Как сделать шипы на обувь своими руками. Подготовка обуви к зиме

Поздней осенью и зимой, гололёд обычное дело. Не везде пешеходные дорожки посыпаны песочком, потому, в это время, травматологи редко сидят без работы. Поскользнуться на льду, и сломать себе руку или ногу – дело нехитрое. Доля секунды, и готово. Проваляться со сломанной ногой три недели, а потом ещё месяц натирать подмышки костылями – перспектива совсем не радостная. Потому, народ проявляет все чудеса своей изобретательности, чтобы не оказаться на больничной койке! Кто покупает зимнюю обувь с уже вмонтированными в подошву шипами, кто клеит на подошвы специальные не скользящие накладки, а кто и вовсе старается не выходить из дому без крайней необходимости. Я же, не могу спокойно сидеть в выходные и праздничные дни дома – обязательно прохожу 7-8 км. по лесу, по специально протоптанной спортсменам-бегунами, и такими же как я ходоками, тропе. Маршрут этот изобилует довольно крутыми спусками и подъёмами.

Понятное дело, что никто в лесу не будет посыпать дорогу песком. Потому я, уже несколько зим подряд, снаряжаю свою обувь самодельными шипами. Дело это недолгое; на изготовление самих шипов, а так же на их монтаж, у меня уходит около часа. Зато потом можно не беспокоиться за свои руки и ноги всю оставшуюся зиму и грядущую следом весну, покуда не сойдёт снег. Но, как и в любом деле, тут, помимо многочисленных плюсов, есть и свои минусы; такая шиповка будет хорошо держаться и эффективно работать только на подошве из плотной, упругой резины. На подошвах из мягкой и эластичной резины шипы держаться не будут, как их туда не крепи... пара прогулок – и от шиповки не останется и следа. Причём буквально! Но подошвы из такой мягкой резины, делают обычно для летней обуви, для беговых кроссовок, или для игры в баскетбол в спортзале, так что ошибиться шансов немного. И всё же, лучше убедится.

Понадобится

• Листовой металл (толщиной 1 мм)
• Шурупы (лучше чёрные, по дереву – они более цепкие, длиной 15 мм.)
• Ножницы по металлу.
• Линейка.
• Маркер.
• Кернер.
• Молоток.
• Плоскогубцы.
• Отвёртка крестовая.
• Дрель.
• Сверло на 4 мм.
• Секундный клей.

Шиповка обуви

Для начала необходимо очистить обувь и её подошву от песка и пыли и, пока мы занимаемся изготовлением шипов, можно поставить её на тёплый радиатор отопления. Шипы мы будем делать из листового оцинкованного металла, толщиной в один миллиметр.

Итак, при помощи линейки и маркера, наносим на металл разметку, в виде правильной клетки. Площадь каждого квадратика должна быть 15×15 миллиметров.

Далее, берём кернер и молоток, и в центре каждого квадрата делаем отметину для сверла. Сверлим дрелью и сверлом на четыре миллиметра отверстия в каждом квадратике, на пробитом кернером месте.

Вырезаем ножницами по металлу просверленные квадратики.

Тут я бы посоветовал лучше нарезать их с помощью небольшой шлифмашинки, с тонким отрезным кругом, ежели таковые инструменты имеются в наличии, потому как металл толстоват для ножниц, и я отдавил себе все пальцы и ладони! После нарезки, берём плоскогубцы и загибаем у каждого квадратика углы в одну из сторон. На какую длину загибать углы, зависит от Вас – какой длины бы Вы хотели шипы. Главное, чтобы между загнутыми углами уместилась шляпка шурупа.

Теперь снимаем тёплую обувь с радиатора отопления и прикручиваем на заранее выбранные протектора готовые шипы. Тут есть одна тонкость – закрутив шуруп на три четверти, я ещё капаю на резьбу секундный клей, и только потом загоняю шуруп в протектор полностью.

На всякий случай. Хуже от этого точно не будет.

С шипами закончили. Теперь займёмся влагоотталкивающим составом.

Понадобится

• Берёзовый дёготь.
• Растворитель.
• Какой-нибудь одеколон (несколько капель, в качестве отдушки).
• Ватные диски или салфетки.
• Резиновые перчатки.
• Бутылочка на 250 мл.

Пропитка обуви

Берёзовый дёготь можно приобрести в любой аптеке, я же, нагнал его заранее, ещё летом, в достаточных количествах для подобных нужд. Как выгнать дёготь из бересты, я уже однажды поведал, в мастер-классе по изготовлению средства от комаров. Однако сейчас не сезон; добыть дёготь из берёзовой коры зимой – это головная боль... Итак, разбавляем в бутылочке берёзовый дёготь с растворителем, пропорциями один к одному. Тщательно взбалтываем. В готовую смесь впрыскиваем шприцем примерно один кубик любого, выбранного Вами, одеколона. Ещё раз взбалтываем. Надеваем на руки резиновые перчатки, чтобы не испачкаться, смачиваем салфетку приготовленным раствором и наносим его на обувь.

Не жалеем раствор! Благодаря растворителю, он проникнет во все поры обуви. Очень скоро растворитель испарится, а дёготь останется внутри, и будет защищать материал, из которого сработана обувь, от влаги. Так же не забываем про швы, которыми скреплены стенки обуви с подошвой. Швы необходимо пропитать 2-3 раза, с перерывом в 30-40 минут, так как это самое уязвимое место обуви. Тем более, пропитка здесь имеет двойную пользу; помимо водоотталкивающих свойств, она замедлит тление и обветшание нити шва и, как следствие, износ нити и дальнейший распад обуви и подошвы. Ставим обувь на тёплый радиатор. На следующее утро можно смело надевать обувь на прогулку или работу, и любая непогода будет нипочём.

Главное, держать ноги в сухости, тепле и комфорте, тогда и болезни будут обходить Вас стороной. Обувь уверенно держит на льду, на утоптанном снегу, а так же не скользит на гладком кафеле, благодаря тому, что шипы расположены по бокам подошвы – резина центра подошвы спокойно достаёт до гладкого кафеля и предотвращает скольжение.

Расскажу немного про процесс апгрейда моей зимней обуви.
Собственно, я ярый сторонник прогресса и мне нравится всё высокотехнологичное и качественное.
Одежда моя зимняя - не исключение. Ну, во-первых, она вся синтетическая. Единственная часть естественных тканей в моей одежде: трусы, нательная майка и 60% носков. Все остальное - чистая синтетика. До сих пор еще встречается народ, который считает, что синтетика плохая, типа "не дышит", "потеет" и т.п. Все эти мифы родом из детства наших родителей, когда производство синтетики только зарождалось. Современная синтетика в разы превосходит по полезным свойствам натуральные ткани. Так, в -20 мороза я на майку надеваю одну тонкую (3 мм толщиной примерно) полиэстеровую терморубашку, а сверху на нее - тонкую спортивную куртку на холофайбере с дыщащей мембраной. На ноги - флисовые брюки и трекинговые ботинки TUCKLAND. И все это дело дышит в разы лучше толстых колючих свитеров и пуховиков. Включая ботинки.

Ботинки, кстати, вообще весьма удобны. В них нет никакого меха и даже видимого утеплителя, которые так нравятся нашим старикам, но, как ни странно, даже в -25 в них вполне реально ходить на тонкий носок и не мерзнуть. :-) Ботинки нубуковые, внутри имеют мембрану Gore-Tex, которая позволяет ноге дышать и не потеть в помещении.

Но у данных ботинок есть одна неприятная особенность, которую я и захотел исправить. А именно - немного скользкая подошва.
Скользкая она, конечно, не настолько, что совсем невозможно ходить (такие подошвы бывают), но вольготно по льду ходить не позволяет - ступать приходится осторожно. В общем, было решено оснастить ее противоскользящими шипами на манер зимней автомобильной резины.

Вот изначальная подошва.

Как видим, она довольно толстая и имеет явно выраженный рисунок протектора. Это хорошо, так как риск продырявить ее, вставляя шипы будет минимальным. Шипы будем устанавливать на наиболее выступающие части протектора, где происходит основной контакт подошвы с поверхностью.
Шипы по замыслу не должны быть острыми, т.к. иначе они будут царапать полы в помещениях и просто цепляться за ковровое покрытие. Они также не должны сильно выступать из протектора, т.к. при этом будут легко вырываться при контакте с неровностями. Идеальная форма шипа - штырек с закругленной головкой. Т.е. - заклепка.

Были приобретены в фирме "Энкор" следующие заклепки 3,2х6 мм:

Выглядят они так:

Нам от них нужны только головки. Поэтому вынимаем штырьки:

И откусываем кусачками головки с остатком штырька примерно в 3 мм:

Это будут наши шипы. Теперь их надо закрепить в подошве. Выберем на протекторе места для установки шипов. Разумеется, устанавливать шипы в углублениях протектора бессмысленно, т.к. они не будут при ходьбе соприкасаться с поверхностью и выполнять свою функцию. Я решил разместить их в середине выступов протектора:

Шип должен сидеть в подошве как можно прочнее. Поэтому мы вначале вплавим его туда при помощи паяльника, а потом закрепим в гнезде на клей. Наметим острым жалом паяльника (либо нагретым шилом) дырочку под шип.

Не делайте ее слишком широкой или глубокой, иначе шип будет в ней болтаться и быстро выпадет.

Вставим шип в дырочку...

И прижмем горячим паяльником до тех пор, пока он не вплавится в подошву, чтобы на поверхности осталась только шляпка.

Шип должен вплавиться так, чтобы выпуклая головка заклепки была почти вровень с поверхностью протектора. Это нам даст уверенность, что шип не будет цепляться за неровности и выдергиваться.

Однако, просто вплавить шип мне показалось недостаточным. Поэтому я решил дополнительно укрепить его, посадив на клей. Конечно, по уму выбрать мощный промышленный клей, чтобы быть уверенным в эффекте, но я решил ограничиться обычным бытовым клеем типа "суперклей гель". В принципе, выпавшие со временем шипы не так сложно заменить на новые, к тому же, они будут периодически стираться. В общем, вопрос выбора клея оставляем на усмотрение мастера.

Вынимаем шип из лунки, капаем в нее клей...

И снова ставим шип на место, плотно прижимая его, чтобы клей схватился.

Вот и все. Повторяем операцию несколько раз с каждой подошвой - и наши ботинки зашипованы. Осталось подождать, когда высохнет клей.


Теперь ваша подошва не будет скользить - можете смело шагать по льду. Да будет зима в радость!

Еще в прошлом году задался вопросом — Как сделать ледоходы (ледоступы) самому? Но все никак не мог придумать нормального крепления для ботинок . В этом году поискал недорогие готовые решения, которые одеваются на обувь . Заказал себе пару по ~ 8 $.

Тем более что они не имели самую популярную надпись в мире — Made in China или Made in PRC (что равнозначно) , а сделаны в Украине. После 2-х недель активного ношения стальные шипы стерлись основательно , а резиновое крепление после сушки в помещении порвалось. Как предлагаете поступить?

Не покупать же некачественный товар второй раз. Забить… но хочется бегать по гололёду , а не передвигаться как бабуля, постоянно боясь упасть.

Решено! Сделаю ка я собственные ледоходы ! Конструкция такая же, только вот шипы на этот раз будут попрочней. Какие выбрать лучше?

Сначала хотел сделать совсем хардкорно — с кучей саморезов , но бедные полы) Ходить ведь не только на улице придется.

Кто хочет — конечно может повторить и такой вариант 🙂

Следующая мысль была использовать болты с широкими шайбами . Но головка будет мешать. В магазине метизов был найден прекрасный экземпляр для моих ледоходов с потайной головкой!

Я комбинировал в тестовом экземпляре методы крепления и длину болта.

Самый надежный кажется такой: Болт 6-8 мм с потайной головкой + шайба + 2-3 слоя резины (центральная самая длинная) + шайба + шайба гравер (что б не откручивалась гайка) + самоконтрящаяся гайка (для большей надёжности).

Но не факт что он самый оптимальный.

Резинки сделал , порезав ненужную машинную камеру. Отверстия сделал пробойником для кожи.

Кстати, с набором пробойников можно получать прикольные прокладки для бытовых нужд.

Вид снизу. Собираем…

Вид сбоку.

Новый самодельный и старый, порванный ледоход . Оптимальная длина ледоступа для взрослой ноги 385 мм.

Экспериментируйте , делитесь опытом с

В зимнее время, особенно после перепадов температур, на дорогах и тротуарах улиц наших городов образуется лед. Для того чтобы быть более устойчивым на ногах при таких обстоятельствах, автор придумал как сделать накладные шипи для обуви.

Материалы и инструменты, которые были задействованы для создания данной самоделки :
-металлические пластины
-саморезы
-тиски
-гаечный ключ
-несколько напильников
-ножовка по металлу
-ленты

Подробное описание изготовления съемных шипов для обуви.

Проще всего конечно ввинтить в подошву шурупы, но не каждый захочет портить обувь таким способом. Поэтому автор задумался над созданием съемной системы анти скольжения для своих ботинок.

Шаг первый: основа для приспособления против скольжения.

Так как у автора имелись довольно подходящие мебельные крепления в виде Т-образных пластинок с уже имеющимися отверстиями, то было решено использовать их как основную платформу для приспособления анти скольжения.

И все же пластинки оказались слишком большого размера, чтобы использовать их в таком виде. Поэтому они были надежно зажаты в тиски и подверглись обработке при помощи ножовки по металлу.

Шаг второй: обработка заготовки.

Слегка укоротив пластины, примерно настолько как показано на фотографии выше, автор приступил к обработке полученных деталей при помощи напильника.

Кроме того, были расширены боковые отверстия, при помощи напильника круглой формы. Отверстиям были приданы овальные формы, чтобы было удобнее прикреплять их лентами в последующем.

Шаг третий: установка саморезов на основу.

После того, как основа в виде пластины была подготовлена, к ней необходимо было прикрепить саморезы, которые и будут предостерегать от скольжения. Для этого саморезы были вкручены в меньшие отверстия с помощью обычного гаечного ключа.

А чтобы удостовериться в надежности крепления, автор решил залудить их с двух сторон.

Шаг четвертый: крепление к обуви.

После этого пластина была полностью готова, осталось только позаботиться о креплении ее к ботинку. В качестве креплений были использованы специальные прочные ленты с застежками, которые были продеты в заранее подготовленные продолговатые отверстия пластин.
На фотографиях представленных ниже, вы можете видеть крепления, надетые на ботинки.

Как видно из фотографий, в данном случае использовались довольно большие саморезы, которые больше подходят для вне городского использования. Чтобы использовать такое приспособление в городе, лучше либо срезать часть длины саморезов при помощи пилы, либо заранее использовать саморезы меньшего размера.

Близится зима, а вместе с ней и гололед. Вопрос "Как застраховать себя от падений при гололеде?" интересует наверняка каждого человека. В этой статье приведены некоторые из многих антигололедных приспособлений, которые каждый сможет сделать своими руками.

1. Пристегнуть к обуви брусочки с выступающими шипами от вбитых в них гвоздей.

2. Спирали для каблука и подметки, сделанные из пружины старого стула или кресла. Они легко надеваются при надобности и так же легко снимаются, когда надобность в них отпадает.

3. Или смастерить антигололедное приспособление в виде хомутиков, которые сделаны из стальной полоски толщиной в 1,5 мм и шириной— 20 мм., как показано на рисунке. Надевается хомутик с таким расчетом, чтобы кромка его на 1 мм выступала над поверхностью каблука. На хомутике делают три язычка, которые загибают на опорную поверхность каблука. Они надежно удерживают хомутик на каблуке. Подойдя к дому, необходимо отогнуть выступы и без особых усилий снять хомутик.

4. Этот же съемный антигололедный хомутик можно выполнить и другим образом. Стальную полоску рекомендуется оксидировать (черный цвет оксидной пленки делает хомутик незаметным на каблуке) и пробить полоску в 3—4 местах в верхней ее части керном, чтобы обеспечить еще более надежное крепление хомутика на каблуке. Крепежный винт легко завинчивается и вывинчивается при помощи монеты.

5. Наверное, самое простое антигололедное приспособление получится, если к каблуку и на подметку обуви приклеить или прибить гвоздями набойки из войлока или старого валенка. Причем лучше всего, для этих целей подходит в качестве материала не голенище валенка, а его подошва. Это дает возможность устойчиво ходить даже по чистому льду.

6. Еще одно антигололедное приспособление можно сделать в виде скобки из пружинной проволоки как показано на рисунке. Перед выходом на улицу надо надевать ее на каблук и снимать, входя в дом.

7. Другой вид имеет антигололедное приспособление в виде зазубренных дужок из металла толщиной полтора - два миллиметра, как показано на рисунке. В помещении, чтобы не портить полы, дужки откидываются в нерабочее положение.

8. Еще один вариант антигололедного приспособления показан на рисунке. Оно изготовлено из стальной проволоки с насечками, нанесенными зубилом или напильником. Как и в конструкции 7 , при входе в помещение скоба убирается под каблук.

9. Следующих два варианта антигололедных приспособлений изображенных на рисунках представляют собой металлическую пластину с двумя зубчиками, откидывающуюся на каблук в рабочем состоянии и убирающуюся под него, когда входят в помещение