Томаты как вырастить большой урожай. Как сажать помидоры и получать невероятный урожай

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Любителям выращивания томатов приходится сталкиваться в течение сезона с различными проблемами. Иногда бывает, что прилагаемых усилий недостаточно, а результат просто плачевный. Однако если учесть советы опытных огородников, добиться высокого урожая томатов не так уж трудно.

Для повышения количества завязей во время цветения вторых и третьих цветочных кистей очень хорошо стимулирует и увеличивает сахаристость завязей обработка помидоров водным раствором борной кислоты. За сезон опрыскивание проводится 2 раза. Борная кислота, как правило, разводится в пропорции 10 г на ведро воды.

Желательно раз в несколько дней потрясти цветущие кисти томатов для улучшения самоопыления. Этот метод особенно показан томатам, растущим в теплицах, из-за отсутствия ветра и небольшого количества летающих насекомых.

Высаживание кустов помидоров с запада на восток обеспечивает равномерное освещение и прогревание всей грядки путем увеличения светового дня.

Помогая помидорам формировать мощную корневую систему, вы тем самым способствуете тому, чтобы помидорные кусты получали больше питания и влаги. Следите за стеблями, и при появлении пупырышков у земли, проведите первое окучивание кустов влажной землей. При появлении синеватого оттенка у стебля проводится второе окучивание. Следуя этому совету, вы поможете помидорам нарастить сильную корневую массу.

Своевременное обрывание пасынков дает большую силу для роста и созревания помидоров. Удаление пасынков можно делать постоянно или только один раз. При пасынковании томатов необходимо оставлять пенек не более одного сантиметра, чтобы предотвратить новое отрастание пасынка в этом месте.

Опытные огородники советуют обязательно удалять на кустах томатов нижние листья, чтобы избежать инфицирования растений. Начинают процедуру с конца июня, обрывая снизу по два листа в неделю, до первого сформированного соцветия. Особенно увлекаться этим тоже не стоит, но существующее правило лучше не нарушать: не обрывайте листья над кистью, пока плоды не завязались полностью. Работать необходимо в солнечную погоду, чтобы не инфицировать травмированные растения.

Опрыскивание помидорных кустов.

Раствор микроэлементов, попадая на листья, стебли и плоды, обеспечивает необходимое питание и защищает от болезней. Внекорневая подкормка проводится каждые 8-10 дней в вечернее время в тихую погоду.

Во избежание ошибок нужно запомнить, что усиленная подкормка нужна именно в период вегетации. Когда помидорные кусты уже сформировались и завязали полноценные кисти, подкормки могут только навредить.

Опытные дачники советуют в период созревания томатов один раз в две недели и до сбора урожая рассыпать под корни кустов золу. Хороший эффект дает полив грядок раствором перебродивших дрожжей с сахаром.

Все эти несложные советы помогают очень многим любителям огорода достичь успеха и получить отличный урожай помидоров.

Читайте также

Помидор – это один из популярных видов овощей, который присутствует в огромном количестве блюд и соусов. Его любят за ярко-выраженный вкус и такую же окраску.

К сожалению, вырастить помидоры можно лишь в тех регионах, где зимы не слишком суровые и продолжительные. Именно поэтому дачники создают рассаду помидоров в домашних условиях, чтобы уже в начале весны приступить к их дальнейшему выращиванию.

Процесс этот весьма ответственен и не терпит ошибок, однако с ним вполне может справиться даже новичок. Специально для вас мы собрали воедино массу полезных советов, которые помогут вырастить хороший урожай помидоров, не применяя для этого специфических познаний в области садоводства.

Выращивание помидоров следует начать с выбора семян. Для этой цели придется проявить одновременно внимательность и осторожность, ведь от этого зависит то, будете ли вы довольны выращенным урожаем.

Для вашего удобства мы представим на ваше обозрение описание основных характеристик, знание которых помогут довольно легко и быстро определиться с выбором семян.

Основные характеристики будущих томатов

На сегодняшний день представлено огромное множество сортов помидоров, каждый из которых готов приятно удивить, как внешними характеристиками, так и вкусовыми качествами.

Каждый сорт включает в себя следующие особенности:

1. Форма . Сплющенная, вытянутая или напоминающая шар. Различность формы никак не отразится на сложностях при дальнейшем выращивании, поэтому выбирайте ту, которая больше всего вам понравится.
2. Размер плода . Самые маленькие плоды могут быть меньше 50 граммов. Это характерно для сорта «Черри » и «Коктейльные ». Средними плодами считаются те, которые варьируются в пределах 50-100 граммов. Если говорить о крупных разновидностях, то их вес может доходить до 800 граммов. Делайте выбор, исходя из того, для каких целей будут предназначаться выращенные помидоры.
3. Вкус . Общую информацию о вкусовых характеристиках можно узнать у продавца. Однако если вам крайне важен этот параметр, то следует самостоятельно заняться поиском информации в Интернете. Так, вы поймете, какие помидоры могут предназначаться для салатов, а какие – для добавления пикантности некоторым блюдам.
4. Цвет . Расцветка плодов тесно связана со вкусом. Наиболее распространенным окрасом помидор является красный. Но существуют также зеленые, желтые и даже черные. Многие из них могут предназначаться, как для повседневного использования, так и для закруток.

Размер кустов будущих томатов

Принято разделять сорта помидор на две категории:

1. высокие;
2. низкие.

В первом случае, высота кустарника может достигать двух метров. Такие гиганты потребуют от вас большего внимания, но взамен готовы предложить массу удобств касательно обработки и сбора урожая. Для дачных участков высокие сорта вряд ли подойдут, а вот для теплиц – идеально. Экономия места в теплицах является одним из главных факторов.

Низкие сорта менее привередливы, поэтому именно их используют дачники. Но стоит помнить, что обработка и сбор урожая станут более емкими процессами.

Место выращивания помидоров

Процесс выращивания помидор может происходить на открытом грунте (земельный участок) и закрытом (теплица). При выборе семян очень важно обратить внимание на то, для какого типа грунта они предназначаются.

Как правило, помидоры, выращенные на земельном участке, отличаются лучшими вкусовыми качествами. К тому же, ухаживать за ними придется намного меньше, чем в случае с тепличными помидорами. Но стоит понимать, что выращивание на грядках может происходить лишь в тех регионах, где существуют оптимальные погодные условия.

Выбирая тепличный способ выращивания, вы сможете создать для будущего урожая идеальную обстановку, учитывая температурный режим и влажность воздуха. Но для этого придется пожертвовать большим количеством времени и сил.

Особенности вашего региона

В случае если вы решили выращивать помидоры на земельном участке, то стоит обязательно обратить внимание на особенности вашего региона. Существуют несколько сортов, которые крайне негативно относятся к низким температурам и отсутствию достаточного количества солнечного света. Добиться хорошей урожайности с ними без соответствующих условий можно, но чрезвычайно сложно.

Если вы не хотите тратить деньги впустую и мучиться с выращиванием помидоров, то выбирайте те сорта, которые имеют хорошую защиту от подобных факторов. Информация об этом находится на упаковке семян.

В любом случае, вы всегда можете выращивать томаты тепличным способом и тогда не придется подстраиваться под существующие реалии вашего региона.

Различия в упаковках семян

Выбирая семена в магазине, вы можете наткнуться на профессиональные и любительские упаковки. Главное отличие между ними заключается в объемах.

Профессиональные упаковки включают в себя от 500 штук семян или от 500 граммов. Учитывая столь внушительные объемы, они предназначаются, скорее для посевных кампаний или крупного объединения дачников.

Любительские упаковки могут содержать в себе до нескольких грамм семян, поэтому они являются идеальным приобретением для частных дачников.

Перед тем, как приступить к посеву семян, необходимо их хорошо подготовить. Если все сделать правильно и последовательно, то ваши шансы добиться крупного урожая значительно увеличатся.

Подготовительный процесс для семян выглядит следующим образом:

1. Сортировка.
2. Обеззараживание.
3. Удобрение.
4. Замачивание.
5. Обустройство грунта.
6. Поиск емкости для рассады.
7. Посевные работы.

Эти этапы характерны для тех семян, которые были собраны своими усилиями. Что касается покупных семян, то их достаточно только хорошенько промыть и они готовы к дальнейшему использованию.

Многие начинающие дачники не слишком много внимания уделяют качеству грунта, но после этого они с удивлением констатируют довольно низкие показатели урожайности. Если вы не хотите в начале своих стараний соглашаться на слабые результаты урожайности в недалеком будущем, то вам не обойтись без качественного грунта.

Для его подготовки вам понадобится дерновая земля, опилки, торф и компост. Если вы не знаете, где взять опилки и как сделать компост, то их можно заменить на крупнозернистый песок и вермикомпост, соответственно.

Песок перед использованием очень желательно поместить в духовку, чтобы начался процесс прокаливания. Вермикомпост можно найти во многих магазинах для дачников, поэтому с ним не будет никаких проблем.

Приготовление грунта требует соблюдения правильных пропорций. Для вышеперечисленных компонентов актуальна следующая схема: 2:1:3:4.

В качестве подходящей емкости следует использовать пластиковый стаканчик потому, как он обладает соответствующей формой, а свойства самого материала позволяют совершать дальнейшие действия по подготовке к посадке. Необходимо убедиться, что пластиковые стаканчики являются цельными и не содержат в себе каких-либо изъянов.

Для большего количества семян разумно использовать специальные контейнеры из пластика, которые также должны быть без малейших дефектов.

Далее необходимо их хорошенько промыть с мылом, а после этого в течение короткого времени их помещают под кипяток. Чтобы излишек влаги мог свободно выходить из пластиковой тары, вам придется взять острый предмет: гвоздь, спица или иголка - и проделать необходимые отверстия.

Первые два варианта позволят делать отверстия, которые будут достаточно большими и ровными. Но чтобы этого добиться, необходимо нагреть их до необходимой температуры и затем сделать несколько отверстий в нужных местах.

Если вы решили использовать иголку, то можно отказаться от ее нагревания, но отверстия с ней будут слишком маленькие, что, безусловно, создаст вам немало хлопот. В таком случае, придется делать больше отверстий, причем, в непосредственной близости друг с другом, чтобы вода могла свободно выходить после поливных работ.

Перед тем, как поместить свежеприготовленный грунт в пластиковую тару, крайне рекомендуется разместить на самое дно керамзит или небольшие камушки в качестве дренажа.

Как только у ростка появляются первые листочки, необходимо начать процесс пикирования . Для этого необходимо подготовить новые емкости, желательно, чтобы они были с торфом. Далее углубить ростки в землю до уровня этих листочков. Если все сделать правильно, то растение начнет пускать новые корни, что позволит обеспечить его дополнительным питанием.

Очень важно подготовить ростки к будущей пересадке путем постепенного их закаливания. Первое время рассада должна храниться на балконе или на подоконнике, куда обязательно должны попадать солнечные лучи.

В ночное время можно оставить рассаду в коридоре, но только при условии, что температура воздуха будет благоприятной.

Чтобы защитить ростки от чрезмерного количества солнечного излучения, можно взять ненужную простыню и накрыть рассаду.

Полив следует осуществлять не более двух раз в неделю. Так ростки не будут страдать от засухи и чрезмерного количества влаги.

Как только рассада хорошо прорастет, необходимо подобрать оптимальное место для ее посадки в грунт. Поскольку практически все сорта помидоров любят свет и тепло, посадка возле деревьев и больших кустарников крайне не рекомендуется потому, как они будут препятствовать прямым солнечным лучам.

Высаживать рассаду следует только после того, как окончательно пройдут сильные заморозки.

Если вы нацелены на хороший урожай, то необходимо высаживать рассаду по схеме 4 куста на квадратный метр. Дабы избежать негативных последствий от различных вредителей, на место каждого куста следует добавить по несколько гранул от колорадского жука и медведки.

Формирование куста является неотъемлемой частью правильного выращивания помидоров. В случае если у вас получились низкорослые и среднерослые растения, то их можно оставить без каких-либо изменений. Но если растения слишком высокие, то их необходимо подвязать к кольям. Обычно высокорослые растения объединяют в два стебля.

Если вы заметили, что листочки кустарника начали закрывать от солнца будущие плоды, то их следует удалить. В таком случае, можно добиться более продуктивного урожая.

Последний важный пункт - подкормка помидоров . Для этой цели идеально подойдут органические и минеральные удобрения. Чтобы приготовить органическое удобрение, вам понадобится 500 мл куриного помета, после чего, необходимо развести его в ведре воды. Для минерального удобрения можно использовать аммиачную селитру. На одно ведро воды будет достаточно спичечного коробка этой добавки.

Первым делом нужно подготовить грядки в теплице. Чем больше теплица, тем больше грядок там может поместиться. Ширина каждой грядки не должно превышать 90 сантиметров. Очень важно не забыть сделать одну или несколько дорожек, в зависимости от площади теплицы.

От того, какой сорт помидоров и способ формирования кустов вы выбрали, зависит то, как правильно посадить рассаду в теплице. К примеру, высокорослые растения следует высаживать в шахматном порядке. Необходимо учитывать оптимальное расстояние между кустами (до 70 сантиметров) и между рядками (до 80 сантиметров).

Низкорослые сорта томатов, отличающихся своей скороспелостью, так же могут высаживаться, согласно шахматному порядку. Огромным плюсом будет, если они будут формироваться 2-3 стеблями. В этом случае, оптимальное расстояние между кустами должно составлять не более 40 сантиметров, а между рядками – не более 60 сантиметров.

Штамбовые и детерминантные сорта помидоров рекомендуется высаживать, как можно гуще. Приемлемое расстояние между кустами – 30 сантиметров, а между рядками – 50 сантиметров.

Выращивание помидоров в пеленке – это крайне популярный и достаточной простой способ. Первоначально вам необходимо тщательно подготовиться к данному процессу. Для этого вам понадобится полиэтиленовый пакет, который необходимо нарезать небольшими полосками. Их ширина должна равняться 10 сантиметрам, а длина будет отталкиваться от количества используемых семян.

Дополнительно следует вырезать такие же полоски из туалетной бумаги, а потом положить их поверх каждой полиэтиленовой полоски. Для того чтобы они смогли промокнуть, распылите воду путем пульверизатора. После этого можно выкладывать семена из расчета 1 семя на 3 сантиметра. Следующий ряд должен начинаться с отступа в 1 сантиметр.

Как только вы поместите все семена, сверху положите такую же полоску из туалетной бумаги и полиэтилена. Таким образом, у вас образуется та самая пеленка, в которой и будут прорастать семена.

Дальше вам нужно свернуть эту пеленку, чтобы получился своеобразный рулет, и поставить ее в специально подобранную пластиковую емкость. Стаканчик будет идеальным вариантом. Добавляете небольшое количество воды в него, чтобы туалетная бумага постоянно была влажной, и после этого ставите на подоконник или балкон. Если у вас теневая сторона, то ничего страшного.

Можно взять раствор HB-101 и добавить две капли на литр воды. Спустя 5 дней вы заметите, как начнут появляться первые листочки.

Как только образуются листочки в количестве 3 штук, можно переходить к следующей стадии. Разворачивайте пеленку и аккуратно перетаскивайте образованные растения в горшки с грунтом, чтобы сделать пикирование.

Что лучше посадить после томатов

Как только вы решите посадить что-нибудь после помидоров, лучше выбрать такие овощные культуры, которые смогут дать почве азот .

• Капуста . Белокочанная, краснокочанная, цветная, кольраби и брюссельская.
• Лук и чеснок .
• Тыквенные . Тыква, огурцы и кабачки.
• Бобовые . Бобы, фасоль и горох.
• Корнеплоды . Свекла или морковь.

• Перец
• Картофель
• Баклажан

Выращивание томатов, хоть и требует много усилий, но зато предлагает массу преимуществ. Больше вам не нужно тратить деньги на покупку качественных помидоров на рынках и в магазинах, а также беспокоиться о количестве нитратах в них. К тому же, это занятие вполне легко может превратиться в ваше хобби, которое успокаивает и дарит положительные эмоции.

Что необходимо сделать для быстрого и легкого старта в выращивании помидоров

• Спросите совет у профессиональных дачников . Регулярный обмен опытом может существенно снизить количество допустимых ошибок, как на ранних этапах выращивания, так и во время сборки урожая. Более того, впоследствии общения вы сможете стать хорошими друзьями.
• Не делайте работу в спешке . Затрачивая больше времени и сил для подготовки к посевным работам и уходу за кустами помидоров, вы обезопасите себя от неудач с урожаем.
• Следуйте актуальным методикам выращивания и разрабатывайте собственные . В процессе выращивания разных сортов помидоров, вы непременно сможете увидеть преимущества и недостатки используемых методов. Совершенствуйте их, чтобы добиться большего урожая и сэкономить массу времени.

Используя полученную информацию, вы будете знать больше о том, как правильно сажать помидоры, и сможете удивить своих близких богатым урожаем спелых и сочных томатов!

Что нужно делать, чтобы томаты не болели, росли крепкими и здоровыми? Ведь так хочется вырастить вкусные, здоровые помидоры на своих грядках, а не покупать на рынке!

Но чтобы агротехнику соблюдать — её надо знать.

Тщательно подбирайте семена

Чтобы выращивать хорошие урожаи помидоров, начать нужно с подбора устойчивых сортов. Овощеводы в последнее время все чаще отдают предпочтение отечественным сортам, которые создаются с учетом наших почвенно-климатических и фитосанитарных условий. Например, ученые Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (г. Астрахань) рекомендуют сорта:

• Рановик
• Чижик
• Рекордсмен
• Форвард
• Королевский
• Гигантелла
• Клеопатра
• Новый принц
• Оранжевый авюри
• Астраханский 5/25

Эти сорта отличают (конечно, в разной степени) устойчивость к вершинной гнили, растрескиванию, засушливым условиям выращивания, вирусным и грибным болезням. Многие садоводы отдают предпочтение зарубежным сортам — это не совсем правильно. Ученые подчеркивают, что сорта зарубежной селекции уступают отечественным и по вкусовым качествам, и по устойчивости к многим болезням, и по урожайности.

Можно выращивать томаты и из своих семян

Тем, кто выращивает помидоры из собственных семян, ученые рекомендуют:

Во-первых , заготавливать их только из спелых плодов, собранных со здоровых растений.

Во-вторых , обязательно сбраживать семена в мезге в течение 2-3 дней.

Для посева лучше использовать не свежие, а 2-3-летние семена, которые в процессе хранения освобождаются от возбудителей болезней. Снизить зараженность семян помогает и предпосевная обработка в растворах биологических препаратов: фитоспорин-М. алирин-Б, гамаир. Эти же препараты используют для обработки растений в период вегетации.

Познавательное видео о том как подготовить и посеять семена томатов:

Правильно выращивайте рассаду помидор

Ранний посев не гарантирует успех

Здоровье томатов в немалой степени зависит от условий рассадного периода. Нередко дачники стараются посеять семена на рассаду как можно раньше, рассуждая примерно так: раньше посеем - раньше получим урожай. Растения у таких торопливых огородников не растут, а маются. Чаще всего Корни рассады в феврале стынут на холодных подоконниках, листочки страдают от потока сухого воздуха, идущего от радиаторов отопления.

Добавим к этим издержкам раннего посева дефицит света, избыточные поливы, азотные подкормки, которые, как считают приверженцы раннего посева, должны стимулировать рост рассады, и получим полный набор отрицательно воздействующих на развитие рассады условий.

К моменту высадки в открытый грунт дачники имеют тонкие длинные растения с вытянувшимися междоузлиями. Такая рассада, будучи высаженной в грядку (особенно без предварительной закалки на свежем воздухе), долго и трудно приживается.Часть ее и вовсе погибает, будучи обожженной солнцем, потрепанной ветром.

Забег во времени, который рассаде должен был дать ранний посев, сводится на нет периодом трудной и долгой адаптации к новым условиям. Не успев пережить стресс пересадки, молодые помидоры нередко вновь вынуждены страдать: резкие перепады ночных и дневных температур, резко наступающая жара еще больше ослабляют томаты. Неокрепший иммунитет дает сбой, и растения не могут противостоять инфекции (вирусной, мико-плазменной, бактериальной), заболевают и даже погибают.

Одним словом, погнавшись за ранним урожаем помидоров, дачники часто теряют весь урожай.

Рассада более позднего посева (середина марта - начало апреля) развивается в условиях растущего светового дня. Появляется возможность без риска для здоровья растений чаще проветривать комнату и даже выносить рассаду на свежий воздух.

В итоге на грядку высаживается коренастая здоровая рассада, которая безболезненно переносит пересадку и практически сразу начинает расти на новом месте.

Ей достаточно немного помочь, например, опрыскать цирконом или НВ-101, чтобы она смогла противостоять болезням. Конечно, и такие растения могут заболеть, но, как правило, при соблюдении агротехники болезнь не приобретает массового характера. Удалив пораженные кусты, дачники останавливают распространение инфекции. На общей урожайности такая санитарная выбраковка мало сказывается.

Ещё более правильно выращивать рассаду помидоров не на подоконниках, а во временных пленочных укрытиях, теплых грядках. Сухие семена томатов в такие дачные рассадники можно сеять как только позволит почва. Томаты взойдут, когда создадутся благоприятные условия для прорастания. Проращенными семенами проводят посев только после того, как почва в тепличке прогреется. Перед посевом пропалывают взошедшие сорняки.

Если семян много (со своего огорода запаслись), можно провести комбинированный посев - сухими и проращенными семенами. В теплую погоду с небольшим интервалом во времени взойдут и те, и другие. Резкое похолодание может погубить проращенные семена, но сухие, пусть и с задержкой, дадут всходы. Более жизнеспособными вырастают томаты, посеянные сразу в грядку. Но такой метод требует большого количества семян.

Посмотрите интересное видео о том как можно начинать выращивать помидоры в марте, посевом семян сразу в грунт:

Как вырастить хороший урожай помидоров

Когда томат томату не рад.

Правильно выращивать помидоры, это прежде всего соблюдать севооборот. Это трудно делать на даче, ещё труднее в теплице, но без этого никак. Томаты можно выращивать после многих овощных культур, но категорически не рекомендуется размещать после родственных культур семейства пасленовых: перца, баклажанов, картофеля.

Нежелательно выращивать помидоры после огурцов, что обусловлено развитием вирусных болезней, которые могут быть общими и у томатов, и у огурцов. Тем более вредно для здоровья томатов бессменное выращивание на одном месте. Севооборот очень важен, без этого агротехнического приёма о хороших урожаях помидоров можно забыть.

Несоблюдение севооборота способствует накоплению вредителей (например, хлопковой совки), возбудителей болезней. Даже если ежегодно пополнять участок органическими, минеральными удобрениями томаты будут неуклонно снижать урожайность.

По правилам помидоры (и другие пасленовые) возвращают на прежнее место через пять лет. На небольших дачных участках такой разрыв выдержать сложно, но его можно сократить за счет

Томаты, высаженные туда, где в прошлом году росли пасленовые, могут вполне нормально развиваться, но в период массового созревания плодов у них начинают быстро засыхать листья. Растения не реализуют свою потенциальную урожайность.

Как правильно подкармливать помидоры

Не меньшее значение для здоровья томатов имеет Р астения, которые получают все необходимое, приобретают иммунитет к болезням, вредителям.

Особое значение для томатов имеет калий. Способствуя утолщению клеточных стенок, этот микроэлемент тем самым препятствует их инфицированию.

Подкормка помидоров.

Пониженная устойчивость помидоров к болезням на дачных участках часто можно объяснить увлеченностью азотными подкормками. После внесенной мочевины кусты преображаются, заметно подрастают, что не может не радовать дачников. И за внешним положительным эффектом они не могут рассмотреть отрицательного влияния азота на растения.

Усиливая рост клеток, азот способствует истончению их стенок, и тем самым снижает устойчивость растений к болезням, неблагоприятным погодным условиям.

Определенную устойчивость к болезням томату дают микроэлементы: марганец, цинк, медь, бор.

Учитывая все это, следует пересмотреть отношение к подкормкам: отказаться от беспорядочного применения мочевины, отдав предпочтение комплексным удобрениям с микроэлементами, сульфату калия, древесной золе.

Меньше страдают от болезней и вредителей помидоры, высаженные (или посеянные) без опозданий. Томаты в открытый грунт высаживают обычно в мае или начале июня, ориентируясь на температуру воздуха, почвы, прогноз погоды на предстоящую неделю. Недели на две раньше высаживают томаты под временные укрытия. К моменту массового размножения вредителей, широкого распространения инфекции растения успевают вырасти, окрепнуть и будут способны дать щедрый, хороший урожай помидоров.

Не забывайте поливать помидоры

Снижает устойчивость томатов к болезням, вредителям несвоевременность поливов. При дефиците воды листья растений привядают, в них начинают усиленно распадаться питательные вещества, становясь легкой пищей для вредителей. Именно поэтому тли, клещи, трипсы любят селиться на ослабленных растениях.

Своевременные поливы избавляют растения от подобных стрессов. Их кратность зависит от погоды, структуры почвы. На легких почвах поливают чаще, но меньшими нормами, чем на тяжелых. Сберечь влагу в почве помогают рыхление, мульчирование междурядий.

С наступлением лета и жаркой погоды дачники задумываются как вырастить помидоры, выращивающие томаты в открытом грунте, сталкиваются с некоторыми проблемами. Поможем с ними разобраться.

• первый раз помидоры поливают спустя 2-3 недели после посадки в открытый грунт;
• в первой половине лета растения поливают редко, но обильно: 1-2 раза в 10 дней, при этом расходуют 3-4 л воды на растение;
• во время образования завязей норму полива увеличивают в 2 раза и поливают растения каждые 2-3 дня (делают это в 2-3 приема, чтобы почва лучше пропиталась влагой);
• когда помидоры начинают созревать, полив прекращают.

Если же температура летом выше, чем обычно, то и поливать растения придется чаще (через 2-4 дня). Увы, в разгар засухи просто вылить на помидоры раз в неделю вдвое увеличенный объем воды не получится – после сильного пересушивания почвы сразу проводить обильные поливы нельзя – плоды могут опадать, растрескиваться или заболевать вершинной гнилью. Норма полива в этом случае – 0,8-1 л на растение за раз.

Чем подкармливать помидоры в открытом грунте летом

Своевременная летняя подкормка томатов – один из важнейших залогов отличного урожая, поэтому пренебрегать этой процедурой нельзя. Как и чем подкармливать помидоры в открытом грунте?

Минеральные удобрения вносят под корень в жидком виде после полива. Делают это утром или вечером в сухую погоду. Внекорневые подкормки томатов (по листьям) лучше проводить вечером (особенно если лето выдалось жаркое), когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению. Такие подкормки часто проводят совместно с обработкой томатов против болезней или вредителей.

Первый раз удобрения вносят через 2-3 недели после высадки рассады в грунт, во время образования завязей на первом соцветии (ослабленные растения можно подкормить на неделю раньше). Это может быть, например, раствор куриного помета (0,5 л помета на ведро воды). В эту подкормку нужно включить суперфосфат (1 ст.л. на 10 л воды) и сернокислый калий (1 ч.л. на 10 л воды).

Вторую, а при необходимости и третью подкормки проводят при массовом росте и созревании плодов из расчета 15-20 г аммиачной селитры и 20-25 г сернокислого калия на 1 кв.м.

Будут благодарны ваши томаты и за корневую подкормку крапивным настоем – крапиву без корней закладывают в бочку до половины объема, заливают водой и накрывают пленкой. Через 7-10 дней удобрение готово к использованию.

С наступлением плодоношения под каждый куст томатов после полива можно засыпать сухую золу из расчета 3-4 ст.л. на 1 кв.м. Ее можно вносить в течение всего периода плодоношения каждые 10-14 дней.

Полезны и внекорневые подкормки. Для стимулирования появления завязей в период цветения раз в 10 дней томаты опрыскивают борной кислотой (10 г разводят в 10 л горячей воды, перед применением раствор остужают). А чтобы ускорить созревание плодов, сразу после высадки рассады и во время образования бутонов помидорные кусты опрыскивают препаратом Завязь или Томатон (стимуляторы не рекомендуется применять чаще двух раз за сезон).

Чем опрыскивать томаты летом от болезней и вредителей

Чтобы сберечь растения от болезней и вредителей, а также увеличить формирующийся урожай, следует не забывать о профилактических мерах – летом молодые томаты в открытом грунте особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей.

С середины июня начинайте проводить профилактические опрыскивания по листьям от фитофторы – самого частого и опасного заболевания томатов. Используют для этого различные противогрибковые средства – фурацилин, Квадрис и т.п. по инструкции.

Если у вас растут томаты позднего срока созревания, можно использовать серьезные фунгициды (Профит Голд, Хом, Ордан), если же урожай вот-вот поспеет, лучше обойтись биопрепаратами (например, Фитоспорином).

Если на томатах появились первые признаки заболевания, применяйте фунгициды, например, Пеннкоцеб.

От насекомых-вредителей томатов поможет опрыскивание растений инсектицидами (Фитоверм, Децис, Фосбецид, Актара и т.п.). При использовании любых препаратов четко следуйте инструкции и соблюдайте меры предосторожности.

В июле с химических препаратов защиты томатов придется перейти на биологические – растения начинают активно плодоносить. Значит, придется использовать народные средства – опрыскивания молочной сывороткой, мыльно-дегтярным или содовым раствором, опудривание табачной пылью, полив водно-йодным раствором и т.п. Большинство этих средств направлено как на профилактику заболеваний растений, так и на отпугивание вредных насекомых.

В самом конце июля можно провести обработки томатов медьсодержащими препаратами с целью предупреждения распространения грибковых заболеваний: 1%-ной бордоской жидкостью , хлорокисью меди и др.

Как видите, выращивание помидоров в открытом грунте даже в условиях жаркого лета – вполне посильная задача для любого огородника. Важно уделять своим растениям время и внимательно прислушиваться к их «требованиям» – и тогда хороший урожай томатов вам будет обеспечен при любой погоде.