Главная
Колодцы
Сделать бетонный пол в деревянной бане. Как сделать пол в бане – соблюдаем все строительные правила

Сделать бетонный пол в деревянной бане. Как сделать пол в бане – соблюдаем все строительные правила

Устройство полов в бане один из наиболее ответственных этапов строительства. Полы в бане могут быть деревянными или бетонными. В этой статье мы рассмотрим как сделать пол в бане своими руками. В статье поэтапно расписано устройство деревянного пола в бане двух видов: протекающего и не протекающего, а так же устройство бетонного пола.

Устройство деревянного пола

Как уже было написано в первой части , укладка деревянного пола в бане потребует 25 шт. досок толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Для настилки половых досок необходимо уложить лаги из бруса 150х150 мм (200х200 мм) или бревен диаметром 14-18 мм.

Деревянные полы могут быть двух видов - протекающие и непротекающие.

Протекающие полы для бани

Протекающие полы - это полы когда вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней.

Преимущество протекающих полов перед не протекающими полами:

  • устройство таких полов менее затратное в финансовом выражении;
  • низкая трудоемкость работы по устройству таких полов.

Недостатком протекающего пола перед непротекающим является то, что это холодный пол. Устройство холодного пола в бане целесообразно делать в южных регионах СНГ.


Непротекающие полы для бани

Непротекающие полы - это когда вода стекает по полу в специально сделанное отверстие и собирается в водосборник и по водоотводной трубе вытекает за пределы бани. Такие полы имеют так называемый «черный пол» и их устройство в настоящее время более распространено, чем устройство протекающих полов.

Преимущество непротекающих полов перед протекающими полами - это то, что такой пол теплый, так как он имеет «черный пол» и слой утеплителя. К недостаткам можно отнести тот факт, что устройство таких полов имеет большую трудоемкость по сравнению с устройством протекающих полов - нужно сделать уклон пола, «черный пол», водоотвод и т.д.

Подготовка основания для деревянного пола

Строительство деревянного пола в бане начинается с укладки половых лаг из массива сосны или лиственницы, на которые крепятся доски. Доски для пола так же лучше выбрать из такой же древесины, как и лаги. Полы в бане должны располагаться под уклоном, для того чтобы вода стекала в определенном направлении. Для этого необходимо производить укладку лаг не на одном уровне, а с перепадом, который образует угол наклона пола в бане.

Примечание: для протекающих полов уклон пола необязателен.

Укладывать лаги нужно по наименьшему расстоянию от одной стены бани к другой. Если баня, как в нашем случае имеет равносторонние стены - 4х4 м, то лаги можно укладывать, не беря во внимание расстояние между стенами.


Лаги уложенные в поперечном направлении к стоку воды в полу бане

Единственное что нужно сделать - это определить направление стока воды, если полы в бане будут не протекающими. Укладывать лаги нужно в поперечном направлении относительно стока воды.

Для того чтобы лаги имели достаточную жесткость и не прогибались под оказываемой на них нагрузкой по центру каждой лаги нужно сделать опорные стулья. Опорные стулья можно сделать деревянные, кирпичные или бетонные (монолит).

Если опорные стулья будут сделаны из кирпича или из дерева, то нужно сделать под них опорную площадку из бетона, толщина площадки должна быть не менее 20 см, обязательно армирована хотя бы сеткой-рабицой. От опоры площадка должна выступать на расстояние около 5 см с каждой стороны.


Конструкция опорной площадки под лагу

Под основание площадки нужно выкопать ямы глубиной 40 см, утрамбовать дно и края. На дно ям засыпать песок слоем 10 см и тщательно утрамбовать, пролив водой. Сверху уложить слой около 15 см из крупного щебня или битого кирпича и так же тщательно утрамбовать.


Состав и размеры слоев опорной площадки под лагу

Из обрезных досок сделать опалубку и установить ее в яму - края опалубки должны выступать над уровнем грунта не менее чем на 5 см, по краям сделать гидроизоляцию из рубероида или толи.

После того как опалубка установлена, можно приступать к приготовлению бетона. Для приготовления бетонной смеси потребуется - песок, мелкий щебень или гравий, цемент и вода. Приготовление бетонной смеси можно сделать в следующих пропорциях:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка;
  • 5 частей мелкого щебня или гравия.

Когда цементная смесь готова, она должна иметь консистенцию, которая позволит утрамбовывать бетон - т.е. бетонная смесь должна быть густой. Уложив в опалубку первый слой бетона - около 12-14 см, его нужно тщательно утрамбовать и положить кусок сетки - рабицы, заранее обрезанный по размерам опалубки. Сверху уложить второй слой бетона, по уровню краев опалубки и утрамбовать.

Примечание: бетонные площадки нужно оставить до полного высыхания бетона на одни сутки.

Перед тем как устраивать на площадке опору - деревянную или кирпичную, нужно сделать слой гидроизоляции. Для этого на поверхность площадки нужно нанести слой расплавленного битума и уложить на него рубероид. Высота опор должна соответствовать высоте тех мест, на которые будут опираться концы половых лаг


Гидроизоляция опорных площадок

Если в бане ленточный фундамент, то верх опоры и верх фундамента должны находиться на одном уровне.


Опоры под лаги на одном уровне с ростверком

Если фундамент столбчатый (как в описываемом варианте строительства бани) и концы лаг буду опираться на брусья закладного венца, то верх опор должен быть на одном уровне с верхом закладного бруса.

Когда опоры установлены, можно приступить к подготовке так называемого подполья, точнее поверхности грунта в подполье.


Засыпка подполы для сока воды в бане

Если в бане полы будут протекающими, а грунт хорошо пропускает воду (песчаный грунт), то в этом случае нужно сделать засыпку из щебня, толщиной примерно 25 см. Вода, стекая через щели в полу, будет проходить через щебень и впитываться в песок. Щебень будет служить чем-то вроде фильтра, и поверхность грунта в подполье не будет заиливаться, влажность будет умеренной, и подполье будет хорошо просыхать.

Если же под баней грунт, который плохо впитывает воду, то в этом случает нужно сделать в грунте лоток для стека воды в водосборный приямок, из которого вода будет выходить за пределы бани.


Лоток для стока воды в водосборный приямок

Для этого под протекающими полами нужно сделать замок из глины с уклоном к приямку для сбора воды. Замок можно сделать и из бетона, но это не нужные денежные затраты, вполне достаточно замка из глины.

Для устройства глиняного замка необходимо отсыпать слой щебня, толщиной 10 см на поверхность грунта подполья бани и плотно утрамбовываете, после сверху щебня отсыпаете слой глины толщиной 15 см и разравниваете таким образом, чтобы поверхность грунта имела уклон с двух сторон к лотку водостока относительно линии горизонта.


Глиняный замок в подполье бани

Для не протекающих полов в бане, поверхность подполья можно утеплить керамзитом, но при этом следует обратить внимание, чтобы между слоем керамзита и лагами было расстояние не менее 15 см, которое необходимо для вентиляции подполья.

Около стены, в помывочном отделении нужно сделать приямок и утрамбовать его стены, укрепив их глиной. Из приямка вывести наружу трубу, по которой вода будет стекать из приямка (водоприемника). Труба должна иметь внутренний диаметр не менее 150 мм, чтобы вода как можно быстрее вытекала из подполья.

Укладка лаг


Укладка лаг в полу для бани

Для непротекающего пола укладку лаг нужно начинать от стен к приямку для сбора воды. Крайние лаги имеют наивысшую точку по отношению к другим лагам пола. В крайних лагах врубки делать не нужно.


Размер вырубки в лагах

У последующих лаг нужно сделать врубки с небольшим укосом - примерно 2-3 мм, такую же врубку нужно сделать в лаге в том месте, которое соприкасается с опорой (врубка на ширину опоры). Уклон пола будет равен примерно 10 градусам. Глубина врубки зависит от количества лаг - если на весь пол четыре лаги, то глубина врубок будет глубже, чем в лагах, количество которых равняется шести.

Для протекающих полов укладку лаг можно осуществлять от любой стены и без уклона, лаги для протекающих полов могут находиться на одном уровне относительно друг друга.


Лаги в протекающем полу на одном уровне относительно друг друга

В начале брусья для половых лаг нужно напилить по размерам бани, с тем расчетом, чтобы с обеих сторон лаги не доходили до стен примерно 3-4 см. Это расстояние необходимо для вентиляции между лагами и стенами бани.


Конструктивные элементы при укладке лаг

Лаги необходимо укладывать на закладной брус и опорные столбы только через гидроизоляцию - через рубероид, пергамин и т.д. Так же каждую лагу необходимо обработать антисептиком.


Проверка горизонтальности лаги при помощи строительного уровня

Горизонтальность укладки лаг проверяется при помощи строительного уровня. Если пузырек воздуха расположен не по центру, как показано на рисунке, то необходимо подрубить места на лаге которые опираются на опору или на закладной брус, подрубать необходимо до того пока уровень не покажет, что лага уложена ровно относительно линии горизонта.


Выравнивание лаг пола для бани

Равномерность укладки лаг относительно друг другу, также проверяется по уровню. Для этого можно положить одну доску на лаги, которая имеет ровную поверхность, и поставить на нее уровень. Проверка равномерности укладки лаг проверяется в трех точка около стен и по центру. При необходимости лаги необходимо подровнять с помощью подкладок или же подрубить лаги до нужного уровня.


Расстояние от лаги до фундамента

Внимание! Около фундамента лаги должны располагаться непосредственно по краям фундамента на расстоянии 10-15 см от каждого края, как показано на рисунке.

После того как лаги уложены, и вы приступите к настилу половых досок, необходимо произвести доводку фундамента печки до уровня настила пола.


Доводка фундамента кирпичом

Для этого на сделанной заранее площадке можно выложить фундамент под печку из огнеупорного или красного обожженного кирпича, а так же можно сделать фундамент под печку бетонным (монолитным).

Для устройства фундамента из кирпича потребуются следующие материалы - непосредственно сам кирпич и цементно-песчаная смесь для кладки кирпича.

Фундамент можно выложить полностью из кирпича. В этом случае потребуется примерно 104 шт. кирпичей, но середину можно закладывать битым б/у кирпичом. Если выводить бетонный монолитный фундамент, потребуется делать - опалубку, армирующую обвязку, а это повысит трудоемкость устройства фундамента. Так что более простой способ - это устройство фундамента из кирпича.

Настилка протекающего пола

Настилка досок протекающего пола осуществляется из необрезных досок, которые необходимо предварительно обстрогать, особенно нужно обратить внимание на то, что торца досок должны иметь ровную поверхность.


Схема установки лаг относительно стен

Первым делом необходимо обрезать доски по размерам бани, с учетом того, что между досками и стенами должен оставаться вентиляционный зазор не менее 2 см. Начинать настилку пола можно от любой стены расположенной параллельно укладки досок.


Схема установки лаг в протекающем полу

Когда доски обрезаны, необходимо уложить первую доску, отступив от стены примерно 2 см и прибить гвоздями (например: доска имеет толщину 40 мм, значит длина гвоздя не менее 80 мм).


Схема забивания гвоздя для крепления лаги

Гвозди вбиваются в доску по каждому краю, отступив от них примерно 15 мм, так же необходимо учесть то, что гвозди вбиваться должны под углом от центра доски - угол наклона примерно 40 градусов. К каждой лаге доска крепится не менее чем двумя гвоздями.


Схема укладки лаг относительно друг друга

После того как первая доска прибита, укладывается следующая доска, зазор между ними должен быть не менее 3 мм, в качестве шаблона для зазоров можно использовать обрезок листа ДВП и вставлять его между досками.

Примечание: в предбаннике пол можно настилать без зазоров.

После того как полы настелены, доски нужно покрыть двумя слоями олифы. Обычно доски не красят краской, чтобы полы лучше просыхали.

Настилка непротекающего пола


Шпунтовая доска для непротекающего пола

Настилка непротекающего пола осуществляется из шпунтованных досок хвойных пород древесины.

Доски настилать необходимо пазом внутрь бани, так как во время подгонки доски необходимо будет постукивать киянкой по торцу, на котором сделан паз, так как шпунт может обломиться, потому что имеет половинную толщину доски.


Черновой пол для непротекающего пола бани

Но прежде чем приступать к настилке пола, необходимо сделать «черный» пол. Для этого по краям лаг снизу нужно прикрепить бруски сечением 50х50 мм. На эти бруски между лагами уложить «черный» пол из обрезков досок, можно использовать необрезную доску, доску второго или третьего сорта, а так же горбыль.


Гидроизоляция непротекающего пола

Когда «черный» пол настелен, поверху настилается гидроизоляция (рубероид, пергамин или гидроизоляционные пленки).


"Пирог" между лагами у непротекающего пола бани

В качестве утеплителя, можно использовать керамзит, который нужно засыпать между лагами. После засыпки керамзита так же нужно сделать гидроизоляцию.


Схема укладки чистового пола бани

Когда устройство «черного» пола закончено, можно укладывать доски чистового пола из шпунтованных досок. Доски в помывочном отделении и парной можно не крепить гвоздями, для того чтобы можно было снимать их для просушки. Крепить такой пол можно так: с краев, доски крепятся при помощи брусков сечением 20х30 мм. Бруски прикрепляются к лагам при помощи шурупов - «глухарь» и когда потребуется снять пол бруски легко снимаются.

Но устройство так называемого съемного пола в бане не пользуется большой популярностью у строителей, в основном щит пола набивают из плотно подогнанных досок и пол не будет съемным (см. )

Вентиляция пространства между «черным» полом и основным


Схема простейшей вентиляции

В этом случае можно сделать простейшую систему вентиляции пространства между «черным» полом и щитовым настилом основного пола.

Есть еще одна технология устройства деревянного пола - разноуровневые полы. Это когда полы в бане находятся не на одном уровне относительно линии горизонта.


Схема устройства разноуровневых полов для бани

Так уровень пола в предбаннике располагается выше уровня пола в помывочной на 3 см, а уровень пола в парной на 15 см выше.

Такой пол служит:

  • для уменьшения объема парной, что сэкономит время на прогрев воздуха и уменьшит расход топлива для бани, а так же полы в парной можно будет утеплить более толстым слоем теплоизоляционного материала, что сделает полы в парной еще теплее;
  • перепад уровня пола между помывочным отделением и предбанником служит как гидроизоляция, сырость не из помывочного отделения будет проходить непосредственно в подполье.

Примечание: исходя из опыта строительства бань и рассматривая примеры других строителей, которые занимаются возведением бань, могу сказать следующее: полы можно поднимать только в парной, это дает действенный эффект. А вот полы в помывочной и в предбаннике можно делать на одном уровне, так как попадание сырости из помывочной в предбанник исключает перегородка с паро-гидроизоляцией и порог дверного проема. Но всегда есть выбор - и каждый сам решает, как лучше сделать пол в бане, я привел только примеры устройства, а выбор остается за вами уважаемые читатели.


Виды труб для устройства вентиляции в бане

Для устройства такой вентиляции необходимо во время настила пола оставить в углах бани в помывочном отделении отверстия в полу для последующей установки в них асбестоцементных, ПВХ труб или металлических труб из оцинкованной стали. Диаметр труб может быть различным от 50 до 100 мм.

Примечание: если вентиляционная труба будет проходить в парном отделении, то в этом случае лучше всего использовать трубу из оцинкованного железа, так как в парном отделении температура может достигать более 90 градусов и от труб ПВХ может исходить специфический неприятный запах.


Крепеж для вентиляционных труб в бане

Установка труб осуществляется после отделки внутренних стен бани. Если трубы используются небольшого диаметра до 50 мм, то их можно спрятать под обшивку стен бани. Вентиляцию из труб большего диаметра устраивают в углах помывочного отделения и крепят к стенам при помощи хомутов (см. фото). Обычно трубы с большим диаметром устанавливают в банях, в которых так называемый банный день проходит не один раз в неделю, а три и более раз в неделю. Это повышает степень увлажненности в бане, в подполье и требует более функциональной вентиляции, а трубы с большим диаметром выводят пары испарения гораздо эффективнее, чем трубы с наименьшим диаметром.

Устройство бетонного пола бани

В бане кроме деревянного пола можно сделать и бетонный пол. Преимуществом бетонного пола перед деревянным полом является тот факт, что бетонный пол имеет более длительный срок эксплуатации (деревянный до 6-10 лет, а бетонный не меньше 30 лет).

К недостаткам бетонного пола можно отнести то, что устройство такого пола более трудоемкое по отношению к деревянному полу (подготовка бетонной смеси, укладка и утрамбовка бетона, армирование пола, устройство теплоизоляции между слоями бетона).


Схема устройства бетонного пола для бани своими руками

Перед устройством бетонного пола нужно сделать приямок, который будет служить водосборником, и сделать водоотвод - проложить трубу диаметром 200 мм и вывести ее на улицу в сделанную сточную канаву. Стены приямка можно забетонировать - толщина стен при этом должна быть не менее 5 см. Размеры приямка для бани 4х4 м могут быть 40х40х30 см.

Для укладки бетона в начале необходимо подготовить основание. Для этого потребуется щебень или гравий, а также бой кирпича или природный камень. На выровненный грунт необходимо уложить слой битого кирпича толщиной 15 см, сверху отсыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовать.

Когда основание подготовлено, можно укладывать первый слой бетона - толщина слоя 5 см, при этом пол должен иметь уклон в сторону приямка. Уклон пола можно контролировать с помощью строительного уровня.

Когда первый слой бетона застыл, можно отсыпать слой керамзита толщиной 5-8 см и сверху положить второй слой бетона который необходимо армировать как минимум сеткой-рабицей. После тщательной утрамбовки бетона специально сделанным простейшим устройством или лучше всего использовать аккумуляторный вибратор для утрамбовки бетона, поверхность пола необходимо выровнять посредством нанесения цементно-песчаного раствора и разгладить поверхность, например обрезком обрезной доски имеющей ровные торца.

Цементно-песчаный раствор лучше всего приготовить с добавлением вспученного песка - перлита. Данный материал обеспечит не только надежное цементное покрытие пола, но так же улучшит теплоизоляцию бетонного пола. Перлит является специфическим материалом, и работа с ним новичкам может оказаться затруднительной, в плане приготовления правильно замешанного раствора нужной консистенции.

Берется два ведра перлита и аккуратно пересыпается в бетономешалку или специальную емкость, в которой будет приготовляться цементный раствор. Далее необходимо залить ведро воды объемом 10 литров в емкость с перлитом и тщательно произвести замес.

Примечание: так как перлит является вспученным песком, то после добавления воды и произведенного замеса объем раствора уменьшится примерно на 1/3.

Если перлит хорошо смешался с водой, необходимо добавит цемент - примерно половину объема 10 литрового ведра и возобновить смешивание компонентов. Через 5-8 минут смешивания нужно добавить 5 литров воды и продолжить замес.

Когда смесь компонентов достигла однородной массы, необходимо добавить еще одно ведро перлита и примерно 2 л воды (не более!) и продолжить замес цементного раствора. Замес необходимо продолжать пока не получится почти сыпучая смесь. Вот на это следует обратить внимание - хоть смесь и стала сыпучей, воды добавлять нельзя. Нужно дать постоять цементной смеси примерно 10 минут и продолжить замес, в процессе замеса цементный раствор будет становиться пластичным, и вода будет выступать из смеси, выделяясь как отдельный элемент - это излишки воды.

Когда цементная смесь стала пластичной можно укладывать ее на пол и делать цементную стяжку. Срок застывания такой смеси равняется 4-5 дням. Сверху пол в бане можно обложить плиткой, только не кафельной иначе полы в бане будут скользкими, что повышает в разы травмоопасность при помывке в бане с такими полами.

Примечание: полы в предбаннике можно сделать деревянными.

Устройство полов в бане процесс очень важный и имеет свои принципиальные особенности. Несоблюдение которых приведет к строительству холодного пола и его быстрому гниению. Неправильно сделанный пол и сток использованной воды под ним, могут вызывать в бане неприятные запахи.

Всем хочется комфортно и с пользой провести время в бане, в которой правильно и ровно устроен пол, где не надо ступать босыми ногами по грязным лужам или перескакивать с решетки на решетку.

Нельзя представить себе баню без водных процедур. А где есть вода, там должен быть решен вопрос по ее отводу или сливу. Благодаря чему, пол надолго продлит свою эксплуатацию.

Для изготовления полов в бане используют повсеместно в основном дерево и бетон. И как сделать его самому, используя простые материалы, будем рассматривать в разных вариантах.

И в предбаннике (комнате отдыха или раздевалке), и в моечном и парильном отделениях, полы должны быть теплыми. Постепенно, пошагово рассмотрим строительство полов в наилучших вариантах в этих помещениях и в этой статье.

Пошаговое руководство при монтаже пола в бане

Перед тем как приступить к устройству полов в бане, надо определиться, а какой пол выбрать и как монтировать его: подвесным прямо по лагам или уложить на грунт с утеплителем. А грунт внутри бани моей какой: песчаный и сухой или глинистый и чаще влажный. А куда вода будет сливаться, мне нужно помочь найти воде выход из бани или она будет застаиваться и постепенно высыхать сама. Здесь нужен объективный подход и такой же ответ.

Вообще принято полы в бане подразделять: на:

  • Протекающие деревянные
  • Не протекающие деревянные
  • Бетонные с утеплителем и покрытыми сверху плиткой

Все остальные полы, это разновидности и модификации вышеуказанных. Рассмотрим устройство этих полов в отдельности, а также в совмещенном варианте, все зависит от их предназначения и условий эксплуатации.

Устройство пола в комнате отдыха — не протекающего деревянного.

Очень часто комната отдыха в бане совмещает в себе понятие раздевалки и предбанника. В этом помещении внутри всегда сухая его эксплуатация, как в жилом доме. Для укладки лаг надо заложить столбики 400 х 400 мм из армированного бетона и кирпича. Верхняя плоскость опорных столбиков должна находиться на одном уровне с верхней плоскостью ленточного фундамента. При необходимости сделать выравнивание.

Рассмотрим не протекающий деревянный пол, как подвесной вариант. На картинке видим подкладной брус, его еще называют балкой и по нему смонтированы лаги. Можно начать монтаж и без балок, прямо по лагам.

На гидроизоляцию опорных столбиков и кромки фундамента уложить лаги 150 х 150 мм, пропитанные антисептическим средством. К нижним кромкам лаг прибить черепные бруски 50 х 50 мм и на них уложить черновой настил из обрезных досок, толщиной 25-30 мм. Доски чернового настила тоже обмазать антисептиком. Дать высохнуть.

На черновой настил уложить с на хлестом в 200 мм пергамент или нерафинированную бумагу, если утеплитель минеральная вата или рубероид, если в качестве утеплителя насыпать керамзит разных фракций по размеру.

Затем сверху по лагам настилают чистый пол из половых досок с четвертью. Доски сплачивают по стандартным правилам. Обычно доски для пола делают из хвойной древесины, так как она обходится дешевле, чем лиственница.

По периметру помещения доски не должны доходить до стен на 2 см. Между утеплителем и верхней доской должно быть расстояние 15 см для вентиляции и в стенах фундамента должны быть продухи.

Как сделать пол в моечном отделении и парилке?

Про устройство полов в этих двух отделениях, самых главных, ради которых и строится баня, надо говорить и показывать много и более подробно. Полы в этих помещениях могут быть: деревянными протекающими и не протекающими или бетонными с утеплителем и покрытыми сверху плиткой.

В настоящее время мысль не стоит на месте и с ее развитием появляются и новые предложения. Автор предложенной далее идеи объединил одним общим объемным подпольем помещения для мытья и парилку. В обоих помещениях смонтированы протекающие деревянные полы. Рассмотрим их устройство.

  1. Протекающие полы в бане:

Протекающий или проливной пол в русских банях был всегда. Вот только куда уходить воде под полом — этот важный вопрос решается сейчас по-разному, в зависимости от конструктивных решений и умного подхода. Скажем сразу — в парной и в мойке строится протекающий деревянный пол со щелями в 5 — 6 мм. В подполье между двумя этими помещениями не должно быть ленточного фундамента, но столбчатый допускается.

При растопке котла происходит движение холодного и теплого воздуха через подполье. Воздух движется через открытую дверь и через специальное окно в межкомнатной стене. Помещения бани хорошо прогреваются, пол становится теплым и можно париться и мыться, а значит лить воду. Смотрим видео про движение стоков за пределы бани.

Схемы выпуска стоков из бани есть разные и дальше они будут рассмотрены для сравнения и выбора.

Основой для протекающего деревянного пола является устроенная по грунту керамзитобетонная стяжка и она последовательно делается так:

  • На основание грунта парильного и моечного отделений насыпается, выравнивается и утрамбовывается сначала слой песка, потом слой щебня. Общей толщиной 250 мм;
  • Застилается этот слой толстой полиэтиленовой пленкой в 3 слоя с поднятием по периметру на стены. Края каждого слоя склеиваются морозоустойчивым скотчем. Этот слой служит гидроизоляцией.
  • Уложить металлическую сетку с ячейками 80 — 100 мм.
  • С уклоном в сторону трапа для стоков монтируются направляющие. Горками фиксируются маяки. Соблюдается уклон равный 3 см на 1 м направляющих.
  • Керамзитобетон укладывается между направляющими и разравнивается правилом с соблюдением уклона.
  • Сделать затирку из цементного раствора и хорошо загладить все неровности.

В качестве утеплителя выбран керамзит. Он обладает рядом положительных качеств — это экологически чистый материал, полученный при ускоренном обжиге легкоплавких глин. У него высокие эксплуатационные показатели и позволяет снизить потери тепла на 50 — 75 %. Керамзитовый гравий по сравнению с другими популярными утеплителями недорог.

Он — атмосфероустойчивый, пожаробезопасный, не имеет запаха, не выделяет вредных компонентов при пожаре. Бетон приготовленный с применением керамзита значительно легче, чем из щебня. Используются фракции разные от 5 до 30 мм.

Для надежного схватывания применяют цемент марки М400-М500. Специалисты советуют добавить пластификатор. Пропорциональный состав для приготовления смеси: 2 части керамзита, 1 часть воды, 1 часть цемента, 3 части песка.

Самому замесить состав не сложно. Нужно приготовить строительный миксер и металлическую емкость больших размеров. А можно приготовить и бетономешалку.

Из практики советуют керамзит замочить в воде, чтобы не всплывал. В процессе перемешивания керамзитобетон приобретает характерный серый цвет. Заливать по месту надо сразу после замеса. Раствор заливается между маяками от угла помещения к воронке. Полное высыхание керамзитобетона наступает через месяц. Узнать готовность можно путем установки стеклянной банки кверху дном, она не должна запотеть.

Так делается протекающий деревянный пол с основанием из керамзитобетона. В месте расположения слива сделайте щит или крышку для доступа к воронке и очистке ее от мусора и листьев веника.

2. Бетонный пол с утеплителем и покрытием плиткой .

В этом варианте между моечным помещением и парилкой существует ленточный фундамент. Поэтому у каждого помещения должен быть свой слив с трапом.

Как для моечного помещения, так и для парилки такой пол делают и он хорошо эксплуатируется. Делается он точно также как основание из керамзитобетона, только для увеличения теплотехнических показателей дополнительно на металлическую сетку сыплют сухой керамзит и увеличивают толщину слоя керамзитобетона.

Затем обычным способом кладут керамическую плитку с затиркой швов и с уклоном в сторону слива. Дополнительно делают бордюр из плитки на стенах по периметру.

Сверху плитки на пол кладут деревянные щиты, крепкие и надежно сделанные. Все-таки пол из плитки скользит.

Любой пол заканчивается сливом и лучше всего, если он будет продуман до возведения фундамента, чтобы заложить сколоченные короба из досок или металлические трубы в качестве футляра в тело фундамента. И, объективно рассуждая о том, где у вас будет колодец для слива, за пределами фундамента, с месторасположением слива внутри, выройте траншеи и положите с уклоном канализационные трубы ПВХ. Уклон делать не менее 3 см на 1 м трубы.

Положите специальные морозоустойчивые канализационные трубы диаметром 110 мм, потому что трубы долговечные, а комфортных условий с годами хочется больше — значит на запас. Может быть в будущем вы сделаете туалет и мойку для посуды в комнате отдыха или установите душевую кабину с электрическим водоподогревателем и проведете холодное водоснабжение по трубам для летнего периода.

Канализационные трубы в траншее надо утеплить готовым вспененным полиэтиленом «Энергофлекс». Он продается разной длины и разного диаметра с разрезом вдоль трубы, поэтому просто одевается на нее и шов заклеивается. Траншеи с трубами можно засыпать песком, керамзитом, потом землей.

С обустройством сливов с трапами моечное помещение соединяется трубой ПВХ с парилкой и дальше стоки выходят за пределы стен бани в дренажный колодец. Есть хорошее видео на эту тему.

Следует рассмотреть и такую жизненную ситуацию, когда вы при обустройстве слива сделали так, как рассказано выше в статье, но по непонятным причинам запах с наружного колодца проникает в баню и вы его чувствуете. Не надо расстраиваться, потому что есть конструктивная возможность этого избежать. В этом поможет специальное устройство в трапе. Смотрите внимательно картинки с трапом.

Понять устройство этого трапа, который устанавливается в сливное отверстие совсем не сложно. На второй цветной картинке видно, как пузырьки с воздухом из наружного колодца с запахом пытаются проникнуть внутрь бани, но водяной затвор им препятствует. Сверху на выпуск одет красный колпак и он как бы плавает в сливной воде.

Если вода в трап попадает время от времени и существует вероятность пересыхания гидрозатвора и, соответственно, появления неприятных запахов из канализации, то для устранения этой проблемы применяются трапы с «сухим» сифоном «Primus». Он перед вами на картинке.

При наличии в нем воды, сифон работает, как обычный сифон, а при испарении гидрозатвора сливное отверстие перекрывается подвижной верхней частью сифона (колпаком).

Обычно в банях устанавливают трапы с вертикальным выпуском и незамерзающим сифоном марки HL310N.2

3. Не протекающие деревянные полы

Не протекающие деревянные полы в моечном помещении и в парилке самому хозяину бани сделать можно, но более сложно, чем предыдущие варианты. Вот он принцип обустройства этого пола.

На картинке показано два вида устройства не проливного пола: со сливом по центру помещения и со сливом ближе к другой противоположной стене.

Уклон пола создается путем обустройства врубки в теле лаги. Не протекающий пол делают из двух слоев настила: чернового и чистового. Доски должны быть хвойных пород, А чистовой пол делается из более качественных досок, без сучков и зазоров.

Направление досок делается в сторону слива. Сам слив монтируют по разному, чаще из оцинкованного листа. А дальше, кто как умеет: можно в приямок, а потом в трубу и колодец, а можно и трап сделать с «сухим» сифоном и также соединить по трубе с колодцем на улице. Доступ к трапу должен быть для прочистки и ремонта.

На картинке слева видно присутствие всех слоев не проливного пола. Этот пол считается навесным, деревянным и теплым. Его тоже делают, но чаще для его монтажа приглашают специалистов.

Если вы сами рискнете заняться монтажом такого пола — проконсультируйтесь у специалиста, это не будет лишним, а придаст только уверенности в собственных силах.

Вода по сливному желобу может быть отведена в приямок, который делают из железобетона. Из приямка стоки по канализационной трубе уходят в наружный колодец.

После банных процедур полы в бане должны просохнуть, чтобы надолго продлить свои эксплуатационные способности. Для этого кто-то потом подтапливает баню. Но вот устройство вентиляционного короба у стены бани с выводом на чердак, не помешает полу и даст возможность «дышать».

Между верхним чистовым полом и верхней гидроизоляцией, которая лежит на утеплителе, должен быть воздушный зазор до 150 мм.

Оцинкованный лист просто воткнут в тело бревна и закрепляется с напуском на полу.

И так по всему периметру помещения бани.

Вентиляционный короб делается из досок плотно или из обычного оцинкованного толстого листа.

Надеюсь статья для вас была полезной. Стройте сами и стремитесь улучшить свои условия проживания. Удачи!

Это весьма непростая задача, так как необходимо принимать в расчет многочисленные нюансы обустройства всех ее помещений. Обусловлены эти «тонкости», безусловно, спецификой банных условий. А конкретно - выраженно высокими показателями температуры и влажности, прямым контактом многих отделываемых поверхностей с водой, необходимостью поддержания особого микроклимата, повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к обустройству помещений и некоторыми другими.

А одним из самых «проблемных» участков традиционно являются полы. От того, насколько правильно выбрана и собрана их конструкция, самым непосредственным образом зависит не только их собственная долговечность, но и комфортность пребывания в банных помещениях в целом. Поэтому вопрос - пол в бане из чего лучше сделать, является одним из важнейших при планировании такой постройки.

Основные разновидности банных полов

Для начала стоит разобраться в том, какие конструкции полов в принципе могут обустраиваться в бане, и из какого материала их делают. Подходящих вариантов не так уж и много, так как специфичный микроклимат весьма негативно влияет на большинство материалов. Кроме того, отделка помещений, рассчитанных на постоянную повышенную влажность и резкие перепады температур, должна быть экологически чистой, не выделяющей токсичных веществ.

Поэтому сегодня полы в банных помещениях обустраивают по-прежнему из древесины или же из бетона. Инновацией в конструкции является возможность организации подогрева поверхностей с помощью современных систем «теплый пол».

Деревянные полы

Как бы то ни было, традиционными для русских бань являются все-таки деревянные полы. Их делали в этой постройке испокон веков - нисколько не потеряли они своей актуальности и сегодня. Единственное, что многие владельцы бань добавляют в привычную деревянную конструкцию - это их утепление таким современным материалом, как экструдированный пенополистирол.


Имеет смысл несколько слов сказать о материале, который выбирается для обустройства деревянного пола. В связи с тем, что напольное покрытие будет постоянно подвергаться воздействию влаги, для пола банных помещений желательно выбирать древесину твердых пород, которая меньше впитывает влагу, так как имеет плотное структурное строение. К таким породам относятся дуб, лиственница или ольха.

Дубовые доски стоят достаточно дорого, и найти их не так просто , поэтому оптимальным вариантом будет доска, изготовленная из лиственницы или ольхи. И та и другая обладают хорошей износостойкостью и низкой гигроскопичностью. Хотя здесь же заметим, что стоит эта древесина также недешево, поэтому многие владельцы бань предпочитают им сосновые доски, как самый доступный в ценовом плане материал. Но долговечность таких покрытий получается не выдающейся .


Для протекающего пола выбирается ровная доска, без пазов и шипов. А для не протекающей конструкции лучше приобрести шпунтованные доски, так как только они при хорошей подгонке в ходе монтажа способны создать почти что герметичное покрытие.

Несмотря на то что древесина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, первоначально она должна быть хорошо просушена, иначе доску может «повести» после настила, и полы начнут деформироваться.

Рекомендуемая толщина доски для изготовления половиц варьируется в пределах от 25 до 40 мм. От выбранного параметра толщины будет зависеть шаг, с которым должны устанавливаться лаги под закрепление дощатого чистового настила. Чем толще доска, тем расстояние между лагами можно сделать больше. Так, под доску в 25 мм необходимо укладывать лаги с шагом до 400 мм, а если выбрана доска толщиной в 40 мм, то расстояние между лагами вполне можно увеличить до 600÷700 мм.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Итак, деревянные полы могут быть двух типов, которые различаются по своей конструкции - это протекающий и не протекающий пол.

Протекающий деревянный пол

Этот тип пола обустраивается таким образом, чтобы он не задерживал влагу на своей поверхности. Для этого между досками, формирующими поверхность, оставляется зазор, через которые уходит вода.


Протекающий пол может быть устроен примерно по такой схеме:


1 — Бревенчатая стена бани.
2 – Плинтус-экран, ограждающий нижнюю часть стен и углы помещения от прямого попадания воды. Изготавливается из доски.
3 – Дренажная засыпка, состоящая из щебня и гравия.
4 – Дренажная яма для стока воды, засыпанная щебеночно-гравийной смесью или отходам строительных материалов (например, битый кирпич, куски бетона и т.п .)
5 – Дощатый настил протекающего пола.
6 – Основания для лан дощатого настила. В данном варианте показаны уложенные асбестоцементные. Вместо них, в качестве опор могут быть установлены бетонные или кирпичные столбы.
7 – Отсечная гидроизоляция между цоколем и нижним венцом стены.
8 – Фундамент бани, столбчатый, свайный или ленточный.
9 – Утрамбованный глиняный слой, перенаправляющий пролившуюся сверху воду в дренажную яму (канаву).

Обустройство подпольного пространства протекающих полов может быть произведено по-разному, с использованием различных материалов:

  • Ранее обычно под полом не делалось специального водосбора. Вода из бани сливалась прямо в грунт. Поэтому само здание обязательно приподнимали над уровнем земли, как минимум на 200 мм, обычно – на столбчатом фундаменте. И строилась баня, при возможности, на склоне, чтобы под ней не задерживалась влага.
  • Другая система отвода воды из подполья, показана на представленной выше схеме. Под протекающими полами обустроен своеобразный дренаж из гравия или (и) щебня. Вода, протекшая вниз через щели в полу, распределяется в засыпке и медленно уходит в грунт. Если выделан утрамбованный глиняный замок, то проникновение идет не по все площади - излишек воды постепенно стекает в дренажную яму. В связи с тем, что подполье имеет возможность проветривания, часть влаги просто испаряется. Этому способствуют внутренние каналы и просверленные отверстия в асбестобетонных трубах, служащих опорой для деревянного настила.
  • Если баня возводится на песчаном грунте, то проблем с отводом воды не будет, так как она отлично уходит в песок, и под строением будет всегда сухо.
  • Если же грунт на участке тяжело пропускает воду, то под полом можно выкопать котлован, глубиной в 300÷400 мм, который засыпается песком. Этот вариант можно назвать самым простым по конструкции. Но при частом пользовании баней такой дренаж постепенно начет «заболачиваться», и в качестве серьезной меры такой подход лучше не рассматривать .

  • Более сложная конструкция подполья протекающего пола предполагает сбор и отвод воды в сливную яму, расположенную на определенном расстоянии от бани, или в дренажную траншею (канаву). Для того чтобы организовать этот вариант банного пола со сливом, первым шагом выкапывается котлован стенки которого располагаются под углом и сходятся к центральной его части. Затем скаты засыпаются щебнем, который хорошо уплотняется. После этого на щебенку укладывается арматурная сетка. Далее, скаты бетонируются (поз.1). В центральной части подполья по всей его ширине или длине также с использованием бетонирования создается желоб (поз.2), в который будет стекать по наклонным стенкам вода, просочившаяся через пол. Вместо желоба также по центру или со смещением к одному из краев может быть обустроен и бетонированный приямок, который связывается канализационной трубой (поз.3) с дренажной системой (ямой). Трубе придается требуемый уклон (обычно 5 см на погонный метр длины), и вода стекает по ней простым переливом.

А уже выше бетонированного наклонного основания располагаются опорные столбы (поз.4). Через обязательную отсечную гидроизоляцию (поз. 5) на них укладываются балки или лаги (поз.6), по которым ведётся настил дощатого банного пола (поз.7) с просветом между соседними досками примерно в 5 мм.

Если есть желание несколько удешевить и ускорить процесс обустройства стока в подполье, то бетон можно заменить на хорошо уплотненное глиняное покрытие. Утрамбованная глина плохо пропускает влагу, поэтому вода будет стекать по таким стенкам в приямок, и далее – в дренажную яму. Но грязи в таком случае , безусловно, будет больше.


Теперь, когда организованы подпольное пространство и схема отвода воды, можно переходить к формированию самого пола. Его конструкция состоит из трех слоев :

— это балки перекрытия подпольного пространства (брус или бревно);

— лаги, укладываемые на балки перекрытия, перпендикулярно им (иногда лаги и не монтируют, ограничиваются балками, если они расположены с небольшим шагом);

— дощатый настил, доски которого закрепляются на лаги (балки).

Между отдельными половицами оставляется просвет не менее 5 мм.

Эти зазоры необходимы для свободного стекания воды вниз. А ширина просвета выбирается с учетом возможного разбухания древесины при ее постоянном переувлажнении.

Некоторые владельцы бань делают протекающий пол съемным для того, чтобы обеспечить возможность время от времени выносить доски покрытия на проветривание и просушку на улицу. Если выбирается именно такой вариант, целесообразно будет из брусов-лаг и досок смонтировать несколько щитов, с такими размерами, чтобы их переноска к месту настила и обратно на улицу не представляла особой сложности. Эти щиты укладываются поверх балок перекрытия, но не закрепляются на них.

К преимуществам данной конструкции можно отнести простоту ее монтажа, а также сравнительно небольшие расходы на ее обустройство.

Самым явственным недостатком протекающих полов можно назвать то, что баню полноценно можно использовать только в теплый период года или же в регионах с умеренными зимними температурами. В зимние холода банные помещения будут быстро выхолаживаться, и для их отопления требуется большое количество топлива. Да и простыть в такой бане, с возможным холодным сквозняком снизу – ничего не стоит.

Цены на брус

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Конструкция не протекающего пола предполагает обустройство дощатого настила под с уклоном для схода воды. В самой низкой точке этого уклона или располагается желоб , связанный с водоотводной трубой, или же установлен сток в виде отверстия, прикрытого решеткой (трап).

Доски настила укладываются сразу на перекрывающие пространство банного помещения балки, в том случае, если не планируется утепление полов.

Если же пол будет утепляться (а для бани это очень важно), то конструкция собирается из нескольких слоев - это балки перекрытия, черновой пол, утеплитель и чистовое дощатое покрытие.


Доски в конструкции непротекающего пола должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу. Поэтому для настила, как правило, выбирается шпунтованная доска, которая станет гарантией «герметичности» настила. Особенно это важно в том случае, если под покрытием планируется уложить утеплительный материал.


Кроме этого, очень важно в данной конструкции правильно рассчитать уклон пола. По нему должна хорошо стекать вода, но нельзя забывать и о комфортности и безопасности людей, которые будут принимать банные процедуры. Тем более что от воды и мыла поверхность может быть скользкой. Обычно достаточно уклона чистового пола в 50 мм на погонный метр длины, что составляет, соответственно, 5% или около 3 градусов в угловом исчислении.


— Чтобы сформировать уклон было проще, можно использовать доску или брус, срезанный под нужным углом и закрепленный на доски чернового пола. Эти элементы станут своеобразными лагами для настила сплошного чистового пола.

Цены на сливные трубы

сливная труба


— В намеченном месте в черновом полу вырезается отверстие для установки сливной трубы с трапом. Само сливное отверстие должно разместиться в нижней точке уклона пола или же в его центре, если уклон пола предусмотрен в этом направлении.

— Следующим шагом между лагами на черновой пол укладываются плиты утеплителя - обычно в этих целях применяют экструдированный пенополистирол, так как он не боится воздействия влаги. Все зазоры, оставшиеся между лагами и утеплителем, а также вокруг сливной трубы необходимо заполнить монтажной пеной.

— Затем, сверху утеплителя настилается гидроизоляционная пленка , которая пришивается к лагам скобами, вбиваемыми с помощью степлера, и подсовывается под обрамление сливного отверстия.

— Края гидроизоляционного материала необходимо поднять на стены, на высоту 150÷200 мм и закрепить скобами.

— Производится монтаж дощатого настила, с максимально плотной подгонкой половиц. При этом стараются применять технологию скрытого крепления, чтобы головки крепежа (гвоздей или саморезов) были полностью спрятаны (это очень важно именно для бани).

— Стыки деталей сливного трапа с досками чистового пола необходимо обработать силиконовым герметиком.

— Затем, обшиваются стены помещения, так, чтобы гидроизоляция, закрепленная на них, осталась под обшивкой.

— Завершающим этапом пол по всему периметру обрамляется плинтусом, который также должен быть расположен под углом, чтобы вода, попадающая на стены, стекала по ним на полы.

Деревянные банные полы не окрашиваются и не лакируются, их можно пропитать олифой или же натуральными маслами, которые наносятся в два – три слоя.

Достоинствами непротекающего деревянного банного пола можно назвать его следующие качества:

  • Возможность создания утепленной конструкции.
  • Возможность использования бани в любое время года.
  • Создание в банных помещениях максимально благоприятного микроклимата.
  • Древесина сама по себе является теплым материалом, поэтому находиться в помещении посетителям бани будет комфортно.

К недостаткам деревянного пола этой конструкции можно отнести следующее:

  • При недостаточной обработке пиломатериалов, а также при отсутствии или неправильно организованной вентиляции , полы могут начать подгнивать, или покрываться по краям темными пятнами плесени.
  • Своей долговечностью деревянные полы все же не могут поспорить с бетонными покрытиями.

Бетонные полы в бане

Бетонные полы в бане - также достаточно популярный вариант. Но их обустройство потребует серьезных финансовых затрат, займет немало времени. Но, сделав их однажды, можно быть уверенным, что прослужит конструкция без ремонта 30÷40 лет. Однако, чтобы бетонный пол прослужил столь длительный срок, обустраивать его необходимо по всем правилам, используя качественные материалы.

Если решено сделать полы в бане бетонными, необходимо знать, какими они положительными и отрицательными качествами обладают.

  • Как уже говорилось выше, бетонное покрытие является наиболее долговечным по сравнению со всеми другими.
  • Материал не подвержен гниению и стоек к воздействию влаги.
  • Бетонный пол после его обустройства не требует особого ухода.
  • Предоставляется широкое разнообразие облицовки бетона декоративным материалом.
  • Имеется возможность укладки под стяжку или же под облицовочную плитку водяной или электрической системы «теплый пол».
  • Такая конструкция обойдется гораздо дороже, чем деревянные полы.
  • Процесс обустройства покрытия более трудоемкий и длительный, так как придется ждать созревание бетона, прежде чем переходить к его отделке и дальнейшей эксплуатации.

  • Если не использовать систему «теплый пол», то полы в бане получатся холодными, даже при наличии утеплительного материала. Поэтому , приходится устанавливать сверху бетона или кафеля деревянные решетки .
  • Бетонному полу требуется декоративное покрытие, иначе полы будут выглядеть непривлекательно.

Обустройство бетонных полов проводится в несколько этапов:

— Первым шагом в помещение бани проводится канализационная труба, которая будет отводить израсходованную воду. Вертикальный ее патрубок должен подниматься выше остальных подготовительных слоев .
— Поверхность земляного пола выравнивается, тщательно утрамбовывается. Иногда приходится произвести дополнительное изъятие грунта, так как под бетонную стяжку необходимо обязательно обустроить песчаную и щебеночную (гравийную) «подушки».
— Следующим этапом на земляной пол засыпается песчаная подушка толщиной 100÷1501 мм, которая послужит хорошим гидроизоляционным слоем. Песок необходимо хорошо уплотнить.
Сверху песка укладывается такой же толщиной слой щебня или крупного гравия, который тоже необходимо тщательно утрамбовать.
— Для утепления пола можно использовать насыпные материалы – тот же керамзит. Он нужным слоем распределяется поверх сделанной песчано-гравийной засыпки.

Цены на цемент


Вполне подходит для утепления и экструдированный пенополистирол. Их его плит выкалывается сплошное покрытие пол всей площади пола. Если остаются небольшие щели или просветы (например, по периметру помещения или вокруг патрубка канализационной трубы), они заполняются монтажной пенополиуретановой пеной.

— Утеплительный материал рекомендовано сверху гидроизолировать . Для этого стой термоизоляции покрывается плотной полиэтиленовой пленкой , рубероидом или любым современным гидроизолятором . Полотна гидроизоляционного материала настилаются внахлест и герметично скрепляются между собой влагостойкой клеящей лентой или битумной мастикой. Полотна должны находить на стены выше будущей стяжки на 100÷150 мм.

— Затем сверху гидроизоляционного слоя укладывается арматурная металлическая сетка.


— После этого, на поверхность пола выставляются металлические маяки, которые не только должны задать толщину будущей стяжки, но одновременно с этим и создать необходимый уклон поверхности для организации стока воды. Маяки монтируются от сточного отверстия в виде лучей, расходящимся к стенам, либо параллельно с уклоном к одной из стен, если организуется линейный сбор воды в виде желоба .

— Как при варианте с утеплением, так и без него, перед заливкой раствора по всему периметру будущей стяжки на нижнюю часть стен закрепляется демпферная лента. Этот материал необходим для сохранения целостности бетонного монолита при расширении под влиянием повышения температур.

— Теперь можно производить заливку бетонного раствора с выравниванием его поверхности по маякам. Выравнивание производится с помощью строительного правила с принятием мер по максимальному уплотнению бетона, чтобы не оставить в его толще воздушных полостей.

— Выровненная стяжка полностью застынет и наберет марочную прочность не ранее, чем через месяц. К отделочным же работам, если они планируются, можно будет перейти примерно через две недели.


— Далее, если планируется облицевать полы керамической плиткой, то поверхность стяжки обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, которая наносится в один или два слоя.
— После просыхания грунтовки можно облицовывать полы керамической плиткой.


— Сегодня многие владельцы строящихся бань дополнительно оснащают полы системами подогрева. Чаще всего выбирается электрический «теплый пол»- кабельный или с использованием стержневых инфракрасных матов. Его смонтировать намного проще, и лучше для этого выбирать те разновидности, которые могут быть уложены непосредственно под керамическое покрытие.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка


Водяной подогрев подразумевает подключение к системе отопления. То есть к нему моно прибегнуть только в том случае, если баня расположена или прямо в доме, или в примыкающей пристройке, или находится в непосредственной близости, куда можно без сложностей и больших потерь тепла провести трубы от контура отопления. А сам контур тёплого пола придется укладывать еще до заливки стяжки.

«Теплый пол» – это чрезвычайно комфортно!

Но и трудов потребуется немало! Прежде чем приступать к такой задаче, необходимо ознакомится с инструкциями, чтобы реально оценить свои возможности. В этом вам могут помочь публикации нашего портала, посвященные самостоятельному созданию системы - наиболее сложной в исполнении, и электрического « теплого пола» под керамическую плитку - здесь задача выглядит все же попроще.

Чем покрыть бетонную поверхность банного пола?

Бетонный пол в банных помещениях может просто «железниться ». То есть во влажную поверхность стяжки втирается сухой цемент, и оставляться в таком виде. Довольно примитивно, недолговечно, и «отдает общественной баней», что ни говори. Для такого пола потребуются деревянные решетки , так как он получается холодным и неприятным для босых ног.

Гораздо более качественным, долговечным да и просто красивым вариантом отделки бетонного пола является керамическая плитка, которая обладает всеми необходимыми для помещений с повышенной влажностью качествами. Чтобы плитка прослужила длительный срок без необходимости ремонта, необходимо произвести ее качественную кладку.

Укладка керамической плитки на пол – можно ли освоить самому?

Конечно, можно , если проявлять аккуратность с и строго следовать рекомендациям технологических инструкций. А найти такую инструкцию можно, перейдя по рекомендуемой слыке к статье нашего портала .

Выбирая для облицовки банных полов керамическую плитку, необходимо учитывать особенности ее поверхности. В бане мол может быть и влажным, и скользким от мыла или шампуня. Поэтому не стоит выбирать облицовочный материал с гладкой поверхностью, так как вероятность упасть и получить травму – многократно возрастает.


Сегодня в продаже несложно найти устраивающую по расцветке и рисунку напольную плитку с рельефной поверхностью, которая не имеет глазурованного покрытия. Такая керамическая облицовка практически не скользит, даже при намокании.

Еще один вариант материала, который может быть использован для настила на бетонные полы - это древесно-полимерная террасная доска, так называемый декинг. Этот материал обладает многочисленными достоинствами и качествами, которые отлично подойдут для банных помещений,


К положительным качествам такого настила можно отнести:

  • Экологическая чистота материала, который не содержит формальдегидных, свинцовых и других токсичных добавок.
  • Абсолютная влагостойкость. Срок эксплуатации террасной доски даже в более суровых уличных условиях составляет не менее 30 лет.
  • Материал имеет высокую стойкость к температурам от — 60 до 80 градусов.
  • Доски имеют хорошо продуманную рельефную поверхность, поэтому на них очень сложно случайно поскользнуться.
  • В продаже представлен довольно широкий ассортимент оттенков. Цвет покрытия не меняется под воздействием агрессивной среды.
  • Материал гигиеничен, так как не является благоприятной средой для появления плесени или болезнетворных бактерий.
  • Доска легко режется в нудный размер, очень просто монтируется. Масса ее невелика, и настилы можно без особых усилий выносить на свежий воздух для проветривания.
  • Материал «теплый » на ощупь, и способен полноценно заменить дощатый настил.

Декинг можно уложить щитами поверх бетонного пола, или же использовать в протекающей конструкции банных полов, заменив им обычную доску.


Садовый паркет - этот вариант покрытия тоже может быть использован для настила на бетонный пол бани , в котором обустроен слив. Материал обладает всеми качествами древесно-полимерной террасной доски и имеет очень эстетичный внешний вид. Удобство этого материала состоит в том, что при необходимости плиты могут быть очень быстро демонтированы, например, для удобства уборки бетонного пола, а затем уложены на место. Специальная система их замковых соединений делает такую укладку или демонтаж вообще простейшей задачей.

Благодаря тому, что производители напольных покрытий постоянно работают над новыми материалами, и они время от времени появляются в продаже, вполне можно подобрать для полов в бане современный оригинальный и доступный по цене вариант.

Итак, были рассмотрены возможные типы конструкций банных полов, а также материалы, используемые для их создания. Владея такой информацией, будет проще определиться, какой из вариантов больше всего подойдет для конкретного помещения, будет соответствовать и пожеланиям, и финансовым возможностям владельца бани

Некоторые аспекты создания банных полов, очевидные и довольно спорные , освещены в предлагаемом вниманию читателя видеосюжете:

Видео: Варианты создания качественных полов в бане

Обустройству пола в частной парилке следует уделить особое внимание. От того, насколько грамотно будет продумана и реализована его конструкция, зависит уровень комфорта при использовании и непосредственно функциональность бани.

Материалы для обустройства полов в парилке – что использовать?

Напольное основание в бане выполняет сразу несколько важных функций. Оно не только обеспечивает безопасность перемещения человека во время приема водных процедур, но еще и является частью системы удаления воды. Правильно сооруженный пол в бане не изнашивается раньше времени, не гниет из-за повышенной влажности, эффективно удерживает тепло в помещении. В частных парилках интересующие нас основания чаще всего изготавливаются из дерева и бетона. Намного реже используются покрытия из кирпича. Они дорогие и достаточно сложные в обустройстве своими руками.

Если вы хотите возвести капитальное банное помещение из камня либо кирпича с комнатой отдыха, моечным отделением, предбанником и использовать его круглогодично, специалисты советуют остановить свой выбор на бетонном основании. Его в обязательном порядке нужно снабдить продуманной системой отвода воды и эффективной гидроизоляцией. А вот для небольших банек, эксплуатируемых исключительно в летнее время, подойдут более простые деревянные полы. Они строятся намного быстрее и проще, являются экологически чистыми, имеют весьма презентабельный внешний вид.

Основания из древесины используются очень давно. Они создают в парилке особый комфорт, пропитывают помещение приятными натуральными ароматами, делают каждую банную процедуру маленьким праздником для истинной русской души. Правда, и недостатков у полов из дерева немало. Долговечность таких конструкций оставляет желать лучшего. Как бы вы ни старались защитить древесину от пагубного влияния воды, она достаточно быстро потеряет свои начальные эксплуатационные характеристики. Поэтому будьте готовы к тому, что через некоторое время вам придется перестилать деревянные полы в парилке.

Конструкции из бетона с точки зрения долговечности намного предпочтительнее. Им не страшны вода и пар, температурные перепады.

Бетонные изделия выдерживают даже самые сложные условия эксплуатации. В среднем подобные основания используются в течение 40–45 лет без дополнительных ремонтов. Сразу отметим и явные минусы бетонных покрытий. Они очень холодные (по этой причине на них сверху настилают подходящий финишный материал, например, кафель), трудоемкие в монтаже своими руками, требуют серьезных затрат времени и финансовых средств.

Бетонное основание – строим на века!

Пол для бани из бетона, по сути, представляет собой обычную стяжку. Делается она из раствора, в котором имеется песок, цемент и некоторые спецнаполнители (щебень, крошка природного мрамора, гравий и другие). Советуем не заморачиваться смешиванием требуемых ингредиентов для получения бетонного состава, а сразу приобрести готовую смесь в ближайшем строймагазине. Заводские песчано-цементные композиции в сухом виде полностью готовы к применению. Их нужно лишь разбавить обычной водой в рекомендованном объеме, тщательно размешать перфоратором с насадкой, а затем использовать по назначению.

Если стяжка будет выполнять функцию финишного напольного покрытия, либо на нее будет монтироваться простой настил из досок, никаких спецкомпонентов в приобретенную смесь добавлять нет нужды. Для случаев, когда поверх бетонного покрытия планируется уложить плитку, желательно добавить в цементно-песчаную композицию немного ангидрита с гипсом. Еще проще купить самовыравнивающийся состав, созданный именно для подобных случаев.

Бетонное основание для бани можно монтировать на лаги или прямо на землю. Первый этап работ – обустройство элементарной системы для удаления воды. Она состоит из промежуточной емкости (эту роль обычно играет небольшая яма 0,4х0,4х0,3 м, вырытая в земле) и двух труб. Стенки и дно ямки следует забетонировать и подвести к ней трубное изделие сечением 20 см. Его второй конец выводят в автономный септик на участке либо в сточную канаву. Другую трубу от ямы заводим в баню. Эту часть системы желательно снабдить клапаном, предотвращающим проникновение малоприятных ароматов в парилку.

Далее готовим площадку под стяжку. Снимаем верхний пласт почвы, сыпем в получившийся котлован песок, трамбуем его, сверху насыпаем бой кирпича либо гравий. У нас должен получиться слой примерно в 0,25 м. Сверху добавляем 10 см щебня. Еще раз трамбуем весь пирог и заливаем его песчано-цементной смесью (около 5–6 см толщиной). Важный нюанс! Слой бетона обязан иметь небольшой уклон в сторону ямки-резервуара.

Когда раствор затвердеет, настелем на него минеральную вату или пенопласт (можно насыпать слой керамзита, перлита). Указанные материалы играют роль эффективного утеплителя. Под пенопласт и вату обязательно подкладываем гидроизоляцию (разумнее всего использовать рубероид). Этим же материалом накрываем теплоизоляцию. Затем монтируем металлическую сетку (проволоку). Она дает возможность выполнить качественное армирование.

Теперь можно заливать основную стяжку. Раствор подаем с дальнего угла и постепенно приближаемся к выходу из парилки. При заливке состав в обязательном порядке разравнивается (работать нужно с помощником). Эту операцию выполняем кельмой. А для стягивания бетона круговыми движениями используем правило. Через 2–3 суток стяжка затвердеет. На нее можно укладывать настил из досок или кафель. Отделку монтируем с двухсантиметровым уклоном в сторону слива. Если бетон планируется использовать в качестве финишного покрытия (можно и так), просто тщательно выравниваем и шлифуем его поверхность. Но помните, что такой пол в частной бане будет холодным. Зимой парилку с ним использовать проблематично.

Протекающий деревянный пол – приемлемое качество при минимальных трудозатратах

Сделать пол в бане из дерева можно по двум технологиям. Первая предполагает сооружение протекающих оснований, вторая – непротекающих. Совет. Если опыт выполнения строительных работ у вас небольшой, лучше возводить протекающие полы. Они выполняются в виде настила из досок, между которыми специально оставляют зазоры. Через них использованная вода уходит в грунт. Утепление подобных конструкций не производится, канализационная система не строится. Вместо последней используется простая яма для дренажа. Ее роют под баней.

Сделать пол в бане такого типа можно по следующему алгоритму:

  1. 1. Выравниваем участок земли, засыпаем его слоем гравия, который следует хорошо утрамбовать.
  2. 2. Подготавливаем деревянные лаги (обрезаем по требуемым размерам, наносим антисептический состав) и опорные столбы для них.
  3. 3. Монтируем обработанные лаги на опоры, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,5 м.
  4. 4. Укладываем дощатый настил. Между стеной бани, полом и монтируемыми досками оставляем щели в 2–3 мм.

Фиксировать элементы настила к лагам не нужно. Описываемое покрытие рекомендуется регулярно снимать и выносить под солнце на просушку. При необходимости в любой момент есть возможность заменить подгнившие доски. Срок службы описанной напольной конструкции – 4–6 лет. Потом придется построить новую. Такие протекающие полы лучше всего использовать на даче, где вы бываете время от времени и редко пользуетесь парилкой.

Есть еще один способ обустройства простых дощатых покрытий. Он менее сложен в исполнении. После подготовки участка земли следует поставить по периметру фундамента бруски-балки сечением от 10х10 до 15х15 см. Обязательно нанесите на них антисептик! На балки устанавливаем лаги, закрепляем их, а сверху монтируем настил из досок.

Протекающие полы обоих типов можно сооружать из лиственной и хвойной древесины. Не рекомендуется укладывать дубовые доски. Они становятся очень скользкими после намокания. Лучше остановить свой выбор на изделиях из сосны, липы либо лиственницы. Последний вариант считается наиболее оптимальным. Еще один нюанс. Настил делается из строганных обрезных досок толщиной 4–5 см. Более тонкие изделия в условиях высокой влажности долго не прослужат.

Непротекающий пол из древесины – экологично и достаточно надежно

Теперь попытаемся правильно сделать непротекающее основание. Времени на строительство такого сооружения понадобится больше. Но и итог работ будет более качественным. Непротекающие полы из дерева подходят для парилок, используемых круглогодично. Конструкция подобных оснований требует обустройства чернового промежуточного покрытия и обязательный монтаж теплоизоляционного слоя. За счет этого срок службы таких сооружений достигает 10–12 лет.

Непротекающий пол в бане возводим по приведенному далее пошаговому руководству:

  1. 1. Делаем ямку-резервуар, прокладываем трубы для стоков по аналогии с обустройством дренажа для бетонных покрытий.
  2. 2. Подготавливаем площадку. Удаляем слой земли, засыпаем очищенный участок песком и гравием. Каждый пласт материала трамбуем. При желании заливаем стяжку из бетона (5–6 см). Эта часть операции необязательна. Если вы хотите сэкономить время и деньги, пропустите ее.
  3. 3. Накрываем гидроизоляционным слоем напольное основание. Лучшим защитником от влаги в данном случае станет рубероид.
  4. 4. Выполняем утепление, используя пенопласт либо керамзит. Минвата для теплоизоляции непротекающих оснований не применяется.
  5. 5. Устанавливаем лаги с шагом 0,5 м на заранее смонтированные балки. Для изготовления последних нужно использовать бруски 10х20 см. Крепление эти опор, как вы помните, выполняется по периметру фундамента.

Затем монтируем промежуточное основание. Черновой пол фиксируем снизу балок. Накрываем его дополнительным теплоизоляционным слоем (монтируется на рубероид). Поверх утеплителя укладываем еще один пласт гидроизоляционного материала. Последняя стадия работ – установка чистового пола. Его монтаж производим с уклоном, доски укладываем вплотную друг к другу. К лагам финишное покрытие крепится гвоздями либо саморезами.

Доски для непротекающих полов берем шпунтованные, толщиной 3–5 см. Лаги делаем из деревянных брусков с размерами 5х7 см. Обратите внимание! Нижняя кромка напольного основания из древесины обязана возвышаться на 10–20 см над уровнем цоколя (его верхней кромки) бани. Надеемся, что наши инструкции помогут вам соорудить по-настоящему надежный пол в своей парилке.

Строительство собственной парильни — многоступенчатый процесс, в котором каждый этап имеет определяющее значение. И устройство пола бани, конечно, исключением не является. Для обеспечения отвода воды, вентиляции, тепло- и гидроизоляции необходимо соблюдать несложные, но важные правила монтажа. Также следует учесть, что срок эксплуатации пола будет зависеть от качества исходного материала и выбранной технологии обустройства. Если вопрос, какой сделать пол в бане для вас актуален как никогда, то данная статья поможет разобраться в разновидностях банных полов и тонкостях их укладки.

Чтобы построить правильный пол в бане первым делом необходимо решить, из какого материала он будет изготовлен. На сегодняшний день наиболее приемлемыми признаны два варианта: деревянный и бетонный пол. Каждый имеет свои достоинства и нюансы обустройства, а значит, без соответствующей теоретической подготовки не обойтись.

Деревянный пол

Классическое решение, не теряющее популярности вот уже много лет. Даже интенсивное развитие строительного рынка не в силах перечеркнуть природных преимуществ. Деревянные полы:

  • экологичны и абсолютно безопасны для здоровья;
  • эстетически привлекательны и способны продемонстрировать безупречный вкус владельца парильни;
  • не требуют на возведение большого количества времени (по сравнению с бетонными аналогами);
  • привносят в баню уютную и комфортную атмосферу.

Разновидности

При возведении бани своими руками полы (в зависимости от конструкции) делятся на протекающие и непротекающие. В первом случае производится настил одноуровневых половиц, обеспечивающих выход воды через щели с последующим впитыванием ее в грунт под фундаментом. Из минусов протекающих полов следует отметить невозможность утепления, т.к. половицы после каждого использования снимают и просушивают.

Во втором — монтаж осуществляется с небольшим наклоном в сторону сливного отверстия, оснащенного водосборником и отводной трубкой, ведущей в септик. Непротекающая конструкция требует монтажа чернового пола и утепления керамзитом. Данный способ более дорогостоящ и трудоемок, зато по критериям удобства и практичности ему нет равных.

Обустройство стоек-опор

Деревянный пол для бани своими руками настелить несложно. Для этого понадобятся лаги сечением 18 см или брусья 15х15 см, на которые будут крепиться доски настила. Учтите, на лаги приходится высокая нагрузка, поэтому укладывать их необходимо на опоры из железобетона или кирпича. Толщина стоек — не менее 15 см, ширина площадки под ними — на 7 см больше самих опор.

Что касается высоты, то данный показатель идентичен высоте кромки основы (при ленточном фундаменте). Если же фундамент столбчатый, то деревянные лаги опираются на балки закладного венца, причем верх стоек-опор должен совпадать с этими балками. Перед монтажом лаг опоры накрываются гидроизоляцией (толь, рубероид, битум или пергамин).

Строительство подпола

Следующий этап решения задачи «как положить пол в бане — строительство подпола. Для протекающего пола на грунте с высокой степенью впитываемости достаточно будет насыпать в подполье щебень (25 см). Если же земля впитывают влагу плохо, то обязательным становится установка емкости для стока. Для этого на грунте под наклоном к приямку сооружают глиняный замок.

Если же вы решились на монтаж своими руками пола в бане непротекающего типа, то подпол утепляют с помощью керамзита, оставляя 15 см до лаг (для вентиляции).

Укладка лаг и настил досок

Под протекающий пол лаги укладывают от любой стены, под непротекающий — с наклоном в сторону. Приступаем к настилу досок. Для непротекающего пола сначала обустраивается базовый пол (черновой) с тепло- и гидроизоляцией, на который после крепят шпунтованные доски. Обратите внимание, паз досок направляется внутрь бани, крепление к лагам производится шурупами-глухарями или гвоздями.

Укладка пола в бане протекающего типа отнимает меньше времени и сил. Доски напиливаются так, чтобы между ними и стеной оставался зазор в 2 см. Первую половицу рекомендуется прибивать гвоздями, толщина которых превышает толщину доски вдвое. Следующие половицы укладываются с шагом в 3 см.

Бетонный пол

Пол из бетона имеет немало плюсов, которые зачастую становятся определяющими при выборе:

  • не боится повышенной влажности и перепадов температур;
  • не подвержен гниению;
  • отличается длительным сроком эксплуатации;
  • прост в уходе.

Важные моменты

Грунт тщательно утрамбовывается, на нем формируется подушка из щебня, пропитанного битумом (150 мм). В этом случае щебень сможет не только выдерживать нагрузки, но и равномерно распределять их.

Для того чтобы избавиться от одного из главных недостатков бетонного пола (он холодный), следует подумать об утеплении. Проблему можно решить двояко: укладывать основание в 2 слоя, расположив между слоями теплоизоляцию, или поверх бетона сформировать теплоизоляционную прослойку, на которой обустроить теплый пол из древесины.

Для двойной укладки необходимо правильно приготовить бетонный раствор. Для нижнего слоя в состав смеси должны входить крупные щебеночные фракции (размером 35 мм). Толщина этого слоя — 150 мм. Если баня небольшая, то стяжка укладывается сразу на всем основании, в противном случае удобнее разделить территорию посредством деревянных направляющих на 1000 мм-ые полосы. Стяжка получится красивой и ровной.

Для верхнего слоя целесообразнее готовить смесь из мелких фракций. Выравнивайте пол с особой внимательностью, плотно утрамбовывайте его. Бетон набирает прочность в течение нескольких дней. Не забывайте ухаживать за ним — не допускайте пересыхания, ежедневно увлажняйте предварительно засыпанную опилками поверхность.

Утепление бетонного пола

Вне зависимости от выбранного утеплителя, укладывать его следует на гидроизоляцию. Для гидроизоляции чаще всего используются полиэтиленовая пленка или рубероид. Можно приобрести жидкий раствор. Перед нанесением обмазочной гидроизоляции поверхность грунтуется.

После подсыхания нижнего слоя можно приступать к утеплению. Для этого используются разные материалы:

  • керамзитовый гравий и песок;
  • шлак котельный;
  • плиты минваты;
  • пенополистирол (полпан);
  • пенобетон.

Каждый из перечисленных компонентов имеет как преимущества, так и недостатки. Например, керамзитовый гравий дорог, а толщина необходимая для появления нормируемой теплопроводности по сравнению с котельным шлаком будет намного меньше. Полистирол — прекрасный утеплитель, но бессилен перед воздействием грызунов и со временем может разрушаться. Пенобетом мог бы снискать лавры «самого-самого», однако гигроскопичен.

Использование современных технологий

Технологии века нынешнего предлагают новые способы обустройства бетонного пола в бане. Все чаще применяется укладка плитки, минуя формирование второго слоя бетонной стяжки. Метод этот предполагает неукоснительное соблюдение последовательности строительных работ.

На теплоизоляцию настилается гидроизоляция, а сверху производится формирование стяжки из специального цемента, свойства которого позволяют покрытию толщиной всего в 15 мм служить надежной основой финишного пола из керамической плитки. Образцы плитки приклеиваются на тонкий слой клея, который прочно фиксирует материал. Такой пол отличается длительным сроком эксплуатации, неприхотливостью в уходе и прекрасным внешним видом.

Теперь вы знаете, какие бывают полы и как сделать пол в бане, который станет продуманным решением, дополняющим и украшающим вашу парилку — лучшее место для отдыха и оздоровления.

Устройство пола в бане: видео



Разделы