Корнесобственные или привитые розы? Выбираем розы: привитые или корнесобственные.
Весной, когда почва оттает и немного прогреется, пересаживаю розы на постоянное место.Выкапываю яму размером 50x50 см, на дно укладываю дренаж (немного щебня или битого красного кирпича), насыпаю 2-3 ведра перегноя, 1 л золы. 300 г суперфосфата и немного доломитовой муки, все тщательно перемешиваю и формирую в виде холмика. Саженец устанавливаю так, чтобы его верхушечный корешок был ниже уровня почвы на 7-10 см. Затем засыпаю его верхним плодородным слоем почвы и обильно поливаю.Ссылка по теме: Как правильно черенковать розы
Борьба с вредителями
При появлении вредителей обрабатываю кустики раствором Инга-Вира или Фуфанона (по инструкции) с добавлением жидкого мыла. Стараюсь делать это поздно вечером, когда прекращается лёт пчел и других полезных насекомых.Для более продолжительного цветения роз прищипните сильные однолетние побеги. Благодаря этому на них появятся боковые приросты с цветоносами.
как самому вырастить корнесобственную розу в саду
Есть очень много разных способов вырастить корнесобственную розу в саду.Я предлагаю Вам способ с которого начинала сама... Этим способом я пользуюсь до сих пор.
Лучше всего черенкованием роз заниматься весной, как только оттает земля. Но не всегда удается уложиться в это время. Мне приходилось (и приходится) черенковать розы в течении всего лета и осени.
Летом тратится больше времени на уход, а осенью черенки укореняются дольше (чем ниже температура, тем дольше укоренение). . Чтобы вырастить розу из черенка Вам нужна обычная пяти или шестилитровая пластиковая прозрачная канистра из под воды, пластмассовый горшок 1 литр, торфогрунт (можно купить в магазине маленькую расфасовку) . Кислотность торфогрунта 5,5 - 6,5 (это написано на пакете). Черенок сажать лучше всего только что срезанный.
Это не всегда возможно, но есть способ сохранить черенок: заверните его в очень мокрую газету, дальше - в полиэтиленовый пакет. Пакет с черенком надо хранить в холоде (при температуре + 1 , + 3 градуса). Лучше всего брать молодую ветку, еще не успевшую одревесневеть.
Острым секатором срежьте у ветки верхушку. Этот верхний срез должен быть на расстоянии примерно 1 см над почкой (или листом, если дело происходит летом).
Оставьте веточку длиной примерно 15 - 20 сантиметров (это и будет черенок) , а остальное (снизу ветки) тоже срежьте секатором. Сажать черенок в горшок, наполненый торфогрунтом, надо на глубину примерно 5 см.
Если на черенке есть листья, то те из них которые могут оказаться в грунте, обрежьте секатором или ножницами. В земле должно оказаться 2 почки Вашего черенка. Над землей 2 - 3. Перед самой посадкой в горшок низ черенка обрежьте очень острым ножом.
Обрезайте так, чтобы этот нижний срез был.под углом примерно 45 градусов (Постарайтесь сделать этот нижний срез одним движением.). Постарайтесь что бы нижний срез черенка находился близко от нижней почки (или листа) . Идеально,- если нижний срез сразу под нижней почкой. Как только черенок посадили, горшок с черенком закопайте на грядке в саду.
Горшок закапывать вровень с землей. Хорошо полить. Теперь берите приготовленную пластмассовую прозрачную бутыль из под воды и отрежьте у нее дно.
Получится большой прозрачный " колпак" . Накройте этим колпаком Ваш закопанный черенок. Если на черенке листья уж слишком торчат в стороны, так что упираются в стенки банки, - то их надо обрезать ножницами. Но ни в коем случае не все!
(Можно придавить чуть-чуть эту обрезанную бутылку рукой - пусть немножко врежется в землю и стоит крепко. Можно чуть-чуть ее землей присыпать по периметру: главное, чтобы наша банка - колпак, накрывающая черенок, стояла на месте прочно).
Когда черенок посажен, втыкаем над ним пару обычных садовых дуг. Натягиваем на дуги агроспан черного цвета (можно любой другой нетканый материал, - наша задача сделать глубокую тень). Проследите чтобы в течении всего дня под это укрытие не попадало солнце.
Лучшая температура для укоренения черенков роз (в нашем случае это температура внутри банки с черенком) 25 - 28 градусов. Черенки роз укореняются примерно 3 - 4 недели.
Все это время надо внимательно следить за влажностью внутри банки с черенком. Влажность должна быть настолько высокой, чтобы на стенках банки внутри, всегда были видны капли воды. Как только капли начинают подсыхать, надо снять банку и хорошо опрыскать черенок и саму банку внутри.
Вечером можно полить землю вокруг банки (не снимая ее с черенка). Раз в 2 - 3 дня банку в любом случае надо приподнимать на 2 - 3 минуты (вечером). Примерно на третьей неделе на черенке начнут желтеть и опадать листочки (если были) - их надо аккуратно убирать из под банки.
(Это значит, что в земле на нижнем срезе черенка образовался толстый " клубочек " белого цвета,- каллюс. Из этого каллюса начнут вырастать корни. Так черенок постепенно становится маленькой розочкой) После этого начнут расти новые листочки, - не снимайте банку до тех пор, пока молодая розочка в ней помещается. Постепенно, по вечерам начинайте снимать банку и оставляйте розочку на некоторое время без ее "колпака".
Время таких "прогулок" постепенно увеличивайте. Для окончательного снятия банки-укрытия постарайтесь выбрать пасмурную погоду. С затенением (черным агроспаном) поступать так же, как и с банкой.
Снимать постепенно. Если укоренение происходит осенью, то розу оставьте на зиму под ее банкой. Укрывать поверх банки. (я обычно закладываю лапником). Весной снимать, как обычное укрытие.на сайте использованы фотографии только моих роз
Подкормка по всем правилам ^
- Подкармливать розы надо регулярно, лучше всего конским навозом, обязательно вылежавшимся, не свежим. Его перемешивают с землей и укладывают под кустами. Свежий свиной и куриный навоз может обжечь, поэтому не подходит.Заметили, что образуются бутоны - подпитайте растения кальциевой селитрой – столовая ложка на ведро воды. Затем через каждые 10-15 дней поливайте минеральными удобрениями, настоем травы или коровяком. Процедуры совсем прекращают, когда роза зацветет.
Розы полезно подкармливать кальциевой селитрой
- Перед подкормкой, во избежание ожогов, сильно полейте растение. После процедуры обязателен еще один обильный полив. Лучше всего проводить эти работы вечером или ранним утром, днем и в жару вы рискуете погубить привереду.Нежные создания одинаково плохо переносят сильную жару и дождливую холодную погоду. Избавиться от стресса можно препаратами-реаниматорами. Помогут эпин, гумат калия, циркон, экосил.Не забывайте основное правило: в засуху удобрения вносят редко и мало, дождливым летом – чаще и больше.Молодые розочки на первом году жизни подкармливать нельзя.Обязательно защищайте растения от перегрева.Жару неженки не любят. При температуре выше 25 градусов почва раскаляется, перегревает корни и ухудшает самочувствие всего растения. Помогите любимицам, охладите их, обложив кустики перегноем, сеном или торфом.
Лечение и предупреждение болезней ^
Болезни роз, как и всего живого, легче предупредить, чем лечить. Вредителям не нравится резкий запах, значит, хорошими соседями станут шалфей, бархатцы, декоративный лук.Время от времени на всякий случай обеззараживайте питомиц настоями чеснока, лука, тысячелистника, календулы.
С середины июля тоненько осыпайте золой.Регулярно с пристрастием оглядывайте все растение. Подозрительные листья убирайте и сжигайте.Необходимо своевременно удалять сухие веткиГрибковые болезни часто возникают из-за скученности посадок - соблюдайте при посадке необходимую дистанцию.Растение не поразится мучнистой росой, если два-три раза в неделю весной и в первые летние недели проводить опрыскивание раствором соды питьевой.
Достаточно 40 граммов на один литр воды.При нападении тли не торопитесь бежать за ядами. Сначала попробуйте другой рецепт, натуральный. В ведро горячей воды добавьте кусок натертого хозяйственного мыла и ветки полыни.
Кипятите 10-15 минут. Остывшим процеженным раствором опрыскайте цветы. Вредитель не сдается?
Через неделю повторите обработку. Если тля все же не исчезла, используйте химические препараты, например, Актару.Чтобы растение выросло пропорциональным, в первый год жизни прищипывают побеги, появившиеся после четвертого или пятого листа, и убирают бутоны.Желаемую форму придать нетрудно.
Центральные побеги, растущие вертикально, при формировании раскидистой формы не трогают, подрезают боковые.Кусты роз требуют тщательного формированияСжатая форма предполагает срезку внутренних побегов. Такая роза выглядит объемнее.Прекращайте прищипку после того, как добьетесь нужного вида. Теперь вашей гармоничной питомице пора зацвести.
Как обрезать розы и зачем это нужно
У вас прибавятся новые заботы с тех пор, как появится роза садовая: уход за ней, в отличие от других цветов, предполагает обрезку.Ничего страшного в этом нет, благодаря удалению лишних старых и больных побегов, появятся новые – сильные и здоровые. Срез производят чуть повыше здоровой почки, на 5-8 миллиметров.
Процедура проводится во все сезоны, кроме зимы. Применяется острый секатор, тупой инструмент может расщепить стебли.Весной растение обрезают сразу после пускания в рост.Летом убирают бутоны, которые отцвели.
Срезают поврежденные побеги между вторым и третьим листочкам, сверху. Привитые розы лишают дикой поросли. Эта работа требует особой тщательности. Если «дички» обрезать на одном уровне с землей, они еще больше разрастутся.
Правильное удаление производят от основания, убрав от корневой шейки землю.Осенняя обрезка заключается в укорачивании вытянувшихся побегов и удалении бутонов.Азарт заставляет вас покупать новые и новые розы? Уход и размножение роз по правилам – способ создать изумительный цветник без особых затрат.
- Доступный способ – черенкование
Черенкование проводится осенью или весной. Лучше укореняются не очень молодые, одревесневшие черенки. Побег возьмите прямой, с 3-5 почками, не очень длинный – 10-12 см.
Весной посадите его в землю и накройте банкой, для создания парникового эффекта. Пусть саженец развивается так до осени.Осенью черенки сажать не следует. Они прекрасно перезимуют в емкости с песком в прохладном подвале.
С наступлением теплых дней посадите по указанному выше методу.
- Простой способ – выращивание отводков
Можно дополнить коллекцию с помощью выращивания отводков. Весной побеги развитого растения наклоняют к земле, прижимают, фиксируют и засыпают землей.Через год они превращаются в самостоятельные растения, которые можно отделить.
- Выгодный способ – деление куста
Проще всего разделить куст. Достаньте его из почвы и разрежьте на несколько частей. Главное, чтобы у каждого нового экземпляра был побег и прилежащая к нему часть корней.
Размножать таким способом можно осенью или весной, пока не распустились почки.
Как обеспечить неженкам комфортную зимовку ^
Позаботьтесь о теплой зимовке теплолюбивых цветов. Прежде всего, удалите все опавшие листья, побеги, не успевшие вызреть.
Обязательно обработайте от грибка бордосской жидкостью.При наступлении небольших заморозков (до -5 градусов) не волнуйтесь, они только закалят растения. Нагрянули морозы ниже этой температуры - кусты пора укутать.
Выбирайте для работ сухую погоду.Сильно окучьте растения, высота холмика желательна не менее 20 см. Побеги осторожно пригните к земле и уложите на сосновые или еловые ветки.
Укройте сухой листвой либо лапником.Схема утепления роз разного видаЕще более надежной защитой будет применение утеплителя. Над кустами строят проволочный или деревянный каркас. Накрывают сооружение 3-4 слоями рубероида или изоляционной бумаги.
Следующая «шуба» - 2 слоя полиэтиленовой пленки. В таком «домике» сохраняются необходимые растениям влага и воздух.Уделите розам внимание и они порадуют Вас прекрасными цветами!Не жалейте времени на уход за розами в саду. За ваше ласковое обращение и заботу эти красивейшие растения будут долго восхищать своим пышным цветением членов вашей семьи и гостей.
Весной, когда отцветают первоцветы, а летники только-только набираются сил, изящную и горделивую красоту ирисов не возможно не заметить. Если вы обожаете эти... Далее
Бытует мнение, что гортензия – растение капризное, требующее основательного укрытия на зиму для сохранения цветочных почек. Это верно лишь отчасти, т.к. относится... Далее
Королеву цветов считают капризной и требовательной. Многие садоводы, особенно начинающие, боятся разочарований и не рискуют украшать этими цветами участок. Но опытные возделыватели... Далее
Листая глянцевые журналы по ландшафтному дизайну, вы, не раз вздыхая, задавали себе вопрос: «Как же такую красоту сотворить собственными руками?» Естественно, что... Далее
Дачи для многих являются местом, где можно отдохнуть от пыльного и шумного города, порадовать глаза буйством красок, применить свои знания о выращивании... Далее
Обустройство цветника – это, пожалуй, первое, что приходит в голову, когда мы задумываемся об облагораживании собственной территории, будь то земля, прилегающая к... Далее
Чтобы ранней весной цветущие клумбы оживили только что проснувшуюся от зимнего сна землю, о них начинают беспокоиться еще в предыдущем году. А... Далее
Комментарии пользователей
- Юлия(Добавлено: 09.08.2013 в 13:24)
Хотелось бы добавить, что обрезанные осенью побеги можно сохранить до весны и укоренить. Для этого все листья с обрезанных частей нужно удалить. Поместить стебли в коробку или завернуть в ткань и закопать на глубину примерно 30 см. Поставить опознавательный знак на этом месте. Весной выкопать, разрезать на черенки, убрав погнившее (если такое образуется), подержать их несколько часов в растворе стимулятора корнеобразования и посадить в полутенистое место, накрыв стеклянной банкой. Этот метод я опробовала скорее из интереса, чем от необходимости выращивания новых кустов. Получилось.
Хотя многие начинающие садоводы боятся выращивать розы, вырастить их сможет практически каждый.
Грамотная покупка саженцев
Для того чтобы выращивание и уход за данными растениями не составил для вас большого труда, необходимо грамотно приобрести саженцы.Существует два вида роз: привитые и корнесобственные. Если вы проживаете в теплом климате, то разницы в том, какие растения выращивать, нет.
Для жителей с более суровым климатом необходимо останавливать свой выбор на привитых растениях.Выращивание привитых роз более простое, так как они имеют сильную корневую систему, а также имеют большее количество бутонов, меньше болеют. Выращивание роз, привитых на шиповнике, практически ничем не отличается от выращивания корнесобственных роз, но у них необходимо чаще удалять так называемые «дикие» побеги.При выборе саженцев обязательно осматривайте их со всех сторон.
Нельзя покупать растения, у которых сморщенные или сухие листья, ствол имеет трещины или пятнышки. На саженце должно быть минимум три побега, иначе вы не получите развитой пышной кустовой розы.Если есть возможность осмотреть корневую систему, то она должна быть без изломов.
Предпочтительнее покупать растения в контейнере: они легче приживаются, и уход за ними проще.Если вы приобрели саженцы кустовых роз или других, а на улице холодно, не спешите сразу приступать к их посадке. Лучше, чтобы они пока находились на нижней полке холодильника, температура там от 0 до 5 градусов, и растения будут чувствовать себя комфортно.
Чтобы они не засохли, необходимо периодически увлажнять корневую систему.Если вы осенью не успели высадить саженцы, то надо вырыть траншею глубиной около 40 см. В нее наклонно кладутся саженцы и присыпаются землей, а затем лапником. Вместе со снегом они надежно защитят растения от морозов.Можно сберегать саженцы роз и в холодных подвалах, их прикапывают в горшке, и они отлично переносят холода, а весной можно приступать к высадке роз на срезку.
Особенности посадки роз
Схема-описание и методы лечения и профилактики основных заболеваний, от которых страдают розы.Для того чтобы вырастить красивые и пышные растения, они должны получать много света. Чем больше будет солнечного света, тем активнее будут формироваться новые бутоны.
Но в данном случае нельзя переусердствовать. Если участок будет целый день залит ярким солнечным светом, то лепестки будут выгорать и бледнеть, вырастить красивой кустовой розы вы не сможете.
Если выбрать тенистые места, то растения будут постоянно тянуться к солнцу и слабеть, они чаще повреждаются вредителями и грибковыми заболеваниями.Нельзя выращивать кустовые и другие сорта роз на северо-восточных и северных частях садового участка. Это хрупкие растения, и они очень боятся сквозняков.
Лучше всего для кустовой розы будет подходить юго-восточная часть сада. Нельзя, чтобы было много влаги, хотя розы ее и любят, но она должна быть строго дозирована. Избыток влаги вызывает заболевание мучнистой росой.
Соблюдение правил агротехники при посадке и выращивании роз позволит получить здоровые и красивые растения.
Выбор почвы
Схема обрезки чайно-гибридной розы.Чтобы растения хорошо развивались, их посадка должна проводиться в нетяжелую почву, например, чернозем или суглинистые почвы. Посадка в песчаную или супесчаную почву нежелательна, так как летом они перегреваются, а зимой перемерзают, что приводит к гибели роз.
Если выбора нет, то для улучшения указанной почвы в нее добавляют торф, дерн, перегной, известь.Сажать растения можно весной, но при посадке осенью они успевают набраться больше сил, быстрее адаптируются и раньше начинают цвести. Чтобы саженцы успели прижиться, высаживать их надо в сентябре-октябре.
Если вы все сделали правильно, то уже через две недели начнут образовываться новые корешки, растения окрепнут и нормально перенесут морозы. Весной такие растения быстро наращивают наземную часть, и уход за ними требуется минимальный.
Купленные розы со временем часто дичают.
Причина такого явления - прививка их на шиповник, отпрыски которого начинают забирать питательные вещества, из-за чего привитый сорт постепенно погибает.
Этого можно избежать, если выращивать корнесобственные розы , вот об этом и расскажем сегодня в очередной статье в рубрике “ ”
Процедура несложная, у меня одинаково хорошо приживаются как плетистые, так и парковые розы.
Главное - нарезать
В июне, до того, как растения зацветут, нарезаю однолетние побеги.
Каждый из них разрезаю на несколько черенков длиной 15-20 см, удаляю цветоносы и 2 нижних листа.
После этого 1 час выдерживаю черенки в медовом растворе (1 ч.л. меда на 1 л воды), а затем сразу же высаживаю под углом 45 град, на подготоаленную грядку с легкой плодородной почвой.
Сажаю с таким расчетом, чтобы подросшие растения в дальнейшем не мешали друг другу. После посадки черенки хорошо поливаю и накрываю полиэтиленовой пленкой,
Полив
Примерно около месяца, пока черенки не укоренятся, поливаю их не менее 2-х раз в неделю. Затем постепенно приоткрываю пленку для проветривания: сначала не более, чем на час в пасмурную погоду, понемногу время увеличиваю и через несколько дней пленку убираю совсем.
Подкормка роз
Каждые 2 недели укоренившиеся растения подкармливаю настоем навозной жижи (1:10) с добавлением 1 л золы (на 10 л раствора). Обязательно рыхлю почву в междурядьях и выпалываю сорняки. Осенью с наступлением устойчивых похолоданий накрываю грядку лапником, а зимой дополнительно присыпаю снегом.
Пересадка роз на постоянное место
Весной, когда почва оттает и немного прогреется, пересаживаю розы на постоянное место.
Выкапываю яму размером 50×50 см, на дно укладываю дренаж (немного щебня или битого красного кирпича), насыпаю 2-3 ведра перегноя, 1 л золы. 300 г суперфосфата и немного доломитовой муки, все тщательно перемешиваю и формирую в виде холмика. Саженец устанавливаю так, чтобы его верхушечный корешок был ниже уровня почвы на 7-10 см. Затем засыпаю его верхним плодородным слоем почвы и обильно поливаю.
Борьба с вредителями
При появлении вредителей обрабатываю кустики раствором Инга-Вира или Фуфанона (по инструкции) с добавлением жидкого мыла. Стараюсь делать это поздно вечером, когда прекращается лёт пчел и других полезных насекомых.
Совет выращивающим розы:
Для более продолжительного цветения роз прищипните сильные однолетние побеги. Благодаря этому на них появятся боковые приросты с цветоносами.
Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду. Удалите поврежденные корни.
При осенней посадке побеги укорачивают до 5-8 почек и удаляют листья.
Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.
Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода - 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например "Корневин".
Если только осваивается, то посадочная яма должна быть 60х60 см, глубиной до 60-70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси - до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров - 30х30 см или 40х60 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.
При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей. Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.
Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10-15 см - это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.
А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2-5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).
Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают.
Высаживаем корнесобственные розы
Корнесобственные розы высаживают с мая по август (они должны реализовыватся только с закрытой корневой системой). Предварительно в течение недели их закаливают в полутени. Побеги подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. Посадочную яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера. При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажая на 2-3 см глубже, чем растения сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.
Расстояния при посадке роз:
- Чайно-гибридные, флорибунду, полиантовые сажают, выдерживая расстояние в 25-30 см между кустами и 60-70 см между рядами.
- Миниатюрные сажают, выдерживая расстояние в 15-20 см между кустами и 30-40 см между рядами.
- Кустарниковые и плетистые сажают, выдерживая расстояние в 50-100 см между кустами и 150-200 см между рядами.
- Парковые сажают, выдерживая между кустами и рядами расстояние в половину высоты взрослого куста, т.е., если предполагаемая высота взрослого куста 1 м - расстояние будет 50 см, если 2 м - 1 м.
- Дистанция между кустами почвопокровных роз тоже зависит от ширины куста (50-150 см).
Кусты роз размещают так, чтобы кроны со временем сомкнулись и образовали сплошной ковер. Уплотненная посадка создает некоторые сложности при уходе, мешает хорошему проветриванию. Но ее недостатки не столь существенны, а преимущества очевидны
25.02.2016
Привитые розы получены окулировкой и растут на чужих, более сильных и мощных корнях.
Внедрение окулировки ускорило процесс размножения роз. Даже слабые розы стали выживать на мощных корнях подвоя. Не каждая роза может вырасти из черенка, а привить можно любой сорт.
Недостаток привитых роз заключается в том, что в северных районах их выращивание требует очень больших усилий, иначе зимой они вымерзнут.
В случае неудачной зимовки, надземная часть полностью вымерзает или сгнивает- выпревает и остаются только корни подвоя, от которых весной растет дикий шиповник. Однако, есть опыт, что окулированая роза, посаженная с прививкой на 2,5 см ниже уровня земли, будет такой же зимостойкой, как и корнесобственная.
Некоторые сорта, например Peace и Amber Queen, могут серьезно пострадать в результате прививки слабыми глазками.
Корнесобственные розы – это розы, выращенные способом укоренения черенков, а так же из отводков или делением куста.
У корнесобственных роз есть немало достоинств: зимостойкость, устойчивость к болезням, обильное цветение, не образуют корневой поросли. Куст никогда « не дичает».
Два основных преимущества корнесобственных роз - это повышенная зимостойкость и устойчивость к вирусу мозаики.
Сила роста и цветения у большинства сортов корнесобственных роз такая же, как и у привитых. Встречаются сорта, которые вступают в период вегетации и цветения даже раньше привитых растений. Сорта корнесобственных роз, которые быстро укореняются и развивают глубоко залегающую систему корней, отличаются хорошим развитием и морозоустойчивостью.
Корнесобственные розы обладают таким отличительным, важным качеством, как появление новых побегов из придаточных почек корневой шейки и корня, поэтому, если во время перезимовки отмирает надземная часть куста, растение остается живым, так как побеги этого же сорта возобновляются. У привитых такого свойства нет. Это очень важно для культивирования в северных регионах.
Корнесобственные розы не образуют дикой поросли, и роза не превращается в шиповник.
Хотя, конечно, есть свои трудности. Корнесобственные саженцы обычно питомники поставляют в маленьком горшке р9 (0,7л), и в первые два года саженцам приходится усиленно наращивать корневую систему.В результате им бывает трудно противостоять неблагоприятным погодным условиям и в итоге, они нередко погибают от морозов в суровые зимы.
Так же корнесобственные розы более требовательны к почве.
В целом, преимущества есть как у привитых, так и у корнесобственных роз. Можно сказать, что ничто так не ускоряет рост розы, как мощный подвой, зато собственные корни избавляют от многих проблем при выращивании.
Джордж С. Томас (американский розовод начала XX века) провел совместные опыты с привитыми и корнесобственными розами.
В итоге он пришел к выводу, что корнесобственным розам, за исключением рамблеров и видовых роз, для успеха требуется климат «без крайностей любого рода».
Для опытного цветовода не имеет значения, покупать ли окулированую или корнесобственную розу. Все зависит от личных предпочтений, а так же от климатической зоны проживания.
Так, например, южнее Воронежа (с 5 и более зоны) предпочтительнее выращивать привитые розы.
Сегодня большинство европейских питомников выращивают на собственных корнях обычно старинные розы, почвопокровные, парковые, мускусные гибриды, гибрид Wichurana, гибрид multiflora, рамблеры, а большинство чайно-гибридных и роз флорибунда - окулированными.
Хотя многие розы флорибунда и плетистые так же отлично растут на собственных корнях.
Корнесобственные розы.
Почвы.
Для корнесобственных саженцев лучше подойдут легкие, окультуренные, дренированые почвы, богатые гумусом. На них корнесобственные розы хорошо растут, прекрасно переносят зиму и обильно цветут. Не подходят тяжелые глинистые почвы, которые не прогреваются в достаточной степени. Корнесобственные розы рекомендуется высаживать на участке с небольшим склоном на южной или юго-западной стороне, чтобы они были защищены от северных ветров. Если нет естественного склона, то можно создать искусственно приподнятые грядки, чтобы вода хорошо стекала, а почва прогревалась.
Посадка. Саженцы извлекают из горшков вместе с комом земли, в котором они развивались, и высаживают в грунт. Ком не разрушать! Глубина посадочных ям должна на 3-4 см превышать корневую шейку, т.е. сажаем с заглублением на 3-4см. Благодаря заглубленной посадке у саженцев развиваются дополнительные придаточные корни.
Затем нужно обильно полить и замульчировать торфом или перегноем.
Так как, у корнесобственных роз после посадки начинает активно развиваться корневая система, которая расположена горизонтально, то для правильной вегетации и цветения корнесобственные розы нуждаются в большом количестве воды. Длительная засуха способна привести к перегреванию корней, после чего растение ослабнет, остановится в росте и перестанет цвести.
Важно регулярно проводить рыхление почвы, чтобы после полива и дождей не образовывалась корка.
Уход.
Подкормки.
Рекомендуется в летний период 1 раз в 2 недели вносить жидкие подкормки. Лучше использовать раствор свежего коровяка с добавлением минеральных удобрений.
Со 2-й половины лета необходимо начать работы, способствующие прекращению роста и появлению побегов. В июле заканчивают срезку цветов, а с начала августа не рекомендуется внесение азотистых удобрений. В качестве подкормки лучше использовать калийно-фосфорные удобрения.
Подготовка к зиме.
Укрытие.
В октябре-ноябре все растущие верхушки побегов обрезают, с основного куста удаляют все молодые побеги.
Кусты окучивают примерно на 15см.
С наступлением устойчивых ночных заморозков (ниже -10-12 гр.) создают дополнительное утепление из листьев и лапника на высоту около 15-20 см.
В первый год корнесобственные розы требуется утеплять особенно тщательно.
По достижении 2-летнего возраста они смогут обойтись зимой только одним окучиванием.
Снимать зимнее укрытие необходимо постепенно. Когда растает снег, рекомендуется снять листья, и лишь после полного оттаивания почвы, землю у кустов раз-окучивают, а когда появляются почки, убирают лапник.