серьезные психологические факторы.
Для меня лично эти 2 недостатка являются очень значительными. Поэтому сам я живу в срубе. По тем же, видимо, причинам обитатели всех трех обитаемых нор мечтают в перспективе перебраться на поверхность. В то время, как поселенцы, не имеющие еще никакого жилья в поместье, мечтают о лисьих норах.
Самая старая нора (дом Нины Ивановны Феткуловой) построена в 2004 г, две другие в 2006 г. Засыпка - от 0,5 м до 1 м. Эксперимент удался: хозяева в целом довольны своими жилищами.
О гидроизоляции. У нас во всех 5 случаях (кроме летней микронорки Окуловских, про нее не знаю) использовался рубероид или бикрост. Его подкладывали под нижнюю обвязку (она почти у всех, кроме Володи Симахина, лежит на земле, а у него - на кирпичах), им же обшивали доски стен с наружной стороны. Мне, честно говоря, этот вариант не очень нравится: он мешает естественному балансу влажности между землей и домом (по теории суглинистый грунт сам регулирует влажность и поддерживает ее на оптимальном уровне). Но других вариантов не знаю. Может, штукатурить стены снаружи глиной, высушить и засыпать? Глиняная штукатурка защищает дерево от гниения.
Влажность в помещении, наверно, зависит ит типа грунта и глубины грунтовых вод. У нас суглинок, вода на 5..7 м. Опыт показывает, что в отапливаемой лисьей норе сырость не возникает. С проблемой сырости столкнулась только Таня Скомарохова: у нее к норе пристроен погреб, и оттуда через дверь сыростью и тянет. У нее же было замечено намокание потолка в углу и подгнивание досок: там, наверно, засыпка недостаточная и рубероид где-то поврежден. А может, и конденсат? Он вполне может появиться на рубероиде со стороны досок, если в помещении влажно от погреба.
Таня также была единственной, чья нора пострадала от нагрузки земли. После года эксплуатации коньковая балка дала заметную трещину, и пришлось в центре дома подпереть ее столбиком. Длина балки - 4 м, диаметр около 16-18 см, в месте слома крупный сучок. Надо сказать, что бревна использовались из горельника, что тоже на прочность повлияло. (У Нади Рубцовой коньковая балка с точно такими же характеристиками исправно служит). Выводы такие: использовать бревно потолще и с минимумом сучков. И, главное, упирать стропила друг в друга, чтобы нагрузку перераспределить на стены. При этом стоит уделить внимание качеству верхней обвязки стен. Хотя, по нашему типовому проекту многочисленные доски стен (перпендикулярных коньку), а также сам грунт должны защищать стены (параллельные коньку) от разъезжания.
Надо сказать, Танина нора - это вообще феномен. Там строили наши же поселенцы, но работа была организована плохо, проект никто не знал. Делали, можно сказать, наугад. Сейчас смотрю и удивляюсь: расстояние между стропилами - 133 см а обрешетка сделана из дюймовки(!). Дюймовка прогнулась под тяжестью земли, но держит! Разумеется, все другие норы построены более разумно.
Ты спрашиваешь про стойки. С ними все в порядке! Они никуда не денутся.
Разные умные люди советовали делать вентиляцию посредством двух вертикальных труб. Тем не менее, она нигде не реализована, и никто еще от этого не страдал. Хотя не исключено, что с ней было бы еще лучше, в том числе в таких “клинических” случаях, как у Тани Скомароховой.
Окна во всех наших норах с фасада, а фасад со стороны одного из фронтонов.
Еще в двух норах (у Нади Рубцовой и Нины Ивановны) сделаны потолочные окна. Перед установкой первого мы долго спорили: а стоит ли? Рассказывались страхи о озерах конденсата, о затекании дождевой воды под стекло, под раму, о граде, разбивающем стекло, о том, что зимой его все равно заметет… Сделали - и увидели: СТОИТ!!! Никакого затекания воды не было, град тоже не повредил (верхнее стекло закаленное), снег не доставляет неудобств и легко чистится. Правда, немного конденсата у Нади все же было. Но и это не омрачило удовлетворения от окна: яркий, но мягкий, приятный рассеянный свет сверху-сбоку освещает дом вплоть до захода солнца.
На втором окне (у Нины Ивановны) конденсат замечен не был.
Привожу типовой проект, по которому строились три упомянутые ныне обитаемые норы (другие 3, заведенные под крышу тоже очень похожи по проекту). Правда, нарисовал только начальную стадию. Дальше будет понятно по описанию. Размеры нор у нас от 2,5х2,5 до 4х4.
1. Яма копается больше по размеру, чем планируемая нора. Для норы 4х4 копали яму 5х5 м. Заглубление у нас в среднем 1,5 м.
2. На дно укладывается рубероид по периметру будущего каркаса.
3. На рубероид кладем 4 бревна нижней обвязки, соединяем их в полдерева, выравниваем по уровню (можно с некоторой погрешностью), подгоняем до равенства диагоналей и закрепляем скобами. Как вариант можно нижнюю обвязку ставить на кирпичи. В нашей местности основной грунт - суглинок, поэтому его можно считать благонадежным, и глубоко столбы не зарывать.
4. На углы нижней обвязки устанавливаем 4 столба (длина=180..200 см): для хорошего прилегания подтесываем либо бревна обвязки, либо столбы. Само собой, выверяем по отвесу. Закрепляем временными укосами, из горбыля, например (на рисунке не показаны).
5. Устанавливаем на серединах сторон А и С центральные столбы (длина 250..300 см). Скрепляем их горбылем с угловыми столбами.
6. Устанавливаем конек и балки. Рекомендуется брать длинее, чем стороны B и D по проекту, чтобы обеспечить навес со стороны фасада.
7. Устанавливаем стропила. В наших проектах они опираются на конек, но лучше, наверно, еще упереть их друг в друга. Расстояние между стропилами 80..100 см. При использовании навеса с фасада необходимо, чтобы одна пара стропил была как раз над бревнами и столбами стороны А.
8. На каждой стороне врезаются промежуточные столбы. В проекте 4х4 у нас их было по 2 на каждой стороне.
9. Стены полученного каркаса обшиваются снаружи досками (25 мм) и рубероидом. Фасадную стену необходимо утеплить дополнительно.
10. На стропила набивается обрешетка и кладется рубероид. У нас обрешетка 25..30 мм, но лучше сделать ее потолще, или стропила почаще.
11. Ну там, окна, двери и все такое. Потом внутренняя отделка.
Вот и все.
дом своими руками » Полезные советы » Постройка домика типа «Лисья нора»
13-04-2011, 21:19
Вряд ли еще где может возникнуть ощущение такой защищенности, как в обвалованной постройке. Секрет прост и узнал я этот секрет на страницах сайта www.ibrus.ru - энергетика и дух земли буквально пронизывают сооружение под дерновым куполом. Естественное заземление постройки избавляет от стрессов, убирает электромагнитные поля, вызванные блуждающими токами, что характерно для многоэтажных железобетонных конструкций.
Здесь не страшны отключения теплоцентралей и перебои с электроэнергией, поскольку для поддержания комфортной температуры достаточно элементарного дровяного очага. Привычно монотонно мелькают за окном электропоезда дачные поселки. Будки, шалаши, домики, дома, домищи… И за всей этой грудой сооружении не видно главного - красоты возделанной земли. А сами дома (вернее, футляры) пустуют большую часть года. В холода прогреть их для ночлега (15-16°С) проблематично: пока прогреются стены - пора собираться в город.
В обвалованном доме никогда не замерзнет вода в трубах или в чайнике, а при минимуме затрат несложно создать комфортные условия проживания. Недостаток естественного освещения можно компенсировать устройством прозрачных элементов крыши (зенитных фонарей), эффективность которых гораздо выше традиционных окон.
Рис.1 План домика типа «Лисья нора» для небольшого участка:
1 - веранда (14,0 м2);
2 -кухня (12,0 м2);
3 - комната (20,0м2);
4 - овощехранилище (18,0м2);
5 - теплица (18,0м2);
6 - кладовая (1,3 м2);
7 - скамья-рундук;
8 - приямок-водопоглотитель
Современные обвалованные сооружения могут быть самого разного назначения: это помещения для скота, гаражи для сельхозтехники и т.
Землянки третьего тысячелетия - от элитных особняков до норки хоббита
д. Дома, возведенные с использованием простейших материалов (керамзитобетонные блоки, мешки с песком, бревна, грунтоблоки), могут помочь решить острую жилищную проблему многих категорий населения - беженцев, переселенцев и др.
Такой тип обвалованных домов получил у нас условное название «Лисья нора». Наша архитектурная мастерская готова помочь разработать проекты как небольших построек, так и целых общественных комплексов (спортивных, культурного назначения и т.д.). Посмотрим, как для маленького садового участка можно построить небольшой домик, обвалованный землей.
Производство работ. На первом этапе отрывают общий котлован глубиной 0,5-0,8 м и размерами на 0,5 м больше габаритов будущей постройки. Грунт складывают по пери метру обваловки. По дну котлована делают ленточный фундамент толщиной 400 мм и глубиной 250 мм из бетона М300, армированного сеткой из ЗФ6А-1. Под ленточный фундамент укладывают подготовку толщиной 150 мм из песчано-гравийной смеси. По верху фундамента - гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме.
Стены дома возводят из красного кирпича Ml00 на цементно-песчаном растворе М50: до отметки 0,00 - толщиной 380 мм, выше - толщиной 250 мм.
Делать стены можно из других материалов, например, из бетонных блоков, либо изготовить из монолитного керамзито-бетона. Наружные поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, необходимо изолировать обмазкой горячим битумом (два - три раза) либо рубероидом.
Перекрытие устраивают из пустотных железобетонных плит типа ПК63-15-8, поверх которых делают выравнивающую стяжку. Перекрытие утепляют пенополистироль-ными плитами толщиной 50-70 мм, которые укладывают на холодную битумную мастику. Слой утеплителя покрывают двумя - тремя слоями рубероида (гидроизола) на битумной мастике с гидроизоляцией мест сопряжения со стенами.
Поверх сооружения - глиняный замок слоем 10-15 смс последующей обваловкой вынутым из котлована грунтом. Впоследствии на этом месте можно высевать декоративную траву, устраивать цветник и т.д.
Дом под защитой земли
Современный подземный дом мало похож на бункер, погреб или землянку. Он красив, комфортен и экологичен. Строительство такого необычного жилья — смелый эксперимент, но он вполне оправдан.
Подземные дома имеют вид холма или норы в склоне и выглядят как элемент природного ландшафта. Растущий интерес к жилищам, у которых стены и крыша покрыты землей, вследствие чего их часто называют «лисьими норами», объясняется не только стремлением к оригинальности и максимальному единению с природой, но и рациональными соображениями — желанием получить экономическую выгоду при возведении и эксплуатации. Подземное строительство доступно для всех, а соблюдение технологий гарантирует высокое качество среды в доме. Существует большой выбор вариантов по заглубленности сооружения в грунт: от полностью подземного до целиком наземного, обвалованного землей (насыпного, огороженного бермами — от нем. berme — элемент откоса насыпи). Методы строительства также разнообразны: от простых, подходящих для возведения дома своими руками, до сложных, основанных на авангардных архитектурных и инженерных идеях. Поэтому и дома различны — от малобюджетных построек до роскошных подземных вилл.
Температура под землей
Температура грунта — важный фактор энергосбережения дома. Почва плохо проводит тепло и хорошо его аккумулирует (в сухом состоянии эти качества у нее примерно такие, как у кирпича), поэтому колебания температуры, происходящие на поверхности земли, распространяются в ней медленно, достигая глубин с большим опозданием. Измерения показали, что на глубину 2-3 м самый теплый момент года приходит на 2-3 месяца позже. Наиболее холодной почва бывает весной. В климатических условиях Украины на глубине 2 м зимой температура составит 6-8 °С, летом — 15-18 °С.
Выгоды строительства
Жить ниже поверхности земли в прошлые времена считалось уделом малоимущих. Чтобы вырыть в земле пространство для одной или нескольких комнат, не требуются средства, ограждающие конструкции можно не возводить — ими служит земля. Однако недостатками такого жилища оставались сырость, нехватка солнечного света, сложность проветривания, поэтому его нельзя было считать здоровым и экологичным.
Взгляд на дом под землей стал меняться в конце 60-х годов прошлого века. Со временем были разработаны решения, позволяющие организовать жизнь в таких сооружениях в соответствии со здоровыми стандартами.
Но это повлияло на стоимость жилья: при использовании высококачественных материалов, которые желательно применять в подземном строительстве, она может оказаться не меньше, чем аналогичного по площади, расположенного на поверхности.
Но на подходящем участке можно в полной мере воспользоваться уникальными преимуществами, которые дает защита земли:
Энергосбережение. Поскольку земля плохо проводит тепло и может иметь большую толщину, для таких жилищ характерна стабильность внутренней температуры: зимой хорошо сохраняется тепло, летом не требуется кондиционер. В экстремальном климате с длительной холодной, ветреной зимой и жарким летом поддержание комфортной температуры не будет энергозатратным;
Высокая звукоизоляция. Земля отлично защищает от звуков любой частоты, в помещениях всегда будут тишина и покой. Ограничивается также проникновение звуков наружу. Поэтому подземные дома комфортны в шумной местности, вблизи автострад;
Безопасность. Подземный дом безопасен в зонах с повышенной сейсмической активностью, не боится ураганов, защищен снаружи от пожаров. В жилище сложно попасть ворам, поскольку количество мест для проникновения ограничено. В случае военных действий подземное сооружение становится комфортабельным личным бомбоубежищем и обеспечивает надежную маскировку;
Сохранение ландшафта. Естественный ландшафт местности минимально изменится после строительства дома, сохранятся площадь зеленого покрова участка, экологическая и эстетическая ценность места; возможность строить на неудобьях. Привлекательный, но сложный для застройки склон, холмистый участок можно превратить в преимущество и легко освоить;
Сокращение трудозатрат при строительстве. В пересеченной местности можно уменьшить объем земляных работ. Не потребуются трудоемкие фасадные и кровельные работы. Это сократит стоимость и время возведения дома; минимальные затраты на поддержание постройки в сохранности. При использовании качественной гидроизоляции стены и крыша, заросшие травой, будут требовать ухода лишь с точки зрения ландшафтного дизайна, как часть участка.
Грамотно возведенный подземный дом не будет иметь недостатков, разве что обзор местности из окон может быть ограничен. Однако его особенности и стоимость строительства существенно зависят от природных условий участка. Иногда дом выгодно заглубить в землю, в других случаях рационально возвести его над землей и обваловать. Анализ участка покажет, насколько сложные и дорогостоящие мероприятия понадобятся при строительстве, чтобы дом не страдал от проникновения воды, сдвигов грунта, недостатка освещения.
Дом на вершине холма
Удобное место для строительства — на вершине холма. Расположение в высшей точке рельефа помогает максимально обезопасить помещения от проникновения воды, ориентировать их на любые стороны света, обеспечить отличные освещение и обзор из окон. При строительстве верхнюю часть холма срывают, и после возведения конструкций снова засыпают.
Требования к участку
Чтобы определить целесообразность строительства подземного дома, необходимо учитывать особенности участка в комплексе:
РЕЛЬЕФ. Предпочтительнее рельеф с перепадами высот — наклонный или холмистый. На таком участке найдется место для гармоничного размещения дома при экономии на земляных работах. В любой постройке на склоне образуется этаж, хотя бы частично расположенный под землей, и его расширение и углубление позволит сделать все помещения подземными. В холмистой местности жилище можно разместить на горизонтальной площадке, при этом частично встроив в одно из возвышений рельефа, которое сыграет роль естественного обвалования стен. Поэтому большинство подземных зданий строят на рельефе. Владельцам холмистого участка, сложного для возведения стандартного дома, стоит задуматься о строительстве подземного жилья.
Важно также, что с наклонных участков быстро стекают поверхностные воды и почва остается сухой. Не следует располагать подземный дом в низине, овраге или тальвеге, где собирается вода с окружающей территории.
ОРИЕНТАЦИЯ. Идеальна южная ориентация склона, в течение большей части дня обеспечивающая помещениям солнечный свет. Северный склон, хотя и подарит прохладу в знойном климате, все же неприемлем для подземного дома с гигиенической точки зрения, поскольку помещениям необходима инсоляция. При жарком климате хорошей ориентацией является восточная. На плоской площадке также следует ориентировать вход и окна на солнечные стороны.
ГРУНТ. Лучше всего, если на участке залегают грунты, которые хорошо пропускают воду — песок, супеси и суглинки. Они быстро высыхают, пригодны для естественного и искусственного обвалования (которое выполняют грунтом, вынутым из котлована). Неблагоприятным типом грунта является глина, поскольку она задерживает влагу и размывается при увлажнении. Однако ее можно использовать в качестве дополнительного гидроизоляционного замка в слоях, прилегающих к несущим подземным конструкциям дома. В качестве верхнего покрытия используют плодородный слой почвы, который при строительстве снимают и сохраняют.
УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД. Лучшим будет участок, на котором грунтовые воды залегают на большой глубине. Это позволит максимально опустить дом, встроить его в рельеф. Ниже уровня грунтовых вод жилище располагать нельзя, также следует убедиться, что на месте строительства не протекает подземный поток — в этих случаях сложно исключить проникновение воды внутрь дома. Современные технологии позволяют надежно защититься от просачивания влаги сквозь конструкции, однако стоимость работ будет неоправданно высокой.
МИКРОКЛИМАТ. Чем суше территория, тем лучше для строительства подземного дома. Влажный микроклимат ему противопоказан: для борьбы с сыростью потребуется усиливать вентиляцию, постоянно контролировать состояние конструкций, что вызовет расходы и дискомфорт.
Типы домов
Выделяют два основных вида домов, защищенных землей, — подземные и обвалованные. Подземным считается строение, полностью или большей частью расположенное ниже уровня земли. Обвалованный дом может располагаться выше уровня земли или частично под ней, при этом верхнюю часть его стен и крыши засыпают грунтом. Земляная крыша непосредственно переходит в поверхность участка (что отличает подземное жилище от наземного с озелененной крышей).
Каждый дом, защищенный землей, индивидуален, но можно выделить несколько распространенных вариантов решений в зависимости от внешнего вида, расположения на рельефе, способа строительства.
1. ДОМ-ЗЕМЛЯНКА. Традиционный и самый простой вариант подземного дома. Наиболее подходящий рельеф для строительства — с небольшим уклоном или плоский, также постройка может примыкать к холму. Над поверхностью земли заметна только крыша, покрытая грунтом. При прямоугольном плане она обычно двускатная, но может быть плоской или сводчатой. Вход устраивают в торцевой стене, перед которой делают приямок с навесом и ведущими вниз ступенями. Окна встраивают во фронтоны на торцевых стенах, иногда (например, если задний торец примыкает к холму) используют окна, встроенные в крышу в виде световых фонарей или люкарн. Дом может быть только одноэтажным (при большей этажности получится обычное здание с подвалом), его ширина обычно не превышает 6 м (это определяется возможностями перекрытия пролета), длина — произвольна. Помещение можно разбивать на комнаты, обеспечив их окнами.
При возведении землянки отрывают котлован, устанавливают по его периметру стены, ограждающие от сырой земли, а также опорные конструкции для крыши, затем перекрывают помещение и засыпают крышу землей.
2. ОБВАЛОВАННЫЙ ДОМ. Вариант, подходящий для любого типа рельефа — плоского участка, склона, холмистой местности. Дом может быть незначительно заглубленным, в том числе полностью наземным или сочетающим подземную и обвалованную части. Например, наземный можно «пристроить» к холму, который послужит естественным ограждением части стен, а остальные стены обваловать (это экономично, поскольку сокращается объем земляных работ). Есть возможность сделать дом любой формы в плане, многокомнатным, двухэтажным, с ориентацией окон на несколько сторон света.
При строительстве обвалованного дома сначала в котловане нужной глубины или на поверхности земли возводят стены и крышу. Ограждающие конструкции должны не только отделить помещения от земли, но и выдержать давление грунта. Затем постройку засыпают землей, оставляя открытыми вертикальные участки стен с окнами и входом.
3. ДОМ, ВСТРОЕННЫЙ В СКЛОН. Параметры такого жилища зависят от крутизны рельефа и ориентации склона. Чем круче уклон, тем больше может быть этажность.
Дешевый, экологичный, сказочный… Дом своими руками
Освещают жилые помещения обычно со стороны склона, при этом световой фронт дома желательно сделать максимально протяженным. При строительстве, как правило, снимают часть склона, возводят конструкции здания и возвращают ландшафт в прежнее состояние. Если устойчивость грунта позволяет, можно провести строительные работы непосредственно в толще земли.
При расположении участка вблизи вершины холма дом может представлять собой сквозной туннель с выходами на противоположные стороны склона, что расширит возможности освещения и вентиляции помещений. Его можно построить путем непосредственного проникновения в толщу грунта или сняв и снова засыпав верхнюю часть рельефа.
Архитектура и интерьер
Архитектурный облик подземных и обвалованных домов существенно отличается от наземных.
Кроме зеленых стен и крыши, для многих из них характерны пластичные, обтекаемые формы объемов. Формирующие их конструкции часто выполняют из железобетона, так как он способен выдерживать большое давление, создаваемое массой грунта, и эффективно защищать от воды.
Есть также отличия в планировке. Дома, встроенные в склон, нередко имеют протяженный план с небольшой глубиной комнат — до 6 м. Глубже под землей можно расположить помещения, не требующие дневного света (ванные, кладовые), но их площадь будет невелика. Для подземного строительства характерно использование фонарей верхнего света, а также световодов, снабженных зеркалами, запускающими вглубь земли солнечные лучи. Наружные стены иногда полностью остекляют. Большие окна, ориентированные на юг, помогают не только лучше осветить дом, но и аккумулировать тепло. С целью улучшения освещения в интерьере для разделения помещений иногда используют светопрозрачные перегородки, окрашивают поверхности в светлые тона.
Обвалованные дома могут иметь вполне традиционный план. Но есть и другая возможность — комнаты можно сделать не примыкающими друг к другу, а соединенными коридорами («подземными ходами»), что увеличит сходство дома с «лисьей норой». Это важно, если надо максимально изолировать помещения. Кроме того, из грунта можно сформировать детали интерьера (столы, лежанки и т. п.), отделав их поверхность плиткой, деревом или другим материалом в зависимости от стиля интерьера.
Правила строительства
При сооружении подземных и обвалованных домов следует отдавать предпочтение влагостойким материалам. Можно использовать керамику, обработанное пропитками дерево, подходящим материалом является монолитный армированный бетон. Газобетон, который обильно впитывает влагу, применять не стоит. Важно использовать качественную гидроизоляцию (материал зависит от конкретных условий и технологии строительства). Обвалование постройки производят грунтом, выбранным из котлована. Для покрытия надземного дома потребуется завезти на участок большое количество грунта.
Наиболее простая и распространенная технология предполагает строительство дома (как подземного, так и обвалованного) открытым способом. Отрывают котлован необходимых глубины и формы размером на 0,5-1 м больше габаритов постройки. По периметру стен, которые составят оболочку дома, делают мелкозаглубленный фундамент (его мощность зависит от размеров строения, конструкции и материала стен, планируемой толщины слоя грунта). Стены создают из кирпича, деревянных бревен, бетонных блоков, монолитного бетона. Они могут быть тоньше, чем у наземного дома, но при обваловании должны выдерживать давление земли (полкирпича или до 10 см бетона). Несущую конструкцию крыши можно смонтировать в виде стропильной системы с частым расположением стропил (для повышенной прочности) и дощатым накатом. При кирпичных или бетонных стенах стоит выполнить монолитное железобетонное перекрытие и придать потолку, который станет крышей дома, сводчатую форму, наиболее эффективную для поддержания массива земли.
Внешнюю часть оболочки дома и пол гидроизолируют непрерывным контуром. Теплоизоляция не требуется, если толщина грунтового слоя, защищающего строение, составляет более 1 м. Как правило, в районе крыши грунт укладывают меньшим слоем, поэтому в верхней части дома приходится устраивать дополнительное утепление (предпочтительно экструдированным пенополистиролом, устойчивым к взаимодействию с влажной землей). Полы выполняют по грунту, как и в обычном доме, последовательно укладывая гидроизоляцию, утеплитель, стяжку и финишное покрытие.
Для отвода воды от стен необходимо организовать дренаж. Дренажные канавы располагают по периметру постройки (на склоне особое внимание уделяя участку выше дома) и отводят на территорию ниже дома. Дренирующий слой обязателен также в толще покрывающего дом грунта. Он помогает снизить давление воды на подземные конструкции.
Более сложная технология — строительство закрытым способом — применяется для возведения подземных домов на крутом склоне. Она предполагает создание полости в толще земли и проведение работ полностью под землей и требует участия специалистов, имеющих опыт в подземном строительстве, применения специальной техники, создания укрепляющей грунт конструкции.
Инженерия
Системы энерго- и водообеспечения обвалованного и подземного домов такие же, как в наземном. Отличия есть в устройстве вентиляции. Следует учесть паронепроницаемость стен и опасность появления сырости (особенно если были погрешности при устройстве гидроизоляции — например, материал оказался непрочным и образовались трещины). Поэтому и в обвалованном, и в подземном домах (тем более ориентированных лишь на одну сторону света и лишенных сквозного проветривания) необходимо предусмотреть напорную принудительную приточно-вытяжную вентиляцию. Отверстия вытяжной трубы располагают под потолком, поднимая трубу над крышей (если дом большой, их может быть несколько). Приток делают через специальные отверстия, оставленные в районе входа на высоте полуметра от пола. Объем воздухообмена и сечения отверстий должен рассчитать специалист, причем первый показатель увеличивают, если в доме используются приборы с открытым пламенем, например печь. Вентиляторы устанавливают не только для вытяжки, но и на приточных отверстиях, обеспечивая принудительный приток воздуха. Вытяжку и приток необходимо снабдить заслонками, чтобы регулировать воздухообмен. Желательно также, чтобы окна могли открываться. Они обеспечат дополнительный приток воздуха, а при размещении в верхней части дома, например на крыше, — и вытяжку.
В подземном доме лучше использовать электрические системы отопления и нагревания воды, выгодно оснастить дом солнечными коллекторами. Возможны также печи и котлы, работающие на твердом топливе (однако они увеличивают нагрузку на вентиляционную систему). Использование газа опасно.
При расположении подземного заглубленного дома на ровном рельефе могут возникнуть сложности с устройством канализации. Если образование стоков происходит на глубине, не всегда удается организовать их самотек к месту накопления и потребуется использование насоса. Такой ситуации желательно избегать, поскольку она ставит жильцов в серьезную зависимость от подачи электроэнергии.
Поэтому вопрос устройства канализации должен приниматься во внимание при определении уровня заглубления дома. Его следует заглубить лишь до уровня, позволяющего устроить канализацию самотеком.
Выбор гидроизоляции
Вариант устройства гидроизоляции зависит от ряда факторов:
Материал стен и крыши. При использовании каменных материалов применяют обмазочную, рулонную, штукатурную гидроизоляцию. Для бетонных — наиболее эффективна проникающая (инъекционная) гидроизоляция, создающая внутри стены непроходимый для воды барьер.
Влажность грунта. При сухих грунтах достаточно окраски двумя слоями горячего битума, при влажных лучше применить рулонные материалы в несколько слоев (их количество должно быть тем большим, чем выше давление воды на поверхность).
Механические воздействия на гидроизоляцию. При наличии сдвигающих сил (например на наклонных поверхностях) не стоит использовать битумные и синтетические гидроизоляционные материалы, которые отличаются ползучестью. Для стен, испытывающих сдвигающие, растягивающие или большие сжимающие напряжения, а также сейсмические нагрузки, наиболее надежна штукатурная гидроизоляция.
Устройство грунтового покрытия
Комфортность и долговечность подземного дома во многом зависят от правильно выполненной многослойной системы из грунта, которая фактически является его финишной ограждающей конструкцией.
Несущая горизонтальная часть дома (плита перекрытия, крыша) должна иметь уклон для избежания застаивания воды в толще грунта и дальнейшего его замокания. Для защиты внутреннего пространства жилища и конструкций от переохлаждения устраивают теплоизоляцию, а затем — гидроизоляцию, имеющую длительный срок службы (20-50 лет) и высокую прочность. Поверх располагают дренажный слой (из керамзита, мелкого гравия, крупного песка) и защищают его от размывания фильтрующим материалом (геотекстилем). При больших уклонах для дренажа удобно применять специальные синтетические маты или профилированные мембраны.
Грунт над домом насыпают слоем не менее 30 см, что достаточно для устройства газона и цветника. На наклонных поверхностях разросшиеся корни надежно удержат почву, но чтобы сразу предохранить ее от сползания, обычно используют рулонный газон, а при уклонах более 45° поверхность армируют специальной сеткой. Чем массивнее слой грунта, тем более крупные растения можно посадить, но всегда следует выбирать экземпляры с поверхностной, а не стержневой корневой системой.
Важно также продумать систему полива.
Лисья нора (обвалованный дом, землянка)
Проектирование и строительство заглубленных жилищ в настоящее время развивается быстрыми темпами, так как является одним из способов уменьшения зависимости жилых домов от непрерывного снабжения топливом. Ранее считалось, что упоминание о возможности строительства подземных или заглубленных жилищ может нз-за отрицательной психологической реакции вызвать негативное отношение к любым другим подобным идеям.
В самом деле, человек всегда обращался к земле, чтобы защититься от воздействия неблагоприятных и экстремальных климатических условий. Лишь исторически непродолжительная эра доступного и дешевого топлива позволила нам строить дома, не зависящие от климатических условий, и снабжать эти дома энергией, которая необходима нам для создания комфортных условий. Теперь, когда количество природного топлива сокращается, а цены на него быстро растут, настало время пересмотреть взгляд на те возможности, которые предлагает нам земля.
Мы собираем на сайте информацию о строительстве лисьих нор, землянок.
Подвалы и погреба: как строить
За городом без погреба и подвала не обойтись. Особенно при наличии своего огорода и сада (а он практически всегда есть на участке). Хочется сохранить на зиму и овощи, и соленья, и яблоки… Хороший подвал (погреб) — это очень важно, а потому к его строительству нужно подойти с умом.
Всем всем, кто сталкивается с проблемой длительного хранения большого количества свежих фруктов и овощей, нужно строить погреб.
Методы хранения фруктов и овощей вне дома: в земляных ямах, буртах, ледяных хранилищах, в погребах различных типов, и т.п.
Обвалованный дом
Исключительно жаркое лето 2010 года доставило много неприятностей россиянам. От жары было просто некуда деваться. Лично я спасался в полуподвале собственного дома, где была довольно комфортная температура, что позволяло нормально высыпаться в приятной прохладе. Правда, жить ведь в полуподвале не будешь. Невольно пришли мысли – а как совместить этот комфортный температурный режим полуподвала, в котором летом прохладно, а зимой тепло, с привычным удобством естественного освещения обычного дома. Здесь, кстати, вспомнился проект обвалованного дома Лисья нора Б. Новосёлова (Дом №10 1999г.). Самыми существенными недостатками этого проекта являются недостаток естественного освещения и необходимость обеспечения качественной гидроизоляции дома. И то, и другое, довольно сложно сделать предложенными методами. Немного изменив указанную конструкцию и применив современные материалы, удалось решить эти проблемы.
Замечу, что это лишь проект, однако я использовал и свой личный опыт при выборе некоторых конструктивных решений.
Фото дома и интерьера лисьей норы
Фото прислал Дмитрий Дорогов.
Два решения лисьей норы
Проектные решения обвалованных зданий проиллюстрируем двумя примерами. Эти здания просты и экономичны. Их можно сравнить с хорошо выполненными, тщательно изолированными обычными зданиями, хотя они не могут считаться совершенными. Приводимые примеры решений не следует рассматривать как оптимальные. Обращается внимание на трн основные особенно» сти проектов, в которых рассматриваются: во-первых, архитектурные и планировочные решения; во-вторых, вопросы сохранения энергии; в-третьих, экономические характеристики по данным местных конструкторов. Вопросы капитальных и эксплуатационных затрат имеют первостепенную важность для строительства заглубленных жилищ.
Бункеры
Большая Советская энциклопедия говорит, что бункер - убежище в немецкой военной терминологии. В нашей же - вместилище для хранения. А когда видишь современный бункер по-американски, в терминах начинаешь теряться.
Компания: U.S. Bunkers («Американские бункеры» ). Местонахождение: Майами, Флорида. Род деятельности: «производство портативных, аэродинамических, монолитных бетонных структур для одной единственной цели - защиты и спасения жизней».
Домик хоббитов
Описание: «вы должны это видеть».
Дерновая крыша
Фото дерновой крыши, Норвегия. Технология следующая: листы-оцинковка, поверх них сетка (чтобы предотвратить скатывание грунта), далее верхний плодородный слой (срытый с земли) или просто насыпная земля, которая засевается всем чем угодно.
Лисья нора в Алтайском крае
Сие сооружение я построил этим летом в пригороде г.Барнаула, Алтайский край.
Внутри отделку еще не сделал, поэтому хотелось-бы узнать последние наработки по вентиляции и отоплению.
Также хочу сделать дерновую крышу (сейчас у меня там рубероид).
Хотелось бы пообщаться с единомышленниками.
Лисьи норы по всему миру
Земляные дома от Peter Vetsch
Информацию об этом сайте (фотографии откуда представлены ниже) прислала нам на сайт Марина Железная.
Очень интересные проекты земляных домов. Часть фотографий — ниже в фотогалерее.
Все они расположены в Швейцарии и часть — в Германии.
Землянка и проблема весеннего паводка
Самым серьёзным испытанием для землянок оказался весенний паводок. Это испытание они не выдержали — их залило. Наличие склона и дренажа не гарантировали сухость землянок. Вывод простой, чтобы исправить ситуацию нужно делать дренаж на глубину выротого котлавана или поднять земляной пол. Ни склон, ни яма под пруд не спасли землянку от затопления. Пришлось поднять пол до уровня земли. На данный момент это «крыша на земле».
- «Но кто же пожертвует честью даже ради любимого человека?»
— «Сотни тысяч женщин жертвовали».
НОРА— героиня пьесы Х. Ибсена «Кукольный дом» (1879), молодая женщина, жена адвоката Торвальда Хельмера. Когда-то она имела мужество пойти на подделку векселя, чтобы спасти больного мужа.Многиегоды жила памятью о своем проступке, выплачивая тайно от мужа сумму долга.
Нора женственна и хрупка, культивируемый мужем образ куколки-белочки, маленькой мотовки — это невольная игра, желание сделать мужа счастливым. Только н а первый взгляд Нора лишь куколка, жизнерадостная хозяйка тихого и опрятного дома. Для мужа Торвальда Хельмера игрушка, «жаворонок», «куколка». За восемь лет, прожитых вместе, Торвальд ни разу не говорил с Норою серьезно. Главное для Торвальда - чтобы Нора «играла» по его правилам. Ей «не позволяется» иметь свои взгляды, суждения, вкусы. Он окружил жену атмосферой поддразнивания и слащавых шуток. На лице улыбка, которая так нравится мужу, она танцует тарантеллу, зная, что это нравится ему, а в почтовом ящике лежит письмо ростовщика Крогстада. За внешним благополучием и беззаботностью другая, глубинная Нора,которую ещё никто не знает и не пытается узнать.Она знает, что жизнь не радость. Нора готова к самопожертвованию, чтобы ее семья была по-настоящему счастливой, а дом – уютным. Чтобы выплатить долг,о котором не знает Хельмер,молодая, красивая и жизнерадостная женщина постоянно экономит, во многом отказывая себе.
Когда-то, чтобы спасти мужа, заболевшего туберкулезом в первый год брака, и отвезти его по совету врача на лечение в Италию, Нора тайно занимает деньги у ростовщика и впоследствии ценой напряженного труда выплачивает их. Но по закону, она не могла занимать деньги без поручительства.Нора поставила под векселем имя своего больного отца, якобы поручившегося за ее платежеспособность, то есть пошла на подделку векселя. Дочерняя и супружеская любовь толкнула ее на «преступление» против закона. Ростовщик Крогстад терроризирует Нору, требует места в банке, директором которого назначен ее муж, в противном случае грозит упрятать Нору в тюрьму. Она все еще надеется на чудо. Ей кажется, что ее муж, «сильный и благородный человек», спасет ее, поддержит в беде. Вместо этого адвокат Гельмер, получив письмо Крогстада, впадает в ярость, предрекает жене страшную, полную унижений жизнь. С его точки зрения, она преступница, он запрещает ей общаться с детьми, чтобы она не могла «развратить их».
Вот и пришло время, когда Нора наконец-то сознала, что всегда была игрушкой в чужих руках.Быть веселой и развлекать мужа - это не означает быть счастливой. Чтобы быть свободной, уважать себя, нужно снять маску «куклы». И она это сделала.
Норапонимает, что переменилась, и больше не может играть роль счастливой, немного легкомысленной хозяйки «кукольного дома».
Между нами ничего нет. Только игра. .. Когда-то я играла в куклы, а теперь сама стала твоей куклой. Ты как будто бы любишь меня и я как будто бы тоже. А так мы живём обычной жизнью, но стоит нам встретиться, игра начинается заново. И так всё, вроде бы, замечательно. Я всегда улыбаюсь, всегда в хорошем настроении и не задаю лишних вопросов. А ты исполняешь все мои желания и делаешь со мной всё, что захочешь. И каждый из нас по-своему счастлив. Вот только мне иногда грустно, когда ты забываешь меня и берешь других кукол, а я остаюсь одна дома, в темноте. Но я знаю, ты обо мне обязательно вспомнишь. Наиграешься с теми, другими и снова вернёшься ко мне. Ведь я твоя любимая игрушка. И я, как всегда, буду улыбаться. Ведь грустных кукол не бывает.
"Я тебе не кукла, я - Живой Человек. И не любил ты меня, тебе просто нравилось думать, что любишь меня. Любил ты отражение в зеркале, в котором видел себя со мной. Я была игрушкой, которую ты посадил в кукольный домик, и ты играл со мной, когда у тебя было время и желание. Тебе нравилось развлекаться со мной, смотреть, как я танцую и пою. Но все это было твоей жизнью, но не моей. Все это время я жила с человеком, которого не знала. И ты не знал меня и не понимал. Все мои затеи для тебя были лишь вздором. Исполнение моих прихотей - это лишь удовлетворение твоего мужского эго. Ты называл меня "белочкой", "жаворонком", "птичкой", сюсюкал и улюлюкивал, но ни одного серьезного разговора между нами не состоялось. До сих пор... А теперь я уйду. Потому что ребенок вырос, потому что я устала быть куклой, потому что я хочу измениться. Ты изменишься тоже? Не со мной. Ты изменишься, когда я уйду от тебя."
Громко раздается стук захлопнувшейся за Норой наружной двери...
Проектирование и строительство заглубленных жилищ в настоящее время развивается быстрыми темпами, так как является одним из способов уменьшения зависимости жилых домов от непрерывного снабжения топливом. Ранее считалось, что упоминание о возможности строительства подземных или заглубленных жилищ может нз-за отрицательной психологической реакции вызвать негативное отношение к любым другим подобным идеям.
В самом деле, человек всегда обращался к земле, чтобы защититься от воздействия неблагоприятных и экстремальных климатических условий. Лишь исторически непродолжительная эра доступного и дешевого топлива позволила нам строить дома, не зависящие от климатических условий, и снабжать эти дома энергией, которая необходима нам для создания комфортных условий. Теперь, когда количество природного топлива сокращается, а цены на него быстро растут, настало время пересмотреть взгляд на те возможности, которые предлагает нам земля.
Мы собираем на сайте информацию о строительстве лисьих нор, землянок.
Подвалы и погреба: как строить
За городом без погреба и подвала не обойтись. Особенно при наличии своего огорода и сада (а он практически всегда есть на участке). Хочется сохранить на зиму и овощи, и соленья, и яблоки... Хороший подвал (погреб) - это очень важно, а потому к его строительству нужно подойти с умом.
Всем всем, кто сталкивается с проблемой длительного хранения большого количества свежих фруктов и овощей, нужно строить погреб.
Методы хранения фруктов и овощей вне дома: в земляных ямах, буртах, ледяных хранилищах, в погребах различных типов, и т.п.
Обвалованный дом
Исключительно жаркое лето 2010 года доставило много неприятностей россиянам. От жары было просто некуда деваться. Лично я спасался в полуподвале собственного дома, где была довольно комфортная температура, что позволяло нормально высыпаться в приятной прохладе. Правда, жить ведь в полуподвале не будешь. Невольно пришли мысли – а как совместить этот комфортный температурный режим полуподвала, в котором летом прохладно, а зимой тепло, с привычным удобством естественного освещения обычного дома. Здесь, кстати, вспомнился проект обвалованного дома Лисья нора Б. Новосёлова (Дом №10 1999г.). Самыми существенными недостатками этого проекта являются недостаток естественного освещения и необходимость обеспечения качественной гидроизоляции дома. И то, и другое, довольно сложно сделать предложенными методами. Немного изменив указанную конструкцию и применив современные материалы, удалось решить эти проблемы.
Замечу, что это лишь проект, однако я использовал и свой личный опыт при выборе некоторых конструктивных решений.
Комментарии: 3
Фото дома и интерьера лисьей норы
Фото прислал Дмитрий Дорогов.
Комментарии: 1, Каталог: 9
Два решения лисьей норы
Проектные решения обвалованных зданий проиллюстрируем двумя примерами. Эти здания просты и экономичны. Их можно сравнить с хорошо выполненными, тщательно изолированными обычными зданиями, хотя они не могут считаться совершенными. Приводимые примеры решений не следует рассматривать как оптимальные. Обращается внимание на трн основные особенно» сти проектов, в которых рассматриваются: во-первых, архитектурные и планировочные решения; во-вторых, вопросы сохранения энергии; в-третьих, экономические характеристики по данным местных конструкторов. Вопросы капитальных и эксплуатационных затрат имеют первостепенную важность для строительства заглубленных жилищ.
Из чего состоит традиционный дом?
Основательный добротный фундамент – это основа любого дома, который строится на века. Затем цоколь, стены, потолки, крыша. Немного вспомогательных мелочей, таких как: лотки для стока воды, отводные трубы, фронтоны, подшивы, световые и вентиляционные окна, отмостка, наличники на окнах и т.п.,что, кстати, требует далеко не малых затрат, средств и времени, периодического ремонта. В регионах с большим снежным покровом весной прибавляется проблема схода снежных лавин с крыш или продавливания их от утяжеления снега. Да и сама крыша - удовольствие дорогое. Хорошая, из оцинкованного железа или глазурированной черепицы, далеко не всем по карману.
А что мы имеем в лисьей норе?
Всего лишь стены и потолки, которые сами же служат и крышей. Заметим, что стены намного тоньше, так как служат лишь сдерживающим фактором от осыпания земли (при толщине обваловки в полтора метра о теплоемкости заботится не надо: до семидесятой параллели практически выдерживают любые морозы). Гидроизоляция кровли может быть выполнена из обычного рубероида в 2 слоя (самый дешевый материал), но можно и без него при наличии хорошего глиняного замка (из хорошо промешенной глины) толщиной 15-20 см или бересты, которая не гниет в земле сотни лет и не боится пожаров, при этом отлично держит тепло (да, да, это не опечатка: существуют такие старинные технологии).
Слой земли на кровле толщиной в один метр через год после укладки не способен промочить ни один ливень. Снеговые воды сходят более равномерно, а земля под снегом всегда немного промерзшая, что отлично сдерживает проникновение воды вглубь. Не образуется нижних ледяных корок, а значит нет вероятности схода снежной лавины (да и сходить практически некуда). Нужны лишь хорошие отводные канавы вокруг всего строения с уклоном в одну сторону, засеянные хорошей травкой (вместо бетонных, железных или иных лотков), к примеру, полевицей, пыреем и т.п. Фундаменты также не нужны или нужны чисто символически под опоры, так как промерзать нечему, а следовательно, нет вспучивания грунтов. А если этот дом изготовить из красного обоженного кирпича толщиной стен в полкирпича, бетона, армированного сеткой, ветками и т.п. толщиной 5-7 см, из досок с несущими балками арочной конструкции (см. рис.7), тогда он способен вынести колоссальные нагрузки (примеры тому - мосты).
Внутренняя отделка как у обычного дома, хотя и здесь масса способов экономии средств и времени, не считая долговечности. К примеру, полы, которые можно оставить земляными, накрыв их циновками (коврик из природного материала). Или выложить из плитки, положив её на стяжку из лёгкого и тёплого бетона (есть и такие) или изготовить из дерева, положив на небольшие прокладки, или тот же бетон по принципу «плавающего паркета». В любом случае это не требует плит перекрытия или массивных деревянных переводов.
Теперь для большей наглядности и удобства выведем вышесказанное в таблицу, с помощью которой любой человек владеющий арифметикой может вычислить стоимость обоих типов домов, подставив данные стоимости строительных материалов и транспортных расходов в Вашей местности.
Итак, рассмотрим строительство одноэтажного дома из кирпича на 100 кв. метров, так как экономия многоэтажного дома только кажущаяся. При многоэтажном строительстве идёт экономия за счёт обустройства кровель и стен, но часто забывают, что нужны площади под лестничные марши, применение подъёмных механизмов, сооружение большого количества дополнительных лесов и лестниц, страховочных устройств при работе на высоте, ветровые нагрузки на кровлю и стены, выдувание тепла и обустройство водоотводных сооружений (лотки, водостоки).
Экономия затрат на фундамент также незначительна, так как на определенной площади создается больше нагрузки на 1 кв. метр фундамента, что ведет к увеличению толщины и глубины его заложения.
Экономия площади застройки практически полностью поглощается создаваемой от постройки тенью (см. рис.2). Дом 10*10 м, высота стен минимум 3 м. Общая площадь стен получается 120 кв.м. Из них вычтем площадь оконных проёмов (норматив освещенностиплощадь окон равна 1/8 от площади полов. В нашем случае –12, 5кв. м). А также площадь дверных проемов (в нашем случае – 2, 9 кв.м). Итого: площадь стен равна 84, 6 кв.м.
Строительство «Лисьей норы» можно вести одновременно с обваловкой, что облегчит поднос строительных материалов к месту их укладки и избавит от сооружения множества вспомогательных лесов.