Поделки из эпоксидной смолы. Мир самоделок - отливка деталей из эпоксидной смолы

Как я и обещал, продолжаю писать для интернет-магазина "Мир Моделей" , в этой и последующих статьях речь пойдет о наиболее простых способах копирования деталей в домашних условиях. Залогом простоты, в данном случае, являются используемые материалы. Я не буду применять никаких профессиональных смол и всего такого прочего. Ведь такого рода материалы стоят достаточно дорого, и достать их порой не просто. Кроме того, разнообразие этих материалов ставит в тупик. Что же все-таки выбрать? А в этом способе копирования используется вполне определенный набор материалов, который не меняется от раза к разу. Больше того, все, что используется можно абсолютно свободно приобрести в хозяйственных магазинах, на строительных рынках и тому подобных местах. И цена совсем не велика. Все это играет для нас с вами не последнюю роль. Тем более что методы, о которых я буду говорить, позволяют добиться результатов далеко не худших. И еще один момент. Я не стану углубляться слишком сильно в теорию. Предполагаю получится нечто вроде пошагового руководства. Итак, приступим.

Начну с материалов (фото 1). Справа налево:

1. Клей эпоксидный универсальный марки ЭДП (дальше "смола"). Заливочный материал, то, из чего будет изготовлена копируемая деталь. В комплекте сама смола светло-желтого цвета и отвердитель.
2. Тоже эпоксидка. Светло-коричневого оттенка. Альтернатива первой, но хуже по качеству.
3. Присыпка. Это альтернатива тальку. Лучше конечно сам тальк, но за неимением такового подойдет что-нибудь талькосодержащее. Только берите что-нибудь попроще, чтобы поменьше всяких примесей было. Понадобится для обработки готовой к заливке формы и для добавления в смолу. Небольшое количество талька сделает смолу непрозрачной. Плюс тальк нанесенный на форму и тальк в смоле контактируют, что улучшает обтекаемость формы смолой.
4. Зубочистки для разных нужд.
5. Вазелин. Самый обычный. Нужен для того, чтобы без проблем вынуть мастер-модель из застывшей формы.
6. Герметик "ABRO", красный. Именно красный, это важно. Любой другой может не подойти. Из него будет изготовлена форма.
7. Кисти. Одна для вазелина, одна для нанесения герметика. Герметик можно в принципе наносить чем угодно. Хоть зубочисткой, но это не всегда удобно. Учтите, кисть от герметика отмыть не получится. Хотя я пользуюсь все время одной и той же. После первого применения герметик застыл, и получилась эдакая мягкая лопатка. Третья для талька.
8. Еще понадобится небольшая одноразовая тара для замешивания смолы и салфетки. Я пользуюсь маленькими круглыми ванночками из-под сливок. К слову сказать, для панели Subaru WRX STI хватило ровно одной такой.
9. Растворитель 646. Необязательно.

Мастер-модель необходимо тщательно вымыть с мылом и высушить. После просушки мягкой кистью обмазываем мастер-модель вазелином. Тонким ровным слоем. Как я уже говорил, это необходимо, чтобы впоследствии вынуть мастер-модель из формы. Излишки недопустимы. Как недопустимы и пропуски. Так как при вынимании мастер-модели из формы вы рискуете порвать форму. Герметик очень сильно прилипнет в тех местах, где не будет нанесен вазелин (фото 2).

Следующий этап, пожалуй, самый ответственный. Обмазываем герметиком мастер-модель. В данном конкретном случае необходимо 3-4 слоя по 1-2 мм. Каждый слой нужно сушить 20-30 минут. Иначе при нанесении следующего, он деформирует предыдущий. А ответственный этот этап потому, что очень важно ровно нанести герметик на мастер-модель. Промазать все выступы и углубления рельефа. Если этого не сделать, кое-где под герметиком могут остаться пузырьки воздуха. К чему это приведет покажу позже. Поэтому делаем внимательно и никуда не торопимся.

После нанесения последнего слоя оставляем сушить будущую форму на сутки (фото 3).

После суточной просушки осторожно, чтобы не повредить форму, вынимаем мастер-модель. Если все было сделано правильно, она должна выйти достаточно легко (фото 4).

На фото 5 наглядная иллюстрация того, чем оборачивается невнимательность в процессе нанесения герметика на мастер-модель. Эти углубления прольются и вылезут на готовой детали в виде очень заметных неровностей. Которые придется подрезать, шпаклевать и зачищать. В некоторых случаях сделать это будет весьма затруднительно, как, например, на решетках воздуховодов. Так что лучше заранее избавить себя от лишней работы.

Готовая форма у нас в руках, значит полдела сделано и самое сложное позади. Теперь понадобится тальк или присыпка на его основе. Небольшое количество насыпаем в форму и кистью размазываем по всей поверхности, загоняем во все углубления. Оставшиеся излишки нужно удалить. Я это делаю аэрографом. Дуть можно не опасаясь, вылетит только лишнее. В конечном итоге это должно выглядеть примерно как на фото 6.

Практически все теперь готово к заливке. Осталось приготовить смолу. Отливаем из бутылки нужное количество. Затем добавляем тальк, только совсем чуть-чуть, иначе смола может не застыть. Перемешиваем, в последнюю очередь добавляем отвердитель. Тут ничего не надо изобретать, добавляем по инструкции, на 10 частей смолы 1 отвердителя. Снова перемешиваем. Очень тщательно. Тут необходимо сказать несколько слов о самой большой неприятности - пузырьках воздуха в смоле. Они попадают в нее при перемешивании. А из-за того, что смола густая они не могут самостоятельно подняться на верх. Про так называемую "вакуумную установку", ее самопальном варианте и о бытовых заменителях поговорим отдельно и в следующий раз. А в этом случае совет один - мешайте тщательно, но не болтайте, и все будет в порядке.

Заливать смолу в форму следует так. На зубочистку, заточенную лопаткой, набираем увесистую каплю смолы. Даем ей струйкой стечь в форму. Таким образом покрываем все выступы и углубления. Оставшуюся большую часть смолы выливаем прямо из емкости. Не торопясь, так, чтобы смола постепенно затапливала форму. Если сверху остались пузырьки воздуха, на них можно капнуть 646-м, они полопаются.

Рельеф формы можно также промазывать смолой при помощи кисти, но в этом случае кисть получается одноразовой.

В общем, заливая смолу в форму, не торопитесь. После добавления отвердителя в смолу с ней можно спокойно работать минут 25-30. Вполне достаточно. Потом она начинает густеть (фото 7).

Еще на некоторое время можно сделать смолу более жидкой. Для этого емкость со смолой нужно поместить в горячую воду. Только учтите, что после нагревания она застывает гораздо быстрее.

По хорошему, форму нужно было бы залить гипсом снаружи. Я позволил себе этого не делать в данном случае. Слой герметика получился достаточно толстый, а форма с массой изгибов. Поэтому она не гнется под собственным весом. Я укрепил форму в вертикальном положении на куске пенопласта при помощи четырех зубочисток.
Сутки на просушку и вынимаем готовую отливку из формы. Вот что получилось (фото 8).

Примеры изделий из эпоксидки. Под пузырьком - «виновник» статьи

Очень уж мне нравятся всякие изделия из старых видов пластмасс - бакелита, карболита и подобных, и особенно их красных сортов. Есть в них что-то теплое и приятное. Раньше они широко применялись для изготовления деталей радиоэлектроники, корпусов приборов, но их вытеснили более дешевые виды полимеров. Органы управления из таких материалов отлично подходят для устройств в стиле стимпанк или теслапанк - причудливом сочетании ретро и футуристики.

Фото со steampunker.ru

Как фанат данного направления в техническом творчестве, я решил изготовить имитацию бакелита для своего будущего проекта. Дело в том, что достаточно трудно найти подходящие заготовки из подобных материалов, а ручек для современных резисторов из бакелита, например, я не видел даже в интернете. За основу проекта был взят способ литья эпоксидной смолы с наполнителями в силиконовую форму.

Форма для литья эпоксидной смолы

Материалом для формы я выбрал двухкомпонентную силиконовую композицию для изготовления бижутерии. Она проста в использовании и довольно дешевая (в сравнении с жидкими силиконами), но хуже передает мелкие детали и формы из нее быстрее изнашиваются. Она продается мелкой фасовкой и отлично подходит для экспериментов

Мастер-модель перед снятием слепка надо подготовить. Если у предмета есть плоская сторона, то это значительно упрощает весь процесс. Ручку я тщательно вымыл с мылом и приклеил основой к листу пластика, затем смазал поверхность тонким слоем густой смазки. Слой должен быть очень тонким, это важно!

Для изготовления материала формы смешиваем силикон по инструкции. В моем случае это соотношение 1:1, время «жизни» состава 1-2 минуты. «Pour time» или «Life time» - важный показатель, чем сложнее форма мастер-модели, тем медленнее должен застывать состав, чтобы передать все детали. Во время изготовления формы в Киеве стояла страшная жара, и состав твердел еще быстрее. Уже через 30 секунд после смешивания частей он переставал лепиться и полимеризовывался, так что температуру тоже следует брать во внимание. Чем холоднее составы, тем дольше они реагируют и дольше остаются пластичными.

Обратите внимание на «пимпочку» в центре формы, позже она очень пригодится

Готовая форма получилась «на троечку». Я не успел затолкать стремительно реагирующий силикон в некоторые узкие места модели, осталось также несколько вмятин на стыках, которые на отливке будут выступами. Ошибки формы позже нужно будет исправлять напильником на отливке.

Смола ЭДП

Материал отливки - эпоксидный клей ЭДП с наполнителями: карболитовой пылью для цвета и диоксидом кремния для общей густоты, покрашенный чернилами из шариковой ручки.
Требования к наполнителю простые: он должен быть мелкоизмельченным и сухим. Можно использовать текстолитовую пыль, древесную пыль, остающуюся после электроинструмента, мел, специальные наполнители. Карболитовую пыль я «настругал» бормашиной, диоксид кремния взял из препарата «Атоксил» - это сорбент от отравлений, состав - 100% SiO 2 .

С красителями сложнее: хоть «золотой стандарт» в любительской практике - чернила шариковой ручки, результаты разнятся от производителя к производителю. Иногда отвердитель реагирует с чернилами и обесцвечивает их, иногда при смешивании закипает. Всегда следует перед приготовлением смолы проверять чернила на пригодность, смешав с каплей отвердителя. Короче говоря, эксперимент - наше всё!

Для получения красновато-коричневого цвета я использовал красную и зеленые пасты. В остальном приготовление смолы ничем не отличается от инструкции. Для повышения текучести готовую смесь подогрел.

Заливка формы

Первую отливку я изготовил цельной, без центрального отверстия. Я планировал затем его просверлить, но подумал: если я отливаю деталь целиком, почему бы не делать её сразу с отверстием? Очень кстати пришелся выступ в форме, на который я надел соломинку от коктейля - к ней не прилипает смола и ее диаметр чуть меньше диаметра оси резистора

Так делать не стоит.

Эврика!

Теперь - важный момент. Если дать смоле полностью отвердеть, то при попытке вставить в отверстие резистор деталь может лопнуть! Пока смола достаточно пластична, но уже полностью держит форму, нужно сформировать в отверстии ответную резистору «зубчатую» часть. Так ручка не сможет провернуться и будет плотно сидеть на оси.
Для этого вынимаем соломинку, вал резистора смазываем и немного нагреваем - это размягчит смолу. Лучше использовать резисторы с длинным валом.

Деталь из формы пока не вынимаем. Вдавливаем вал в деталь и оставляем до полного отвердения смолы, т.е. примерно на сутки при температуре 30 градусов. Вот и жара пригодилась!

Отделка отлитой детали

Отвердевшую деталь вынимаем из формы. Вот теперь можно увидеть все огрехи формы, устраняем их надфилями и наждачной бумагой. Канавку я залил краской из корректора, получилось неплохо. Все покрыл прозрачным лаком.

Таким способом я сделал три ручки. Их цвет отличается, так как приготовить смолы сразу на три заготовки не получится - форма-то одна! На фото две ручки-копии (одна незаконченная) и оригинал.

• Не добавляйте слишком много отвердителя в надежде многократно ускорить твердение. Раз на раз не приходиться - смола может закипеть и вы останетесь с дымящейся губкой;
• Не используйте как краситель пасту гелевых ручек - она в смоле не растворяется;
• Синие чернила часто реагируют с отвердителем обесцвечиваясь. Хотите получить синюю смолу - закупите стержней от разных производителей и проведите эксперимент;
• Смола не прилипает к таким материалам: скотч, подложка от самоклеющейся пленки, полиэтилен, силиконовый герметик, пищевая пленка.
  

Приобрели на днях вот такой вот симпатичный грузовичок ЗИЛ-5301 "Бычок". К сожалению с ним в комплекте не оказалось запасного колеса, которое должно было крепиться сзади к раме. Не долго думая, решил по быстрому слепить формочку и отлить недостающее колесо из эпоксидной смолы. Благо, есть с чего снимать слепок и делать копию, к тому же ещё не успел выбросить остатки желатина от всех этих форм . Вот только пришлось сначала немного помучиться, чтобы снять колёса с передней оси грузовичка. После чего, форма для копии колеса, была сделана буквально за несколько минут, куда дольше сохла сама эпоксидка в этой форме.

Собственно вот здесь должна была крепиться запаска этого ЗИЛ-ка (фото ниже). Сейчас же в этом месте пока гуляет ветер:-)

Из полосы пластика сворачиваем кольцо (опалубку) чуть больше самого колеса. Старайтесь не делать очень широкую форму, так как в последствии при разрезании формы, сложно будет искать середину шины, ибо толстая масса желатина плохо просвечивается. Идеальный вариант, это когда толщина стенок желатина вокруг детали, лежит в пределах 5-10 мм. Но это опять таки всё зависит от размеров самой детали, в моём случае, это колесо диаметром около 15 мм.

Разогреваем желатин и заполняем на треть или половину, нашу пластиковую опалубку. Затем даём остыть этой подложке, Это нужно для того, чтобы при погружении колеса в горячую массу, оно не опустилось на дно, а осталось в середине нашего резинового цилиндра.

Окунаем колесо в горячую массу и хорошенько промазываем кисточкой все щели и вогнутости на колёсном диске. Не забываем про рисунок протектора на шине. В общем, чем тщательней обмажете, тем более качественнее будет отпечаток, и соответственно меньше будет в последствии пузырей на копии колеса. Если погружаемая деталь довольно массивная, то после погружения в массу, даём ей какое то время, чтобы она прогрелась до температуры желатина.

После того как колесо обмазали и избавились от всех воздушных пузырей на нём. Не щёлкая долго варежкой, цепляем его пинцетом и переносим на заранее подготовленную желатиновую подушку. При этом надо постараться зачерпнуть самим колесом побольше желатина, чтобы как бы приклеить его к основанию. К тому же меньше будет шансов, опять нахватать пузырей при переносе колеса в опалубку. После чего выравниваем колесо, чтобы оно лежало горизонтально и посередине. При необходимости, доливаем ещё желатина, заполняя тем самым опалубку до самых краёв.

После остывания массы, можно смело разматывать пластик с этого резинового цилиндра.

Делаем надрез и извлекаем резиновый оригинал колеса. Надо постараться попасть в торец шины, вот именно по этой причине, желательно делать стенки формы не очень толстыми. Так как в этом случае, положение колеса хорошо прощупывается пальцами, а иногда его даже видно на просвет. Надрез делаем не очень длинный, где то на треть меньше диаметра самого колеса. Через большой надрез, неудобно будет заполнять форму, ибо эпоксидка будет вытекать.

Не спеша заполняем форму смолой, чтобы воздух успевал выходить. Зубочисткой или иной палочкой, распределяем смолу по всем углам и пазам формы, чтобы избавиться от воздушных пузырей, а в последствии и раковин на колесе. Нежно схлопываем половинки, при необходимости, подпираем чем нибудь, чтобы створки не раскрывались.

В моём случае, одна из половинок разрезанной формы, просела чуть ниже и никак не хотела выравниваться, в результате шов был как ступенька. Поэтому выждав когда смола станет менее текучей (густой), положил форму на бок и сверху слегка придавил грузом. После этого, ступенька исчезла и шов выровнялся заподлицо. Так же не следует сдавливать форму очень сильно ибо может произойти схлопывание половинок в сердцевине и в результате на выходе мы получим отдельно шину, и отдельно фрагмент колёсного диска.

Иногда удаётся извлечь эпоксидные отливки без разрезания формы, например как . Но здесь этот способ не прокатил, отливка прилипла намертво, пришлось разрезать и разрывать форму.

На фото ниже, фрагменты разорванного желатина, который остался в щелях колёсного диска. Но все эти остатки резины, легко смываются горячей водой из под крана, ибо желатин прекрасно плавится и растворяется в воде. При этом даже не нужно пытаться вычищать остатки всякими зубочистками. Только перед этим, старайтесь выдержать отливку из эпоксидки не менее суток, на воздухе или в самой форме. Так как не полностью схватившаяся эпоксидная смола, начинает покрываться белёсым налётом в горячей воде. Сам я опыты не ставил, но возможно эта водяная баня на полусырой отливке, скажется в последствии на детализации самой детали.

Собственно, наше колесо собственной персоной, после водных процедур:-)

На просвет хорошо видно насколько тонка перемычка между лицевой и задней частями колеса. Именно по этой причине, не следует сильно сдавливать форму после заполнения её смолой, так как две половинки формы могли соединиться, и эта перегородка просто исчезла бы.

Чуть ниже на фотке, результат других моих экспериментов. Здесь к сожалению не полная 3D-копия колеса, но зато оно имеет более мощную осевую часть. К тому же, такая полуоткрытая форма легче в изготовлении, даже ось снимать не обязательно. Правда остаётся ещё решить проблему с центровкой и высверливания отверстия для металлической оси, в центре колеса.

Здесь отметил где прошёл шов от половинок формы. Хорошо видно что половинки формы соединились практически идеально. Если бы я не положил форму горизонтально, то скорее всего здесь была бы ступенька.

Тыльная сторона диска. Если на оригинале колеса, перед погружением его в желатин, залепить эти ямы хотя бы на половину, гипсом, картонкой или ещё чем. То можно будет не опасаться схлопывания половинок формы, ибо зазор станет больше, ну а диск соответственно толще.

Примерка.

Возле своего собрата, с которого собственно и отливалась эта копия.

Немножко видео с установленным на своё место, запасным колесом.

В общем результат клонирования мне очень понравился, есть конечно некоторые косяки в виде мелких раковин и пузырей, но они настолько ничтожны, что их даже не замечаешь (если не вглядываться). Надписи читаются, протектор угадывается, а больше вроде ничего и не нужно, тем более это колесо будет смотреть в пол:-) По крайней мере, теперь всегда можно отлить копию какого либо колеса вместе с колёсным диском, для какой нибудь из этих машинок в масштабе 1:43 . Некоторые покрышки которых, имеют неприятное свойство плавить пластиковые диски на этих же машинках. Но так как этот вариант копирования несколько муторный, то им лучше пользоваться когда диск на какой либо машине полностью разъело. Поэтому не допускайте полного плавления диска, то есть чаще осматривайте свою коллекцию моделей, чтобы успеть принять меры. Кстати, ранее я уже выкладывал небольшую темку про отливку покрышек для машинок , там способ несколько проще этого, но зато сразу отливается куча покрышек, которые затем шлифуются и устанавливаются вместо резиновых.

Очистка смолы
Не секрет, что работа со смолой, немного сложней, чем обработка пластиковых деталей из обычного набора. Однако, проявите осторожность и немного терпения, и Вы будете вознаграждены уникальной и интересной моделью.
Для начала обязательно очистите детали из смолы от частиц силикона.
Осторожно и тщательно отмойте все поверхности достаточным количеством тёплой (но не горячей) мыльной воды (потрите старой зубной щёткой), промойте деталь под струёй воды и оставьте её сохнуть.
“Уайт Спирит” тоже можно использовать для удаления частиц силикона. И наконец, слегка зачистите детали мелкой водостойкой шкуркой. Это поможет предотвратить образования эффекта “рыбий глаз” (при дальнейшей покраске), вызванного остатками силикона. Зачистка шкуркой также обеспечивает лучшую адгезию краски к поверхности.
Другой очень полезный прием для очистки и матирования смолы (или пластиковых деталей) – это слегка почистить детали с помощью порошка для ванн “Ajax”. Это должен быть именно порошок, а не паста.
примечание переводчика: Вместо порошка для ванн я бы рекомендовал пользоваться зубным порошком или пастой. Причём паста иногда более абразивна, чем порошок.
Просто намочите деталь, посыпьте порошком и почистите старой зубной щеткой. Ополосните под струей. Результатом будет чистая матовая поверхность, готовая к грунтовке (фото 1-4)Придание (изменение) формы
Смола является очень теплочувствительным материалом. Используйте только очень горячую воду или фен, когда Вам нужно восстановить форму искаженной детали. Лёгкое искажение деталей после длительного хранения или повреждения – дело обычное и может быть легко исправлено, погружением детали в горячую воду на несколько секунд, приданием правильной формы руками и погружением в холодную воду для фиксации. Чем горячее вода и чем тоньше деталь, тем быстрее она размягчится. Имейте это в виду, когда будете работать с тонкими деталями, такими, как крылья или панели кабины.Склейка
Смолу можно шкурить, резать, сверлить, шпатлевать, но для этих операций обязательно надевайте респиратор для предотвращения вдыхания смоляной пыли. Используйте “Суперклей” или двухкомпонентный 5-ти-минутный эпоксидный клей, для того, чтобы приклеить смолу к смоле, металлу или пластику (фото 5)

Обычные жидкие пластиковые клеи не годятся для смолы и металла. Склеиваемые поверхности желательно слегка зачистить шкуркой для лучшей адгезии. Когда работаете с деталями из фототравления, лучше использовать 5-ти минутный эпоксидный клей. Он в отличие от “Суперклея” не оставляет “дымки”.

Окраска смолы
Смола – это универсальный модельный материал, который принимает лакокрасочное покрытие любого типа, но с начала необходимо подобрать правильный грунт. Для наилучшего результата на смоляных и пластиковых деталях используйте Авто-акрил в качестве грунта.
примечание: Наряду с Авто-акрилом можно использовать нитро грунт (аэрозольные краски Тамии и других производителей). Он хорошо усаживается и восприимчив к любым краскам. Основные рекомендации по покраске смолы – такие же, как и для пластика (фото 6-7)

ЭМАЛЬ
Если в качестве грунта Вы используете эмаль, помните: эмалевый грунт принимает только эмаль. Любые другие краски (например, Целулозная краска или Автомобильный акрил) агрессивны к эмалевому грунту. Аналогично если Вы наносите финишный слой Авто-акрила/Целулозной краски поверх эмали, это также может повредить эмаль. Гораздо безопаснее наносить эмаль поверх Авто-акрила/Целулозной краски.
Когда кладёте второй слой эмали с помощью аэрографа, это можно сделать либо после полного высыхания первого слоя, что может занять неделю, либо это должно быть сделано в течение 10 минут после нанесения первого слоя. Дело в том, что растворитель в краске второго слоя часто разъедает покрытие, которое начинает формироваться в первом слое.

ЦЕЛУЛОЗНАЯ КРАСКА
Целулозный грунт сам по себе обладает плохой адгезией к пластику и смоле. Он формирует тонкую плёнку краски на обрабатываемой поверхности, почти не прилипая к ней. Это всё равно, что яичная скорлупа поверх модели. Вы можете наносить любую краску поверх целулозного грунта, но есть вероятность того, что краска потрескается и облезет хлопьями, обнажая голый пластик или смолу, особенно когда Вы будете снимать маскировочную ленту. Если вы используете Целулозную краску в качестве верхнего слоя, то наносите её только на Авто-акриловый грунт. Авто-акриловую и эмалевую краски можно безопасно наносить поверх Целулозной краски.
примечание: Этот тип красок (известный также как нитроцеллюлозный лак) давно и широко используется в авто индустрии. Однако все меньше профессионалов теперь используют эти краски, так как большинство фирм-производителей автомобилей применяют другие типы красок, более подходящие для массового производства (фото 8)

АВТО-АКРИЛ
Не путайте с водорастворимым акрилом Тамии. Основной поставщик хороших авто-акрилов в Британии – это Hycote. Серый грунт рекомендуется для тёмных основных цветов: тёмно зелёный, синий, чёрный. Для светлых цветов больше подходит белый грунт. К тому же белый грунт делает основной цвет более ярким, в то время, как серый грунт делает основной цвет тёмным и тусклым. Целулоза и эмаль хорошо ложатся поверх авто-акрила. Помните, что металики требуют лакового покрытия для получения глубокого глянца.
примечание Эта краска обычно производится в аэрозольной упаковке, но её можно также наносить при помощи аэрографа. Акриловые лаки дают прекрасное глянцевое покрытие, хорошо держатся и быстро высыхают, хотя для полного высыхания требуется около 16 часов (фото 9).

Страница 1 из 2

Радиолюбитель конструирует миниатюрные электронные устройства, и ему нужны, к примеру, миниатюрные штепсели. Что делать? Сделать самому, из смолы. Потерялась пешка или другая шахматная фигура, треснула ручка от газовой плиты, кому-то понравилась визитная карточка с выпуклыми буквами на входных дверях - их также можно сделать, отливая из эпоксидной смолы. Этим методом можно изготовить сколько угодно пуговиц самых разнообразных форм, маленькие вешалки собственной конструкции, рамки для семейных фотографий, украшения, имитирующие янтарь, поплавки для удочек, фигурки солдатиков, модели старинных пушек, автомобилей и еще множество других предметов.

Из той же эпоксидной смолы можно восстановить по имеющемуся образцу недостающие металлические элементы старинной мебели, причем сделать их действующими, а не бутафорию. Отливки из смолы могут помочь при ремонте старинных, богато украшенных рам. Если в старинной мебели имеются какие-то дефекты, а резная декорация частично испорчена, также стоит обратиться к смолам, напоминающим дерево, и из них отлить недостающие детали. Эпоксидная смола является идеальным идеальным исходным материалом для отливки практически любой детали, и это не представляет никакой сложности. Самым лучшим формообразующим материалом оказался обычный гипс.
При изготовлении формы необходимо придерживаться следующей технологии. Для начала подбирается подходящая емкость из металла, пластмассы или другого материала - главное, что бы не размокала и не впитывала влагу. Затем она заполняется (с предварительной смазкой внутренней поверхности тонким слоем технического вазелина) до половины гипсовым раствором и в него погружается приблизительно до половины навазелиненую деталь, с которой снимается копия. Не дожидаясь полного отверждения гипса, на его поверхности тонкой металлической лопаткой делаются две-три лунки.После окончательного схватывания гипса поверхность его вновь смазывается вазелином и заливается новая порция гипса, которая должна полностью закрывать деталь-образец. Перед последней заливкой в форму вкладываются пластмассовые вставки, образующие литники и выпоры.Когда гипс затвердеет, форма разбирается, из нее извлекаются образец и пластмассовые вставки. В чистой и сухой посуде эпоксидная смола тщательно перемешивается с отвердителем (в соотношении, указанном в инструкции), и в нее добавляется сухой пигмент необходимого цвета или же нитрокраска. Смола заливается в литник до тех пор, пока она не показывается из выпоров. Через сутки форма разбирается, извлекается из нее деталь-копия. Она получается практически готовой - требуется лишь удалить литники и выпоры да зачистить шов разъема формы.Если деталь имеет внутреннее отверстие, то в процессе подготовки формы это должно быть учтено. Если, например, рукоятка предназначается для отвертки, то при изготовлении отливки в форму вставляется стальной стержень инструмента. Если же внутри необходимо резьбовое отверстие, то в форму укладывается болт, покрытый тонким слоем консистентной смазки, он легко извлекается затем из отливки.