Стояк канализации в квартире: как его ремонтировать, заменять и кто должен это делать. Как заменить канализационные трубы

Менять любые стояки из ненадежного материала на более качественный, в отдельно взятой квартире без срочной необходимости разумно только в том случае, если новые трубы уйдут за границы вашего помещения. Как правило, разрешения на такие работы соседи не дают, а в остальных случаях работа не имеет смысла (особенно при замене водопроводных стояков).

Перед началом работ следует подготовить все необходимые детали для замены и инструмент для работы.

Вам потребуется:

1). Специальная резиновая манжета для запрессовки в чугунный раструб пластиковой трубы ø110мм.
2). Тройник пластиковый нужного угла ø110/110/110мм (или крестовина ø110/110/110/50мм с отводом ø50мм в нужную сторону).
3). Компенсационный патрубок ø110мм.
4). Труба (или несколько труб) необходимой длины ø110мм.
5). Переходной пластиковый патрубок с резиновой манжетой, для напрессовки на верхний обрезанный участок чугунной трубы (в тех случаях, когда диаметр чугунного стояка сильно отличается от диаметра пластиковой трубы).
6). 3 - 4 специальных металлических разъёмных хомута на шпильках для крепления стояка к стене.
7). Возможно понадобится 2 - 4 пластиковых отвода ø110мм нужного градуса углов, если необходимо выровнять стояк или подвести ближе к стене для удобства и надёжности крепежа (не рекомендуется, подробности в конце страницы).
8). В редких случаях монтируется такая деталь, как ревизия (в квартирах сейчас практически не применяется).

Перед подготовкой инструмента необходимо определить, какой способ был применен для соединения чугунных деталей (в первую очередь главного тройника ø100 (который необходимо заменить) с раструбом трубы, остающейся в нижнем перекрытии).
Аккуратно очистите место соединения, если оно находится ниже уровня пола - возможно придётся поработать перфоратором или зубилом (осторожно, не повредите раструб). Нас интересует наличие соединения при помощи заливки серой.
Острой отверткой или другим подходящим инструментом удалите верхний слой из паза между главным тройником и раструбом трубы, чтобы добраться непосредственно до герметизирующего вещества. Если это жёсткий материал и инструмент царапает его поверхность с характерным писком напоминающим скрип ножа по стеклу, то по всей вероятности это серная заливка. Чтобы убедиться наверняка, постарайтесь жалом остро заточенной отвертки извлечь образец герметизирующего вещества и поджечь его. Если порошок сразу же загорается синим пламенем с выделением газа который невозможно вдыхать, то это может быть только сера.
В этом случае помимо основного инструмента вам нужны будут: надёжная паяльная лампа (или газовая горелка), металлические или асбестовые листы для защиты от огня горючих предметов которые нельзя убрать и необходимое количество противогазов (в одиночку такую работу делать не следует).

Также вам потребуется небольшая "болгарка" (оптимальный размер диска 125 х 1,2мм), 3 - 4 запасных отрезных диска и один шлифовальный ("толстый" диск), защитные очки, респираторы, перфоратор для установки крепёжных хомутов, инструмент для разметки установочных точек на стене (карандаш или маркер, отвес или уровень), молоток, стамеска, металлическое ведро с холодной водой на две трети объёма, силиконовый герметик (не кислотный, подойдет авто герметик-прокладка) , прочная деревянная или пластиковая оправка полукруглой формы для осаживания компенсационного патрубка при помощи молотка, крепкий нож, два разводных ключа (первые или вторые номера), несколько отвёрток различной длины и ширины, стремянка, большой гвоздодёр (как рычаг) или маленький лом (фомка), специальный стальной клин для раскалывания надрезанных деталей из чугуна.

* Очень неплохой клин можно получить обрезав или сбив рукоятку обычной плоской отвёртки. Угол атаки и качество стали на хороших отвёртках как раз подходящее.

Непосредственно перед работой освободите карманы от вещей, которые могут случайно выпасть и провалиться внутрь обрезанной трубы (ключи, мобильный телефон и т.д.).

Порядок замены стояка такой.

№4

В первую очередь необходимо сделать "болгаркой" вокруг трубы два максимально полных надреза на расстоянии 10 - 15 см. друг от друга примерно посередине стояка. (Работы проводить в респираторе и защитных очках. Не повредите водопроводные стояки). При этом плоскости заключённые в надрезы должны не быть параллельны друг другу, а стремиться сойтись под некоторым углом в перспективе за недорезанной частью.
Забивая спец. клин по очереди в оба надреза по краям вы сможете отколоть и извлечь отрезанный участок трубы наружу. Канализационный стояк разделён на две отдельные части.

* Имейте в виду, что выполнять эту операцию без дополнительной страховки допускается только в том случае, если выше обреза труба цельным куском уходит в потолок где надёжно закреплена и не имеет кольцевых трещин.

Следующий этап - обрезка верхней трубы на необходимую высоту (если стояк вырезается максимально, то следует оставить кусок трубы ниже перекрытия по возможности в точности на глубину напрессовываемой на него детали). Без опыта работ страховка обязательна.
От отмеченной точки делается максимально полный надрез вокруг трубы. Выполняя надрез, следует по возможности стремиться к тому, чтобы его плоскость была строго перпендикулярна самой трубе.
Затем следует резко (с ударом) нажать на нижнюю точку трубы в сторону недорезанной части к стене. Трещина замкнёт надрез в кольцо и верхняя часть трубы останется у вас в руках.

* Осторожно! Большой кусок толстостенной чугунины может оказаться очень тяжёлым.

Положительный результат выполнения этой операции в первую очередь зависит от того, насколько полно удалось подрезать трубу и её расстояния от стены. Если труба подрезана не менее, чем на две трети периметра и её нижняя точка находится от стены на расстоянии не менее трех сантиметров, то успех практически гарантирован. В остальных случаях следует делать надрез на 10 - 15 см. ниже отметки, удалять нижний большой кусок трубы при помощи спец. клина, затем только делать надрез в нужной точке. От краёв надреза труба режется вниз, вырезанный сектор удаляется. Через образовавшееся окно оставшийся кусок аккуратно дорезается изнутри "болгаркой" без защитного кожуха отрезным диском подходящего диаметра.

Внимание! Замена чугунного канализационного стояка относится к сложным сантехническим работам. Для успешного выполнения необходим определённый опыт обращения с инструментом и тщательное соблюдение всех мер безопасности. Следует трезво оценить свои возможности. Переоценка их может привести к тому, что вы затопите соседей, повредите пальцы, глаза, можете даже устроить пожар и сгореть заживо.

Создатели сайта за последствия чужой глупости ответственности не несут!

* Напоминаем, что все работы по обрезке и обточке чугунных деталей должны выполняться в респираторе и защитных очках.

"Болгаркой" со специальным обточным ("толстым") диском подравнивается срез трубы и вкруговую снимается конусная фаска. Верхний край трубы подготовлен к монтажу.

Последний этап - удаление нижнего куска старой трубы с главным тройником (или крестовиной) из вбетонированного в пол раструба.

Нижний участок стояка как правило состоит из нескольких деталей. Помимо самой обрезанной трубы с главным тройником конструкция может включать в себя чугунную ревизию, муфту и т.д.

Перед продолжением работ проверьте прочность сборки раскачиванием верхней точки обреза (осторожно, не повредите нижний раструб). Если имеется разболтанное соединение, то все элементы конструкции выше него подлежат удалению.
В случае, если тройник с нижним раструбом зачеканен без серной заливки и также хоть немного "гуляет" в соединении, достаточно при помощи рычага приложить к нему определённую силу, направленную вверх и раскачать во всех направлениях (осторожно). Если опять же серы нет, но тройник зафиксирован очень жёстко, следует произвести расчистку паза на максимальную глубину с периодической проверкой раскачиванием. Большую пользу может принести перфоратор с тонким длинным буром без твердосплавного наконечника (если позволяет ширина паза). Паз аккуратно рассверливается по всему периметру в режиме ударного бурения (осторожно, не сломайте бур). Рыхлая масса удаляется подходящим инструментом.

Особую сложность представляет удаление тройника из раструба очень близко совпадающими по диаметру. Так как паза можно сказать нет, то шов оказывается туго распёрт ржавчиной и тройник зажат практически "намертво". При этом никаким прочным инструментом в глубину паза не подобраться. Можете попробовать расчистить его обломком ножовочного полотна по металлу, но если чувствуете что это бесполезно, остаётся одно - срезать тройник на 2 - 3 см. выше раструба и аккуратно подрезая "болгаркой" со снятой защитой максимально глубоко внутрь под различными углами наклона диска, удалить остатки детали изнутри с применением спец. клина (не повредите раструб). Внутрь стояка перед обкалыванием необходимо плотно вставить заглушку (например туго свернутую тряпку с привязанной к ней веревкой - для страховки), чтобы в него не попали обломки чугуна.

Главный тройник соединённый с раструбом при помощи серной заливки демонтируется так:

Сам тройник (или крестовина) не обрезается, но следует полностью срезать боковой раструб главного тройника ø100мм так, чтобы через получившееся окно хорошо проходила рабочая часть паяльной лампы, обеспечивая прогрев всего участка трубы внутри нижнего раструба.
На верхний край нижней трубы, обрезанный по возможности ровно, устанавливается с нужным напуском щиток из негорючего материала. Это необходимо для регулировки тяги в стояке, иначе пламя может сдувать потоком воздуха.
Если около раструба имеются сквозные отверстия, через которые расплавленная или даже горящая сера может просочиться в нижнюю квартиру, то их необходимо перед работой зашпатлевать быстротвердеющим раствором на гипсовой или цементной основе (небольшие щели допустимо законопатить любым негорючим мягким материалом, например мин. ватой).

Разогрев старайтесь производить равномерно, время от времени меняя угол наклона факела. Имейте в виду, что при резком нагреве даже целый раструб может дать трещину (в этот момент слышен звук, похожий на выстрел). Это случается не часто, как правило только в случае отливки нижней трубы из чугуна невысокого качества. Тем не менее, если позволяет ширина паза, перед работой рекомендуется произвести максимально полную рассверловку серной заливки тем же буром без наконечника или длинным сверлом по металлу, для снятия возможных напряжений. В процессе разогрева расплавленная сера выливается наружу и быстро застывает. Затвердевшие куски сразу же убирайте в сторону, подальше от огня.

* Применение противогаза до момента воспламенения серы не является обязательным. Однако следует иметь в виду, что при отжигании расплав может вскипеть в замкнутом объёме и резко сфонтанировать наружу, поэтому защитными очками следует пользоваться все время при работе с паяльной лампой.

Время от времени проверяйте подвижность конструкции раскачиванием или (при слишком коротком куске) ударами молотка с различных сторон. Как только появится люфт нагрев следует прекратить, и тройник либо с раскачкой поднимается вверх вручную, либо извлекается методом описанным выше.

Если извлекаемый кусок слишком короток, то захват выполняется двумя разводными ключами, развернутыми относительно друг друга на 180°. (Осторожно! Края чугунной трубы в месте захвата могут обламываться. Не уроните разводной ключ внутрь стояка).

Извлечённый кусок с горящей либо дымящейся серой следует перед выносом окунуть в ведро с холодной водой. (Если этого не сделать, то помимо загазованности маршрут выноса будет помечен несмываемыми чёрными пятнами). Стамеской и острым прочным ножом очистите внутреннюю часть раструба от остатков серы, каболки, сажи. После остывания нижней точки стояк можно считать полностью подготовленным к монтажу.

*Допускается извлечение обрезанного тройника методом внутренней подрезки с применением спец. клина. Максимально полная рассверловка серной заливки обязательна (воспламенение серы в точках подрезки тем не менее весьма вероятно).
Минус такого метода разборки также в том, что на внутренней поверхности раструба остаётся слой твёрдой серы.
Впрочем, при условии нормального доступа в его очистке (узкой стамеской) особых сложностей не будет.

* Если перебранный стояк планируется наглухо зашить в стену или короб, то его полный крепёж к стене необязателен. Необходимо только надёжно зафиксировать верхний раструб (для предотвращения сползания с чугунины) и "компенсатор", который от перепадов температуры в стояке может поползти вверх по трубе и выйти из раструба нижней детали.
Также следует иметь в виду, что звукоизоляция пластиковых труб во много раз хуже, чем у чугунных (когда сверху по стояку потечет вода, на слух будет полное впечатление, что она льётся прямо у вас в квартире).
Поэтому даже при зашивке трубы в короб, рекомендуется дополнительная звукоизоляция (например мин. ватой).

При проведении ремонта в санузле нередко возникает необходимость поменять стояк канализации. Проведение таких работ необходимо, если в старом появилась трещина или скол, которые стали причиной протечек. Разберемся, как заменить стояк канализации в квартире.

Сегодня многие хотят провести замену старой канализации в квартире своими руками. Ведь если замена чугунного стояка представляла сложную задачу, то работать с пластиком намного легче. Однако нужно учесть, что замена стояка канализации в многоквартирном доме – задача не самая легкая.

Конечно, если удастся договориться с соседями по всему стояку, то такая замена канализации в многоквартирном доме будет целесообразной. А вот менять исправный чугунный, который не протекает и имеет продолжительный срок службы, на пластиковый в отдельной квартире рекомендуется только в том случае, если жилье расположено на верхнем этаже.

Если осуществляется замена стояка канализации верхнего этажа, следует обязательно сохранить трубу вентиляции, которая выходит на крышу. Задача этой трубы – выравнивание давления в сливных трубах. Если она отсутствует, нарушается работа гидрозатворов и в квартирах появляется запах канализации.

Замена канализации в частном доме представляет собой менее сложную задачу, поскольку договариваться с соседями не придется. А в целом для замены канализационного стояка в многоквартирном доме и в частном строении требуется проведение одних и тех же операций.

Целесообразность замены

Замена стояка канализации в квартире целесообразна, если на трубе появилась течь. В этом случае, ремонт может быть произведен временно. Если он потек, то нужно думать не о том, чем заделать место протечки, а о том, как поменять стояк канализации в квартире.

Конечно, если он слегка подтекает, нет необходимости срочно устанавливать новый. Тем более что в многоэтажных домах это не так просто сделать. На первом этапе придется решить, чем заделать протечку. Ответ на вопрос, как заделать дыру, зависит от места расположения и величины протечки.

При малых размерах отверстий, его можно отремонтировать, обмотав несколькими слоями марли, пропитанной эпоксидкой. При появлении на канализационном стояке продольных трещин, их следует замазать герметиком, при большой площади повреждения заделываем их двухкомпонентной «холодной сваркой».

Начальный этап работы

Разберемся, как проводят монтаж стояка канализации. На первом этапе подготовим материал, который нужен для работы. Домашнему мастеру потребуется:

• Резиновая манжета, предназначена для установки в чугунный раструб.
• Пластиковый тройник (диаметр 110/110/100 мм) или же пластиковая крестовина (диаметр 110/110/110/50), имеющая пятидесятимиллиметровый отвод в нужную сторону.
• Труба диаметром 110 мм, высоту трубы определяем в зависимости от высоты потолков.
• Компенсатор того же диаметра для установки между трубами.
• Пластиковый переходник, укомплектованный манжетами из резины для соединения с верхней трубой, поскольку та не имеет раструба.

• Хомуты, которые будут использованы для присоединения нового стояка к стене.
• Пластиковые отводы соответствующего диаметра под углом в 45° , которые могут потребоваться для его выравнивания или смещения.

Совет! Если на старом стояке были установлены ревизии, то эту деталь необходимо установить и на новом. Наличие ревизии помогает провести обслуживание системы. В частности, через окошко ревизии проводится прочистка стояков, если канализация забилась. Прежде чем приступить к работе, необходимо предупредить соседей, проживающих в квартирах выше, о необходимости воздержания от использования водопровода и канализации во время проведения работ. Еще лучше, не рассчитывать на понимание соседей, а предварительно перекрыть воду, чтобы лить в канализацию было просто нечего.

Демонтаж

Начать следует с демонтажных работ на стояке канализации. Выполнить их нужно правильно, иначе после замены не избежать проблем с соседями.

• расстояние от тройника-распределителя до места первого разреза должно составлять 1 метр;
• расстояние от потолка до верхнего разреза на трубе около 8 сантиметров.
• Далее в сделанный надрез загоняется зубило при помощи постукивания по его ручке молотком.

• После нескольких ударов по зубилу труба ровно лопнет по всему диаметру.
• Ту же операцию следует проделать в верхней части трубы, после чего извлечь кусок старого стояка.
• Далее нужно провести расчеканку для извлечения трубы из раструба.

Установка нового стояка

• Верхней части трубы ставится резиновая манжета-переходник. Она надевается на чугунный стояк, идущий из квартиры сверху. Соединение промазывается герметиком.
• Сверху на резиновую манжету устанавливается переходник из пластика.
• В нижней части в раструб трубы или тройника, если он не менялся, устанавливается второй резиновый переходник.
• Теперь нужно отмерить трубу с компенсатором. Для этого труба вставляется в верхний переходник, и отрезается на уровне не выше пяти сантиметров выше раструба, в который вставлен компенсатор. После проведения замеров, детали соединяются.

• Пластиковый стояк следует хорошо укрепить на стене при помощи хомутов. Иначе со временем он может сместиться вниз, что приведет к образованию разрыва.
• Если при замене меняется и тройник, то компенсатор следует установить в тройник. А в том случае, когда используется две трубы, то компенсатор устанавливается в место их соединения.
• Каждое соединение следует хорошо промазывать силиконовым герметиком.

После завершения монтажа может быть проведена шумоизоляция канализационного стояка своими руками. Зачем это нужно? Пластиковая труба более «шумная», чем чугунная, поэтому если не сделать шумоизоляцию, то шум от сливаемой воды после того, как кто-либо посетит туалет, будет слышен по всей квартире.

Такая «тесная связь» между санузлом и жилыми комнатами явно лишняя, поэтому звукоизоляция – это суровая необходимость. Проводиться звукоизоляция может разными способами. Чаще всего применяют звукоизоляционный материал на основе вспененного полимера.

Прочистка

Если засорился стояк, то проводить замену этой детали необязательно. Разберемся, как прочистить стояк канализации. Прежде всего, следует убедиться, что забит именно стояк. Нужно сказать, что эта труба засоряется относительное редко. Намного чаще отмечается образование засоров отводов, в том числе и отвода от унитаза.

Однако при неправильной эксплуатации может засориться и сам стояк. Кроме того, в старой трубе на стенках нарастают отложения, существенно сужающие просвет. Что делать, если старые стояки засоряются регулярно? В этом случае лучшим способом устранения аварии станет его замена.

Если же труба забивается из-за попадания в систему крупного предмета, которого в канализации быть не должно (например, тряпки), то засорение может быть прочищено. Для извлечения постороннего предмера используется окошко ревизии. Расстояние, на которое придется опускать трос с зацепом, зависит от места расположения засора.

А как опустить трос в стояк, если доступ к ревизии не доступен? В этом случае, может быть проведен демонтаж унитаза. Трос опускается через отверстие, к которому присоединяется отвод от унитаза.

Для удаления небольших отложений на стенках может быть проведена промывка стояка с использованием специальных гидродинамических машин. Услуги очистки оказывают компании, занимающиеся обслуживанием канализационных систем.

Работы по замене стояка нельзя отнести к категории особо сложных, однако они требуют аккуратности и терпения. При желании можно наглядно увидеть, как происходит замена стояка канализации – видео по этой теме можно найти на сайтах, посвященных строительству и ремонту.

При плановой замене общего стояка коммунальщики обязаны оповестить всех жильцов о времени проведения работ. В этом случае проблем почти не возникает, разве что временные бытовые неудобства. А вот замена стояка канализации в квартире может обернуться достаточно ощутимыми неприятностями, при несоблюдении основных правил.

Когда возможно обойтись ремонтом

Общий стояк меняется крайне редко, гораздо чаще возникают протечки на уровне отдельно взятой, той или иной квартиры.

И почти всегда хозяин вынужден произвести ремонт за свои деньги.

1. При возникновении трещины в общей сливной трубе оптимальным вариантом можно назвать наложение резинового хомута . Мера, по большому счету временная, но это время может продлиться даже несколько лет. Про протечку вы надолго забудете.
2. Часто дают трещину как чугунные, так и современные, и разводки . Их тоже можно заменить своими руками. Однако придется попросить всех соседей выше не включать воду и не смывать в туалете, пока вы работаете.
3. Замена слива с унитаза, ванной или кухни чуть сложнее . Трубу нужно врезать в общий стояк, и в большинстве случаев без приглашенного сантехника не обойтись. И тут нужно предупредить соседей, иначе вся вода сверху польется на вас и жильцов этажами ниже.

Кто меняет и кто платит

Часто возникает вопрос – кто должен менять канализационный стояк в квартире, в случае его протечки или прихода в негодность.

1. Если все или почти все соседи страдают от текущей , нужно написать коллективную заявку в коммунальную службу. В таком случае работники ЖКХ обязаны заменить всю систему без взимания дополнительной оплаты. Ведь вы и так отдаете ежемесячные взносы, часть которых должна идти на ремонт канализации.
2. Когда общая труба и подводка требуют замены в границах вашей квартиры, вам наверняка придется отдать некую сумму тому, кто должен ремонтировать.

Обратите внимание!
Причем, при терпении и настойчивости, вы можете добиться замены основного слива бесплатно.
Но вот все входящие и выходящие коммуникации в квартиру делаются за свой счет.

Замена старого участка системы

Если вы решились на капитальную переделку, запаситесь не только терпением, но и необходимыми материалами и инструментами. Когда все под рукой, замена стояка канализации в квартире пройдет намного быстрее.

Что вам потребуется

1. Труба из пластика требуемой длины, диаметром 110 мм.
2. Крестовина из пластика 110×110×110×50 мм или тройник 110×110×110 мм.
3. Компенсатор для соединения труб.
4. Манжета из резины, для плотной стыковки пластиковой трубы с общей чугунной.
5. Переходник с резиновыми манжетами для стыковки с не имеющей раструба верхней трубой.
6. Хомуты для крепления стояка к стене.
7. Отводы из пластика 110 мм, для смещения или выравнивания стояка.

Обратите внимание!
Инструкция разрешает заменять стояк из чугуна на пластик только на последнем (верхнем) этаже.
При этом обязательно сохраняют трубу вентиляции, идущую на крышу.
Она нужна для баланса давления в сливной системе.
При отсутствии вентиляции работа гидрозатворов нарушается, и в квартирах будет ощущаться неприятный запах.

Инструменты

1. Болгарка с набором дисков.
2. Газовая горелка или паяльная лампа.
3. Силиконовый герметик.
4. Молоток, стамеска, отвертка.
5. Прочная стремянка.
6. Респиратор и защитные очки.

Процесс замены

Перед тем, как заменить канализационный стояк в квартире, предупредите соседей. Желательно, чтобы они запаслись питьевой водой, чтобы к вам не было лишних претензий. Чтобы уже с вашей стороны не возникло жалоб на них, лучше отключить водоснабжение в подвале. Таким образом, вы лишите отдельных «доброжелателей» специально активно смывать унитаз, поливая вас отходами жизнедеятельности через срезанный сток.

Демонтаж трубы

1. Болгаркой проделывают надрез на высоте около метра от распределительного тройника.
2. Второй надрез выполняют вверху трубы, на расстоянии от потолка 7/8 см.
3. В полученный надрез загоняют зубило, постукивая по нему молотком.
4. Зубило «разопрет» трубу, которая лопнет по окружности.
5. Точно так же поступают и с нижней частью, затем вырезанный фрагмент осторожно вытаскивают.

Расчеканка

1. Осторожно простучите трубу молотком. В идеале раструб должен зашататься. Это говорит о том, что при первоначальном монтаже зачеканивали при помощи веревочной подмотки с карболкой.
2. Веревку-обмотку подденьте отверткой и аккуратно вытяните плоскогубцами.
3. Потихоньку расшатывайте раструб до тех пор, пока он не извлечется.
4. Нередко встречается чеканка серой, это добавит проблем. Раскачать элемент голыми руками практически невозможно.
5. Паяльной лампой или газовой горелкой выжгите серу по окружности. Этот способ почти всегда помогает.

Обратите внимание!
При выжигании серы выделяются вредные вещества.
Поэтому, при работе надевайте респиратор и защитные очки.
Помещение должно обязательно проветриваться.

1. Когда сера расплавится, раструб можно вытаскивать. Удобно зажать его разводным ключом и шатая, тянуть на себя.
2. Седло раструба следует очистить от остатков зубилом или стамеской. Тогда уплотняющая манжета сядет без перекосов.

Установка нового стояка

До того, как поменять канализационный стояк в квартире, уберите уже демонтированный и избавьтесь от всего лишнего вокруг.

Обеспечьте подступы к месту работы и подготовьте инструменты.

1. На чугунную трубу, выходящую из верхней квартиры, устанавливается резиновая манжета – переходник. Стык следует промазать герметиком.
2. На манжету сверху устанавливается пластиковый переходник.
3. Второй резиновый переходник точно так же устанавливается внизу, у пола.
4. Отмеряется труба с компенсатором. Одним концом ее вставляют в переходник сверху.
5. Нижний конец трубы отрезают чуть выше раструба с компенсатором.
6. Теперь можно соединить все детали, тщательно промазывая места стыков герметиком.

1. Хомутами из пластика почти готовый стояк крепят к стене. Это следует сделать обязательно, иначе со временем труба может сместиться вниз и разорваться.
2. Если по ходу работы заменяют и тройник, в него ставят компенсатор. В случае монтажа двух стояковых труб, компенсатор используют в местах их соединения.
3. По окончании все стыки осматриваются на наличие трещин, проверяется герметичность.

Вывод

Самостоятельная замена стояка, при наличии разрешения и соблюдении всех норм, не такая уж сложная задача. Цена на материалы минимальная, а наемный труд домовитому хозяину не потребуется. После грамотного ремонта станет комфортнее и вам, и вашим соседям.

Описание процесса предлагает видео в этой статье.

Каждый, кто хотя бы раз проводил капитальный ремонт в квартире, знает, какое значение имеет замена канализационных труб. Здесь необходимо чётко придерживаться определённой последовательности действий. Только так вы сможете добиться высокого качества выполненных работ. В этой статье мы расскажем, как заменить стояк канализации, демонтировать его участок, а также дадим рекомендации по замене чугунного трубопровода на пластиковый.

Если вы решили сделать замену трубопровода самостоятельно, необходимо строго следовать указаниям профессионалов и изготовителей . Также нужно тщательно подобрать качественные материалы и инструменты, которые понадобятся вам в работе.

Необходимость заменить канализационный стояк обычно возникает во время проведения полного капитального ремонта или в том случае, если ваша чугунная система уже настолько устарела и заржавела, что единственным правильным решением является её полная замена.

Чтобы обеспечить надлежащее функционирование системы сброса воды, все точки раструбов должны быть расположены по направлению движения стоков воды. Это обеспечит лёгкий доступ при подключении новых канализационных труб к стояку.

Также не забывайте о технике безопасности и пользуйтесь средствами личной защиты. Ознакомьтесь с рекомендациями по установке от производителей и профессиональных слесарей.

Несоблюдение норм при замене канализационного стояка может повлечь нежелательные последствия, которые приведут к дополнительным финансовым затратам в будущем. Например, попадание частиц старого чугуна в водопроводную систему дома.

Если вы чувствуете, что сами не сможете выполнить такие работы, лучше всего оставить это дело профессионалам. Если же вы решили всё сделать сами, тогда запаситесь терпением и .

Пластиковые трубы намного лучше проявили себя в эксплуатации, поэтому все специалисты рекомендуют использовать исключительно их. Благодаря своей гладкой поверхности они не позволят нечистотам и бактериям собираться на своей внутренней поверхности, как происходит в случае использования чугунных труб. Поэтому вам не придётся часто прочищать трубопровод.

Материалом для изготовления таких труб служит поливинилхлорид, полипропилен и полиэтилен низкого давления. Их не только легко устанавливать, но и легко использовать.

Демонтаж старой канализационной системы

Чтобы правильно поменять стояк канализации, для начала нужно провести . На этом этапе очень важно всё сделать согласно инструкции, иначе новая система не будет функционировать должным образом.

Следует отметить, что лучше всего попросить помощи у товарища или соседа. Ведь если речь идёт о замене чугунной канализационной системы, одному вам справиться будет довольно сложно.

Итак, любая работа начинается с подготовки. Обойдите всех соседей и согласуйте проведение работ с ними, ведь вам потребуется отключение воды на время проведения замены стояка. Дальше займитесь подготовкой необходимого инструмента, который понадобится как для демонтажа старого, так и для монтажа нового стояка.

Какие инструменты понадобятся

Для качественной замены канализационной системы вам понадобятся такие инструменты:

• Болгарка, которая предусматривает возможность замены резных кругов разного диаметра;
• Труборез - этот инструмент пригодится вам для нарезки чугунного трубопровода при отсутствии болгарки;
• Клин - он пригодится для того, чтобы извлечь остатки чугунной трубы из креплений;
• Стамеска - она также нужна для смещения остатков трубы;
• Большая отвёртка - опытные слесари рекомендуют иметь под рукой крепкую отвёртку, с помощью которой можно легко удалить некоторые участки старого трубопровода;
• Молоток - с его помощью процесс демонтажа кусков чугунного трубопровода стамеской или отвёрткой станет намного проще;
• Шлифовальная машинка - она поможет вам отшлифовывать удалённые куски металла;
• Небольшая монтировка или гвоздодёр - понадобится тогда, когда для извлечения участка трубы придётся приложить усилия;
• Перфоратор - необходим для прочистки пути к канализационному стояку и удалению цемента или бетона;
• Скоты или клейкая лента - с их помощью можно легко разметить горизонтальную линию старого стояка;
• Тряпки или старые пакеты - ветошь пригодится для того, чтобы временно затыкать отверстия трубопровода;
• Средства личной защиты - респиратор, очки, перчатки или рукавицы - эти предметы необходимы для вашей безопасности и качественного проведения всех работ.

Этот список включает все предметы и инструменты, которые могут вам понадобиться во время демонтажа старого канализационного стояка и при установке нового. Вы также можете использовать и другие аналогичные инструменты.

Инструкция по демонтажу старого стояка

Как мы уже говорили, замена стояка должна начинаться с обхода соседей и согласования с ними времени проведения работ. Если во время ремонта труб они будут пользоваться канализацией, все их отходы будут поступать вам в квартиру. Это касается тех жильцов, которые живут над вами. Соседи, которые живут ниже, также не должны будут пользоваться водопроводом, иначе вода будет вам мешать. Перекрывать подачу воды необходимо силами сотрудников ЖЭКа.

Лучшим вариантом замены стояка является полный демонтаж труб на всех этажах и установка новых. Если никто не согласится, тогда замена трубы будет проводиться только на участке в вашей квартире.

Для начала замеряйте размер трубы в туалете от пола до потолка. Учтите, что старая труба должна выступать из потолка и пола на расстояние до 10 см. Если ваша труба расположена в непосредственной близости к водопроводному стояку дома, проводить работы необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить его.

Теперь с помощью болгарки или трубореза проделайте надрезы у основания трубы и её верхней части. Помните, что вам необходимо отступить от краёв по 10 см. Формы надрезов должны быть не горизонтальными, а косыми, то есть совершайте новые надрезы каждые 15 см так, чтобы они сходились и образовывали букву «V».

Проводите работы по всей окружности трубопровода. Это исключит возможность деформации трубы под собственным весом. В противном случае вы рискуете столкнуться с проблемой, когда круг болгарки зажмёт между , что может привести к травмам.

Теперь переходим к удалению старых частей трубы. Для этого возьмите клин и вбейте его в один из разрезов. При отсутствии клина воспользуйтесь отвёрткой или стамеской. Слегка вбивайте инструмент молотком внутрь трубы и постепенно удаляйте её старые части. На этом этапе очень важно проследить за тем, чтобы куски старой ржавой трубы не попадали в канализационный стояк. Попробуйте немного расшатывать куски трубы, так вам будет легче их извлекать.

Если вы проводите демонтаж параллельно со своими соседями, то о верхней части вам особо беспокоиться не придётся - её просто вытянут наверх. Нижняя часть представляет собой объединение других труб, выполненное в виде тройника. Попробуйте при помощи лома или монтировки немного расшатать всю конструкцию. Если она не поддаётся, тогда при помощи молотка и стамески необходимо удалить весь цементный раствор, который заложен сюда в качестве укрепления. Система состоит из таких деталей, как ревизия, муфта, патрубок, отвод и тройник.

Вы также можете воспользоваться перфоратором со специальным наконечником. Это получится только в том случае, если позволяет свободное пространство у основания трубы. Последним средством, которое поможет вам расшатать систему, станет кувалда или молоток. Но пользуйтесь ими осторожно, чтобы не зацепить соседние трубы.

Не забывайте затыкать отверстия канализации пакетами или ветошью. Когда вы расшатаете всю конструкцию, вам останется только извлечь её из пола.

Замена части канализационного стояка

Для проведения работ вам понадобятся такие инструменты:

• Пластиковая труба (диаметр 11 см, материал - ПВХ, ПП, ПНД);
• Переходник - это может быть тройник или крестовина;
• Манжета - её диаметр должен быть равен размеру трубы, также проследите за тем, чтобы прокладка была из мягкой резины;
• Патрубок;
• Набор креплений - хомуты скобы болты с гайками и так далее;
• Молоток;
• Перфоратор;
• Фаскосниматель;
• Наждачка;
• Изолятор;
• Уровень, карандаш, маркер.

Чтобы правильно сделать все операции, строго придерживайтесь нашей инструкции. Для начала удалите с оставшихся частей старой остатки и неровности чугуна. Используйте для этого болгарку и толстый круг.

Возьмите резиновую манжету и установите её на нижнюю часть чугунной трубы. Теперь установите тройник. Для лучшего соединения намажьте его основание жидким мылом. Для обеспечения более плотной посадки тройника или крестовины слегка простукивайте конструкцию молотком.

Проложите слой герметика в местах всех соединений. Дальше воспользуйтесь фаскоснимателем для пластиковой трубы. Это обеспечит максимальную плотность при соединении. После этого зачистите все неровности и остатки пластика наждачкой.

Теперь вставьте трубу в тройник на полу. Помогите при этом молотком. После удачного соединения внизу вам останется соединить трубу с участком чугунного трубопровода сверху. Для этого используйте компенсационный патрубок.

Вам осталось только прикрепить вашу новую пластиковую трубу к стене. Для этого перфоратором проделайте отверстия под потолком, посередине и у основания, возле тройника. Затем установите анкера или хомуты и прочно затяните трубу. Здесь важно не переусердствовать, поскольку пластик при деформации может не выдержать и треснуть.

Также учтите, что стенки пластиковой трубы тоньше, чем чугунной. Поэтому рекомендуется её изолировать. Используйте для этого минвату.

Как видите, правильно поменять канализационный сток самостоятельно очень сложно, но выполнимо. Если вы имеете опыт замены чугунной трубы на пластиковую, поделитесь своими комментариями под этой статьёй.

Канализация является важной коммуникацией как для частного, так и для многоквартирного дома. Замена труб, сифонов воды и других не очень значительных частей происходит регулярно и, как правило, обходится не очень дорого.

А вот замена стояка канализации требуется намного реже и в случаях, когда немного подремонтировать уже не получится. Обычно такая потребность возникает, когда чугунный стояк (а в основном такие и стоят) дает течь из-за трещин и сколов.

В этом виновата коррозия, которой со временем подвергается даже такой материал, как чугун. Так как никому не хочется, чтобы в санузле было мокро, и присутствовал неприятный запах, то замена канализационного стояка становится настоящей необходимостью.

Здесь стоит отметить, что замена стояка канализации в квартире проходит в два этапа:

1. Необходимо демонтировать старый прохудившийся канализационный стояк.
2. Далее идет замена стояка и по необходимости труб.

1 Что надо знать, совершая замену стояка в многоквартирном доме?

Замена канализационного стояка в многоквартирном доме должна проводиться управляющей компанией. Правда, только в случае полного износа, что чревато аварийностью, либо во время планового капитального ремонта.

Если же стояк хотите поменять только вы, так как прохудился он конкретно в вашей квартире, то надо ставить в известность управляющую компанию, получать разрешение на работы, а также договариваться с соседями о перекрытии воды на определенное время.

Лучше, конечно, это делать, если ваша квартира располагается на верхнем этаже, так как всегда есть опасность, что кто-нибудь забудет и включит воду, которая и польется на вас, когда старый стояк уже будет демонтирован.

Если совершается замена стояка ГВС, то могут быть и травмы. Поэтому есть повод договориться с сотрудниками управляющей компании о полном перекрытии водоснабжения труб на время проведения сантехнических работ.

Когда организационные вопросы решены, можно приступать непосредственно к замене стояка в многоквартирном доме.

Работать надо по такой схеме:

1. Убедитесь, что воды в системе нет, и демонтируйте старый стояк гвс. Трубу можно вырезать с помощью болгарки. Ею режут только половину трубы, остальное должно треснуть после сильного удара. Затем перфоратором можно раздробить мелкие части трубы, которые нельзя убрать руками. Демонтаж нужно совершать правильно и чисто, чтобы новая труба ложилась качественно.
2. На концах оставшихся частей трубы необходимо нарезать резьбу. Это делается с помощью шлифовальной машинки.

Далее предстоит . Она может быть как металлической, так и пластиковой. Замена чугунного стояка на пластиковый обойдется дешевле, да и прослужит такая труба дольше. Металлический аналог будет страдать от коррозии.

Стоит отметить, что пластиковый стояк имеет и некоторые недостатки. Если они предназначены для гвс, то могут серьезно пострадать от горячей воды. Необходимо выбирать более прочные типы пластика, чтобы себя подстраховать.

Также могут не выдержать чугунной части стояка, если такой имеется на верхнем этаже. Тогда может произойти смещение всей канализационной системы, что чревато не только сантехническими проблемами, но отношениями с соседями.

2 Монтаж канализационного стояка

1. На остатки чугунной трубы сверху и внизу надеваются манжеты из резины. Они также промазываются герметиком.
2. На резиновые манжеты одевают пластиковые переходники, которые обеспечат герметичность соединения труб горячего водоснабжения.
3. Далее вставляется труба. Снизу она крепится с помощью компенсатора.
4. Обязательно используйте хомуты при монтаже стояка в многоквартирном доме. Это обеспечит прочность его установки и застрахует от смещения в будущем.
5. Обязательно смажьте все стыки герметиком, чтобы затем не столкнутся с подтеканиями. Особенно это важно, если меняется стояк ГВС.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные работы стоит выполнять собственноручно, если вы уверены в своем мастерстве. Иначе можно испортить отношение с соседями, а также поставить под угрозу ремонт в санузле. Затраты при таком исходе превысят те деньги, которые потребует за свою работу мастер.

2.1 Замена вентилей на стояке

Иногда полная замена чугунного стояка не требуется, а нужно поменять лишь вентили на нем. Замена вентилей в стояке должна выполнятся сотрудниками управляющей компании. Но, как правило, этого тяжело добиться, поэтому быстрее и легче сделать это самому.

1. Попробуйте договориться, чтобы сотрудники управляющей компании перекрыли стояк. Они обязаны сделать это бесплатно, но могут захотеть и денег.
2. Отвинтите старый вентиль, который протекает.
3. На резьбу нового крана намотайте фум (уплотнитель).
4. Накрутите новый вентиль.

Как видите, работа не сложная, и не требует особых навыков. В отдельных случаях, когда отключение стояка невозможно, замену вентилей делают под напором. Для этого надо запастись ведрами и множеством тряпок, а также не мешало бы иметь помощника.

Помните, ни в коем случае не совершайте замену вентилей в многоквартирном доме при не перекрытом стояке ГВС. Ведь так вы можете получить ожоги от горячей воды.

2.2 Этапы замены стояка канализации — видео