Переборка переднего моста уаз своими руками колхозный. Мост тимкен (колхозный мост)
Любой автомобилист может выполнить ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками. Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.
Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя.
Регулярная работа
Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками несложен. Чаще всего при эксплуатации приходится производить различные профилактические работы. Как правило, они не требуют снятия и разбора моста. В перечень действий по уходу входит:
- Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров;
- Резьбовые соединения надо периодически подтягивать;
- Проверяется схождение;
- Выполняются предписания таблиц смазывания деталей.
Снятие
Ремонт этого узла начинается с демонтажа моста. На буханке и «козлике» эти работы выполняются идентично. Имеются лишь небольшие различия. При выполнении ремонтных действий нужно быть предельно аккуратным. Снятие моста заключается в серии несложных действий:
- Начинать следует с обеспечения неподвижности автомобиля. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
- Далее на «козлике» отключаются тормозные трубки от шлангов. На Буханке трубки имеют переходные патрубки. В данном случае отключаются шланги от патрубков;
- Снимают гайки, крепящие нижние чашки амортизаторов. Этот элемент на обеих машинах одинаков.
- Далее откручивают болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан. Перед этим нужно залить резьбовое соединение ;
- Снять тягу с сошки. Скручивается гайка, находящаяся на шаровом пальце;
- Скрутить гайки, которыми прикреплены стремянки рессор. Разбирают их с накладками;
- Перед машины домкратят за раму, мост выкатывают.
Разбор
При проведении ремонта необходимо выставить узел на стенд. Это облегчит задачу по разборке. После этого снимают колеса. Далее приступают к разборке:
- Демонтируют сошку. Скручивается гайка, крепящая палец тяги и рычаг поворотного кулака;
- Далее выкручивают болты, крепящие тормозные барабаны. Заодно снимают муфты, использующиеся для колесного отключения;
- Переходят к разборке ступицы. Начинают эту работу с выпрямления краев запирающий шайбы. Далее скручивается гайка с контргайкой, это позволяет снять шайбу сразу с внутренним кольцом и роликовыми подшипниками ступицы. После снимается остальная часть ступицы (см. статью " ");
- Снять тормозной щит, делается это с выкручиванием болтов. Следует снять цапфы с шарнирами кулака;
- Разбирается тяга рулевой трапеции, для этого понадобится открутить гайки крепления трапеции;
- Для снятия шаровой опоры раскручивают болты ее крепления к полуоси. Демонтировать опоры-ограничители. Производят выпрессовку опор;
- Снять прокладки, использующиеся для регулировки с кулака и рычаг. Далее отвинчивают гайки, крепящие верхнюю накладку шкворня. Также поступают с нижней. Снять сальник шаровой опоры. После выпрессовывают шкворни. Разборка завершена.
Ремонт . После разборки все запчасти промываются в бензине и смазываются. Неисправные заменяют новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом нужно уточнить некоторые нюансы процесса.
Заменяя шкворневые втулки конкретно в шаровой опоре, нужно по окончании прессовки закрутить их до 25 мм. Необходимо положить внутрь смазку. Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, устанавливая сальник шаровой, кольцо для него обязательно пропитывают горячим маслом. После сборки, проверяется работоспособность моста с помощью стенда.
УАЗ-469, 452, 3303
Главное достоинство УАЗов – привод на все колеса. За это владелец
готов прощать машине множество недостатков – высокая проходимость и простота
конструкции делают их терпимыми.
Но со временем при езде с включенным "передком" появляется зловещий хруст, колеса в поворотах слегка "закусывает". Причина, скорее всего, в износе ШРУСов. А развивается он, если есть продольный люфт в шарнире, вследствие износа упорных колец. При очередном ТО-2 стоит проверить их состояние. Для этого:
 |
 |
| Ключом "на 14" отворачиваем шесть гаек муфты... | ...и снимаем ее. |
 |
 |
| Взявшись за шлицы привода, двигаем его на себя-от себя. Если ощутим люфт – поворотный кулак придется разобрать, чтобы заменить упорные шайбы шарнира. | Разгибаем стопорную шайбу... |
 |
 |
| …и отворачиваем гайку. | Снимаем стопорную шайбу. |
 |
 |
| Отворачиваем вторую гайку и снимаем упорное кольцо подшипника. | Снимаем наружный подшипник и ступицу. |
 |
 |
| Ключом "на 17" отворачиваем шесть болтов крепления тормозного щита и цапфы. | Снимаем пыльник… |
 |
 |
| …и тормоз в сборе. А чтобы не мешал – укладываем на рессору. | Снимаем цапфу. |
Иногда шарнир рассыпается прямо в руках. Чтобы такой ШРУС заставить работать дальше, нужно устранить осевой люфт и совместить оси поворота шарнира и поворотного кулака. Устанавливая новый шарнир, эти условия также необходимо соблюдать, иначе он быстро выйдет из строя.
 |
| ...вынимаем вторую опорную шайбу из шаровой опоры. |
Толщину С опорных шайб находим по формуле: С=(Б-А)/2, а диаметры их соответствуют диаметрам гнезд.
Шайбы для компенсации люфта можно выточить из стали (сталь 45) и закалить. Их запрессовываем в цапфу и шаровую опору.
Сборку проводим в обратной последовательности.
Установив цапфу и тормозной щит, проверяем, нет ли продольного люфта у
шарнира и свободно ли он вращается. Нельзя чрезмерно сжимать шарнир. В этом
случае нужно вынуть опорные шайбы и уменьшить их толщину.
Автомобили УАЗ нельзя назвать слишком распространенной группой транспортных средств на современных дорогах, но, несмотря на это, людей часто интересуют вопросы, связанные с особенностями конструкции переднего или заднего моста или с устранением неисправностей в других узлах и системах этих машин. Учитывая этот факт, в данной статье мы рассмотрим устройство переднего моста УАЗа на примере модели 3741, или, как ее еще называют, – «буханки».
Как устроен передний мост УАЗ
Передние мосты старого образца, к которым относится и часть конструкции УАЗ-3741, не сильно отличаются от аналогичных новых элементов типа «Спайсер». Принципиальные различия между ними кроются только в конструкции картера, размерах составляющих частей главной передачи и дифференциала , а также в некоторых используемых деталях.
Основную часть старого моста составляет разрезной картер, который состоит из двух разделенных половин, в каждую из которых впрессованы кожухи с имеющимися внутри полуосями. На кожухах также предусмотрено наличие предохранительных клапанов, которые отвечают за ограничение роста давления масла в системе.
В картере расположена главная передача и дифференциал, обладающие стандартным устройством: ведущая шестерня с малым диаметром расположена в горизонтальном направлении и соединена с карданом. Она входит в сцепление с большой ведомой шестерней, которая располагается в продольном направлении. Внутрь ведомой шестерни помещен дифференциал, состоящий из четырех сателлитов, расположенных на двух осях, и двух шестеренок полуоси.
По краям картерного кожуха находятся шкворневые узлы, которые включают в себя шаровые опоры с корпусами поворотных цапф (или поворотных кулаков) на них. С противоположной от полуоси стороны к корпусам цапф крепятся сами цапфы, в которых посредством двух подшипников вмонтирована колесная ступица. В корпусах шаровых опор размещены шарниры равных угловых скоростей (шрусы), внешние цапфы которых располагаются в ступицах.
Главной особенностью передних мостов УАЗ является присутствие в них механизма соединения ступицы колеса с полуосью, который выполнен в виде муфты, с помощью которой можно соединять или разъединять ступицу и цапфу шарнира. Именно это гарантирует передачу крутящего момента от дифференциала к колесу.
Когда муфта отключена, ступица колеса может свободно вращаться на цапфе, а значит, автомобиль будет иметь колесную формулу 4×2 . В том случае, когда муфта окажется включенной, ступица колеса через шрус будет соединяться с полуосью и дифференциалом, и автомобиль становится полноприводным - 4×4. Передние мосты старых представителей УАЗ, особенности устройства которых характерны и для «буханок», оборудовались ступицами с установленными на них барабанными тормозными механизмами. Для управления колесной базой на мосту имеются рычаги поворотных кулаков (размещены вверху корпусов поворотных кулаков) и соединенные с ними рулевые тяги.
Обратите внимание! В новых мостах типа «Спайсер» угол поворота колес достигает 32°, в то время как аналогичный показатель более старых экземпляров не превышает 29°. В остальном управление автомобилями с разными типами мостов ничем не отличается.
Возможные неисправности моста и их причины
К основным неисправностям переднего моста стоит отнести образование течей смазочных жидкостей, слишком сильный износ крепежных элементов, дефекты подшипников, зубьев полуосей, а также механические повреждения балки и износ комплектующих.
Причины указанных неисправностей могут быть самыми разнообразными. К примеру, если на заднеприводной машине будет включен передний привод, то езда по неровным участкам дороги вызовет повреждения составляющих частей трансмиссии. К подобному эффекту может привести и использование зимнего трансмиссионного масла в летний период или летной жидкости зимой, что в любом случае не самым лучшим образом скажется на функционировании автомобиля. Кроме того, не забывайте поддерживать в шинах постоянное давление, что поможет предотвратить появление проблем с подшипниками и валом.
Что касается наиболее частой причины различных неисправностей переднего моста УАЗ 3741, то, в большинстве случаев, основанием для их появления служит нарушение осевого зазора шкворней. Чтобы проверить, нарушен он или нет, достаточно поднять передок машины с помощью домкрата и попробовать покачать колесо вверх-вниз. Если наблюдается осевой люфт, тогда придется выполнять регулировку зазора шкворней.
Интересный факт! Первый выпущенный Ульяновским автозаводом автомобиль, известный как ГАЗ-69, уже обладал колесной формулой 4×4, что обеспечивало ему просто феноменальную проходимость. Более того, это транспортное средство не отличалось прихотливостью в плане обслуживания, что также являлось неоспоримым преимуществом. Подобная концепция «народного внедорожника», которая была успешно реализована в ГАЗ-69, до сих пор сохранила свою актуальность и продолжает реализовываться в современных моделях группы УАЗ.
Как снять передний мост
Учитывая, что УАЗ-3741 обладает рамной конструкцией, то выполнить демонтаж переднего моста не составит особой сложности.
Для выполнения задачи вам понадобится прочный и качественный домкрат, упоры,
которые смогут выдержать полторы тонны, и специальная жидкость WD-40,
помогающая открутить заржавевшие гайки.
Порядок действия при снятии переднего моста следующий:
- Подставьте упоры под задние колеса и убедитесь в надежной фиксации транспортного средства.
- Отсоедините правый и левый тормозные патрубки от резиновых шлангов, направленных к тормозным барабанам передних колес.
- Открутите гайки крепления тормозных шлангов и демонтируйте сами шланги.
- Открутите крепежные гайки нижних концов амортизатора и болты, соединяющие карданный вал с фланцем ведущей шестерни.
- Расшплинтуйте и открутите гайку шарового пальца сошки и отсоедините от нее тягу.
- Теперь следует открутить крепежные элементы (гайки) стремянки передних рессор и снять деталь (стремянку) вместе с прокладками и накладками.
- На последнем этапе работы поднимите передок автомобиля за раму и достаньте из-под него мост.
Как разобрать мост
Выполняя ремонт переднего моста, его необходимо сначала установить на специальный стенд. Это существенно облегчит задачу разборки, которая состоит из нескольких последовательных этапов:
Все, на этом разборку моста УАЗ можно считать завершенной.
Знаете ли вы? Ульяновский автомобильный завод, который до сих пор занимается выпуском автомобилей УАЗ, был основан в июле 1941 года и является частью холдинга «Соллерс».
Разборка поворотного кулака без снятия моста
Если вы не хотите демонтировать передний мост УАЗа, но разобрать поворотный кулак все равно как-то необходимо, тогда следует выполнить следующие действия:
Таким образом, выполнив эти нехитрые манипуляции, вы сможете разобрать поворотный кулак без всякой необходимости в снятии моста.
Отечественное бездорожье не может напугать владельцев автомобилей УАЗ, но для их исправной работы необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации.
Так, например, УАЗ («буханка») обладает передним мостом, устройство которого накладывает определенные требования к управлению машиной. Кроме всего прочего, в таких мостах предусмотрено отключение ступиц колес и полуосей, что способствует повышению ресурса деталей моста при отключенном переднем приводе. Поэтому для включения переднего привода УАЗ-3741 придется выполнить два действия: посредством поворота муфты соедините ступицу колеса с полуосью, а затем, используя рычаг, включить передний привод.
Чтобы не повредить составляющие конструкции, включать передний привод можно лишь после включения муфт,
причем как на неработающем автомобиле, так и в процессе его движения на скорости не больше 40 км/час. Если рычаг включения привода на выключенном автомобиле никак не хочет занимать рабочее положение, то нужно завести мотор и переключить его уже на ходу.
Как только машина преодолеет проблемный участок пути, выполните все действия в обратной последовательности: остановите транспортное средство, выключите передний мост с помощью рычага и поверните колпаки муфт в положение «4×2». После этого автомобиль сможет продолжить свое движение как обычный заднеприводный транспорт.
Помните! Активировать передний привод посредством рычага (из салона), не включив при этом муфты, нельзя.
Также специалисты не советуют постоянно ездить с включенными муфтами, так как это серьезно сокращает ресурс переднего моста и резины.
Тем не менее, в межсезонье и при постоянном использовании УАЗ-3741 в условиях бездорожья, муфты можно и не отключать, достаточно придерживаться умеренного скоростного режима.
Интересный факт! В наше время существуют системы дистанционного поворота муфт, которые могут обладать пневматическим или электрическим приводом. Включение и отключение муфт при наличии такой системы выполняется посредством нажатия на расположенную в салоне кнопку.
Что касается технического обслуживания «буханки», то оно не отличается особой сложностью. В регулярном порядке следует выполнять проверку всех уплотнительных элементов, прочищать клапаны, а также, в случае необходимости, выполнять затяжку имеющихся резьбовых соединений. Кроме того, не забывайте о необходимости периодической проверки и регулировки ступичных подшипников и диагностики осевого зазора ведущей шестерни.
Особого внимания заслуживает залитое в мост трансмиссионное масло, замена которого должна проводиться своевременно (согласно рекомендациям производителя – через каждые 40000 км пробега или чаще, в зависимости от конкретных эксплуатационных условий, возраста транспортного средства и качества заливаемой смазочной жидкости). Также необходимо выполнять периодическую замену масла в шрусе, ступицах колес и поворотных кулаках, а в ведущих мостах типа «Спайсер» дополнительно производится смазка направляющих втулок дисковых тормозов.
Регулярное обслуживание и правильная эксплуатация передних и задних мостов УАЗ-3741 – это залог надежной работы автомобиля на протяжении многих лет.
Уазовские мосты - достаточно капризные агрегаты. В автосервисе за ремонт с полной разборкой одного моста возьмут не менее 2000 рублей, плюс стоимость запчастей и расходных материалов. Поэтому многим джиперам будет интересно научиться самостоятельно выполнять эту работу.
Мосты автомобилей УАЗ очень чувствительны к взаимному
расположению всех своих деталей и узлов. Доступ к этим узлам для
ремонта и регулировки возможен лишь после демонтажа моста и разъединения половин
его картера. Рассмотрим процесс ремонта и регулировки на примере заднего моста,
так как он гораздо быстрее переднего начинает требовать к себе внимания. Связано
это с тем, что большую часть своего пробега внедорожники УАЗ совершают по
дорогам с твердым покрытием. Передний мост при этом бывает отключен и
изнашивается гораздо меньше заднего. Регулировка переднего моста производится
аналогично, некоторые очевидные отличия имеет лишь процедура снятия моста и его
разборки.
В случае поломки редуктора, когда происходит его заклинивание или
работа сопровождается сильным шумом, необходимость ремонта очевидна. Кроме того,
регулировка или ремонт мостов может потребоваться после контроля их состояния. В
любом случае советуем проверить отсутствие радиального люфта переднего
конического подшипника ведущей шестерни: надо покачать рукой фланец ведущей
шестерни перпендикулярно оси. Даже малейший люфт является поводом для
регулировки. Отсутствие люфта в подшипниках ведомой шестерни 
определяется
отверткой через сливное отверстие картера моста. Сигналом к проверке состояния
редуктора может послужить и незначительный шум, усиливающийся под нагрузкой.
Возможно, таким, едва слышным, возникающим при движении на подъеме шумом
обнаружила себя неисправность, выразившаяся в появлении раковин на роликах
подшипников ведомой шестерни (фото 1).
Большую сложность, особенно на
автомобилях, "вкусивших" соль зимних дорог, представляет отворачивание гаек
тормозных трубок, без чего снятие и разборка моста невозможны. Поэтому, если
запланирована разборка моста, предварительно необходимо обеспечить свободное
отворачивание этих гаек. Помочь в этом кропотливом деле 
может специальный разрезной
ключ со стягивающим болтом и различные примочки: препарат WD-40, тормозная
жидкость и им подобные. Справедливости ради нужно сознаться, что в
рассматриваемом случае ни один из перечисленных препаратов не помог, а
подвижность гаек на трубках была достигнута с помощью позаимствованного на кухне
бытового чистящего препарата "Капля" на основе ортофосфорной кислоты. Если бы не
он, пришлось бы покупать новые трубки.
После того как проблема с тормозными
трубками решена и собран необходимый инструмент, можно приступать к снятию
заднего моста.
Отворачиваем четыре болта с гайками крепления фланца
карданного вала к фланцу ведущей шестерни (фото 2, поз. 1), отводим вал в
сторону и закрепляем.
Поднимаем заднюю часть автомобиля, например двумя
домкратами, за раму так, чтобы колеса оторвались от пола. 
Устанавливаем дополнительные страхующие упоры. Если автомобиль сорвется
с домкратов, не избежать тяжелейшей травмы!
Под автомобилем выполняем
следующие работы. Выворачиваем гайку тормозной трубки из тормозного шланга (фото
3, поз. 1). Шланг можно заткнуть подходящей пробкой, чтобы уменьшить потери
тормозной жидкости. Отворачиваем нижние гайки крепления (фото 3, поз. 2) и
сдвигаем амортизаторы с оси.
Внимание: после выполнения описанной ниже
операции мост опустится вниз!
Откручиваем гайки стремянок (фото 3, поз. 3).
Теперь мост можно выкатить из-под автомобиля или, если колеса предварительно
сняты, вытащить волоком. Без колес он весит 101 килограмм.
После снятия
моста, пользуясь случаем, желательно разобрать и смазать листы рессор графитовой
или любой 
другой консистентной смазкой. Для этого:
- отворачиваем
гайку стягивающего болта, проходящего через отверстия в центре всех рессорных
листов, и вынимаем болт;
- разгибаем фиксирующие хомуты, после чего
освободившиеся листы упадут вниз;
- очищаем их от грязи и ржавчины. Наносим
тонкий слой смазки и собираем рессоры.
Приступаем к разборке и ремонту моста.
Нам потребуется упомянутый выше ключ для тормозных трубок, металлический уголок
с приваренными штырями для фиксации фланца ведущей шестерни, универсальный
съемник, микрометр, набор регулировочных прокладок подшипников ведомой шестерни,
а также бутылка тормозной жидкости и 0,85 литра трансмиссионного масла (не
заливать же слитое из картера обратно). Желательно запастись набором картонных
прокладок для заднего моста или куском тонкого плотного картона для изготовления
таких 
прокладок (фото 4).
Отворачиваем по десять болтов крепления полуоси
к ступице (фото 5, поз. 1). Вворачивая эти же болты в резьбовые отверстия на
полуоси (фото 5, поз. 2) для облегчения снятия, вынимаем полуоси из картера
моста, стараясь не повредить расположенные между фланцем и ступицей
прокладки.
Выворачиваем гайки тормозных трубок из тройника и из тормозных
цилиндров (фото 3, поз. 4). При этом надо следить, чтобы гайка проворачивалась
на тормозной трубке и не скручивала ее. Снимаем с кронштейна
тройник.
Отворачиваем болты и гайки, соединяющие половины картера (фото 2,
поз. 2). Разъединяем половины картера, стараясь при этом сохранить прокладку
(найти ее потом будет нелегко, придется изготавливать самому).
Вынимаем
корпус дифференциала в сборе с ведомой шестерней.
Вынимаем с помощью съемника
наружные кольца подшипников из половин картера. Если подходящий съемник найти не
удалось, можно вынуть их при помощи монтажки (фото 6). При этом надо принять
меры к тому, чтобы 
защитить от повреждения фланцы половин картера в
месте их соединения.
Если требуется замена шестерен главной пары или
дифференциала (в том числе и самоблокирующегося), отворачиваем болты крепления
ведомой шестерни к корпусу дифференциала. Производим замену и устанавливаем
ведомую шестерню на корпус дифференциала.
С помощью съемника снимаем
внутренние кольца подшипников вместе с сепараторами и роликами с шеек
дифференциала (фото 7).
К регулировке подшипников дифференциала вернемся
позже, а пока займемся ведущей шестерней.
Основной опорой ведущей шестерни
является передний роликовый конический двухрядный подшипник. Задний шариковый
выполняет вспомогательную роль. От состояния переднего подшипника во многом
зависит надежность моста. Для регулировки необходимо вынуть ведущую шестерню из
правой половины картера. Для этого отворачиваем болты крепления крышки переднего
подшипника (фото 2, поз. 3), помечаем взаимное расположение крышки (она не
симметрична) и картера (нанесенные при разборке метк помогут сразу найти нужное
положение при сборке), выпреcсовываем или выбиваем с помощью выколотки из
мягкого металла задний подшипник из его опоры в картере.
Расшплинтовываем
гайку крепления фланца и отворачиваем ее (фото 8, поз. 1). Для фиксации фланца
от проворачивания воспользуемся специальным ключом - прочным металлическим
уголком примерно метровой длины с приваренными на конце двумя штырями, входящими
в отверстия фланца.
Снимаем крышку подшипника с сальником, при этом стараемся
не повредить картонные прокладки, расположенные между ними (фото 8, поз. 2). С
помощью съемника снимаем передний подшипник с оси (фото 9).
Все
разобранные детали и узлы необходимо тщательно осмотреть и заменить
негодные.
Между внутренними кольцами подшипника ведущей шестерни имеются
регулировочные прокладки (показаны стрелкой на фото 10). С помощью микрометра
измеряем толщину всех прокладок, убираем самую тонкую, чтобы создать преднатяг в
подшипнике, остальные устанавливаем обратно. Напрессовываем с помощью молотка из
мягкого сплава подшипник на вал. Собираем (фото 11), но без крышки с сальником.
Затягивая гайку моментом 17-21 кгс, удерживаем фланец с помощью специального
ключа.
Проверяем сопротивление проворачиванию ведущего вала в подшипнике.
Динамометр, или попросту пружинный безмен, закрепленный за отверстие во фланце,
должен показывать 1,5-3,0 кгс для приработанных и 2,0-3,5 кгс для новых
подшипников. Если проворачивание происходит с меньшим усилием, нужно еще
уменьшить общую толщину пакета регулировочных прокладок. Если проворачивание
станет слишком тугим, толщину пакета прокладок надо увеличить.
После подбора
необходимой толщины пакета прокладок отворачиваем гайку, снимаем фланец и снова
собираем узел, но уже с крышкой сальника.
Затягивая гайку крепления фланца,
ее обратного вращения для совпадения отверстий под шплинт допускать нельзя,
вращать только по часовой стрелке (на затягивание).
Приступаем к регулировке
подшипников дифференциала. Запрессовываем наружные кольца конических подшипников
в половины картера, а внутренние кольца подшипников напрессовываем на шейки
коробки дифференциала, оставив зазор между ними и коробкой 3,0-3,5 мм (показан
стрелками на фото 12, где изображен самоблокирующийся дифференциал без ведомой
шестерни).
Устанавливаем дифференциал с ведомой шестерней в картер моста и
стягиваем его половины болтами, установив между ними картонную
прокладку.
Через отверстие ведущей шестерни (она пока не установлена)
проворачиваем ведомую шестерню для того, чтобы ролики заняли правильное
положение при затяжке болтов.
Затянув болты, снова отворачиваем их и
разъединяем половины картера.
Вынимаем дифференциал и измеряем полученные
зазоры между торцами корпуса дифференциала и внутренними кольцами подшипников с
обеих сторон.
Сумма значений этих зазоров, увеличенная на 0,1 мм, указывает
требуемую общую толщину регулировочных прокладок, устанавливаемых с обеих
сторон. Обратимся к примеру. Зазор слева составил 1,0 мм, справа - 2,5 мм, тогда
общая толщина прокладок должна быть 3,6 мм.
Снимаем с шеек дифференциала
внутренние кольца подшипников, надеваем на шейки регулировочные прокладки,
совместив имеющиеся на них с наружной стороны срезы для съемника. В нашем
примере с каждой стороны нужно установить прокладки общей толщиной 1,8 мм.
Напрессовываем внутренние кольца подшипников на шейки корпуса дифференциала.
Устанавливаем в правую половину картера узел ведущей шестерни с
подшипниками.
При установке ведущего вала в картер заднего моста необходимо
учитывать, что прямоугольные вырезы на внутренних кромках картонных прокладок и
отверстие в корпусе для доступа смазки к подшипникам должны 
совпадать.
Если при разборке часть картонных прокладок порвется, их общая толщина должна
быть восстановлена.
Соединяем половины картера вместе с дифференциалом и
проверяем люфт в зацеплении шестерен главной пары. При замере на внешней кромке
фланца ведущей шестерни он должен составить 0,35-0,77 мм. Если зазор больше,
меньше или отсутствует, придется переставлять регулировочные прокладки с одной
стороны дифференциала на другую.
Для этого разъединяем половины картера
моста, вынимаем дифференциал и съемником снимаем с него внутренние кольца
подшипников. Для уменьшения зазора уменьшаем толщину прокладок со стороны зубьев
ведомой шестерни и наоборот. Допустим, нам надо уменьшить зазор. Переставим
прокладку толщиной 0,2 мм. Тогда суммарная толщина прокладок со стороны зубьев
составит 1,6 мм, а с противоположной 2,0 мм.
Стягиваем половины картера и
опять проверяем зазор. Если необходимо, регулировку зазора уточняем снова. На
ощупь он проявляется как едва ощутимый.
Проверке и регулировке зацепления в
зубьях шестерен главной передачи по пятну контакта мосты без бортовых передач не
подлежат.
Завершаем сборку моста в обратном порядке и устанавливаем его на
автомобиль, при этом смазываем резьбу болтов и гаек, негодные
выбраковываем.
Заливаем в картер моста 0,85 литра трансмиссионного
масла.
Подводим мост под рессоры и закрепляем его стремянками. Тормозные
трубки прокладываем с наружной стороны стремянок.
Надеваем на ось кронштейна
нижние проушины амортизаторов и закрепляем их гайками.
Вворачиваем в верхний
конец тормозного шланга гайки тормозной трубки.
С помощью четырех
болтов с гайками соединяем фланцы ведущей шестерни редуктора и карданного
вала.
Прокачиваем тормоза.
На этом работы закончены. Если какие-то детали
редуктора были заменены, для их приработки требуется щадящий режим работы. В
течение хотя бы нескольких сотен километров пробега следует избегать движения с
большой скоростью. В идеале должен соблюдаться режим обкатки нового автомобиля.
Но, что особенно важно, следует иногда останавливаться и пробовать рукой
температуру картера заднего моста в районе редуктора. Хорошо, если рука спокойно
выдерживает нагрев, однако допустимой считается температура до 90о С. Если
температура выше, это является признаком неправильной регулировки. В этом случае
можно успокоить себя тем, что повторная процедура разборки моста будет легче,
так как все упрямые гайки и болты смазаны и отвернутся легче, чем в первый раз.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ АВТОМОБИЛИСТА (ОБЫЧНЫЙ И ЗИМНИЙ)
Наличие полного комплекта инструментов "на борту" автомобиля просто обязательно. Согласитесь, обидно встать на пустынной дороге из-за какой-то мелкой неисправности, которую можно было бы устранить с помощью, например, элементарной крестовой отвертки, отсутствующей в инструментальной сумке.
При покупке практически любого российского
автомобиля, как подержанного, так и нового, ревизия инструментария просто
необходима. Следует в обязательном порядке доукомплектовать инструментальную
сумку. Полный комплект инструмента для нового автомобиля - большая редкость.
Далеко ходить не надо: покупая весной новую "Волгу" ГАЗ-3110, я недосчитался
более пяти позиций в инструментальной сумке и - "на сладкое" - домкрата и
шинного насоса! На днях друг покупал "Газель Фермер" у одного из крупных дилеров
ГАЗа в Нижнем Новгороде - инструмента нет вообще!
Однако даже полностью
укомплектовавшись штатным инструментом, чувствовать себя спокойным и
подстрахованным не рекомендуется. Весьма желательно доукомплектоваться. Здесь
опасна другая крайность. Есть любители возить с собой много ненужного, среди
чего необходимых-то вещей может и не оказаться.
Исходя из личного
круглогодичного опыта интенсивной эксплуатации автомобилей ВАЗ ("классика") я
могу порекомендовать для оснащения автомобиля следующий набор ходовых запасных
частей и дополнительного инструмента, которые когда-то оказались крайне
необходимыми в критических ситуациях.
1. Подвижной контакт
прерывателя-распределителя (бегунок) (1 шт.).
2. Крышка
прерывателя-распределителя (1 шт.).
3. Ротор прерывателя-распределителя (1
шт.).
4. Свечи зажигания (2 шт.).
5. Наконечник свечи зажигания (1
шт.).
6. Высоковольтный провод (отрезок) или один длинный провод для 4-го
цилиндра (1 метр).
7. Встроенный регулятор напряжения со щеточным узлом в
сборе или отдельно (1 шт.).
8. Катушка зажигания (1 шт.).
9. Резистор
ротора (1 шт.).
10. Конденсатор для прерывателя-распределителя (1
шт.).
11. Ремень вентилятора (генератора) (1 шт.).
12. Диафрагма
бензонасоса в сборе (1 шт.).
13. Рабочий тормозной цилиндр или манжета
рабочего тормозного цилиндра (2 шт.).
14. Подшипник наружный ступицы
переднего колеса (1 шт.).
15. Стяжная пружина тормозных колодок (1
шт.).
16. Втулка амортизатора (1 шт.)
17. Шаровая опора верхняя и нижняя
(по 1 шт.).
18. Сырая резина.
19. Резиновый материал на заплаты и
клей.
20. Электровулканизатор на 12 В.
21. Тормозная жидкость (400
мл).
22. Смазка "Литол-24" (200 г).
23. Контрольная лампочка с проводами
(пробник).
24. Ключ для штуцеров трубопроводов, клапанов для выпуска воздуха
(1 шт.).
25. Мощное шило для установки стяжных пружин тормозных колодок (1
шт.).
26. Индикатор для проверки работоспособности высоковольтной цепи
системы зажигания (1 шт.).
27. Предохранители системы электрооборудования на
16 и на 8 ампер (4 шт.).
28. Баллончик препарата WD-40 (1 шт.).
Кроме
всего перечисленного полезно иметь различные самодельные приспособления для
ремонта автомобилей в дороге согласно многочисленным советам опытных
автомобилистов. Материалы об этом систематически публикуются на страницах газеты
"Биржа плюс авто".
Наступает зима со своими особенностями эксплуатации, и
"бортовой" инструментарий автомобиля должен быть дополнен. Опять же вооружитесь
советами по зимней эксплуатации, а в дорогу, практически без увеличения веса
автомобиля, рекомендуется взять с собой зимние "прибамбасы". Речь пойдет об
автохимических препаратах, которые для поставленных задач являются максимально
эффективными и в настоящее время легкодоступны.
1. Силиконовая смазка для
резиновых уплотнений. Предотвращает замерзание дверей, что особенно актуально
после оттепели или посещения мойки.
2. Средства для размораживания стекол и
замков (комментарий вряд ли нужен).
3. Аэрозоли, придающие стеклам
водоотталкивающие и антизапотевающие свойства. Прозрачная сверхскользкая пленка,
возникающая на стеклах после обработки препаратом, значительно улучшает обзор в
снегопады.
4. Аэрозоль, восстанавливающий эластичность натяжных ремней.
"Задубевшие" на морозе ремни не только противно верещат, но и проскальзывают на
шкивах. Препарат позволит этого избежать.
5. Аэрозоль с изолирующей краской
для системы зажигания. Опрысканные этим средством прерыватель-распределитель
(трамблер), высоковольтные провода и катушка зажигания много надежнее будут
"держать" искру. Впрочем, для этих целей подходит и рекомендованный уже препарат
WD-40.
6. Флакон нейтрализатора влаги для топливных систем. В бензине
достаточно воды, а нейтрализатор предотвратит промерзание топливопроводов и их
закупоривание. Для этих целей автор на протяжении ряда лет с большим успехом
использует препарат "Аспект-модификатор. Антилед".
Для успешной зимней
эксплуатации автомобилей читателям остается тщательно отслеживать
соответствующую информацию на страницах нашей газеты.
Широко применяется не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Устройство переднего моста УАЗ буханка позволяет подключить полный привод для преодоления бездорожья. Благодаря этому машина отличается высокими показателями проходимости на затрудненных участках пересечённой местности.
Как устроен передний мост УАЗ
Схема переднего моста УАЗ буханка позволяет определить, что он состоит из нескольких узлов:
- Составной картер;
- Редуктор;
- Полуоси.
Ниже приведено устройство составляющих переднего моста автомобиля УАЗ буханка.
Картер
Картер моста автомобиля УАЗ буханка состоит из 2 частей. Между собой части крепятся болтами, при этом образуя картер редуктора. Части картера оборудованы креплениями для установки рессор и амортизаторов.
ВАЖНО: При использовании автомобиля смазка в картере нагревается и расширяется. При этом давление в полости картера возрастает. Для предотвращения нарушения герметичности картера моста предусмотрен дыхательный клапан. Он установлен на кожухе полуоси переднего моста УАЗ и необходим для сообщения полости картера с атмосферой.
По краям моста расположены поворотные механизмы. Они необходимы для управления автомобилем. Механизмы шарнирно соединены с краями картерного кожуха. На поворотные механизмы устанавливаются цапфы. Они необходимы для шарнирного соединения со ступицами автомобиля. Для уменьшения степени трения ступица устанавливаются на роликовые подшипники.
Редуктор
Редуктор переднего моста УАЗ буханка состоит из главной передачи и межколесного дифференциала. Когда передний мост УАЗ буханки включён, крутящий момент от коробки переключения передач поступает через карданный вал на фланец редуктора. Он установлен на одном валу с ведущей шестерней главной передачи.
Вращаясь, ведущая шестерня передаёт крутящий момент ведомой шестерне. По сравнению с ведущей шестерней она имеет большой диаметр. Это позволяет понизить крутящий момент, передающийся от раздаточной коробки.
СПРАВКА: Зубья шестерен главной передачи редуктора автомобиля УАЗ расположены под углом. Это предотвращает биение зубьев шестерен друг о друга, тем самым снижая уровень шума при движении автомобиля.
Внутри ведомой шестерни расположен межколесный дифференциал. Он состоит из конических сателлитов и их осей. В механизм дифференциала входят шлицы полуосей. Дифференциал позволяет при повороте автомобиля достигать разницы в скорости вращения колес одной оси. Так же можете прочитать про .
Полуоси
Передний мост автомобиля УАЗ буханка представляет собой вал со шлицами на краях. С одной стороны и шлицы устанавливаются в дифференциал редуктора. Вторая сторона полуоси приводит в действие колесную ступицу. Передача крутящего момента от редуктора переднего моста к колесному механизму осуществляется при помощи ШРУСа. Он позволяет передавать крутящий момент независимо от угла поворота колёсных механизмов.
Отличительной особенностью переднего моста автомобиля УАЗ буханка является возможность отключать колесные ступицы от полуосей. Это необходимо для предотвращения износа вращающихся частей редуктора при длительном движении по покрытию хорошего качества.
Возможные неисправности моста и их причины
Передний мост автомобиля УАЗ буханка отличается надежностью и неприхотливостью к условиям эксплуатации. Наиболее частые неисправности это:
- Нарушение герметизации картера. К нарушению герметизации картера приводит избыточное давление, возникающие при нагреве масла при движении автомобиля. Для предупреждения неисправности необходимо регулярно проверять работоспособность дыхательного клапана;
- Износились подшипники. Возникает в результате неправильной эксплуатации переднего моста автомобиля УАЗ буханка. Переключение переднего моста УАЗ буханка во включенное положение при движении по покрытию хорошего качества приводит к быстрому износу подшипников редуктора. Для предотвращения поломки подшипников необходимо подключать передний мост только для преодоления бездорожья;
- Повышенный износ вращающихся частей. Происходит из-за некачественного смазочного материала. Необходимо регулярно менять масло в переднем мосту. Причиной неисправности может стать вода, попадающая в картер редуктора при преодолении брода. Во избежание попадания воды в картер редуктора дыхательный клапан оборудуют шлангом, крепящимся под крышкой моторного отсека.
- Нарушение работы межколесного дифференциала. Часто возникает из-за износа шкворней. Для предотвращения поломки необходимо регулярно осматривать механизм шкворней на предмет наличия люфта. При превышении допустимых показателей следует заменить шкворни;
- Поломка подшипника вала ведущей шестерни главной передачи. Происходит из-за нарушения работы крестовины карданного вала. Необходимо регулярно проверять целостность крестовины.
- Высокая степень износа конических сателлитов или их осей. На целостность конических сателлитов и их осей влияет разница давления в шинах колес передней оси. Во избежание поломки необходимо постоянно контролировать давление в шинах.
Схема подключения переднего моста УАЗ буханка
Некоторые автовладельцы задаются вопросом, как включается передний мост на УАЗ буханка? Включение переднего моста осуществляется двумя способами:
- Рычагом, установленным в кабине. Рычаг управляет раздаточной коробкой. При включении переднего моста УАЗ буханка при помощи рычага, установленного в салоне, крутящий момент от раздаточной коробки передается по карданному валу к ведущей оси.
- При помощи муфт установленных в колесных механизмах. Существует возможность отсоединить ступицу ведущего моста от полуоси. Включение и выключение переднего моста УАЗ буханка при помощи муфт позволяет снизить нагрузку на редуктор при движении по твердому покрытию.
ВАЖНО: после отключения муфт, расположенных в колесных механизмах, подключение полного привода рычагом из салона будет невозможным.
Для включения муфты необходимо снять защитную крышку ступицы ведущей оси. При помощи шестигранника закрутить колпак муфты до упора. Шлицы полуоси войдут в зацепление, и ступица будет подключена к редуктору. Для отключения муфты необходимо выполнить процедуру в обратном порядке.
Подключать полный привод рычагом, установленным в салоне, необходимо следующим образом:
- Выключить муфту сцепления;
- Установить рычаг коробки переключения передач нейтральное положение;
- Перевести рычаг управления в крайнее переднее положение;
- После выполнения действий полный привод будет включён. Выключать полный привод необходимо путем перевода рычага в крайнее заднее положение.
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как отключить или включить передний мост на УАЗ буханка необходимо выключить муфту сцепления. Для этого выжать педаль сцепления, расположенную в салоне.
Снятие и ремонт переднего моста
Передний мост УАЗ буханка имеет простое устройство, что позволяет выполнить ремонт своими руками при наличии минимальных технических знаний. Для снятия узла с автомобиля необходимо:
- Автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник;
- Обездвижить машину для предотвращения самопроизвольного прокатывания. Для этого под задние колёса устанавливать противооткатные устройства (башмаки);
- Поддомкратить раму автомобиля. Для одновременного поднятия обеих сторон домкрат устанавливают в передней части рамы по центру;
- Во избежание получения травм раму автомобиля установить на специализированные опоры;
- Открутить гайки крепления моста к полуэллиптическим рессорам;
- Демонтировать тягу рулевой сошки;
- Открутить гайки крепления амортизаторов;
- Демонтировать амортизаторы;
- Снять ведущую ось автомобиля.
СПРАВКА: При необходимости замены эластичных подушек, установленных в кронштейнах крепления рессор, ось демонтируют вместе с рессорами. Для этого вместо гаек стремянок откручиваются болты, фиксирующие крышки кронштейнов.
Выполнить ремонт и регулировку передней оси автомобиля УАЗ буханка может человек, имеющий определенные навыки в ремонте техники. Для диагностики неисправности необходимо провести визуальный осмотр узла. С наружной стороны картер UAZ осматривают на предмет потеков масла. Наличие масляных потеков свидетельствует о разгерметизации картера. Для устранения течи масла необходимо заменить прокладки и сальники. При установке прокладки смазываются герметиком.
После разборки узла необходимо обратить внимание на целостность подшипников. Вышедшие из строя детали необходимо заменить новыми. Особое внимание уделяют изношенности вращающихся деталей. При превышении допустимой нормы следует заменить изношенные части.
ВНИМАНИЕ: Ведущая и ведомая шестерня главной передачи редуктора заменяются одновременно. Замена одной из шестерен главной передачи может привести к быстрому ее износу испорченными зубьями второй шестерни.
Из вышеперечисленного следует, что передний мост УАЗ, благодаря своей конструкции, улучшает технические характеристики автомобиля. Передний мост оборудован поворотными механизмами. Это позволяет передавать крутящий момент от редуктора к колесам транспортного средства независимо от угла их поворота. Возможно разобщение редуктора и колесных механизмов путем выключения муфт.