Черновой пол по деревянным балкам: назначение и особенности конструкции. Устройство полов из ламинированного паркета

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Перекрытия играют большую роль в обеспечении общей устойчивости здания и в зависимости от системы соединения их элементов со стенами или отдельными опорами влияют на несущую способность последних.

Перекрытия классифицируют по следующим признакам: по местоположению в здании: надподвальные, междуэтажные, чердачные; по конструкции: балочные, где основной элемент -- балки, на которых укладываются настилы, накаты и другие элементы покрытия; плитные, состоящие из несущих плит или настилов, опирающиеся на вертикальные несущие опоры здания или на ригели и прогоны; безбалочные, состоящие из плиты, связанной с вертикальной опорой несущей капителью; по материалу: железобетонные сборные, монолитные, по деревянным и стальным балкам.

Перекрытия должны удовлетворять требованиям прочности, т.е. безопасного восприятия всех действующих на них постоянных и временных нагрузок.

Важным требованием, определяющим эксплуатационные качества перекрытия, является жесткость. Жесткость не допускает прогибов, превышающих установленные нормами пределы. Если она недостаточна, то под влиянием нагрузок в перекрытии возникают значительные прогибы, что вызывает появление трещин.

Перекрытия должны обладать достаточной звукоизоляцией. В связи с этим применяют слоистые конструкции перекрытий с различными звукоизолирующими свойствами. Плиты опирают на звукоизоляционные прокладки, а также тщательно заделывают неплотности.

Теплозащитные требования предъявляют для чердачных и над-подвальных перекрытий. Особое внимание необходимо уделять конструированию перекрытия в местах примыкания к несущим стенам, так как возможно образование «мостиков холода» в стенах, что может привести к дискомфортным условиям.

Перекрытия должны удовлетворять противопожарным требованиям.

В зависимости от назначения помещений к перекрытиям могут предъявляться также специальные требования: водонепроницаемость (для перекрытия в санузлах, в душевых, банях); несгораемость (в пожароопасных помещениях); воздухонепроницаемость (при размещении в нижних этажах лабораторий, котельных).

Независимо от места расположения перекрытия в здании оно должно быть индустриальным в устройстве, а его конструктивное решение экономически и технологически обосновано.

Железобетонные перекрытия являются наиболее надежными и долговечными. По способу устройства они бывают сборными, монолитными, сборно-монолитными.

Сборные перекрытия из железобетонных плит

Многопустотные железобетонные плиты изготовляются из бетонов класса В15, В25, длиной 2,4--6,3 м (с градацией 300 мм), шириной 1; 1,2; 1,5; 1,8 м, толщиной 220 мм (рис. 3.28).

Плиты изготовляют с круглыми и овальными пустотами. Их укладывают на несущие стены по слою раствора. Концы уложенных плит опирают на кирпичные стены глубиной не менее 90--120 мм, на панельные стены на 50--70 мм. Плиты пролетом 12 и 9 м толщиной 300 и 220 мм используют в перекрытиях общественных зданий. Для предохранения концов плит от раздавливания вышележащей стеной, а также улучшения тепло- и звукоизоляции на концах плиты заделывают легким бетоном. Швы между длинными сторонами плит в целях придания перекрытиям свойств жесткой монолитной диафрагмы тщательно заполняют цементным раствором. Концы плит на наружных стенах заанксривают в кладку, а на внутренних стенах, и прогонах скрепляют анкерами между собой. Цель анкеровки -- создание связи перекрытия со стенами для придания им устойчивости и увеличения общей жесткости здания.

Сплошные плоские железобетонные плиты длиной 3,6--6,3 м, шириной 2,4--7,2 м, толщиной 120 и 160 мм. Уложенные плиты анкеруют стальными связями с наружными стенами и между собой (рис. 3.29). Швы между плитами заделывают цементным раствором. Жесткость диска перекрытия обеспечивается путем анкеровки уложенных плит и заделки швов раствором. Их применяют в крупнопанельных зданиях, опирание осуществляется по контуру, на три, четыре стороны.

Монолитные перекрытия

Перекрытия, возводимые в опалубке на строительной площадке, называют монолитными. Простейшим видом монолитного железобетонного перекрытия является гладкая монолитная плита, которая применяется для пролетов не более 3 м и выполняется толщиной 70--80 мм в зависимости от нагрузки и величины пролета.

Безбалочные монолитные железобетонные перекрытия.представ-ляют собой плиту толщиной 150--250 мм, опирающуюся непосредственно на колонны, в верхней части которых устроены утолщения, называемые капителями. Сетка колонн при безбалочном перекрытии принимается квадратной или близкой к квадрату с размером сторон 5--6 м.

При больших пролетах устраивают балочные перекрытия (ребристые и кессонные). Ребристые перекрытия состоят из главных и второстепенных балок. Если необходимо перекрыть помещение размером 8 х 18 м, устраивают балки пролетом 8 м с шагом 6 м. Эти балки называются главными. По ним через 1,5-2 м устраивают второстепенные, имеющие пролет 6 м. Поверху бетонируют плиту толщиной 60--100 мм.

Если высота главных и второстепенных балок принята одинаковой, то такой вид перекрытия называется кессонным. Углубления между балками называются кессонами.

Надподвальные, чердачные перекрытия, перекрытия в санитарных узлах.

Несущими элементами надподвальных и чердачных перекрытий являются многопустотные или сплошные железобетонные плиты, уложенные на стены или ригели.

Чердачные перекрытия должны иметь слой утеплителя, уложенного по пароизоляции из одного или двух слоев пергамина или рубероида, наклеенного на мастике. В качестве утеплителя, толщина которого определяется по теплотехническому расчету, применяют плитные материалы (минераловатные плиты, пенополистирол, пенопласт). Поверх утеплителя устраивают защитный слой из раствора. При,устройстве чердачных перекрытий по железобетонным балкам или ребристым плитам необходимо вы пол нить дополнительное утепление выступающих балок и ребер.

Перекрытия над подвалами отделяют отапливаемые помещения от подвалов и технических подпольев, также должны иметь теплоизоляционный слой, толщина которого принимается по расчету. Пароизоляционный слой располагают над утеплителем. Назначение пароизоляции -- защитить утеплитель от водяного пара, проникающего из отапливаемых помещений, и образовавшегося конденсата.

Перекрытия в санузлах и «мокрых» помещениях должны быть водонепроницаемыми. С этой целью в конструкцию перекрытия вводят гидроизоляционный слой. Его выполняют из 2--3 слоев рулонного материала. В местах примыкания к стенам его поднимают на 150--200 мм. Сверху уложенную гидроизоляцию защищают выравнивающей стяжкой из цементно-песчаного раствора.

В табл. 3.2 приведены технико-экономические показатели перекрытий различных типов.

Таблица 3.2 Технико-экономические показатели 1 м2 перекрытия

Пол --- многослойная конструкция, включающая следующие элементы: покрытие (чистый пол) -- верхний слой пола, непосредственно подверженный эксплуатационным воздействиям; подстилающий слой (подготовка) -- обеспечивает незыблемость чистого пола и распределяет нагрузки на основание; между подготовкой и чистым полом расположена прослойка -- промежуточный соединительный слой между покрытием и стяжкой; стяжка -- слой, служащий для выравнивания поверхности подстилающего слоя, а также для придания покрытию требуемого уклона.

Основанием для пола служат междуэтажные перекрытия или естественный грунт.

В полах по перекрытию подстилающий слой отсутствует. В конструкции полов может быть дополнительный слой -- тепло- и звукоизоляционный.

В местах примыкания полов к стенам, столбам, перегородкам устраивают плинтусы.

Конструкции полов классифицируют по месту устройства -- уложенные на перекрытие или на грунт (грунт может быть в подвалах или на первых этажах бесподвальных зданий); по материалу покрытия -- деревянные, бетонные, керамические, из синтетического материала; по виду покрытия -- сплошные (бесшовные), штучные, рулонные; по конструкции подполья -- пустотные с вентилируемым зазором между основанием и чистым полом, беспустотные, не имеющие подпольного пространства.

В зависимости от назначения здания и характера функционального процесса, протекающего в помещениях, полы должны удовлетворять следующим требованиям: быть прочными, т.е. обладать хорошей сопротивляемостью внешним воздействиям (истиранию и ударам); быть нескользкими и бесшумными при ходьбе; обладать малым теплоусвоением; гигиеничными, т.е. легко поддаваться очистке; удобными в эксплуатации -- не образующими пыли, легко ремонтироваться; декоративными -- гармонично сочетаться с внутренней отделкой здания; индустриальными -- не требующими при возведении значительных затрат труда; экономичными -- отличающимися наименьшей стоимостью, трудоемкостью, продолжительным сроком эксплуатации. В зависимости от назначения и характера помещения полы в мокрых помещениях должны быть водонепроницаемыми, а в пожароопасных помещениях -- несгораемыми.

Дощатые полы укладывают по любому основанию. Их выполняют из шпунтованных досок толщиной 29 мм, прибиваемых клагам. Лаги укладывают с шагом 400--500 мм по несущим элементам перекрытий с обязательной установкой упругих звукоизоляционных прокладок. При устройстве полов по грунту лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм, располагаемые на расстоянии 800-1000 мм, высотой не менее 2 рядов кирпича. Могут быть и двухслойные дощатые полы, состоящие из черного пола в виде диагонально расположенного настила из нестроганых досок и чистого пола из строганых шпунтованных досок..

Паркетные полы (штучные) устраивают из дубовой или буковой клепки (мелких дощечек), изготовленных на заводах. Их настилают по бетонному или дощатому основанию. При устройстве полов по дощатому настилу применяют шпунтованную клепку (с пазом и гребнем на боковых кромках), обеспечивающую плотное соединение клепок между собой. Клепки крепятся к настилу гвоздями, забиваемыми в пазы наискось. Между настилом и паркетом для предупреждения скрипа при ходьбе прокладывается строительный картон. Паркетные полы по бетонной подготовке делаются по заранее выполненной цементной стяжке, паркетные клепки наклеивают на мастике.

Полы из паркетных досок. Доски состоят из реечного щита, поверх которого наклеена паркетная клепка на водостойком клее. Паркетные доски укладывают на лаги, плотно сплачивая шпунтованные кромки и забивая гвозди в кромку паза реечного щита.

Продольные пропилы на тыльной стороне щита не допускают коробления паркетной доски и отслаивания наклеенной клепки.

Полы из щитового паркета. Щиты размером 400 х 400 мм имеют реечное основание с наклеенной паркетной клепкой. Щиты укладывают по лагам, прибивая их гвоздями.

Полы из мозаичного паркета. Мелкую паркетную клепку наклеивают лицевой стороной на плотную бумагу. Такие карты размером 400 х 400, 600 х 600 мм приклеивают к основанию битумной мастикой, затем с его лицевой стороны снимают бумажную основу.

Полы из линолеума

Полы из линолеума долговечны, эластичны, износостойки, гигиеничны. Их укладывают по ровному и сухому основанию из досок, твердых древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит или по цементным стяжкам.

Приклеивают линолеум к основанию специальным клеем на основе синтетических, казеиновых или битумных смол.

В помещениях с длительным пребыванием людей устраивают «теплые» полы из линолеума с теплозвукоизолирующей подосновой. Перекрытия из безосновного линолеума или на тканевой подоснове должны иметь теплоизоляционную прослойку в основании.

Кромки полотнищ линолеума стыкуют внахлестку и прорезают насквозь по линейке, получая аккуратный и незаметный в стыке шов. Стыки в местах примыкания к стенам закрывают плинтусом, а в дверных проемах специальным порожком.

Цементные полы

Цементные полы выполняют из цементного раствора состава 1:1 -- 1:3, уложенного слоем 20--25 мм по бетонной подготовке. Такие полы недекоративны, холодны и укладываются только в нежилых помещениях.

Мозаичные полы. Нижний слой таких полов -- цементная стяжка толщиной до 25 мм, а верхний (отделочный) слой -- цветной цементный раствор и мраморная крошка толщиной до 25 мм. После затвердевания смеси поверхность шлифуют специальными машинами. При большой площади помещения в такие полы в процессе их устройства вставляют полоски стекла «на ребро» или латуни, разделяющие полы на отдельные квадраты, что предупреждает появление в них трещин. Такие полы декоративны, малоистираемы, водонепроницаемы, но холодны.

Полы из керамических плиток.

Покрытие втаких полах выполняют из плитки толщиной 10 или 13 мм квадратной, прямоугольной, восьмиугольной формы. Плитку укладывают по бетонному основанию на цементную стяжку толщиной 10-20 мм. Применяются также покрытия из ковровой мозаики, состоящие из мелких керамических плиток толщиной 6--8 мм размером 23 х 23, 28 х 28 мм. На строительную площадку эти покрытия чаще всего поступают картами 300 х 500,500 х 800 мм, изготовляемыми на заводе по заданному рисунку и наклеенными плитками лицевой стороной на листы плотной бумаги. После укладки таких карт на стяжку бумагой кверху се смачивают теплой водой и снимают, а швы между плитками заполняют жидким цементным раствором. Полы из керамической плитки устраивают в санузлах, вестибюлях, на лестничных площадках. Полы прочны, водоустойчивы, декоративны, но холодны.

В табл. 3.3 приведены технико-экономические показатели различных типов полов.

Таблица 3.3 Технико-экономические показатели 1 м2 полов

На схемах отображено взаимное расположение элементов конструкции в наиболее распространенных разновидностях систем тепло- и звукоизоляции полов. На стадии рабочего проектирования осуществляется привязка типовых решений к конкретному объекту строительства с учетом его индивидуальных особенностей, таких как: объемно-планировочное решение здания, материалы несущих конструкций, форма оконных и дверных проемов, наличие всевозможных дополнительных сооружений и т.д.

Чердачное перекрытие. Перекрытие 1-го этажа.
	2. Лаги 3. Теплозвукоизоляция 4. Пароизоляция* 5. Ж/б плита
Система пола по перекрытию из ж/б плит (с использованием лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Звукоизоляция 4. Ж/б плита
	1. Основание под напольное покрытие 2. Теплозвукоизоляция 3. Пароизоляция* 4. Ж/б плита * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из ж/б плит (без лаг)
	1. Основание под напольное покрытие 2. Звукоизоляция 3. Ж/б плита
Чердачное перекрытие. Перекрытие над холодными помещениями.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Пароизоляция* 5. Подшивной потолок 6. Звукоизоляционная прокладка * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Подшивной потолок 5. Звукоизоляционная прокладка
	1. Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Балка 4. Теплозвукоизоляция 5. Пароизоляция* 6. Настил 7. Подшивной потолок * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из ж/б балок (с использованием лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Балка 4. Теплозвукоизоляция 5. Настил 6. Подшивной потолок
Система пола по перекрытию из ж/б балок (без лаг). Чердачное перекрытие. Перекрытие над холодными помещениями.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Пароизоляция* 5. Настил 6. Подшивной потолок 7. Звукоизолиционная прокладка * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из ж/б балок (без лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Настил 5. Подшивной потолок 6. Звукоизоляционная прокладка
Система пола по перекрытию из металлических балок (с использованием лаг). Чердачное перекрытие. Перекрытие над холодными помещениями.
	1.Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Балка 4. Теплозвукоизоляция 5. Пароизоляция* 6. Настил 7. Подшивной потолок 8. Звукоизоляционная прокладка * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из металлических балок (с использованием лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Лаги 3. Балка 4. Теплозвукоизоляция 5. Настил 6. Подшивной потолок 7. Звукоизоляционная прокладка
Чердачное перекрытие. Перекрытие над холодными помещениями.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Пароизоляция* 5. Настил 6. Подшивной потолок 7. Звукоизоляционная прокладка * - положение пароизоляции определяется в соответствии с теплотехническим расчётом и расчётом паропроницаемости
Система пола по перекрытию из металлических балок (без лаг). Междуэтажное перекрытие.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Балка 3. Теплозвукоизоляция 4. Настил 5. Подшивной потолок 6. Звукоизоляционная прокладка
Жесткий подстилающий слой.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Теплоизоляция 3. Бетонный подстилающий слой 4. Щебень 5. Грунт
Система пола по подготовленному грунтовому основанию. Нежесткий подстилающий слой.
	1. Основание под напольное покрытие 2. Теплоизоляция 3. Песок 4. Щебень 5. Грунт
Система пола по перекрытию из ж/б плит (без лаг).
	1. Основание под напольное покрытие 2. Теплозвукоизоляция 3. Пароизоляция 4. Ж/б плита 5. Звукоизоляционная прокладка 6. Плинтус 7. Стена
Система пола по перекрытию из ж/б плит (без лаг).
	1. Основание под напольное покрытие 2. Ж/б плита 3. Точечная приклейка теплозвукоизоляции 4. Теплозвукоизоляция

Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь , так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит - и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

• Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
• Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
• Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства , зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

Чтобы пол в частном доме был теплым , и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е . с черновым полом.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

"Плавающий" пол на опорных столбах

Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

Первое, что нужно сделать - это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70- 100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.

На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.

На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.

Сверху столбов, на глубину 10- 15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.

Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.

После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.

В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.

На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок.Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой .

На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15- 20 сантиметров - он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.

Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым , его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

Черновой пол

Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

• Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок, которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
• Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

• На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.

• Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10 ×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

Деревянный пол по грунту

Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

• Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
• На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании , под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
• На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом,чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
• Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя - это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
• На кирпичи, а лучше - на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
• Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
• Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку .
• Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
• Доску укладывают на расстоянии одного - полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.

Деревянный пол на бетонной стяжке

При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10- 20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах - они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т.е . с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

• Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
• Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30- 40 сантиметров.
• В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола - они и будут удерживать балки.
• В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
• Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
• Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой .
• Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.

Крепление лаг непосредственно на стяжку

На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно , и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты .

• На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150- 200 мм).
• Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты - это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
• Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
• По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
• Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.

• Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.

• Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

Бетонное покрытие, в основном , делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

• Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10- 15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
• Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
• Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной , добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
• На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15- 20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку - главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.

• На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
• Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.

• При желании , на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного - она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Главное в ее укладке - это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

Выравнивание сыпучей смеси

• Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась, устанавливают специальные переборки из досок.
• Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП , фанеры или других листовых материалов. Самое главное - выставить идеально ровно первую плиту - это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по по верхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
• На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
• Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой - это повысит устойчивость покрытия.
• Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного - он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
• Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
• Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой - для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
• Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется - нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
• Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно , выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

От того, какие полы будут выбраны для жилых помещений, зависит не только эстетическая сторона интерьера, но и экологическая и санитарная обстановка. Чтобы знать, какие полы лучше для квартиры, нужно рассмотреть их базовые технические и эксплуатационные характеристики. Каждая из комнат требует особого подхода по выбору напольного покрытия, и к этому нужно отнестись серьезно , так как материал, настеленный на полы, может положительно или отрицательно повлиять на здоровье членов семьи.

Как правило, полы в квартире имеют бетонную, достаточно ровную основу, и этот факт уже является подспорьем для устройства любого из существующих видов покрытий. В зависимости от того, какой эффект нужно получить от устраиваемого пола, выбирается нужный его вид и необходимый для него материал.

Бетонные полы - прочные и долговечные, но есть у них два существенных недостатка, с которыми пытаются бороться все владельцы современных квартир - это холод и высокая звукопроводимость. Чтобы искоренить эти недостатки, можно прибегнуть к одному из нескольких способов утепления и звукоизоляции. Так как плиты перекрытия рассчитаны на определенный максимальный вес, то большие нагрузки на них запрещены, и поэтому следует выбирать для этих целей легкий материал.

Способы тепло- и звукоизоляции

Сделать тепло- и звукоизоляцию в квартире можно несколькими способами с применением следующих материалов:

1. Первый, самый известный и применяемый способ - это укладка тонкого вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Но этот способ не даст в полной мере желаемого эффекта, только немного заглушит шум снизу и сделает пол чуть теплее. Поэтому полиэтилен лучше использовать в комплексе с другими материалами, имеющими необходимые для создания комфорта в квартире характеристики.

2. Другой, более эффективный способ - с закреплением на постеленный тонкий полиэтилен деревянных лаг , между которыми можно уложить пенопласт толщиной 50 ÷ 100 мм, керамзит или минеральную вату. Затем, такая тепло- и звукоизоляционная «шуба» закрывается сверху половой доской или фанерой, которая в свою очередь застилается одним из декоративных покрытий.

3. Третьим способом можно назвать пол, сделанный из сухой стяжки. Этот вид термо - и звукоизоляции хорошо выполнит, поставленные перед ним задачи. Он легко монтируется и отлично защищает комнату от шума и холода.

4. Малоизвестным, но очень эффективным способом изоляции в последнее время считаются приятные и легкие материалы - эковата , изготовленная на основе целлюлозы, и шумопласт , состоящий из пенополистирола, каучука и акриловых добавок.

Видео: звуко- и термоизоляция с помощью шумопласта

5. Достаточно известным и простым способом достичь тишины и тепла в квартире является укладка экструдированного пенопласта сразу же на бетон. При необходимости и достаточной высоте потолков, материал может быть положен в несколько слоев , а сверху него настилается твердое декоративное покрытие, например, паркетная доска или ламинат.

Напольное покрытие

Определившись с утеплением или приняв рискованное решение оставить пол холодным, можно перейти к следующему этапу - выбору и настилу финишного напольного покрытия. Нужно помнить, что для каждой комнаты необходимо выбирать свой материал, который будет соответствовать требованиям пребывания в данном помещении. Кроме этого, многое будет зависеть от основания пола, которое будет застилаться или заливаться декоративным покрытием.

В строительных магазинах на сегодняшний день имеется огромный выбор напольных покрытий, из которых можно выбрать подходящий вариант дл я той или иной комнаты

Итак, можно сделать выбор из следующего перечня:

• керамическая плитка;
• ламинат;
• ковролин;
• линолеум;
• пробковое покрытие;
• половая доска.

Керамическая плитка

Этот материал может укладываться на бетонный или деревянный пол, выровненный фанерой или влагостойким гипсокартоном. Плитка предназначена, в основном , для облицовки полов в санузлах, прихожей, кухне или коридоре, но если в комнатах монтируется теплый пол, то она подойдет и для любой из них.

Керамическая плитка выпускается в различных оттенках и с разнообразными рисунками. Так, например, можно выбрать:

1. Для большой комнаты с подогреваемым полом будет кстати изящное напольное панно, которое придаст помещению вид дворцового зала.
2. Для прихожей и коридора подойдут насыщенные темные тона материала, которые смогут скрыть грязь и пыль, принесенные с улицы. В этих помещениях лучше уложить неглазурованную плитку с рифлёной поверхностью, во избежание возможности поскользнуться и получить травму.
3. Пол в санузле и ванной также нужно выкладывать рифленой или матовой плиткой, для лучшего сцепления с ней босой ноги при выходе из-под душа. Цветовая гамма может быть выбрана на любой вкус, и с подбором ее к настенному оформлению.
4. Плитка также является лучшим оформлением пола на кухне, так как она легко моется и не впитывает жир и масло, случайно попавшее на ее поверхность. Материал прочен и долговечен, что очень важно для напольного покрытия в кухонном помещении.
5. Если балкон не утеплен и используется только в летнее время, плитка станет отличной защитой для бетонного покрытия от влаги. В этом случае при выборе плитки нужно обратить внимание на морозоустойчивость материала.

Линолеум

Линолеум – одно из самых популярных на сегодняшний день покрытий, и во многом благодаря тому, что он имеет доступную цену, легок в монтаже и разнообразен по цвету и рисунку.

1. Этот материал может быть изготовлен с применением натуральных материалов и на основе полимеров. Первый из них применяется очень редко, так как имеет достаточно высокую стоимость, а в основном приобретается второй вариант покрытия.

2. Кроме первого критерия, линолеум делится на коммерческий и некоммерческий тип.

• первый из них - более прочный, и настилается в общественных зданиях с большой интенсивностью людского потока, но он категорически не подходит для жилых помещений, так как имеет вредные примеси;
• для квартиры нужно выбирать только некоммерческий вид напольного покрытия. Его прочности для домашних условий вполне достаточно, и он прослужит долгие годы, при условии правильного монтажа и бережной эксплуатации.

3. Производится линолеум без основы или же на теплой и толстой подложке, а также на средней толщины вспененной основе.

К недостаткам линолеума можно отнести следующие моменты: ненатуральность, деформация при перепадах температур и при установке на него тяжелых предметов.

Линолеум укладывают на бетонное, фанерное покрытие, используя чаще всего полиэтиленовую вспененную подложку. Он подходит для настила на полы в любой из комнат. Единственное место, где не рекомендуется его настилать - это ванная, в связи с тем, что это помещения имеет повышенную влажность, и для него больше подойдет керамическая плитка.

Выбор дизайна линолеума по цвету и рисунку полностью зависит от вкусов и предпочтений владельцев квартиры.

Пробковое покрытие

Пробковое покрытие для пола - достаточно дорогое удовольствие, но оно и стоит того, если взглянуть на его характеристики. Пробка - это экологически чистый материал, прекрасный тепло - и звукоизолятор , обладает эластичностью и упругостью, приятна для поступи, имеет способность создавать уютную благоприятную атмосферу в комнате.

Пробка подойдет для любого из помещений, кроме ванной - из-за ее влажности. Её можно уложить только на ровное и твердое покрытие, например, на фанеру. Если планируется настилать прямо на бетон, то под нее нужно обязательно уложить подложку, иначе, твердые фрагменты даже небольшого размера может повредить материал.

Пробковое покрытие выпускается трех видов:

1. Напольный декоративный вариант, который производится в виде рулонов и плит. Такой материал имеет особую пропитку верхнего слоя, которая защищает его от умеренной влажности. Кроме этого, нередко такая плитка имеет нанесенный клеящий состав, который позволяет без труда устроить ее на полу.
2. Для подложки под другое напольное покрытие, например, линолеум или ламинат, используют технический вариант покрытия, который имеет более низкое качество. Его применяют для теплоизоляции и звукоизоляции пола. Подложку производят в виде рулонного и плиточного материала.
3. Кроме этого, пробкой покрывают МДФ , которая служит для нее основой. Такое покрытие выпускается в виде панелей размером 18 ,5×90,0 см, которые имеют специальные замки для сборки в общее покрытие.

Материал почти не деформируется от температурных перепадов, выдерживает большие нагрузки, не прожимается при установке на него тяжелых предметов мебели.

Ламинат

В последние годы в квартирах и домах все чаще появляется напольное покрытие, называемое ламинатом. Оно удачно имитирует паркетную или натуральную доску, но гораздо доступнее по цене. Ламинированные панели производятся в стандартных размерах, чаще всего - 25×150 см, по краям они имеют замки различной конструкции, с помощью которых соединяются в общую плоскость.

Структурно ламинат состоит из четырех слоев , каждый из которых исполняет свою роль, а в комплексе получается достаточно надежный , прочный и эстетичный материал.

1. Верхний прозрачный слой не только подчеркивает декоративность ламината, но и играет защитную роль для нижележащих, гарантируя им влагонепроницаемость и ограждая их от механических повреждений и истирания. Эта часть ламината выполнена из акриловых или меламиновых смол, которые способствуют выполнению защитных функций.
2. Вторым слоем идет именно декоративный слой, который имитирует тот или иной рисунок - это может быть не только фактура древесины, но даже различных пород камня или песка.
3. Прессованное древесное волокно составляет третий слой, который является основой всей панели, так как имеет самую большую толщину - от 4 до 8 мм. Именно на уровне этого слоя располагаются скрепляющие между собой панели замковые элементы - шип и паз.
4. Самый нижний слой состоит из специальной, пропитанной смолой бумаги, которая призвана защищать материал от влаги, способной повредить материал снизу. Некоторые виды ламината снабжены, кроме того, тепло- и звукоизолирующей водостойкой подложкой.

Это напольное покрытие разделяют на эксплуатационные классы, и для укладки в жилых помещениях в основном используют 21- 23 класс ламината.

Ламинат нельзя назвать экологически чистым материалом на все 100%, так как в его производстве применяются фенолформальдегидные смолы. Но каждый производитель может использовать их в разных пропорциях, и нормой считается, когда содержание формальдегида не превышает 0,01 мг, а фенола 0,003 мг - эти данные можно найти на упаковке напольного покрытия.

Ламинат хорошо подходит для укладки в гостиной, прихожей и на кухне, а вот от настила его детской комнате или спальной лучше отказаться по вышеописанным причинам.

Ковролин

Ковролин - это напольное покрытие, выполненное из синтетических или натуральных волокон. Он может быть длинноворсовым или же даже не иметь ворса совсем. Это покрытие изготовляют на резиновой, войлочной или джутовой основе.

Ковролин хорош, только когда он новый, но очень быстро "стареет"

1. Материал приятен для поступи и эстетичен внешне, но только когда он новый. Довольно быстро теряет он эти свои привлекательные качества - ворс местами сминается и становится не таким мягким и красивым. Кроме этого, в ковролине собирается много пыли, поэтому покупая это покрытие, сразу же нужно приобретать и мощный пылесос.
2. Заманчиво постелить ковролин в спальне или детской, тем более что ассортимент на такие варианты богат. Но нужно помнить, что кроме тепла и звукоизоляции, это покрытие может принести и аллергию, от которой трудно будет избавиться. Поэтому в эти комнаты лучше выбирать покрытие, которое может быть подвергнуто регулярной влажной уборке.
3. Не рекомендуется стелить ковролин в прихожей и коридоре, так как красиво оно будет смотреться совсем недолго и быстро забьется уличной пылью, принесенной на обуви.
4. Если есть большое желание иметь ковролин хотя бы в одной из комнат, то лучше всего для него подойдет гостиная. Но нужно помнить - чистить его придется очень часто.

Деревянный пол

Деревянный пол будет самым комфортным из всех представленных покрытий, если его положить на лаги и утеплить минеральной или эко-ватой . Дерево благодаря своей структуре является теплым материалом, а уложенное еще и в комплексе с утеплителем, сделает полы абсолютно комфортными.

Видео - Настил деревянного пола с утеплением

Видео - Настил деревянного пола. Пошагово

Экологическая чистота такого покрытия позволяет настелить его в детской и спальной. Его звукоизолирующие свойства сделают комнаты спокойными и благоприятными для отдыха.

Не следует укладывать полы из дерева на кухне, санузле и прихожей.

1. На кухне «витает» много запахов, которым свойственно впитываться в напольные и настенные покрытия, а дерево предрасположено к восприятию различных ароматов. Но их смесь со временем может привести к тому, что запах будет очень неприятным и неистребимым. Поэтому на кухне лучше всего для пола использовать нейтральный материал - керамическую плитку, ламинат или эпоксидные наливные полы.
2. Из-за высокой влажности не стоит устраивать полы из досок и фанеры в санузлах. Дерево хорошо впитывает не только запахи, но и влагу, от которой разбухает и деформируется, поэтому от этой идеи лучше отказаться.
3. Полы в прихожей находятся на одном уровне с полами в подъезде. Если установить лаги и половую доску, то они поднимутся как минимум на пять сантиметров, и получится неудобная ступенька, а если дверь открывается вовнутрь , то ее придется переустанавливать или заменять. Поэтому лучшим вариантом будет покрыть прихожую ламинатом, плиткой или линолеумом.

Кроме вышеописанных покрытий пола существуют и другие, такие, как эпоксидные 3D полы, паркетная доска, полимерная плитка и, конечно же, известный всем паркет.

Более подробную информацию о том, как самостоятельно сделать наливные полы с эффектом 3d, читайте в публикации

Видео: незнакомое пока многим кварц-виниловое покрытие пола

От материала, из которого сделан пол, зависит, насколько будет тепло в комнатах. Кроме этого, напольное покрытие оказывает особое влияние на дизайн вс его интерьера. Поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей серьезностью , просчитать все «за» и «против» для того, чтобы покрытие полов прослужило долгое время, а также не принесло вреда жильцам квартиры.