Kompletan projekat okvirne kade. Gotove kupke iz okvira

Kupke od balvana i cigle su dobre za svakoga. Osim, možda, složenosti erekcije i prilično visoka cijena građevinski radovi. Odlična alternativa tradicionalne kupke su modernije okvirne konstrukcije. Konstrukcija okvira ne zahtijeva brojne detaljne crteže i kupovinu skupih materijala.

U prosjeku, kupovina građevinskog materijala za izgradnju okvir kupatila Potrebno je 2 puta manje novca u poređenju sa drugim opcijama koje smo ranije pomenuli. Po želji, parna soba se može izgraditi vlastitim rukama, što je dodatna prednost.

Radovi na izgradnji okvirne kupke počinju pripremom projekta. Međutim, prije nego počnete sastavljati potrebnu projektnu dokumentaciju, trebate učiniti sljedeće:

• izabrati optimalan dizajn kupke. Parna soba može biti zasebna zgrada ili proširenje kuće ili druge zgrade;
• odaberite mjesto za izgradnju kupke;
• odrediti karakteristike tla na gradilištu.

Ovisno o tome, mijenjat će se zahtjevi za temelje.

Međutim, u velikoj većini slučajeva, kade s okvirom grade se na stupastim bazama, jer. takvi temelji jednako dobro djeluju kada se koriste u gotovo svakom tlu.

Počnite pripremati svoj projekat. Sastav tradicionalnog kupatila uključuje predsoblje, garderobu, umivaonik i samu parnu sobu. Napomena u projektu lokacija pećnice(ako se radi o dvokrevetnoj sobi, preporučljivo je peć postaviti u ugao najbliži vratima).

Projektna dokumentacija treba da odražava informacije o tipu ventilacioni sistem, karakteristike dimnjaka, krovišta i drugih značajnih elemenata.

Preporučljivo je unaprijed odrediti optimalne dimenzije svih prostorija i odraziti ih na crtežima. npr. standardne dimenzije parne sobe su 240x200 cm, visina plafona je 220 cm. Nekoliko ljudi može pogodno koristiti takvu kupku u isto vrijeme.

Ako želite, možete dopuniti projekat prema vlastitom nahođenju. Na primjer, vlasnici često opremaju svoje kupke sobama za odmor i bilijar.

Pravilno izrađen projekat je garancija lake i uspješne gradnje. Što je projektna dokumentacija detaljnija i preciznija, lakše ćete se snalaziti u poslu. Ako se ne možete sami nositi s rješenjem bilo kojeg pitanja, bolje je izdvojiti novac i naručiti projekt od stručnjaka. Bolje je platiti jednom nego potrošiti mnogo novca na otklanjanje raznih kvarova u budućnosti.

U fazi izrade projekta izračunajte potrebnu količinu materijala. U tom smislu, sve je individualno i ovisi o veličini buduće kupke i njenom rasporedu. Sam okvir je sastavljen od šipki, dasaka za letve i podnih dasaka. Umjesto šetališta, pod se može završiti keramičke pločice. U ovom trenutku, vodite se svojim ličnim preferencijama, međutim, u slučaju kade, drvo je najpoželjnija opcija.

Trebat će vam i zaštitni materijali i materijali za oblaganje zidova.

Najčešće su zidovi obloženi daskom. Obloga od ariša se tradicionalno koristi za vanjsku oblogu, a crnogorično drvo za unutarnju oblogu.

Ploče za obloge su pričvršćene u okomitom položaju.

Šta trebate znati o zaštitnim materijalima?

Izgradnja kupatila je neraskidivo povezana sa izgradnjom raznih zaštitnih materijala. Prekomjerna vlaga i visoka temperatura nepovoljno djeluju na konstrukcijske elemente, pa je upotreba posebnih materijala neophodna.

Za zaštitu od vlage koriste se različiti materijali. Najčešće je to polietilen, staklen i krovni materijal. Parna barijera se postavlja između toplotnoizolacionog materijala i obloge. Ako je moguće, treba napustiti korištenje krovnog materijala, jer. pod uticajem visoke temperature emituje neprijatan miris.

Pitanje toplinske izolacije zaslužuje posebnu pažnju. Pravilnim izborom i pravilnom ugradnjom izolacije, gubici toplote će se značajno smanjiti, a samim tim i troškovi grijanja kupke.

Najčešće se mineralna vuna koristi za izolaciju okvira kade. Fiberglas je takođe popularan. Moguća je i upotreba drugih materijala. Na primjer, stropovi su ponekad izolirani polistirenskom pjenom, a podovi ekspandiranom glinom ili drugim zatrpavanjem.

Gotovi okvir ima malu masu, tako da temelj za kadu može biti najjednostavniji. Najbolja opcija je stubna baza. Funkciju nosača u ovom slučaju će obavljati azbestno-cementne ploče ispunjene betonom.

Prva faza. Kupite azbest cementne cijevi. Najbolja opcija su proizvodi promjera 10 cm i dužine 4 m. Broj cijevi se bira pojedinačno. Nosači moraju biti prisutni na svakom uglu kade. U nekim situacijama, na primjer, kada su zidovi dugački, 1-2 dodatni oslonci instaliran ispod zidova parne sobe.

Druga faza. Pripremite rupe promjera 20 cm i dubine oko 150 cm. Za ovaj rad najpogodnije je koristiti benzinsku bušilicu. U nedostatku takvog alata, koristite sva raspoloživa sredstva.

Treća faza. Izrežite cijevi na 2 komada iste dužine. Dobivene komade stavite u jažice. Područje oko cijevi napunite pijeskom. Zatrpavanje temeljno nabijete.

Četvrta faza. Pripremite betonski rastvor. Koristite standardnu ​​mješavinu od 1 dijela cementa, 2-3 dijela pijeska, 4-5 dijelova šljunka i vode.

Peta faza. Ispunite cijevi gotovim betonom.

Priprema donjeg pojasa

Donji ukras se sastoji od ivične ploče 15 cm širine i 5 mm debljine. Daske se spajaju, nakon čega se trupci zabijaju u pojas. Daske se koriste i za izradu trupaca.

Dizajn koji se razmatra zahtijeva visokokvalitetnu zaštitu od vlage. Ispod trupaca i traka treba položiti jedan od prethodno navedenih hidroizolacijskih materijala.

Pričvrstite svežanj i grede na temeljne cijevi. Da biste to učinili, koristite metalne ploče. Proces gotova struktura dobar antiseptik. Spriječit će truljenje drveta i zaštititi materijal od glodara i insekata.

Postavljanje zidova okvirnog kupatila

Prva faza. Označite mjesto za nosače okvira.

Druga faza. Ugradite par ugaonih stubova.

Treća faza. Ugradite nekoliko međuregala.

Četvrta faza. Dio okvira obložiti OSB-om (Oriented Strand Board). Koristite zavrtnje da pričvrstite poklopac.

Peta faza. Ugradite još nekoliko srednjih nosača i obložite rezultirajući dio okvira. Ponavljajte dok se ne dobije kompletan dizajn. Ne zaboravite ostaviti otvore za vrata i željeni broj prozora.

Napravite predložak za sastavljanje rešetkastih konstrukcija. Svi elementi truss sistem okupite se ispod, na zemlji i već spremni za polazak. Svaki element krovna konstrukcija mora biti instaliran iznad svog stalka.

Za veću udobnost, na grede možete postaviti privremeni strop od običnih dasaka.

Bolje je da je krov kade okvira ventiliran. Između kontra grede i rogova položite ondulin ili drugi odgovarajući materijal. Zakucajte sanduk direktno na drvo.

Zatvorite zabate prethodno pripremljenim listovima. Obično se koriste OSB ploče koje su vam već poznate.

Na kraju se postavljaju prozori i vrata, nakon čega možete nastaviti sa završnom obradom kupke.

Finishing

Okvirna kupka treba biti ne samo jaka, pouzdana i izdržljiva, već i lijepa. Da bi objektu dali potrebno eksternih kvaliteta izvode se odgovarajući završni radovi. Izvana se preporučuje da se zidovi kade s okvirom oblože pločama od tvrdog drveta. Ispod kože položite sloj materijala otpornog na vlagu i izolaciju.

Unutrašnja obloga kupke pružit će dodatnu zaštitu građevinskim elementima od štetnih utjecaja. Da, za montažu nacrt plafona sve će to učiniti isti OSB. Pričvrstite ih na podne grede sa strane prostorije. Četinarska obloga je savršena za unutarnje zidne obloge.

Srce svakog kupatila je peć. Instalacija ovog elementa mora biti izvedena u skladu sa zahtjevima anti- Sigurnost od požara. U pravilu se koristi standardni sistem prema kojem se kotao za grijanje postavlja u garderobu, a peć za grijanje se ugrađuje direktno u parnu sobu.

Postavite zid koji odvaja parnu sobu i sobu za odmor od građevinske cigle.

Dobivenu strukturu okvira podijelite na zone u skladu s prethodno pripremljenim projektom. Odaberite materijal za pregrade u skladu s uvjetima određene prostorije. Na primjer, soba za bilijar i dnevni boravak mogu se odvojiti čak i običnim pregrade od gipsanih ploča od listova otpornih na vlagu.

Iste zidove koji će biti izloženi vlazi i/ili visokim temperaturama treba postaviti od otpornijih materijala, najčešće cigle. Pregrade obložite pločom, blok-hausom ili drugim sličnim materijalom. Oblaganje će zidovima dati privlačniji izgled.

Za završnu obradu stropa najbolje je koristiti oblogu od lipe. Isto drvo najbolji način pogodan za izradu polica za kupanje.

Dakle, u samogradnja okvir kupke nije ništa komplicirano. Za relativno malu količinu novca i vremena, dobit ćete pouzdan, siguran, izdržljiv i općenito divan na svoj način. operativna svojstva izgradnja.

Uspješan rad!

Izgradnja okvirne kupke vlastitim rukama prilično je jednostavna. Ako je također pravilno izoliran i zaštićen od vlage, bit će moguće dobiti parnu sobu, koja praktički neće biti inferiorna od konstrukcija od kamena ili trupaca.

Prednosti i nedostaci kade s okvirom

Svaki građevinski materijal ima svoje prednosti i nedostatke koje treba uzeti u obzir. IN U poslednje vreme okvirne kupke počele su biti popularne, pa ima smisla otkriti zašto su bolje od konstrukcija napravljenih od drugih materijala.

Prednosti takve kupke:

Međutim, važno je znati da okvirna kupka ima značajne nedostatke:

1. Troškovi izolacije i Dekorativni materijali. Sama po sebi, okvirna zgrada je jeftinija od parne sobe od kamena ili drveta, ali se trošak nekoliko puta povećava tijekom završnih i izolacijskih radova. Potrebne su ploče za dekoraciju i malterisanje.
2. Skupljanje. Proces traje najmanje 2 godine, a zgrada može potonuti za 10 cm, što može dovesti do deformacije završnog sloja. Da bi se smanjili efekti skupljanja, preporučuje se upotreba materijala za komorno sušenje tokom procesa izgradnje.
3. Teškoća izbora kvalitetnog materijala za zagrevanje. Ako koristite proračunsku mineralnu vunu, kupka se neće moći u potpunosti nositi sa svojim funkcijama. Također nije dopuštena upotreba jeftine polistirenske pjene, jer se materijal lako zapali.

Priprema za izgradnju: projektni crteži

Izrada crteža zahtijeva određene vještine. Ako ih nema, onda je bolje povjeriti izvođenje ovog posla stručnjaku ili koristiti gotov crtež.

Prije sastavljanja dijagrama, važno je odlučiti o sljedećim točkama:

U crtež morate unijeti sve primljene podatke, kao i dopuniti projekat potrebnim detaljima. Što je shema detaljnija, lakše je izgraditi kupku.

Što je projekt detaljniji, to je lakše napraviti okvirnu kadu vlastitim rukama.

Struktura standardnog kupatila uključuje hodnik, garderobu, prostoriju za pranje i parnu sobu.

Standardno okvirno kupatilo sastoji se od garderobe, parne sobe, tuš kabine i toaleta.

Vrlo često se obezbjeđuje poseban toalet. Na dijagramu se preporučuje označiti mjesto ugradnje peći. Ako je parna soba, peć je najbolje postaviti u kut najbliži vratima. Peć može biti kamena ili cigla.

Preporučuje se unaprijed odrediti dimenzije svake sobe i označiti ih na crtežu. Standardne dimenzije parne sobe su 200x240 cm Optimalna visina plafona je 220 cm. U ovom dizajnu mogu biti 2-3 osobe istovremeno.

Na crtežu možete vidjeti kupatilo za prigradsko naselje sa balkonom dimenzija 1,5x4 m. Ukupne dimenzije objekta su 4x6 m. Projekat je pogodan za organiziranje okupljanja na otvorenom prostoru ljeti.

Okvirna kupka može biti opremljena terasom za okupljanja u toploj sezoni

Takvo kupatilo se sastoji od 3 prostorije:

• parna soba;
• pranje i tuširanje;
• toalet.

Hodnik je posebno prikazan na dijagramu. Nema mjesta za svlačionicu. Soba za pranje ima malo mjesto za presvlačenje. Terasa se spaja sa dnevnim boravkom.

Optimalna debljina zida okvirne konstrukcije je 100 mm ili više. Drvo koje se koristi u procesu izrade kupke mora biti tretirano antiseptikom. Preporučljivo je koristiti sušenu kalibriranu građu.

Na unutrašnjoj podlozi obavezno je izvesti parnu branu od izolacionog materijala. U parnoj sobi morate koristiti folijsku parnu barijeru. Reflektirajući sloj može povećati temperaturu unutar parne sobe.

Zidovi i stropovi u zoni peći trebaju biti izrađeni od materijala otpornih na plamen. Na primjer, okvir je izrađen od metalnog profila koji je obložen cinkom. Rezanje se može napraviti od azbestnog kabla. Na ovim mjestima bazaltna ploča se može koristiti kao izolacijski materijal.

Potreban uređaj dovodna i izduvna ventilacija u svim prostorijama. Podove u sudoperu treba napraviti s blagim nagibom ili estrihom. Gornji i donji kat moraju biti izolirani na isti način kao i zidovi.

Minimalna veličina kade sa okvirom je 3x4 m.

Minimalna veličina kade za ugodan boravak više osoba je 3x4 m

Budžetska verzija okvira radi se na ovaj način: stalci su obloženi iznutra i vani ploče do 25 mm, unutar okvira se postavlja konstrukcija bazaltna izolacija ili ecowool.

Ako planirate koristiti ecowool unutar zidova, treba ga pažljivo zbiti i postaviti horizontalne platforme za istovar. Okvir mora biti obložen iznutra i izvana. Da biste to učinili, morate napraviti sanduk. Sa vanjske strane izolacijski materijal je prekriven membranom kako bi se zaštitio od vjetra. U horizontalnoj ravni, upotreba ecowool-a je više ekonomična opcija u poređenju sa bazaltnom izolacijom.

Izvana se struktura okvira može prekriti bilo kojim obložni materijal. Iznutra je zgrada obložena pločom, gipsanim pločama sa pločicama ili imitacijom drveta.

Okvir treba sastaviti od sledećih delova:

• šipke;
• Šine za izradu sanduka;
• podne daske.

Umjesto podnih obloga od dasaka, podna podloga se može popločiti. Morate odabrati na osnovu ličnih preferencija, međutim, u slučaju parne sobe, preporučuje se da se prednost daje drvetu. Biće tu i materijala za zaštitu. Često se obloga koristi za oblaganje zidova.

Za oblaganje konstrukcije izvana može se koristiti obloga od ariša. Iznutra je zgrada obložena lajsnom od četinara. Ploče za oblaganje moraju biti pričvršćene okomito.

Višak vlage i povišena temperatura negativno će utjecati na strukturne elemente, tako da to neće biti moguće bez upotrebe posebnih zaštitnih materijala. Možete koristiti stakleninu, polietilen ili krovni materijal. Parnu barijeru treba postaviti između toplinske izolacije i obloge. Nedostatak krovnog materijala je što će u procesu grijanja ispuštati neugodan miris. Stoga se ne preporučuje njegova upotreba.

Morate obratiti pažnju na odabir materijala za toplinsku izolaciju. Uz pravi izbor i ispravna instalacija izolacija će se moći značajno smanjiti gubitak toplote, kao i troškove grijanja zgrade kupatila.

U većini slučajeva mineralna vuna se koristi kao grijač.

Dobar izolacijski materijal za okvirnu kadu je mineralna vuna.

Dobra opcija je korištenje stakloplastike. U nekim slučajevima, strop je izoliran ekspandiranim polistirenom, a podna baza ekspandiranom glinom.

Proračun materijala i lista alata

Kao primjer, razmotrit će se proračun za kadu okvira najčešćih veličina. Okvir je od drveta, dimenzija konstrukcije je 5x4 m. Baza će biti stupasto ojačana.

Za konstrukciju okvira možete koristiti lagani temelj od azbestno-cementnih cijevi

Za završetak zidova iznutra i izvana koristi se obloga od četinara. Krov će biti dvovodni, pokriven metalnim crijepom.

Aktuelni trenutak je izbor drveta. Materijal se mora osušiti. Najprikladniji su lipa, ariš ili jasika. Ove stijene imaju nisku toplinsku provodljivost, u stanju su zadržati izvorni oblik strukture dugo vremena. Zidovi se grade od dasaka debljine 2-3 cm, a za vanjsku oblogu su pogodne letvice od ariša ili bora.

Stupasta ojačana baza, u smislu cijene i pouzdanosti, najbolja je opcija za konstrukciju okvira.

Stupasti ojačani temelj prikladan je za izgradnju ramskih kupatila u većini regija

Može se koristiti u većini regija. Trebat ćete pripremiti materijale u sljedećim količinama:

• beton - 2 m 3;
• obrubljene daske za okvir - 0,3 m 3;
• armaturne šipke - 80 m.

Okvir se može napraviti od dasaka, komada listovi iverice ili OSB. Ako je tlo na gradilištu glinasto, onda oplata nije potrebna.

Najsloženiji i finansijski najskuplji dio kupke je okvir. Nabavljanju materijala u ovoj fazi mora se pristupiti pažljivo. Spisak potrebnih materijala:

• drvo 120x120 mm - 5,3 m 3;
• mineralna vuna debljine 10 cm - 36 m 2;
• materijal parne barijere - 40 m 2;
• obloga od drveta - 70 m 2;
• materijal za hidroizolaciju - 40 m 2.

Da biste uštedjeli novac, umjesto šipki, možete kupiti ploče 50x100 mm.

Da biste uštedjeli novac, možete koristiti obrubljene daske 50x100 mm u procesu izrade okvira

Greda mora biti drugog i nižeg razreda, tabla može biti samo prvog razreda. Zidna obloga izvana može se napraviti ne drvenom pločom, već plastičnim pločama ili valovitim pločama.

Pod je od obrubljene furnirane daske. Plafon treba da bude tapaciran daskom. Ako želite uštedjeti, za toplinsku izolaciju možete koristiti mineralnu vunu. Spisak materijala:

• obrubljene daske - 1,8 m 3;
• ploče 150x50 mm - 0,2 m 3;
• postolje - 20 m;
• mineralna vuna - 20 m 2;
• obloga od drveta - 20 m 2.

Uštedite novac na podovima u potkrovlju. Ako se ne planira koristiti, tada se mineralna vuna može prekriti neobrađenom pločom ili komadima ploča.

Krov je dvovodni, potkrovlje se može koristiti za odlaganje alata.

Najbolja opcija za konstrukciju okvira je zabatni krov.

Nije potrebno izolirati krov. Splavi će objesiti. Trebat će vam sljedeći materijali:

• drenažni sistem - 1 set;
• letvice za rogove - 0,2 m 3;
• letvice za letve - 0,1 m 3;
• lamele za vijence - 0,1 m 3;
• metal crijep - 20 m 2.

U kadi je često umjesto odvoda perimetarsko slijepo područje opremljeno cementno-pješčanim malterom.

Spisak materijala koji će takođe biti potreban:

• azbestne cijevi;
• samorezni vijci;
• nokti;
• spajalice;
• cement;
• šljunka ili pijeska.

Trebat će vam ovi alati:

• kvadrat;
• nivo zgrade;
• rulet;
• električna bušilica;
• Screwdriver Set;
• čekić;
• kliješta.

Važno je razmisliti o svim arhitektonskim i građevinskim zadacima, koji uključuju:

• unutrašnja obloga zgrade kupatila;
• izbor optimalnih materijala za građevinske radove;
• radnje koje su potrebne da bi se osigurala sigurna upotreba konstrukcije.

Nakon pripreme alata i materijala, možete pristupiti građevinskim radovima.

Korak po korak upute za izradu sa fotografijom

Ova vrsta zgrade ima mala težina, tako da se baza može posvijetliti. Najlakši način je napraviti stubni temelj na azbest cementnim cijevima, koji će se kasnije napuniti betonskim malterom. Slijed:

Sljedeće je vezivanje strukture. Da biste to učinili, pripremite letvice presjeka 100x50 mm. Materijali će morati biti prethodno tretirani antiseptičkom mješavinom kako bi se zaštitili od propadanja. Izvodi se označavanje zidova, nakon čega se letvice postavljaju duž vanjske linije.

Prije vezivanja, ploče se moraju tretirati antiseptikom.

Ploče moraju biti postavljene sa vanjskim rubom i zabiti ekseri radi fiksacije. Obloga postolja se može spojiti pomoću nosača.

Gornje i donje obloge treba napraviti od dasaka, dok donje moraju biti odsječene od podloge tako da je moguće položiti krovni materijal. Horizontalni položaj treba provjeriti nivelom. Ako se pronađu odstupanja, potrebno je postaviti samo nekoliko slojeva.

Srednji regali se montiraju uzimajući u obzir činjenicu da će u budućnosti biti moguće ugraditi materijale za toplinsku izolaciju i plašt. Da bi se povećala čvrstoća konstrukcije, trake i trupce treba pričvrstiti pomoću prethodno pričvršćenih željeznih ploča.

Traka se mora tretirati mješavinom koja sprječava truljenje.

Kako napraviti zidove

U procesu izgradnje zidova, središnji razmak je od suštinskog značaja. Indikator će biti jednak 0,6 m, pod uslovom da se ne planira priprema otvora i spajanje sa ostalim zidovima. IN inače razmak se mora smanjiti na 0,4 m. Udaljenost između regala ovisit će o dimenzijama vrata i prozora. Za okvir trebate koristiti ploče 50x100 mm. Redoslijed radnji za izgradnju zidova:

1. Prvi korak je označavanje mjesta na kojima će se regali nalaziti.
2. Postavljaju se ugaoni stubovi. Koristeći nivo, trebate ugraditi dijelove u četiri ugla kade, provjeriti njihov položaj i privremeno pričvrstiti šine u okomitom položaju.

   Privremene proteze drže ugaone stupove uspravno

3. Vertikalni regali su montirani u bočnim dijelovima. Prema projektu visina konstrukcije je 2 m, tako da daske treba da budu iste dužine. Na dnu se za pričvršćivanje koriste željezni uglovi i samorezni vijci.

   Dijelovi su pričvršćeni samoreznim vijcima u okomitom položaju

4. Na mjestu gdje je okvir pričvršćen za zidove ili nadvratnik potrebno je napraviti dodatni stalak.
5. Ugrađuju se međuelementi. Preporučeni korak između nosivih elemenata okvirne konstrukcije je 0,5-1 m. Razmak ovisi o planiranim opterećenjima.

   Optimalni korak između elemenata za napajanje je od 0,5 do 1 m

6. Vertikalni regali se mogu postavljati naizmjenično i privremeno fiksirati. Nakon toga se izvodi gornje vezivanje. Da biste ubrzali i pojednostavili proces pričvršćivanja, možete napraviti predložak za dužinu pomoćnih nosača. Između nosača u uglovima morate povući konac i hodati po obodu s šablonom. Treba provjeriti udaljenost između reda trake i konca u svim dijelovima konstrukcije. Ako nema grešaka, potreban broj nosača se mora odrezati prema predlošku.
7. Svi dijelovi su pričvršćeni ekserima.
8. Gornja obloga se postavlja. Treba ga pričvrstiti na ugaone stupove. Da biste uklonili otklon ploče, na nekoliko mjesta moraju se postaviti privremeni nosači. Kao rezultat, svaki srednji stup može biti pričvršćen za dva pojasa odjednom.

   U sljedećoj fazi, ugradnja srednjih regala vrši se prema shemi

9. Upotreba metalnih uglova omogućava vam da smanjite vrijeme za pričvršćivanje okvira, kao i da smanjite potrebu za materijalom za izradu privremenih nosača.
10. Horizontalne police su položene između nosača.

    Gornja poluga za vezivanje i fiksni srednji stupovi

11. Kada je okvir montiran, možete početi pokrivati ​​zidove. Oblaganje se najbolje izvodi pomoću lajsne ili OSB ploča. Za pričvršćivanje treba koristiti vijke.
12. Ostatak međudijelova se ugrađuje u fazama i izrađuje se obloga.

Ako planirate napraviti kadu s okvirom s potkrovljem, morate ostaviti prostor za ugradnju vrata i prozora.

Za konstrukciju okvira koriste se trake od 100 mm, tako da izolacija mora biti odgovarajuće debljine.

Debljina mineralne vune mora odgovarati debljini ploča

Tokom procesa ugradnje, višak dužine i širine može se komprimirati, kao rezultat toga, nastale praznine će biti čvrsto zatvorene.

U procesu izolacije svaki priključak mora biti pažljivo pregledan, inače će konstrukcija propuštati. Takve kupke su neupotrebljive. Parna i hidroizolacija je napravljena od folije. Minimalna debljina materijal - 40 mikrona. Spojevi folije su zapečaćeni ljepljivom trakom ili folijom. Folija se polaže u trakama odozdo prema gore. Za pričvršćivanje folije na drveni detalji morate koristiti ručnu heftalicu.

Kako urediti krov

Radi praktičnosti, možete napraviti predložak koji će olakšati sastavljanje rafter sistema.

Instalacija dvovodni krov mora biti urađeno prema planu. Šablon može olakšati proces

Morat ćete uraditi sljedeće:

1. Krov se mora sastaviti na tlu, a zatim podići. Svaki dizajn se nalazi iznad odgovarajućeg stalka.
2. Da bi se olakšao rad, na letvice se mogu postaviti privremeni stropovi od debelih dasaka.
3. Svaki dio ima svoje mjesto iznad stalka, tako da je važno ne pogriješiti prilikom izvođenja proračuna.
4. Krov se preporučuje ventilirati. Da biste to učinili, potrebno je postaviti sanduk i ondulin između rogova i kontra-šine.
5. Zabati moraju biti pokriveni OSB pločama.
6. Vrata i prozori se postavljaju.

Nakon toga možete izvršiti oblaganje konstrukcije s obje strane. Također je važno voditi računa o kvalitetnoj ventilaciji. Za malu kupku prikladna je azbestno-cementna cijev promjera 12 cm. Dio se mora iznijeti na tavan.

Izvana je kupka obložena sporednim kolosijekom, daskama, gipsom ili keramičkim pločicama. Ispod kućišta treba postaviti hidroizolacijski materijal. Nastale praznine se mogu popuniti materijalom za toplinsku izolaciju. Između obloge i folije morate ostaviti mali razmak za ventilaciju. U tu svrhu na vertikalne noseće dijelove treba pribiti trake debljine nekoliko cm.Razmak između elemenata mora se odabrati uzimajući u obzir razmak između nosača.

Na dijagramu možete vidjeti dizajn zidne obloge

Za učvršćivanje zidova potrebno ih je obložiti gipsanom šindrom. Nakon završetka radova na oblaganju, konstrukcija mora biti ožbukana izvana.

Vodič unutrašnja obloga struktura okvira:

1. Obloga zgrade iznutra ne treba farbati, kao boje i lakovi tokom procesa zagrevanja oslobađaju se štetne hemikalije.
2. Za izradu plafona treba koristiti OSB ploče. Moraju biti pričvršćeni na dnu podnih greda.
3. Zidovi u parnoj sobi moraju biti prekriveni folijom. Ostatak zidova se može obložiti staklenim staklom.
4. Minimalna visina plafona je 2,2 m. U tom slučaju će biti moguće postaviti oblogu i dodatno izolovati plafon.
5. Važno je obratiti pažnju na spojeve između zidova i stropne konstrukcije. Materijal parne barijere mora stršiti najmanje 15 cm.

Reiki se može zakucati različite metode- u procesu uklapanja, uzorak se izrađuje u žljebu ili u četvrtini. Lamele se moraju prednjim dijelom pričvrstiti za zavoje.

Između folije i valovitog kartona nije potrebno praviti zračne praznine, listovi su prikovani za foliju. Fiksiranje se vrši pomoću samoreznih vijaka sa gumenim brtvama.

Nakon toga se vrši ugradnja peći i kotla. Važno je zapamtiti pravila zaštite od požara. Zid koji će služiti za uzdizanje i odmorište treba da bude od cigle. Kotao za grijanje se preporučuje postaviti u svlačionici. Najbolja opcija je pećnica od cigle, međutim, ako nema iskustva u polaganju sličnog dizajna, preporučuje se da se ovaj posao povjeri kvalificiranom peći.

U procesu rada s folijom morate biti oprezni, jer se materijal lako ošteti. Bilo kakve praznine značajno će smanjiti učinkovitost toplinske izolacije. Parnu barijeru treba pričvrstiti klamericom, pri čemu je važno osigurati da nema progiba materijala. Minimalni razmak između drvene obloge i izolacijskog materijala je 1 cm.

Konstrukcije okvira su pogodne u pogledu završne obrade. Radovi se mogu izvoditi i iznutra i izvana. Ako dođe do prinudnog loma, u ovom trenutku možete napraviti pregradne okvire, tapacirati ih blokom ili pločom. U ovom slučaju, vrijeme će biti potrošeno s koristi.

Za većinu regija optimalna debljina zidova okvirne zgrade je 10 cm. Zagrijavanje se može obaviti i mineralnom vunom i ekspandiranim polistirenom. Sloj mineralne vune debljine 12 cm može zamijeniti zid od šipki debljine 50 cm.

Kupatilo iznutra možete izolirati mineralnom vunom

Za sjeverne regije sa hladnom klimom, postoje 2 načina zagrevanja kupke:

Ako planirate koristiti ekspandirani polistiren, tada nakon ugradnje listova morate napraviti estrih male debljine pomoću armaturne mreže. Na kraju treba nanijeti završni sloj.

Tokom procesa kuvanja, oni će se mešati u vodi sa glinom, pa će izolacija imati veliku težinu. osim toga, veliki broj tečnosti su često uzrok vlaženja drvenih dijelova stropa. To renderuje Negativan uticaj on karakteristike performansi zgrada kupatila.

Uokvireni zidovi su odličan mamac za glodare koji vole stiropor. Za 2-3 godine, čvrsti listovi mogu se pretvoriti u prašinu. Stoga se ne preporučuje korištenje ekspandiranog polistirena za izolaciju prostorija unutar okvirne konstrukcije.

Posebnu pažnju treba obratiti na kvalitetu parne i hidroizolacije. Takva kupka nema slobodne nosače, svaki od njih će nositi opterećenje i držati druge dijelove zgrade. Ako je čvrstoća ugrožena zbog dužeg izlaganja vlazi s jednim stupom, kupka može postati nestabilna. U ovom slučaju bit će potrebne složene popravke. slična situacija Najbolje je spriječiti čak iu fazi zagrijavanja prostorija.

Za izolaciju izolacije najbolje je koristiti aluminijsku foliju.

Najbolje je izolirati izolaciju aluminijskom folijom

Međutim, materijal nije jeftin. Ako želite uštedjeti novac, možete koristiti plastičnu foliju. Materijal je jeftiniji, međutim, u smislu parne i hidrozaštite, praktički nije inferioran foliji. Treba imati na umu da se polietilen može oštetiti izlaganjem sunčevoj svjetlosti. Iz tog razloga, važno je završiti oblaganje okvira. Ovo će pouzdano zaštititi film od izlaganja ultraljubičastom zračenju.

Video: okvirna kupka uradi sam

Kako vlastitim rukama izgraditi kupatilo 3 × 4 okvira. Predstavljam vam detaljan radni foto projekat za izgradnju jeftine i jednostavne kupke sa drvenim okvirom sa dvovodnim krovom.

Ovo ramovno kupatilo biće izgrađeno na trakastom temelju sa betonskim podom.

Princip temelja koji ćemo imati je kao što je prikazano na fotografiji.

Naša temeljna ploča će biti dimenzija 440*340 cm i ukupne dijagonale 556 cm.

Okvirni zidovi kupatila

Nakon postavljanja temelja, po obodu postavljamo krovni materijal. Za krevete ćemo koristiti daske 50*150 mm. Krevet pričvršćujemo na temelj.

Započinjemo izgradnju okvirnih zidova naše kupke. Koristit ćemo daske za izgradnju zidova veličine 50 * 150 mm. Kako sastaviti zid 1 detaljno je prikazano na fotografiji.

Drugi zid montiramo i montiramo po istom principu kao i prvi zid. Nagib regala je uglavnom 580 mm.

Ovo je veličina za polaganje mineralne izolacije širine 600 mm. Na primjer, kamena vuna “svijetli guzici”.

Sakupljamo treći zid. U ovom zidu ćemo imati vrata i dva prozora.

Dasku pričvršćujemo sa kraja zida, debljina nije bitna. Služi za olakšavanje ugradnje obloge tokom unutrašnjeg uređenja kupatila.

Isto radimo i sa druge strane zida. Na suprotnom zidu iste ploče također treba pričvrstiti.

Sakupljamo i postavljamo posljednji četvrti zid. Zatim poravnamo zidove prema nivou i pričvrstimo ih zajedno.

Urezali smo u nosače. Budući da je kadica okvira mala i bit će obložena imitacijom grede, tada, u principu, ne možete staviti krakove, ali bolje je to učiniti. Dizajn će odmah dobiti krutost.

Postavljanje barijere.

Dio zida na kojem će se nalaziti peć za saunu oblažemo od crvene cigle.

Također izrađujemo gornji pojas od ploče 50 * 150. Tako povezujemo zidove okvira kade i pregrade u jednu cjelinu.

Zatim prelazimo na ugradnju stropa. Što se tiče preklapanja, mislim da niko ne bi trebao imati pitanja, sve je vidljivo i razumljivo na fotografiji.

Na vrh stropa postavljamo dasku 2,5 * 150 mm.

Dodajmo malo opći pogled na naše buduće okvirno kupatilo 3 * 4 metra.

Krov okvirnog kupatila

Na potkrovlje pričvršćujemo sljemensku stazu do visine od 775 mm.

Postavljamo unaprijed pripremljene estrihe za rogove.

U principu, rešetkasta rešetka se može odmah sastaviti sa pufom, a zatim instalirati na svoje mjesto, možete i zasebno, kako vam odgovara. Takođe, unutrašnje naduve se mogu staviti sa strane rogova, što će vam malo olakšati posao.

Režemo rogove pod željenim kutom, za to se povlačimo od ruba od 76 mm, povlačimo liniju od druge ivice rogova do označenog područja i odrežemo ga.

Pijemo na unutrašnjim rogovima. Kako napraviti takvo piće prikazano je na fotografiji, gdje i koliko se povlačiti.

Ugradnja i popravka krovne rešetke. Zatim montiramo završnu ploču. Nakon montaže, cijela konstrukcija će postati kruta.

Kako se naši rogovi ne bi savijali i imali krutost, izrađujemo i ugrađujemo oslonac u sredinu svake rogove.

Ovo bi trebao biti dizajn. U ovoj izvedbi, nosač, zatezanje i rogove povezujemo metalnim pločama.

Ugrađujemo skakače između rogova.

Krovne prevjese ojačavamo ostacima daske. Nakon toga cijelu strukturu zašijemo daskom od 2,5 * 150 mm.

Kao rezultat, trebali bismo dobiti tako malu kadu s okvirom, odnosno okvir buduće kupke. Zatim treba izolirati zidove i plafon, pokriti krov, napraviti unutrašnjost i ugraditi peć. Ali to je sasvim druga priča.

Okvirne kupke su prilično jednostavne za montažu, u usporedbi s analogama iz drugih građevinskih materijala. Za ove zgrade nije potrebno graditi poseban temelj, jer su materijali za oblaganje pričvršćeni na okvir okvira obično lagani i pogodni za izgradnju čak i na labavim tlima.

Na fotografiji - okvirna kupka sa verandom

Projekti okvirnih kupki mogu se naručiti od stručnjaka, gotovi, ili možete naručiti projekat uzimajući u obzir individualne preferencije. Na World Wide Webu možete pogledati brojne fotografije okvirnih kupki različitih vrsta, što će pomoći programeru da izabere najprikladniju opciju za sebe, prema vanjski parametri, kao i gabaritima objekta.

Još jedno pozitivno svojstvo kadi sa okvirom je efikasnost. Ako uporedimo projekt okvirne kupke i istog analoga, na primjer, od trupaca, tada će razlika u cijeni biti 1,5-2 puta. Kompaktan i praktične kupke iz okvira su obično oplemenjeni trijemom ili malom terasom, unutar teritorije je podijeljena na tri komponente: sobe za odmor, tuš kabina i parna soba.

U rijetkim slučajevima, kade s okvirom izgrađene su na dva kata; cigla ili drvo koriste se kao obložni materijali. Međutim, bilo koja struktura okvirnog tipa montira se dovoljno brzo, i Građevinski materijali su što jeftiniji.

Prva faza

Mnogi građevinske kompanije nude gotove projekte okvirnih kupatila, koji već uzimaju u obzir sve zahtjeve za strukturu i njenu lokaciju. To će uvelike olakšati i ubrzati građevinske radove, ali neke točke ćete morati sami razraditi.

Plan-šema kade okvira 4X5

Odredite vrstu buduća gradnja, ona može biti:

• kadu sa okvirom s terasom;
• ram kade mali 4x4;
• okvirno kupatilo sa potkrovljem (potkrovlje);
• okvir za kupanje;
• ram kade veliki 6x8 itd.

Značajnu ulogu igra i mjesto na kojem će se zgrada postaviti, jer će se inženjerske komunikacije morati povezati sa kupatilom. Temelj za bilo koji projekat odabire se u skladu sa tlima na kojima će se izvršiti ugradnja nove konstrukcije, kao što je već spomenuto okvirne kuće kupke zbog njihovog laganog dizajna mogu se postaviti na rastresito tlo.

U fazi projektiranja također je važno odrediti lokaciju buduće peći, jer je ispod nje potrebno izgraditi temelj, ventilacijske otvore i dimnjak. Također je potrebno unaprijed odrediti vrstu krova, jer struktura krova utječe na izbor rogova, oni mogu biti manje ili više masivni.

Struktura tradicionalnog okvirnog kupatila sastoji se od sljedećih prostorija:

• parna soba,
• kupaonica;
• svlačionica;
• predvorje.

Projekt okvirnog kupatila sa terasom

Ako je peć ugrađena u parne sobe, postavlja se što bliže vratima, u kutu. Na svim crtežima morate navesti dimenzije svih budućih prostorija. Na primjer, standardna kupka za tri ili četiri osobe ima male dimenzije, one su standardne - visina 2,20 metara širina - 2,00 sa 2,40 metara. Pošto kupka najčešće ide za opuštanje i opuštanje, u savremeni projekti Okvirne kupke uključuju sobe za odmor, bazene, pa čak i sobe za bilijar.

Ispravno dizajnirani projekti kupatila pomoći će ne samo uštedjeti vrijeme i novac tokom izgradnje, već i pravilno izračunati potrošni materijal. Sam okvir je okvir od greda obloženih pločama, izolacijom i materijalom za oblaganje. Završna obrada poda se može obaviti keramičkim pločicama ili obična tabla. Podnožje poda za završnu obradu prekriveno je ekspandiranom glinom ili drugim sličnim materijalima. Trupci i podne ploče moraju biti zaštićeni od gljivica i plijesni, stoga se prije ugradnje materijal impregnira posebnim antiseptičkim sredstvima.

Za oblaganje zidova iznutra i izvana, u pravilu se koristi obloga od ariša, bora, smreke. četinari drveće je pogodnije za vanjsku upotrebu, jer kada se zagrije (unutar kade), smola se može osloboditi iz materijala.

Zaštitni materijali - šta tražiti?

Prilikom ugradnje kade okvirnog tipa, važno je odabrati pravi zaštitni materijal tako da je visoka temperaturni režim zajedno sa visoka vlažnost nije moglo negativno uticati na ostale kupače.

Shema toplinske izolacije kade s okvirom

Za zaštitu od vlage koriste se materijali kao što su krovni materijal, polietilen i staklen. Između toplinske izolacije i obloge mora se postaviti sloj parne barijere. Budući da krovni materijal postaje izvor neugodnog mirisa kada se zagrije, pokušavaju ga ne koristiti u izgradnji kupatila (ali ovo je više o osobnim preferencijama).

Ako je toplinska izolacija postavljena pouzdano i kompetentno, toplina u prostoriji će ostati što je duže moguće, dok će se troškovi grijanja prostorije smanjiti. Najpopularniji toplotni izolatori su mineralna vuna i fiberglas.

Opcije kade sa okvirom

Za usporedbu, razmotrite one kupke, čiji se projekti smatraju najpopularnijim.

Konstrukcija kupatila malih dimenzija

Takva struktura ima kompaktnu veličinu. Zbog duge terase dobiva neobičan oblik- mala zgrada je vizuelno uvećana. Ovih nekoliko kvadratnih metara uključuju:

• parna soba;
• soba za odmor;
• kupaonica;
• terasa.

Možete odabrati klasičnu kadu okvirnog tipa bez terase ukupne površine 20 kvadratnih metara (4X5).

Uključuje:

• parna soba;
• soba za odmor;
• praonica;
• trijem.

Na fotografiji - kadica sa okvirom sa terasom

Krajem prošlog ljeta, moj sin i ja odlučili smo da samostalno izgradimo kupatilo u našoj seoskoj kući. Tu već imamo kapitalna kuća, a osim toga, ne očekuju se problemi sa elektrifikacijom i vodosnabdijevanjem. Izbor je napravljen za konstrukciju okvira, jer je ne samo ekonomična, već se i gradi za nekoliko dana.

Nakon što sam pripremio projekat za kupku 4,5 x 4,5 m, počeo sam da kupujem drvenu građu, daske, pričvršćivače, električne alate, metalne pločice, izolaciju, OSB, hidro i parnu barijeru. Naručio sam i isporuku šamotne i obične crvene cigle, vatrostalne gline za peć. Inače sam sam dizajnirao peć za saunu. U polaganju mi ​​je pomogao iskusan majstor šporeta, ali sam želeo da peć bude što efikasnija i bezbednija. Nacrtao sam shemu peći na listu u kavezu, pokušao sam snimiti proces izgradnje (uključujući i izgradnju kuće) što je moguće detaljnije kako bi moje iskustvo bilo korisno drugim ljudima.

Naravno, da zajedno izgradimo kupatilo je prilično teško, pa su u nekim trenucima mom sinu i meni pomagala još dva hrabrija radnika.

Za početak je napravljen nacrt našeg budućeg kupatila. Razmišljali smo o lokaciji toaleta, tuš kabine, parne sobe i lokaciji peći. Po projektu smo izračunali lokaciju vodovodnih i kanalizacionih cevi, mesta za polaganje električnih kablova. Odlučili smo da napravimo dvovodni krov sa prozorom na zabatu. Ispod krova bi trebalo biti mjesto za potkrovlje, gdje ćemo skladištiti alat ili metle za kupanje. Ukupno će biti dva prozora, ne uzimajući u obzir šta je ispod krova. Jedan - kao izvor svjetlosti u prostoriji za opuštanje (120 x 120 cm), druga dva za dodatnu ventilaciju parne sobe (60 x 60 cm) i pranje (90 x 60 cm). Ugradićemo metalna vrata, radi veće sigurnosti imovine tokom našeg odsustva u zemlji.

Ulaznu grupu činiće malo drveno stepenište i zabatna nadstrešnica, također od drveta.

Odlučeno je da se izgradi stubni temelj od azbestno-cementnih cijevi. Ukupno ima 24 stuba, a 5 će držati peć. Ubuduće će se postaviti slijepi dio oko temelja kupatila i opremit će se oborinska kanalizacija, jer nisam željna izaći u vlažno, prljavo dvorište nakon ugodnih procedura.

Postavili smo kadu u jedan od uglova lokacije. Blizu visoke ograde i drveća. Idealno mjesto, po mom mišljenju, za gradnju. Možda ćemo u bliskoj budućnosti izgraditi font ili mali bazen na travnjaku u blizini kupatila.

Fondacija

Temelj, kao što sam rekao, ispod naše kupke je stubasti. Prvo smo uz pomoć plaćenika lopatama uklonili sloj zemlje na kojoj je rasla trava. Lokacija je izravnana, nakon čega je počelo obilježavanje.

Prvi ugao je označen tako što se klin zabode u zemlju i poravna sa viskom. Za daljnje obilježavanje dobro su došli kvadrat i metar od pet metara. Vezali su konopac za prvi klin, veličine 450 mm, provjerili kut i zalijepili još dva klina, označavajući drugi i treći ugao kupke. Slično, povlačeći uže, postavite posljednji četvrti klin.

Uprkos činjenici da smo uglove provjeravali kvadratom, mjerenje dijagonala je pokazalo male nepreciznosti. Morao sam ih ispraviti tako što sam lagano pomjerao kočiće i jasno ih nivelirao.

Sljedeći korak u radu je označavanje položaja stupova, među kojima je razmak od 112,5 cm, a lokacija je označena jednostavnim plitkim lijepljenjem šipki za armaturu.

Biće jedan u kadi unutrašnja pregrada spojena na ugao rerne. Merilom smo sin i ja izmjerili i označili položaj jednog stuba koji će držati pregradu i još četiri stuba koji će kasnije biti ispod peći.

Nakon svih proračuna i oznaka, vrijeme je za bušenje rupa za temeljne stubove. Pod zemljom će ići jedan i po metar i viriti iz zemlje još 30 cm. Na fotografiji se vidi da smo skinuli užad, ali smo ostavili klinove. Jame su iskopane prilično brzo - radnici su bušili plinskom bušilicom, sin je pomagao nositi zemlju. Inače, prečnik jama je bio oko 30 cm, odnosno 5 cm više od prečnika azbestno-cementnih cevi.

Da bi stupovi čvrsto stajali, na dno jama sam nasuo sloj šljunka i pijeska, nakon čega sam ovo zasipanje nabio ručnim nabijačem. Napravio sam ga sam, zakucavši ručicu od šipke okomito na dugačku kladu od breze. Princip je jednostavan - zaspao je šljunak, uzeo balvan, spustio ga u jamu i nekoliko puta ga udario.

U svaku jamu usuti pijesak i šljunak, nabijeni i postavljeni stubovi, ispod peći - 5 komada

Cement za stupove miješao sam sa mojim sinom u maloj električnoj miješalici za beton. Sipali su cement, pijesak, malo lomljenog kamena, pomiješali i sipali vodu. Kolone su popunjene po svim pravilima. Prvo je cijev spuštena u jamu, a zatim je u nju izliven prvi sloj maltera. Podigli smo cijev tako da je dio staklenog rastvora bio na dnu jame, nakon čega smo je spustili, izravnali, pa čak i tada napunili slojevima od 20-30 cm do vrha. Svaki sloj je morao biti sabijen pomoću istog trupca sa prečkom. Srećom, promjer trupca je bio manji od promjera cijevi. Kako se stubovi ne bi zaprljali, beton je izlivan kroz uski žlijeb i plastični lijevak. Ispalo je dovoljno uredno. Nakon izlijevanja, u beton smo zabili armaturne šipke (navojne klinove). Gornja ivica je ostavljena da viri malo iznad betona da bi se šipke kasnije pričvrstile. donji pojas. Na kraju je pijesak usutan u prostor između zidova jama i cijevi. U ovom trenutku, građevinski radovi su privremeno završeni.

Nakon dva dana, nakon što sam se dobro odmorio, uzeo sam temelj za peć. cut lim od iverice na 5 dijelova - 4 za zidove oplate i 1 za dno. Probao sam s najvećim limom na potpornim stupovima, zatim otišao da u njemu izbušim rupe za klinove, a istovremeno zakucao strane ekserima. Dobivenu kutiju s rupama stavio sam na klinove, pripremio matice s podloškama i, izravnavajući lim, polako zatezao pričvršćivače. Odozdo je oplata bila poduprta daskama.

Da bi temelj ispod peći bio jači, napravio sam armaturni kavez. Pronađen zavarene mreže, izrežite dva komada gotovo veličine oplate i zavarite komade žice tako da okvir ispadne voluminozan. Pogledajte dijagram, on pokazuje kako su šipke raspoređene. Naravno, idealno, ne koristiti zavarenu mrežu, već samostalno vezati pojedinačne armature mekom žicom. Takva veza je plastičnija i gotovo se nikada ne ruši.

U oplati sa položenim armaturni kavez izliven je beton, pomiješan sa dijelom sitnog šljunka. Nema tu šta posebno da se priča - napunili su ga, žicom isterali mjehuriće vazduha, zabili, prekrili filmom i ostavili da se stvrdne. Ovaj proces je dug, traje cijeli mjesec. Moj sin i ja nismo čekali, odlučivši za to vrijeme da napravimo okvir kupatila, krov i neke prateće radove.

Prije nego što sam počeo postavljati grede, kopao sam između stubova kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, kako kasnije ne bih morao zavlačiti ispod balvana.

Donja obloga i podovi

Donja obloga je prvi sloj greda položenih na stubove temelja. Uzeo sam dobro osušenu gredu, 15 x 15 cm, i tretirao je antiseptikom Senezh. Vlažnost u kupatilu je prilično visoka, drvo bez impregnacije jednostavno će početi trunuti.

Spajao sam šipke metodom "šapa". Radi jasnoće, nacrtao sam dijagram sa dimenzijama. U radu sam koristio nožnu testeru i brusilicu. Prvo je isjekao sve krajeve, a zatim postavio grede na čistinu ispred kupatila i provjerio ispravnost spojeva.

Dok sam ja ovo radio, moj sin je postavljao hidroizolaciju na temelj - premazao je vrhove stubova bitumenske mastike i na njega zalijepljeni komadi krovnog materijala.

Da bih postavio pojas na temelj, morao sam izbušiti rupe za klinove koji vire iz betona. Greda je postavljena direktno na stubove, oznake su napravljene na mjestu, nakon čega sam već izbušio. Nakon što su označili prve dvije grede, položili su ih na nosače, provjerili kvadratom tako da je kut bio točno 90 stupnjeva, tek nakon toga su zategli pričvrsne matice. Usput, nismo izbušili rupe za srednje stupove, izrezali smo armaturu da se ne miješamo. Drvo je bilo zašrafljeno maticama samo na uglovima kupatila. Na mjesto gdje bi bila unutrašnja pregrada položena su još dva komada drveta.

Došlo je vrijeme za postavljanje podnih greda. Da se još jednom ne bih mučio sa sječenjem šipki, kupio sam ploče sa rupama za ankere.

Uzeo sam daske presjeka 150 x 50, ispilio ih i pričvrstio na grede pomoću spomenutih zatvarača, samoreznih vijaka i odvijača.

Zašila sam gornji dio lagera OSB ploče. Ispalo je prilično čvrst pod.

Nula spremna, pod - 22 mm OSB

Sastavljanje okvira i rešetki

Montaža zida

Zidove smo montirali od istih ploča presjeka 150 x 50 mm, pričvršćujući ih metalnim perforiranim pločama (uglovima). U teoriji bi razmak između stubova trebao biti od 60 cm do jednog metra, mi smo to učinili, osim što su iznad i ispod nadvratnika daske postavljene nešto bliže jedna drugoj.

Zidovi su montirani na uglove i željezne samorezne vijke 45 mm

Montažu smo napravili na travnjaku u blizini kupatila, tako da je bilo mnogo praktičnije mjeriti, rezati i popraviti. Montaža je vrlo jednostavna - prvo se pričvršćuju dvije gornje i dvije donje daske, zatim se sklapaju pravokutnici prozora, nakon čega se dodaju nadvoji i oslonci koji nedostaju. Osim toga, ojačali smo konstrukciju zidova pomoću nosača. Takođe, da bismo ojačali konstrukciju, pričvrstili smo još jednu dasku sa samoreznim vijcima (uzeli smo pocinkovanu, 45 mm) preko tri nadvratnika prozora i jednog vrata (obratite pažnju na fotografiju).

Zidovi su postavljani jedan po jedan, počevši od prednje strane. Sami, pa čak i zajedno, vrlo je teško postaviti konstrukciju bez izobličenja, tako da je montažu izvršilo pet ljudi - ja, moj sin i tri pomoćnika. Zidovi su pričvršćeni jedan za drugi i za podove nerđajućim ekserima dužine 100 mm, zabijenim u dva reda na svakih 45-50 cm, a na kraju je postavljen još jedan red dasaka i zakucan preko zidova. Takav metod okvirna konstrukcija podsjeća na dječji dizajner. Montirali smo i montirali zidove za samo tri dana.

rafters

Krov našeg kupatila je dvovodni viseći rogovi. Ukupno smo napravili 11 rešetki. Fotografija pokazuje kako smo ih podigli na krov.

Krovni nosači su napravljeni sa nagibom od 45 stepeni i ojačani sa dva podupirača. Nakon što sam napravio jednu rešetku i pričvrstio elemente perforiranim pločama, nastavio sam raditi, koristeći prvi trokut kao šablon za ostalo. Splavi krova moje kupke temeljit će se na daskama gornje obloge, pričvršćenim na njega uglovima. Obratite pažnju na rezove napravljene na mestima gde će rogovi biti u kontaktu sa gornjom oblogom, kao i na krajeve rogova, gde sam odsekao ugao za estetskiji izgled prepusta.

krovne rešetke

Poprečna rešetka, koja služi kao zabat, ojačana je sa četiri vertikalne letvice, a u sredini sam zakucao dva nadvratnika kako bih u budućnosti ugradio prozor za ventilaciju.

Dvije ekstremne farme sastavljene su od samo dvije ploče svaka. Ove farme smo zadnji popravili. Fotografija prikazuje trake koje ih drže. Tako sa stražnja strana kupatila i preko fasade napravili smo male nadstrešnice.

Okvir i skoro gotov krov

Postavljanje metalnih pločica

Odlučio sam da kadu obložim finskim metalnim pločicama Pural mat, jer je njegova mat površina najotpornija na blijeđenje i mehanička oštećenja.

Prije postavljanja metalne pločice na krov sam postavio sloj hidroizolacije, koji sam fiksirao tankim letvicama direktno na rogove. Zatim je, uz mali razmak, pričvrstio daske sanduka.

Na sanduk sam zakucao limove. Obični samorezni vijci ovdje nisu prikladni, pa sam kupio posebne, obojene prema premazu. Metalnu pločicu sam položio u jedan red, pridržavajući se sljedeće šeme:

• list je konopcima podignut na krov;
• rad je počeo iz donjeg desnog ugla. Prvi je bio poravnat sa vijencem i pričvršćen posebnim vijcima, a nisu bili ušrafljeni do kraja kako bi se mogao ispraviti položaj lima;
• drugi list je položen s preklapanjem u jednom valu i ponovo pričvršćen vijcima na sanduk;
• posljednji list reda je fiksiran kada je položen drugi red.

Odmah, da se više puta ne bi vraćao na krov, prerezao je oblogu i opšio vijence.

Ugradnja drenažnog sistema

Oluk montiran sa pomoćnicima. Odabrao sam metalne oluke jer su najtrajniji, iako su plastični jeftiniji. Kupio sam oluke širine 100 mm i prečnika 75 mm. Dužina nadstrešnice mog kupatila je po 5 metara, udaljenost od vijenca do slijepog dijela je 2,5 metara. Na osnovu ovih podataka nabavio sam dvije cijevi dužine 2,2 metra, dva odvodna lijevka koja odgovaraju olucima, dva odvodna koljena, 4 čepa za oluke. Još 4 koljena su bila potrebna za spajanje cijevi na lijeve.

Cijevi su pričvršćene za zid stezaljkama na svakih 30 cm, tako da sam uzeo 14 stezaljki, i 10 nosača, montiraću ih na strehu na svaki metar. Za pričvršćivanje oluka od tri metra bile su potrebne i četiri brave.

Radovi su počeli sa označavanjem. Uzeo sam merdevine, metar, marker, konac i popeo se pod krov. Trebao sam zategnuti navoj tako da je oluk pričvršćen sa nagibom od 5 mm na 1 m, odnosno s ukupnim nagibom od 25 mm.

Na sanduk sam pričvrstio dva ekstremna podesiva nosača (15 cm odmaknut od ruba) i povukao konac. Provjerio sam nagib mjernom trakom. Preostale zagrade su fiksirane tako da dodiruju konac. Zatim sam prikovao vijenac za sanduk.

Inače, sve ove radove sam radio i prije postavljanja metalne pločice, a oluke sam postavljao direktno kada je kompletan premaz postavljen. Spojio sam cijevi kada su pravili vanjsku oblogu zidova kuće.

Oluci su bili povezani bravama. Nanio sam zaptivač na gumenu brtvu i spojio cijevi, ostavljajući razmak od oko 3 mm između krajeva spojenih elemenata. Takav razmak je potreban da bi se kompenziralo toplinsko širenje.

U olucima sam nožnom testerom ispilio rupe u obliku slova V, uzeo lijeve i svaki spojio, jednostavno dovodeći rubove ispod vanjskog zavoja oluka, a zatim savijao prirubnicu do prednje ivice oluka. Postavio sam lijevak na udaljenosti od 15 cm od kraja oluka.

Instalirani čepovi na krajevima oluka. Odvodno koleno je pričvršćeno za cijev zakovicama. Nisam kupio pauka koji je umetnut u lijevak, sam sam savio žicu da zarobi krhotine.

Držače cijevi sam fiksirao tiplama. Cijevi se sastavljaju vrlo jednostavno - umetnute jedna u drugu i pričvršćene stezaljkama, koje su prethodno prikovane na zid pomoću tipli.

Oblaganje zidova kupatila

Za spoljašnja koža Za zidove kupatila sam odabrao Isoplaat ploče. Imaju dobru paropropusnost, a materijal je prirodan. Osim toga, ove ploče su učvršćivač za zidove kade. "Isoplaat" Uzeo sam debljinu od 25 mm, isekao ga ubodnom testerom i pričvrstio na okvir ekserima.

Zelene ploče - Isoplaat, paropropusne. Krov - crijep Pural Matt

Povrh Isoplaat ploča, povukao sam Izospan film. Ovaj materijal je također vodootporan i vjetrootporan, ali u isto vrijeme propušta paru. Materijal sam pričvrstio klamericom, preklapajući horizontalno i okomito oko 10 cm.

Iznutra sam izolirao kadu bazaltnom vunom. Ploče su se morale mjestimično rezati, jer se nisu uklapale u prostor između stubova. Osim toga, vatu nisam ništa pričvrstila, već je prilično čvrsto ležala.

Već u ovoj fazi moji pomoćnici su počeli izrađivati ​​vodovod od polipropilena. Ovo se jasno vidi na fotografiji. Odabrao sam ovu skrivenu instalaciju cijevi iz estetskih razloga. U budućnosti će svi oni biti skriveni ispod završne obloge.

Vanjska dekorativna obloga kade je izrađena od lajsne. Ovaj materijal nije slučajno odabran. Prvo, kupka, obložena drvetom, ima prezentabilan izgled, a drugo, drvena obloga omogućava zidovima da "dišu", a kondenzat se ne nakuplja ni u izolaciji ni u samom okviru.

Kako bih osigurao potreban sloj zraka, direktno na parnu branu nabijem tanke drvene letvice širine 3 cm i debljine samo pola centimetra.

Odvodi za postolje

Inače, tek nakon što sam napunio lamele i prije početka postavljanja obloge počeo sam postavljati oseku za podlogu. Uzeo sam zelene metalne trake. Odabrao sam širinu od samo 50 mm - to je sasvim dovoljno za kadu. Da ravnomjerno popravim oseke, prvo sam povukao konac, provjerio liniju s nivelacijom, a zatim nastavio s instalacijom iz daljeg ugla kade.

Uzeo sam prvu šipku, u sredini sam olovkom označio liniju preko profila. 5 cm se povlači od ove linije udesno i lijevo, stavlja tačke i spaja ih tako da se formira trokut. Ovaj trokut je izrezan škarama za metal, nakon čega je savio šipku, pričvrstio je na zid kuće i uvrnuo posebne samorezne vijke s podloškama. Da bude jasnije, prilažem šemu koju sam našao na webu.

Ostali profili oko perimetra pričvršćeni su na isti način - samo uvrtanje vijaka i istovremeno provjeravanje horizontalnog položaja. Svi spojevi su premazani zaptivačem otpornim na mraz. Kada sam postavio sve lamele, dodatno sam ojačao podrumske ograde montažnom pjenom - nanio sam je u maloj količini ispod lamela.

Ugradnja obloge

Odlučio sam montirati oblogu pomoću stezaljki. Naravno, možete samo zakucati daske, ali ovo je prilično ružno.

Moj sin i ja smo prvu dasku jednostavno pritisnuli uza zid, izravnali je i pričvrstili samoreznim vijcima, zašrafivši ih po rubovima daske. Zatim su odozgo ubačene stezaljke u utore prve daske obloge (umetnute su uz letve sanduka nabijene preko parne barijere) i ekseri su zabijeni u postojeće rupe. Druga ploča je umetnuta u utor prethodne. Kroz međušipku su obje ploče udarene čekićem tako da su čvrsto spojene. Zatim su stege ponovo umetnute i pričvršćene ekserima. Ostale daske su pričvršćene na isti način, otpileći višak na prozorima i vratima.

Upravo sam zakucao zadnji trougao ispod samog krova.

Kada sam završio sa zidovima, napravio sam malu nadstrešnicu iznad ulaznih vrata. U budućnosti sam ga dosjetio, pretvorivši ga u zabat, obložen metalnim pločicama i postavio uličnu svjetiljku ispod nadstrešnice.

Prozor

Windows je druga priča. Morate ih instalirati, poštujući tehnologiju i izbjegavajući izobličenja. U kadi prozori ne bi trebali biti samo izvor svjetlosti i osigurati ventilaciju, već i dobro zadržati toplinu.

Same prozore sam unaprijed naručio od jedne firme, ali sam sve ugradio svojim rukama. Za početak, uzeo sam parnu barijeru i hidroizolacijsku traku. Popravio sam prvu oko perimetra prozorski okvir sa unutrašnje strane, drugi - sa vanjske strane, odnosno sa ulice. Ubuduće ću rubove ovih traka lijepiti na Izospan.

Postavio sam okvir, izbio plastične klinove-odstojnike kako bih napravio razmak od dva centimetra za pjenu. Uz prozore su bile montažne anker ploče sa rupama, u koje sam uvrnuo dugačke samorezne vijke. Nakon što sam zapjenio praznine i ponovo sve provjerio nivelom.

Inače, prilikom postavljanja krila pucao sam samo sa jednog prozora - najvećeg. Ugradio sam male prozore bez skidanja okvira.

Vrata

Naručio sam metalna vrata kako mi zimi ne bi ušli zlobnici.

Prvo sam skinuo vrata sa šarki da isprobam kutiju u otvoru. Sve mjere su bile tačne i kutija je savršeno pristajala. Kutiju sam pričvrstio samoreznim vijcima kroz oči, nakon što sam zakucao klinove ispod nje radi poravnanja. Praznine između okvira kuće i okvira vrata ispunjenih montažnom pjenom, kada se osušila, objesile su krilo vrata.

Kupatilo plafon

Za uređenje stropa uzeo sam običnu dasku od ariša i pažljivo je zakucao na podne grede. Na mjestu gdje će biti otvor za pristup tavanu, izrezao sam pravokutnu rupu.

Dalji radovi nastavljeni su već u potkrovlju i nakon izgradnje peći za saunu. Položio sam folijsku parnu barijeru na grubi strop, na njega ploče od bazaltne vune, čvrsto ih umetnuvši između podne grede. Preko pamuka koji sam povukao polietilenska folija i pričvrstio ga trakom. U zaključku, jednostavno sam zakucao još jedan sloj obrubljenih dasaka. Ostaje samo napraviti poklopac otvora i popraviti ljestve. Pričvršćivači su bili uključeni, ali sam samo pričvrstio sve detalje na podne grede.

Kupio sam čvrste, uvlačive ljestve, opremljene gotovim poklopcem za šaht. Međutim, da se ovaj poklopac ne ističe na stropu, pažljivo sam ga obrezao letvicama. Ispalo je dobro, otvor u zatvorenom obliku postao je gotovo neprimjetan.

Ožičenje

Temeljno sam se bavio pitanjem struje, trudeći se da sve uradim pažljivo i po pravilima. Na fotografiji se vidi da sam napravio ožičenje, kao i vodovodne cijevi, skrivene, polažući žice u fazi unutrašnje izolacije zidova kupke i prije završetka.

Sva ožičenja su u metalnim crijevima, priključci su u kutijama na terminalima. U štitu, zajednički RCD za 30 mA, zatim 3 kruga

Struja je iz kuće izvučena zrakom, budući da je udaljenost mala. Kuku sam zašrafio u jedan od zidova kade, istu zašrafio u zid kuće (udaljenost od udica do zemlje je oko tri metra). Između njih je povukao jak kabl, oko kojeg je bio omotan provodni kabl.

Fotografija prikazuje kopče koje su pričvršćene za kuke. Montira se ovako:

• SIP žica se pomiče, priprema se mjesto za stezaljku;
• SIP žica je umetnuta u žljebove sidrene stezaljke;
• žice "klinaste";
• sidrena obujmica je pričvršćena na kuku - oslonac.

Utičnice, prekidače (klasa IP-44) i štit sam postavio u svlačionici. Udaljenost od poda do utičnica je bila 90 cm.U parnoj kupelji i praonici vukao sam žice samo za lampe (pokušao sam sve da radim dalje od peći), jer je u ovim prostorijama previše vlažno i jednostavno je nemoguće instalirati utičnice.

Uzeo je bakrene kablove, provukao ih kroz nezapaljivu metalnu naboru, koju je pričvrstio stezaljkama. Negde sam morao da izbušim rupe potporne grede za izvođenje valovitosti. Utičnice sam ugradio kada sam zidove obložio pločom. I same utičnice, prekidači i prekrasne svjetiljke (za parnu sobu koju sam uzeo s poklopcem otpornim na toplinu, klasa IP-54) postavljeni su posljednji.

Radim uzemljenje. Uzemljenje je obavljeno kako se očekivalo - trokut, okomiti uglovi su opaljeni trakom od 40 mm. RCD radi "na vrijeme"

Uzemljenje je obavljeno kako se očekivalo - trokut, okomiti uglovi od pola metra opaljeni su trakom od 40 mm. Da bih to učinio, morao sam zatražiti pomoć poznatog električara, koji je pronašao aparat za zavarivanje. U blizini kupatila iskopan je trouglasti rov. Zabili su trougao zavaren iz uglova u zemlju. Zatim je zavaren još jedan dio čelične trake, koji je doveden iznad tla blizu zida kupke. Na kraj trake zavaren je vijak M10. Zatim je bilo potrebno izbušiti rupu u zidu kupke kako bi se od tla do razvodne ploče položio bakreni uzemljivač (imao sam 8 mm u promjeru). Namotali smo provodnik na vijak, zatvorili cijelu stvar sa priključnom kutijom, a već je jedan kvalifikovani električar i moj honorarni prijatelj radio na štitu.

Cijela stvar je trajala oko dva sata. Metalnu traku sam tretirao bitumenom kako ne bi zarđala. Iskopao sam jarke, zatrpao ih, iduće ljeto ću tu zasijati travnjak.

Kanalizacija

U kupatilu će biti tuš, a vodene procedure planiraju se u parnoj sobi, tako da je ugradnja kanalizacije neophodna. Kao krajnju tačku za sakupljanje otpadnih voda, naveo sam dobro ocediti. Iskopao sam rupu od jedan i po metar prečnika oko 1,2 metra, nabio dno, zasuo peskom i sitnim šljunkom. Zatim smo u jamu ugradili dva metra duga armiranobetonska prstena. Spoj prstenova je premazan cementom pomiješanim s tekućim staklom.

Rov za vodosnabdijevanje. Dubina - na bajonetu

Cijevi su vodile iz praonice i parne sobe. Druga cijev je izvedena sa pozicije pisoara. Na podu su napravljene tri rupe, u njih su ubačene cijevi. Tri cijevi su spojene jedna na drugu odgovarajućim fitingom. zajednička cijev pod blagim nagibom uz iskopani rov položili su do bunara. Dužina jedne cijevi nije bila dovoljna, morao sam spojiti dva ravna segmenta spojnicom. Svi spojevi su silikonski. Na dno rova ​​prvo sam nasuo pijesak, a njime sam napunio i cijev nakon polaganja.

Bunar je bio pokriven okruglom armirano-betonskom pločom sa rupom. Vrat je bio sazidan od cigle, a umjesto poklopca pričvrstio je metalni otvor za plinski ventil. Malog je prečnika, ali dovoljan za kontrolu nivoa oticanja u bunar i za ispumpavanje otpadnih voda kanalizacijom. I nema potrebe da se potpuno penjete unutra, mislim da jeste.

Inspekcijski otvor. Umjesto otvora ugrađen je otvor za plinski ventil. Možete vidjeti nivo i preuzeti. I nema potrebe da se penjete unutra

U prostorijama su postavljene drenažne ljestve sa sifonima i filterima. Kompaktan komad koji se dobro uklapa kanalizaciona cijev. Prilikom odabira dali prednost proizvodu sa metalna rešetka vodeći računa o pouzdanosti i trajnosti. Sama rešetka je kvadratna sa okrugla rupa u centru, prilikom postavljanja pločica, nisam morao dugo da se mučim sa rezanjem. Odvod je opremljen paralelno sa izlivanjem podne košuljice i polaganjem pločica, o čemu ću kasnije govoriti.

Mašina za piljenje cigle - brusilica na kineskom krevetu

Lično sam razvio i dizajnirao peć za saunu. Polaganje je izvršio pećar, polazeći od mojih skica. Radovi su počeli prije uređenja završnih podova, razlozi su, mislim, jasni.

Na prethodno izliveni temelj položen je krovni materijal i postavljen je prvi red cigle. Kako bi se spriječila izobličenja, svaki red cigle je prvo postavljen bez glinenog maltera. Za provjeru horizontalnosti korišten je nivo. Vodovi su također rastegnuti kako bi se kontrolirala vertikalnost zida.

Na fotografiji se vidi drugi i treći red cigle, koji formiraju komoru za pepeo i "dodatak" potreban za zagrijavanje dna peći. Ovaj dizajn značajno nadmašuje efikasnost klasičnih peći sa komorom za pepeo, površine jednake ložištu.

Prije ugradnje, vrata sam omotao azbestnim gajtanom i zalijepio ljepljivom trakom. U postojeće rupe sam umetnuo žicu za pletenje, uvrnuo je. Pećničar je u procesu polaganja cigle postavljao dugačke krajeve upletene žice između redova, što je garantovalo pouzdana instalacija vrata.

U četvrtom redu pepeljara je prekrivena, vrata su konačno fiksirana i dio “slijepa crijeva” blokiran. Ovdje su postavili rešetku od livenog gvožđa, ispod nje pileći pravougaone rezove u ciglama. Rešetka (veličine 20 x 30 cm) slobodno leži, sa razmakom od oko 2 cm, neophodan za kompenzaciju termička ekspanzija metal.

Da bi preklapanje bilo dovoljno čvrsto, cigle su izrezane ispod klina. U uređenju plafona nisu korišteni metalni uglovi.

Između četvrtog i petog reda, a zatim svaka dva reda, proizvođač peći je savjetovao da se postavi armaturna čelična mreža.

Zatim je majstor postavio ložište, koristeći žute šamotne cigle za njegove zidove. Plafoni i vrata ložišta su opremljeni prema gore opisanom principu. Detaljan proces polaganja vidljiv je na fotografiji. Također u peći su ugrađene šamotne cigle sa trouglastim rezovima. Ovi otvori su neophodni za dovod sekundarnog vazduha, bez kojeg je naknadno sagorevanje drvnih gasova nemoguće.

Prilikom polaganja plinskih (dimnih) kanala, kao i između šamotne jezgre i vanjskih zidova peći, položen je azbestni karton. Obratite pažnju na preklapanje šamotne jezgre. Opeke su tesane i postavljene "na rub".

Također na fotografiji su vidljive izbočine od crvene cigle, na koje će biti postavljene cigle od livenog gvožđa. A na vrhu će biti kamenje za peći. Da bi bilo jasnije, nacrtao sam dijagram šamotnog jezgra koji pokazuje položaj cigli od livenog gvožđa i nekih drugih elemenata peći. Na desnoj strani peći biće postavljen kaminski portal okrenut prema parnoj sobi. A vrata za čišćenje i punjenje goriva ulaze u garderobu. Dakle, dim nikada neće ući u parnu sobu i ugljen monoksid, a moći će se poprskati malo vode na vruće kamenje - „uključite paru“.

Štednjak za kupanje. Prijelazni okvir

Štednjak za kupanje. kamin portal

Nakon oblaganja šamotne jezgre i ugradnje kamin portal(vidi sliku) polaganje je nastavljeno bez promjena. Iznutra su još uvijek formirani ravni vertikalni dimni kanali, koji su spojeni u jedan u 20-21. redu. Napravljeno je preklapanje preko udaljenog dimnog kanala, između kanala je postavljen okvir ventila (bypass view), rupa u kojoj je osigurano slobodno kretanje gasova, a iznad krajnjeg dimnog kanala, pećar je umesto njega ugradio ventil za dimnjak. preklapanja. Dio je položen u unaprijed pripremljene rezove u cigle i pričvršćen šamotnom glinom i dva tipla (rupe u cigli su izbušene Pobedite bušilicom).

Dva reda kasnije postavljen je još jedan ventil za cijev. Ukupno su tri ventila - dva za dimnjak i jedan premosni ventil koji se postavlja između dimnih kanala (prednji hod).

Tri zasuna - dva po cijevi i jedan bypass (hod naprijed)

Fotografija prikazuje prijelaz na keramička cijev, izrađen u obliku četiri reda cigle, svaki od redova djelimično nadvisuje onaj ispod. Iznad četvrtog nadvišenog reda cigle položena su još tri reda - prijelaz na dimnjak. U posljednjem redu ovog prijelaza vidljiv je okrugli rez u kojem je keramika dimnjak, odnosno element za sakupljanje kondenzata.

Također na bočnim mašinama peći nalaze se izbočine od opeke neophodne za dalje uređenje unutrašnjih pregrada.

Preklapanje peći izvedeno je ispod plafona. Korišteni su metalni uglovi na koje je položen završni red cigle. Između plafona i cigle položen je azbestni lim.

Sama montaža dimnjaka (uzeo sam keramički talijanski, Effi Domus za kadu) je oduzeo dosta vremena. Blokovi su jednostavno postavljeni jedan na drugi, pričvršćivanje je izvedeno brtvilom i građevinskim glinenim malterom. Na vrhu dimnjaka postavljen je deflektor za zaštitu od padavina.

Peć za saunu je testirana nekoliko dana kasnije - nekoliko novina je izgorelo. Trakcija je jednostavno odlična.

Kasnije, kada sam radio završnu podnicu, ispred ložišta sam položio čelični lim sa spremnikom za pepeo. Lakše je pomesti na ovaj način, a pod se neće zapaliti ako žeravica slučajno ispadne.

Sva cigla koja je ostala 🙂

Video - Ugradnja keramičkog dimnjaka

Kat

Izolirali smo podove u kupatilu. Parna soba i tuš su popločani, a garderoba je obložena laminatom. Prvo ću vam reći o parnoj sobi i tuš kabini, postoje mnogo važnije nijanse.

popločavanje

Pločica je kupljena sa mat završnom obradom i hrapavom da ne klizi. Odlučili smo da je pločica mnogo bolja od drvenog poda - ne trune i lako se čisti. Ljepilo je kupljeno s najboljim pokazateljima otpornosti na vlagu.

Hidroizolacija je postavljena na podlogu, preklapajući zidove. Povrh hidroizolacije je postavljena izolacija - EPS (debljine 30 mm). Za bolje prianjanje XPS-a sa hidroizolacijom korišteno je montažno ljepilo.

Preko izolacije duž svjetionika sa nagibom prema odvodnom lijevu je izlivena košuljica. Prije izlijevanja maltera položena je armaturna mreža i set svjetionika. Na fotografiji se vidi da svjetionike nismo pričvrstili na pod, već na azbestni malter - postavili smo gomile i u njih utisnuli profile. Rastvor (cement sa peskom) je mešan u iznajmljenoj mešalici za beton, jer. bilo je važno izliti cijeli pod u jednom danu. Rješenje je položeno iz kante lopaticom na rešetku između svjetionika i izravnano drvenom daskom - pravilo. Pod je izravnan široka lopatica i malter.

Pločice su položene iz odvodnog oluka kako bi se olakšalo uočavanje nagiba. Svaki je prethodno natopljen vodom. Ljepilo se nanosi nazubljenom gletericom na osušenu i premazanu košuljicu. Istovremeno, cijela površina poda nije odmah premazana ljepilom, već samo prostor za polaganje 1-2 pločice. Ljepilo se brzo stvrdnjava i ne treba ga odmah prekrivati ​​velikom površinom poda. Debljina sloja ljepila je održavana približno jednakom debljini pločice. Sakupio sam višak ljepila oko naslaganih elemenata jednostavnom uskom lopaticom.

Prvo su postavljeni svi redovi cijelih pločica, zatim dijelovi duž zidova. Režite pločice ručnim rezačem za pločice. Usput, za preciznost polaganja, povukli smo uže za pecanje i koristili križeve za šavove. I za bolji kontakt površinu pločice sa vezivom, odmah nakon polaganja gumenim čekićem lagano tapkam svaki kvadratić pločice.

Laminat

Laminat je vrlo brzo postavljen. Položili su pod preko izolacije filmom, prikovali šperploču otpornu na vlagu, razvaljali podlogu.

Pakovanje otvorio nožem. Izvadio je prvu ploču i položio je, okrenuvši je malom platformom prema zidu. Umetnuta 2 plastična klina između zida i daske. Uzeo sam drugu šipku i ubacio je krajnji žljeb prvo. Poravnao, ponovo uokvirio klinove. Kada sam stigao do suprotnog zida, kružna pila odrežite dodatni komad laminatnog panela. Iz segmenta je počeo sljedeći red. Drugi red je sastavljen na isti način kao i prvi, nakon čega je podigao cijelu podnu dasku pod uglom od 45 stepeni i pažljivo je spojio na zasun prvog reda, a zatim je udario čekićem kroz šipku. Posljednji red je morao biti prerezan po dužini, precizno mjereći liniju reza.

Zidovi

Zidovi su, kao što se vidi u foto reportaži, obloženi lajsnom ili pločicama. O svemu po redu.

popločavanje

Zidove smo obložili preko izolacije GVL otporan na vlagu. Za pričvršćivanje su uzeti samorezni vijci. Ušrafljeni su sa korakom od 25 cm i blago povlačeći od ruba. Listovi su izrezani tako da su spojevi padali na grede okvira.

U parnoj sobi odlučeno je napraviti postolje od pločica, pa sam morao kupiti dva lista suhozida otpornih na vlagu, uredno ih izrezati na trake i zašrafiti po obodu zidova. Inače, suhozid je već bio pričvršćen na fiksnu foliju (parnu barijeru).

U tušu je prvi red postavljen od podnih pločica. Morao sam ga malo iseći tako da se gornji red pločica na zidu sastoji od celih pločica.

Nanosio je ljepilo lopaticom na zid, nanosio i udarao čekićem po pločici. Ubacio sam križeve između susjednih pločica tako da šavovi budu isti. Ravan i horizontalnost su provjerene dugim vodostajem. Drugi i sljedeći redovi već su postavljeni od pločica druge boje.

U nekim pločicama su morale biti izbušene rupe za dalju instalaciju cijevi i električnih uređaja. Olovkom sam napravio oznake, provjerio tačnost položaja rupe ravnalom i kvadratom, nakon čega je bušilica krenula u akciju. Prvo sam izbušio rupu bušilicom u obliku koplja. Da spriječim pucanje pločice, na vrh sam zalijepio komadić trake za maskiranje. Nakon što je centralna rupa bila spremna, promijenio sam mlaznicu u kružnu. Odmah sam kupio krunu od volfram karbida za tu svrhu. Prilično skupo, ali bilo je dovoljno za cijeli proces završne obrade.

Višak ljepila je odmah uklonjen krpom tokom zidanja dok se sastav ne osuši. Šavovi ispod fuge su se pokazali ujednačeni i uredni.

Dan nakon što je zidove obložio pločicama, preuzeo je šavove. Za početak sam izvukao sve krstove. Fug je dobio dvije boje - bijelu i tamno smeđu. Za kupku sam uzeo dvokomponentni epoksidni sastav. Nije najjeftiniji, ali je savršen za vlažne prostore. Pomiješao sam komponente za fugiranje u jednoj kanti, nisam dodavao vodu.

Prije nanošenja epoksidne fuge, lagano sam navlažio zid pištoljem za prskanje. Masu je skupljao na lopaticu, nakon čega ju je rasporedio po šavovima, praveći pokrete s lijeva na desno okomito na šav. Spatula je držana pod uglom od približno 30 stepeni. Masu sam izravnala 30 minuta nakon nanošenja gumenom lopaticom. Pa, na kraju, kada su se šavovi osušili, oprala sam zidove sapunom i vodom.

Podstava - ugradnja

Zidovi u GVL parnoj sobi nisu bili obloženi. Povukli su folijsku parnu barijeru, fiksirali je klamericom i trakom. Inače, spoj ventilacijske cijevi sa folijom sam također dobro zalijepio trakom. Povrh folije sam pažljivo nabio letvice - gajbu.

Želeo bih da skrenem pažnju čitalaca horizontalni položaj drvene daske podstava. Namjerno sam ih rasporedio tako da se izbjegne kapilarno podizanje vlage drveni zid i postići dobru cirkulaciju zraka, neophodnu za sušenje materijala nakon kupanja. Bilo bi jako neugodno da je od stalne vlage obloga procijedila ili je istrunula nakon par godina. Ipak, kupanje gradimo iz srca i dugo. Također želim reći da horizontalno pričvršćivanje omogućava popravku ili promjenu pojedinačnih dasaka, a ako se obloga nalazi okomito na zidovima, morat ćete rastaviti polovicu zida.

U početku sam samo želio da zakucam daske, ali onda je izbor opet pao na kleimere. Ispod obloge se ne vide, a ekseri mogu zarđati visoka vlažnost, biće crnih mrlja na zidovima.

Sve daske sam tretirao Neomid impregnacijom kako drvo ne bi istrulilo. I za pričvršćivanje prve i zadnje trake, kupio sam dorada karanfila sa bakrenim premazom.

Instalacija je počela od plafona. Odmaknuo se 3 cm, pričvrstio šipku, zakucao ekser u sredinu. Zabio sam još jedan ekser sa obe strane daske, nakon čega sam nivoom proverio horizontalni nivo. Postavu sam sastavio tako da je šiljak bio na vrhu, a utor na dnu. Ovo je važno, jer ako zid obložite drugačije, vlaga će se nakupiti u žljebovima, drvo će nabubriti i voditi ga.

Odozdo sam ubacio stezaljke u utor prve daske, svaka od njih je bila prikovana sa po tri eksera za sanduk. U utor sam umetnuo drugu forsiranu ploču sa šiljkom. Lagano udario čekićem odozdo prema gore da ne bi bilo praznina, nakon čega sam umetnuo kleimere i zakucao ih. Tako sabrani do poda. zadnji donja traka Prerezao sam je po dužini tako da je između poda i drveta bio razmak od 2 cm, ubacio sam dasku u šiljak pretposljednje daske, zakucao. Usput sam bušio rupe za ožičenje i često provjeravao ravnost. Svi nokti prvo i najnoviji paneli Zatvorio sam drveno postolje, i postavljene vertikalne trake u uglovima za ljepotu.

Police u parnoj sobi

Razgovarao sam o tome kako napraviti strop, pod i zidove, peć je spremna, ostaje napraviti police u kadi. Za posao sam uzeo krečne ploče i borove blokove. Nacrtao sam dijagram, pripremio odvijač, dugačke samorezne vijke, metalne uglove za montažu, čekić i eksere.

Prvo sam označio šipke, izrezao ih mlinom. Krajeve horizontalnih šipki, koji će biti spojeni na prednje okomite podupirače, odrežem po principu čep-utor. Odnosno, napravio je "trn" na horizontalnim šipkama i "utor" na vertikalnim nosačima.

Prvo sam pričvrstio potporne stupove na zid. Želim napomenuti da ovi nosači ne bi trebali biti u kontaktu s podom, potrebno je ostaviti razmak do dva centimetra. Pričvrstio sam prečke na potporne stupove. Samo sam uzeo montažni držač i zakucao ga ispod horizontalnih šipki na mjestu njihovog spoja s potpornim stupovima. Tako sam zakucao šipke na kojima će ležati daske i šipke radi stabilnosti.

Slično sam sastavio okvir za donju klupu i mali stol za metle, nakon čega sam položio daske na okvir i pričvrstio ih samoreznim vijcima. Zvučnici oštre ivice radi praktičnosti, odrezao sam ga, pažljivo izbrusio daske i okvir, kako ne bih posadio iver.

Unutrašnja vrata

Instalacija unutrašnja vrata u principu je sličan ugradnji ulaznih vrata. U parnoj sobi su staklena vrata, u garderobi drvena. Kutija je u oba slučaja izrađena od drveta, naručena prema veličini otvora.

Kutija se sastoji od nekoliko elemenata. Spojevi se pile pod uglom od 90 stepeni. Prvo sam fiksirao bočne trake i gornju pomoću eksera. Zatim sam umetnuo plastične klinove i nekoliko odstojnika između elemenata kutije, ispuhao montažnu pjenu. Kad se malo osušilo, pažljivo sam zakucao bočne daske karanfilima. okvir vrata, čime je zatvoren jaz i sloj pjene.

Sam proces nisam fotografisao, pa prilažem sliku-dijagram radi jasnoće.

Šarke su bile uključene, pričvrstio sam ih za kutiju i platno sa samoreznim vijcima. U ovoj fazi rada važno je provjeriti sve udaljenosti mjernom trakom kako bi vrata ravnomjerno visila. Zatim ostaje samo objesiti vrata na šarke i ugraditi kvaku.

Vodovod

Na fotografiji se vidi da imamo kantu za polijevanje na zid, tu je pisoar, tuš i slavina sa izlivom. Kanalizacija i cijevi za toplu/hladnu vodu postavljene su u fazi postavljanja temelja i zidanja zidova. Sada ćemo razgovarati direktno o instalaciji vodovoda.

Tuš soba, pisoar

Počnimo s pisoarom. Moj sin i ja smo odabrali kompaktni zidni model sa slavinom umjesto vodokotlića, unijeli ga, raspakirali, postavili uza zid da napravimo oznake. Pisoar ima rupe za montažu, njihovu lokaciju, kao i konturu, označili smo na zidu markerom nakon što smo provjerili da li je proizvod ravnomjerno pričvršćen za zid.

Prema oznaci, izbušene su rupe za tiple.

Sifon u pisoaru je solidan, isprobali smo ga za izlaz kanalizacione cijevi, nakon čega smo spojili cijev i sifon posebnom cijevi. Kraj cijevi, koji je ubačen u kanalizacijsku cijev, omotan je lanenim koncem i premazan crvenim olovom.

Slavina za pisoar je vrlo jednostavna za ugradnju. Dio je spojen na pisoar kroz gumenu brtvu. Visina dizalice se podešava rotacijom dijelova. Priključak na vodovodnu cijev se vrši pomoću matice. Nakon spajanja pisoara na vodovod i kanalizaciju, propustio sam spoj između fajanse i zida sa zaptivačem za vodovod i provjerio rad cijelog sistema.

Malo o kanti za izlivanje. Ovo je divan uređaj koji se okreće kada povučete lanac, a mehanizam za plovak unutar kante ne dozvoljava da se prelije. Okvir kante je pričvršćen tiplima, a voda se dovodi kroz fleksibilno crijevo.

Slavina i tuš se postavljaju po istom principu. Paket već ima sve što vam treba, potreban vam je samo podesivi ključ i Unipack ili Moment vodovodna traka. Ekscentrike sam izvadio iz kutije, uvrnuo ih u cijevi za toplu/hladnu vodu, zatim uzeo nivo i podesio ih vodoravno, dok sam razmak između njih doveo na 150 mm (svaki ekscentrik lagano okrećući redom).

Sljedeći korak bila je instalacija samog proizvoda. Na ekscentrike je namotan konac, stavljene su gumene zaptivke, zatim sam stavio mikser i namotao union nuts za ekscentrike.

Dijelim još jedan video koji sam gledao prije instaliranja slavina.

podrumska obloga

Kako bi kupka izgledala ugodnije i zanimljivije, odlučio sam zatvoriti temeljne stupove pločama podrumska obloga. Da biste ga popravili, potrebne su metalne trake za stvaranje sanduka. Čak će i profil od suhozida biti dovoljan. Želim da napomenem da sam prvo popunio slijepi dio i napravio šetnicu sa strane fasade, a tek onda sam popravio sanduk i panele. Inače bi bilo teško izračunati visinu panela.

Za pričvršćivanje sanduka (donji početni profil na udaljenosti od 5 cm od slijepog područja i poda), koristio sam samorezne vijke i uglove (samo sam odrezao komade profil za suhozid da dobijete uglove). S odvijačem se cijela konstrukcija sastavlja za nekoliko sati, glavna stvar je precizno izmjeriti dužinu vertikalnih ukrućenja i pričvrstiti horizontalne profile prema nivou (za praktičnost, koristio sam nivo i povukao vodič za užad ).

Ploče sam pričvrstio samoreznim vijcima, zašrafivši ih otprilike svakih pola metra. Elementi za maskiranje su fiksirani u uglovima na isti način. U panelima sam odmah napravio kvadratne rezove i postavio ventilacijske rešetke (pričvršćene samoreznim vijcima u uglovima) - 2 rešetke sa svake strane kupke.

slijepa zona

Izlio sam slijepi dio između temelja kupatila i ograde. Odmah se postavlja drenažni oluk sa rešetkom. Redoslijed je sljedeći:

Imamo parket ispred ulaznih vrata. Samo su natrpali daske u tri paralelne šipke, obrezali rubove testerom i položili ih na ulazna vrata.

Podovi od ariša. Postolje - plastične ploče "ispod kamena".

Završni detalji

Kako bi kupatilo poprimilo gotov izgled, trijem smo opremili nadstrešnicom i improviziranim stepeništem. Visina stepenica na stepenicama je 18 cm, dijelovi su montirani na montažne nosače i samorezne vijke.

Od kapije do ulaza napravio sam stazu, u blizini kupatila sam uspio sakupiti kompostnu kutiju i pristojan stalak za ogrev. Donijeli smo namještaj u kupatilo, okačili police i zavjese, okačili metle. U budućnosti planiram opremiti prednji vrt u blizini kupatila i izgraditi vanjski roštilj.