12103 0 3

Как класть плитку в ванной качественно и красиво: практические советы, которые вам пригодятся

И снова приветствую вас уважаемые читатели. Сегодня планирую рассказать о том, как класть плитку в ванной правильно без того чтобы допускать распространенные ошибки .

Тема представляет немалый интерес, так как отделка помещений санузла предъявляет особые требования не только к подбору облицовочного материала, но и к технологии его укладки.

Особенности укладки керамической плитки

Технология укладки керамического облицовочного материала зависит от таких факторов как тип отделываемой поверхности (стены, пол, откосы, подоконники и т.д.) и тип материалов, применённых для черновой отделки рабочей поверхности (цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсокартон, другие плитные материалы, стяжка для пола и т.д.).

В соответствии с типом отделываемой поверхности применяется напольная или настенная плитка, которая отличается толщиной, плотностью и весом. Для пола подбираются толстые покрытия с антискользящей матовой поверхностью, в то время как к настенной облицовке такие требования не предъявляются.

Покупая недорогую плитку, прямо в магазине выборочно поверьте степень ее ровности. Для этого прикладываем две плитки лицевыми поверхностями друг к другу и смотрим есть ли между ними неровный зазор. Если поверхность неровная, покупать такой материал не стоит, так как вывести ровную поверхность будет непросто или невозможно.

Кстати, кривизна лицевой поверхности - это отличительное свойство облицовочных материалов отечественного производства стоимостью до 300 рублей за 1 м².

В соответствии с типом основания, на которое будет выполняться укладка, подбираются те или иные средства для подготовки поверхности, а также те или иные разновидности клея, который может отличаться степенью последующей гидрофобности и адгезии.

Понятно, что особенности подбора материалов я расписал поверхностно. Если нужно, напишите в комментариях, и я расскажу об этом подробнее в отдельной статье.

Теперь перейдём непосредственно к тому, как правильно класть плитку чтобы она простояла долго и не отвалилась от влаги и температурных перепадов . В качестве примера расскажу о самом непростом случае, а именно о облицовке стен.

Укладка плитки на стены обшитые гипсокартоном

Инструкция, приведённая на схеме, одинаково актуальна как для поверхностей из гипсокартона, так и для стен, оштукатуренных цементно-песчаными смесями (ЦПС). Единственным отличием при облицовке поверхностей, оштукатуренных ЦПС, является то, что их подготовка ограничивается нанесением грунтовки или просто увлажнением водой из пульверизатора.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее.

Подготовка поверхности

Так как стены, отделанные влагостойким гипсокартоном, все равно недостаточно устойчивы к избыточной влажности их нужно подготовить следующим образом:

• Крепим на поверхность малярную сетку-серпянку с нахлестом по углам;
• Широким шпателем поверх сетки, вдавливая в ячейки, наносим штукатурную смесь на цементной основе или клей;

• После высыхания армирующего слоя наносим более толстый выравнивающий слой штукатурки;

• После высыхания, поверх штукатурки наносим слой обмазочной гидроизоляции.

Облицовочные работы

После того как подготовительные работы окончены, самое время узнать, как правильно начать класть плитку.

До того, как приступить к облицовочным работам смотрим на что кладется плитка. Если поверхность недостаточно ровная, выравниваем ее и таким образом впоследствии снижаем расход клея, цена которого высока. Если поверхность сыпется укрепляем ее грунтовками или пропитками глубокого проникновения.

В качестве примера расскажу, как облицевать стену традиционным способом, когда применяются материалы разного цвета, как правило, снизу темнее, а сверху светлее и между ними выкладывается керамический бордюр — фриз.

• Для начала определяемся на каком уровне будет проходить граница по цвету и на этом уровне крепим начальную планку — металлический профиль с вылетом полки 1-1,5 см;
• Приготавливаем клей (подробности приготовления клея укажу далее в рекомендациях к инструкции);
• Наносим клей зубчатым шпателем на стену над начальной планкой;

• На клей укладываем ряд фриза;

Работая с керамическими облицовочными материалами ни в коем случае не забываем о компенсационном шве. Шов выдерживается за счет пластиковых дистанционных вставок — специальных крестиков толщиной от 1 мм и больше. Чем крупнее используемая плитка, тем больше должна быть толщина компенсационного шва.

• После того как ряд фриза уложен, ровным шпателем убираем со стены остатки выступившего клея и даём бордюру подсохнуть в течении часа;

• После того как ряд фриза схватился кладем плитку от фриза до потолка;

• После окончания облицовки верхней части стены облицовываем стену ниже фриза;

• После того как стена полностью отделана, ждем в течении суток, пока клей подсохнет, после чего заполняем швы затиркой.

• Для того чтобы нагрузка на облицовываемую поверхность была небольшой используйте плитку малой толщины, как правило, это 7-8 мм.
• Если форма дешевой плитки — не ровный прямоугольник, а трапеция, поступаем следующим образом. Открываем упаковку с одной стороны, как показано на фото и помечаем карандашом сплошной линией.

В ходе укладки делаем так чтобы на одной плитке линия располагалась кверху, а на соседней снизу, тогда ряд облицовки будет ровным.

• Примерно за 20 минут до начала укладки поверхность стены обильно увлажняем водой из пульверизатора.
• Для того чтобы продлить ресурс облицованной поверхности, для заполнения швов используйте гидрофобные силиконовые или эпоксидные затирки.

• Затирка наносится резиновым шпателем, после чего по истечении 3 минут выравнивается влажной ветошью или смоченной резиновой перчаткой.
• При приготовлении плиточного клея соблюдайте инструкцию производителя, а именно при замешивании смесь сыпем в воду, а не наоборот.
• В ходе укладки фиксируем плитку на клею делая характерные движения из стороны в сторону и как бы вдавливая.
• Если плитка по тем или иным причинам легла неровно, не стоит ее выправлять сдвигая с усилием, лучше уложить заново на свежий клей.
• Если применяется слишком густой клей, наносим его не только на облицовываемую поверхность, но и на тыльную сторону плитки, чтобы обеспечить оптимальную адгезию.
• Если клей приготовлен в соответствии с инструкцией производителей сухой смеси, то его достаточно нанести только на стену и просто вдавить плитку.
• Закончив облицовку одной стены и приступая к облицовке второй примыкающей стены, проверяем ровность кладки угольником чтобы между стенами был угол в 90 градусов.
• Перед тем как заполнять швы затиркой, вынимаем дистанционные вставки.
• Заполнять швы затиркой можно только после высыхания клея — примерно через сутки.
• Использовать обычные затирки на цементной или гипсовой основе не рекомендую, так как из-за высокой влажности в ванной возможно появление плесени.
• Чтобы впоследствии не использовать силиконовые герметики, затирку наносим не только в швы на стене, но и на примыкании к потолку и полу.

Как подготовить плитку к укладке поверх труб

При проведении капитального ремонта трубы отопления и подачи воды прячутся в стену, реже в стяжку. В таком случае, для того чтобы облицевать вертикальные поверхности в плитке нужно сделать специальные отверстия, в которые можно будет вывести торцы труб.

Как проделать такие отверстия правильно? Оказывается, ничего сложного в этом нет. Потребуется электродрель и специальная насадка – чашка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру трубы.

Сверление керамической плитки чашкой — коронкой

Инструкция работы следующая:

• определяемся с тем, в каком месте будет проходить труба и отмечаем на плитке центр;
• в патроне дрели фиксируем чашку и сверлим на малых оборотах вплоть до получения аккуратного отверстия.

Для работы с керамикой приобретаем специальные чашки которые отличаются от аналогов для работы с деревом методом заточки. Кроме того, применяем именно электродрель, а не перфоратор, так как даже незначительное биение чашки может привести к образованию сколов на плитке.

Как облицевать откосы и подоконник

Итак, мы знаем, с чего начинать облицовку стен и возможно сможем своими руками уложить плитку на вертикальную поверхность. Но, нужно помнить о том, что в помещении санузлов есть ниши или форточки которые также нужно облицовывать.

Предлагаю рассмотреть технологию облицовки откосов и подоконников небольшого размера.

Рассмотрим перечисленные на схеме этапы подробнее:

Для того чтобы отделка внешних углов плиточной облицовки выглядела более аккуратной, применяется специальный пластиковый уголок, который устанавливается на стыке двух плоскостей, расположенных по отношению друг другу под углом в 90 градусов.

В нашем случае:

• меряем стороны оконного проема;

• по сделанным замерам нарезаем уголок и на торцовочной пиле или с помощью ножовки по металлу и стусла;
• примеряем нарезанные уголки к проему;

• если подготовленные уголки подходят, используя затирку для межплиточных швов устанавливаем их на место.

После того как уголки установлены, потребуется выровнять откос шпаклевкой.

Можно конечно обойтись без выравнивания и сразу же ставить плитку. Но без дополнительного выравнивания уйдет больше клея.

Кроме того, за счет толстого слоя клея плитку будет сложнее выставить в одной плоскости так как при высыхании раствора она будет заваливаться или наоборот выпячиваться. Оптимальным вариантом, при котором монтаж гарантирует лучший результат, является слой клея толщиной 3 мм.

Для того чтобы выровнять откос, делаем шаблон, как это показано на фото с учетом толщины плитки и толщины клеевого слоя. Далее набрасывается выравнивающий слой шпаклёвки или ЦПС и разравнивается с применением заранее сделанного шаблона.

Не старайтесь идеально разгладить выравнивающий слой. Наличие раковин и микрорельефа допустимо, так как все равно это будет прикрыто клеем и плиткой.

После полного высыхания выравнивающего слоя делаем замер глубины проёма и по этим замерам режем плитку.

Плитку надрезаем с тем расчетом, чтобы был запас который войдет в пластиковый уголок. Как правило для этого достаточно 2-3 мм.

Нарезанные фрагменты примеряем к откосу и если все подходит устанавливаем плитку на клей.

Сразу же отмечу, если работа проделана аккуратно, фрагменты плитки становятся почти вплотную к раме стеклопакета. В итоге зазор не придётся герметизировать силиконом, достаточно будет вдавить затирку и шов будет выглядеть красиво.

Еще один момент нарезая фрагменты плитки, учтите, что будущие швы должны совпадать со швами на стене.

Итак, с особенностями облицовки стен и проемов мы определились, осталось узнать, как выкладывать плитку в ванной на полу.

Особенности укладки на пол

Кладка плитки в ванной по полу отличается от аналогичных работ на вертикальных поверхностях подготовкой монтажного основания и толщиной используемых материалов. Для облицовки пола применяется специальная напольная плитка с увеличенной толщиной и наличием противоскользящего покрытия.

Рассмотрим этапы, перечисленные на схеме, подробнее.

Первый этап — это подготовка монтажной поверхности и именно от качества его выполнения зависит то, насколько продолжительным будет ресурс отделки. Инструкция выполнения подготовительных работ следующая:

• Выполняем демонтаж старого покрытия, если такое есть;
• Убираем строительный мусор и пыль, образовавшуюся при демонтаже покрытия;
• Устанавливаем на основание маяки и по ним вытягиваем цементнопесчаную смесь (ЦПС);
• Поверх стяжки из ЦПС наносится слой обмазочной гидроизоляции;

• Поверх слоя гидроизоляции наносим пропитки глубокого проникновения, усиливающие адгезию.

• К отделке пола приступаем только после того как стены облицованы плиткой;
• Маяки выставляем по уровню настенной облицовки с вычетом толщины плитки и клея;

• Для установки маяка по уровню можно использовать строительные отходы, такие, например, как фрагменты гипсокартона.

Подробнее о том, как выполнить стяжку пола в помещении санузла вы можете узнать в советующих статьях в этом блоге.

Укладка плитки

Итак, стяжка просохла в течении нескольких дней, а значит самое время узнать, с чего начать класть плитку на пол?

Определяемся с тем какая часть санузла будет наиболее заметной со входа. Как правило, это стена, вдоль которой расположен умывальник, так как вдоль другой стены чаще всего располагается ванна.

Перед тем как начинать укладку, проверяем чтобы между совмещающимися стенами был прямой угол. В нашем случае проверяем наличие прямого угла между стеной и линией порога.

Если как на фото угол прямой или почти прямой — это существенно упростит выполнение укладки. Если угол будет не 90, а 80 или 100 градусов плитку придется подрезать. Выходом в этой ситуации станет не традиционная, а диагональная выкладка плитки в ванной.

Чертим линию от которой начнем укладку вдоль стены. От прочерченной линии размечаем стяжку вдоль стены по количеству плиток, которые будут уложены с учетом швов между ними. Такая разметка нужна для того чтобы начать укладку от входа к противоположной стене.

Если укладка будет вестись по предварительно сделанной разметке, мы сможем подойти к стене, и последняя плитка ляжет ровно на прочерченную линию. Если приступать к облицовке без разметки, мы получим перекос, который на последней плитке может составить до 5 мм.

После того как разметка сделана разводим клей и приступаем к укладке.

Если при облицовке стен используется гребёнка (зубчатый шпатель) с зубом 5 мм, то при облицовке пола применяется гребенка с размером зуба 8 или 10 мм.

Накидываем клей на поверхность стяжки и стягиваем гребёнкой, которую ведем под углом 45 градусов. Направление, в котором ведем гребенку, не имеет значения.

Укладка первой плитки — всегда ответственный момент

Многие плиточники при укладке используют резиновые киянки, которыми простукиваются углы для оптимального позиционирования каждого элемента облицовки. В применении киянок особого резона не вижу, так как при использовании правильно приготовленного клея позиционировать плитку можно своими руками без дополнительных приспособлений.

Проверить ровность укладки можно прикладывая к поверхности ровную рейку. Впрочем, есть более простой способ — провести рукой по облицовке. Поверьте, малейшие наплывы и впадины будут заметны на ощупь.

Дешевую керамическую плитку в ходе укладки можно шевелить для позиционирования в течении 10 минут и не более того. Хорошая дорогая облицовка может позиционироваться в течении получаса, то есть пока не схватиться клей.

После того как укладка завершена, заполняем межплиточный шов . Затирка используется та же, что и при отделке стен, но на пол выбираем темный цвет, который будет не так быстро пачкаться.

Напоследок отвечу на часто задаваемый вопрос, а именно, нужно ли облицовывать стяжку под ванной если пол все рано не будет виден? Есть немало мнений по этому поводу, я же думаю, что лучше плитку класть по всему полу.

• Во-первых, цементная стяжка впитывает влагу и при случае не исключено подтопление соседей, живущих этажом ниже. Керамика гидрофобная и влага, так и останется на поверхности пола;
• Во-вторых, ванна может быть овальной, круглой или другой непрямоугольной формы. В итоге оставить открытым пол для экономии отделочного материала будет непросто.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как кладется керамическая плитка в помещении санузла.

Если появятся вопросы по подбору облицовочного материала, клея и инструментов, напишите об этом в комментариях к тексту. На все вопросы обязательно отвечу. Кстати, рекомендую посмотреть видео в этой статье.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Для отделки помещений различного назначения распространенным материалом служит кафель. Популярность покрытия объясняется возможностью укладки в помещениях с повышенной влажностью, и легкостью в обслуживании. В статье расскажем, как правильно класть плитку на стену, и какую последовательность нужно соблюдать при выполнении облицовочных работ.

Кафельная плитка

Чтобы разобраться, как клеить кафельную плитку на стену, сначала поговорим о самом материале. Облицовочный материал из кафеля представляет собой квадратные или прямоугольные пластины из керамики. Используется кафель для облицовки поверхностей стен и полов в помещениях различного назначения.

Изготавливается кафель из глины и дополнительных компонентов. Кафельная облицовка считается одним из самых популярных материалов для облицовки, благодаря следующим преимуществам:

• прочность, повышенная износоустойчивость;
• не боится влаги, поэтому можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и температурными перепадами;
• не боится воздействия химических веществ;
• не выгорает под солнечными лучами;
• легко чистится с помощью различных средств, включая химические составы;
• считается лучшим облицовочным материалом при монтаже теплого пола для ванной или кухни.

Кафельное покрытие можно применять для решения любых дизайнерских вопросов, использовать в качестве декоративных элементов. Все это возможно, благодаря разнообразным цветовым оттенкам облицовки и многообразным формам.

Как у любого материала, у кафеля есть некоторые минусы:

• жесткая структура. Так, если кухонный пол облицован кафелем, то при падении посуды на такую поверхность, от нее останутся только осколки;
• полированный кафель считается достаточно скользким покрытием.

Кафельная облицовка так же различается по способу производства, и бывает следующих видов:

• прессованная (керамогранит). Благодаря плотной структуре, является одним из самых прочных видов. Чаще всего применяется для облицовки пола в ванных комнатах, кухнях или холлах. Установка теплого пола выполняется так же на керамогранит;
• экструдированная (клинкер) производится из неоднородных глиняных смесей. Клинкер бывает глазурованный и неглазурованный, отличается пониженной пористой структурой и высокой прочностью. Клинкер применяется, в основном, для отделки стен, полов и фасадов. Именно клинкером облицовывают бассейны и лестницы. Основным преимуществом клинкерной облицовки служит возможность придания материалу нужной формы;
• глазурованная разновидность кафеля представляет собой покрытие, покрытое слоем разноцветного стекла. Такая разновидность используется для декорирования стен;
• неглазурованная разновидность не используется для декоративной обработки, имеет одинаковую структуру по всей толщине.

Перечисленные разновидности покрытия отличаются и по области применения:

• кафель, предназначенный для облицовки стен, обладает хорошим влагопоглощением. Материал может использоваться и для декоративных целей. Подходит для облицовки различных помещений, и под любой стиль интерьера;
• кафель для покрытия пола считается более прочным материалом, выдерживающим большие нагрузки;
• облицовочный кафель для бассейнов способен выдерживать постоянное воздействие влаги;
• фасадный вариант материала используется для отделки наружных поверхностей;
• тротуарная плитка так же обладает влагоустойчивыми свойствами.

При выборе облицовки, нужно учитывать назначение помещения, а так же длительность воздействия влаги и различных температурных режимов.

Способы укладки плитки

Чтобы правильно положить плитку на стену, сначала нужно выбрать вариант укладки, а затем следовать пошаговой инструкции в процессе работы.

Существуют следующие способы монтажа:

• шов в шов;
• диагональю;
• разбежкой;
• елочкой;
• шахматами.

Самым простым и распространенным методом, считается монтаж плитки шов в шов. В процессе работы остается мало отходов, что позволяет экономить средства.

Можно выложить кафель методом, напоминающий кладку кирпичом. Такая кладка (в разбежку) выполняется по горизонтали. Выкладкой плитки диагональю можно сделать рисунок, но при такой укладке будет много отходов.

Этапы монтажа

1. измерить площадь поверхности для облицовки и подсчитать количество кафеля;
2. определиться с размером плитки и наличием декора в покрытии;
3. создать на бумаге план раскладки облицовочных элементов;
4. подготовить необходимые инструменты;
5. подготовить клей и материал для затирки швов;
6. подготовить рабочую поверхность;
7. монтаж.

Любые строительные и ремонтные работы начинаются с подготовки рабочей поверхности.

Подготовка поверхности к облицовке

Чтобы правильно укладывать плитку на стену, нужно обязательно подготовить рабочую поверхность. От того, насколько грамотно будут выполнены подготовительные мероприятия, зависит дальнейший монтаж, а так же результат облицовочной работы.

Подготовка поверхности к облицовке включает следующие моменты:

1. внимательно осмотрите покрытие стенки;
2. при незначительных дефектах можно ограничиться одним или двумя слоями штукатурки. Выравнивание поверхности выполняется с помощью уровня и шпателей. Выполнить выравнивание поверхности можно при помощи различных материалов, в зависимости от назначения помещения. Так, для жилых помещений используются составы на основе гипса, в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната и кухня) используется для выравнивания составы с цементной основой. Штукатурка применяется для бетонных и кирпичных оснований. При слишком больших перепадах высот на рабочей поверхности, для выравнивания покрытия применяют гипсокартонные плиты;
3. перед устранением дефектов, необходимо снять слой старого покрытия, затем убрать пыль и грязь;
4. перед чистовым монтажом, стены обязательно грунтуются;
5. после грунтовки покрытие необходимо обработать антисептическим составом.

После завершения подготовительных мероприятий, можно приступать к укладке плиточного материала.

Разметка поверхности

Правильно уложить плитку на стену поможет предварительная разметка поверхности. При помощи уровня нужно отметить линию, которая обозначит высоту одного облицовочного элемента относительно пола. Можно выполнять укладку плитки, начиная сразу со второго ряда. В этом случае на проведенной линии фиксируется брусок или профиль из металла для опоры плитки.

Можно клеить плитку на стену после облицовки напольного покрытия. Тогда монтаж кафеля начинается с первого ряда. Укладка плитки со второго ряда выполняется в случае, когда монтаж облицовки начинается со стенки.

Выбор кафеля

Разобравшись, как быстро положить плитку на стену, необходимо понимать, что качественная укладка зависит и от правильного выбора облицовочного материала. Можно выбрать любую плитку (гладкую, однотонную, с матовой поверхностью, с орнаментами), но материал должен соответствовать следующим требованиям:

• быть качественным и прочным;
• соответствовать общему стилю помещения;
• иметь подходящий размер.

При расчете количества кафеля для облицовки, нужно взять еще 10 % дополнительно, в случае брака или подгонки в процессе укладки.

Необходимые материалы с инструментами

Чтобы правильно положить кафельную плитку на стену, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы для облицовочных работ. Ознакомьтесь со списком основных инструментов:

• клеящий состав;
• шпатели (обычный, зубчатый и резиновый);
• кисти;
• грунтовка;
• состав для затирки швов;
• строительный уровень;
• рулетка;
• крестики из пластика для выставления ширины швов;
• резиновый молоток;
• карандаш;
• плиткорез (ручной или электрический).

Материалы с инструментами подготовлены, поверхность подготовлена, и можно приступать к монтажу.

Монтаж

Перед началом монтажа облицовочного покрытия, желательно ознакомиться с предложенным ниже видео, как правильно класть плитку на стены, а так же со следующими рекомендациями:

• после выполнения разметки, нужно зафиксировать опорную планку на уровне расположения второго ряда кафельной плитки. Такое действие необходимо, чтобы исключить сползание верхних рядов облицовочных элементов;
• клеящий состав, готовый к использованию, можно наносить сразу на стену, либо на каждую плитку по отдельности. Выравнивается нанесенный состав при помощи шпателя с зубчатыми краями;
• монтаж облицовочного покрытия можно выполнять от центра (при сложной укладке), либо от края (простая кладка);
• цельные элементы укладываются в первую очередь, нарезные - по завершении укладки;
• после нанесения клеящего состава, плитку для лучшего сцепления с поверхностью слегка прижимают, затем простукивают резиновым молотком;
• если необходимо выполнить корректировку уложенного кафельного элемента, то делать это нужно, пока не застыл раствор;
• для определения одинаковых интервалов между швами, устанавливаются специальные пластиковые крестики;
• нижний ряд плитки монтируется в последнюю очередь. В нижем ряду могут присутствовать нарезные элементы (в случае необходимости).

В процессе монтажа, не забывайте проверять при помощи уровня каждые две уложенные плитки. В случае необходимости, корректируйте уложенные элементы деревянным молотком.

Стоит обратить внимание на такой важный момент при укладке, как монтаж кафеля в углах. Выделяют следующие способы стыковок:

• перпендикулярная, когда виден шов;
• трудоемкая, при которой нужно подрезать торец под острым углом (в 45 градусов); затем стыкуют;
• стык закрывается специальным профилем;
• в ванной комнате на затирочные швы наносится герметик.

В зависимости от способа монтажа кафеля на стены, остается определенное количество отходов. При самом простом монтаже, когда ряды плиток укладываются горизонтально или вертикально, остается минимальное количество отходов. Диагональная облицовка оставляет, наоборот, самое большое количество отходов. Самым трудным методом облицовки считается укладка кафеля елочкой.

Можно положить плитку таким образом, чтобы стенка выглядела, как кирпичная кладка. В таком случае применяется укладка кафеля со смещением. Какой вариант выбрать для монтажа, зависит от вкусов и предпочтений в каждом конкретном случае.

В процессе работы могут возникнуть ошибки. Так, если при монтаже замечена неровность поверхности, ее можно подправить при помощи раствора для плитки (но не слишком густой слой). Образовавшиеся сколы во время монтажа, можно скрыть при заполнении швов фугой по окончании работ. Небольшие дефекты можно закрыть бордюрами, или подобрать другое декоративное оформление (можно в виде пленки).

Грамотно выполненная облицовка, с соблюдением правил монтажа, порадует продолжительным сроком службы.

После завершения монтажа, необходимо выполнить еще одну часть работы.

Затирка

Правильно клеить плитку на стену необходимо, соблюдая каждый этап в технологии облицовочных работ. Когда укладка плитки завершена, необходимо выждать время до полного высыхания раствора. Пластиковые крестики, для определения ширины швов, нужно вынуть до высыхания раствора.

Затирка для швов должна сочетаться по цвету с кафелем. Но, при желании, можно сделать швы, наоборот, контрастными. Затирка наносится при помощи резинового шпателя. Чтобы не оставалось пробелов между швами, можно обработать края более жидким раствором фуги. Кстати, затирка позволяет закрыть небольшие дефекты после укладки облицовочного покрытия.

Обратите внимание на заключительный этап в работе. Когда швы посветлеют, можно приступать к очищению облицованной поверхности. Лишняя фуга смывается, а кафельная плитка натирается до блеска.

Широкое применение в качестве материала облицовки поверхностей стен и пола ванных комнат, санузлов, кухонных и хозяйственных помещений. Применение кафеля имеет ряд преимуществ перед другими видами покрытий, включая привлекательный внешний вид и оптимальные эксплуатационные качества.

Для укладки кафельной плитки необходим следующий набор инструмента и оборудования

1. Комплект шпателей для нанесения цементного раствора на большие и малые участки поверхности.

2. Средства для приготовления цементного раствора. Для получения однородной смеси используется специальная насадка на электродрель, либо малогабаритный миксер. При их отсутствии можно приготовить раствор вручную, используя шпатель.

3. Кафелерез, позволяющий правильно выполнить разделение плитки на части по заданным линиям раздела. При его отсутствии можно использовать стеклорез, однако при этом могут возникать сколы и неровности.

4. Насадка на электродрель для выполнения отверстий большого диаметра.

5. Строительный уровень и отвес.

Подготовка поверхности

После удаления старого покрытия (обоев, кафеля или гипсокартона) выполняется выравнивание поверхности стен или пола. Поверхность должна быть обезжирена, при этом не требуется обеспечивать низкую шероховатость, так как это может ухудшить сцепление с кафелем. При снятии старой плитки с помощью перфоратора существует опасность скола острых частиц. Для защиты рук и лица во время подготовительных работ используются строительные очки и перчатки.

Разметка и прирезка

В зависимости от размеров используемой плитки выполняется разметка поверхности, что дает возможность определить количество кафеля, а также его форму и размеры. Во время разметки нужно учитывать размер шва, который составляет 2-4 мм. При отсутствии достаточного опыта, прирезку необходимо выполнять с большой осторожностью, чтобы снизить количество брака. Для компенсации неточностей при прирезке кафельная плитка приобретается с небольшим запасом.

Установка «маяков»

Для обеспечения ровной укладки кафеля используется установка «маяков» - отдельных плиток, закрепляемых на временном алебастровом растворе. Такие плитки служат для ориентира по время укладки остального кафеля, после чего они аккуратно снимаются и устанавливаются на постоянном растворе.

Закрепление и выравнивание

На кафель с помощью шпателя наносится раствор, после чего каждая плитка укладывается на стену. Плитка тщательно прижимается к поверхности и выравнивается по строительному уровню. Ровные швы обеспечивают применением пластиковых дистанционных крестиков, снимаемых по завершению работ. После окончания укладки швы покрываются слоем специальной краски, цвет которой подбирается в зависимости от рисунка плитки.

Керамическая плитка для многих помещений квартиры – самый выигрышный вариант. Каким бы разнообразием ни баловали сегодняшние строительные магазины-салоны, плиточное покрытие пола для, например, ванной, кухни, санузла остается наиболее востребованным в силу своих специфических эксплуатационных особенностей и, одновременно, широких возможностей дизайнерских оформлений.

Перед тем как класть кафель на пол, обязательно следует внимательно ознакомиться с характеристиками материала, правилами его выбора. Далеко не вся керамическая плитка может подойти для этих целей, особенно если предполагается ее укладка в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Итак, в первую очередь , выбираем плитку для пола. Лучше рассмотреть это на примере ванной или кухни – именно в этих помещениях пол испытывает наиболее экстремальные воздействия как в виде интенсивности движения, так и влияния влажности и химических реагентов.

• Какой бы привлекательной ни казалась плитка, приобретать можно лишь ту, на маркировке которой есть значок в виде следа ботинка на темном фоне – именно такой вид предназначен для полов.
• И в ванной, и на кухне пол может быть и влажным, и скользким из-за случайного разлива воды, жирных веществ или моющих средств. Поэтому – особое внимание на коэффициент тр ения поверхности (значок в виде ноги на на клонной плоскости). Оптимальным будет приобретение шероховатой плитки с коэффициентом не ниже 0,75.
• Водонепроницаемость материала – для полов в помещении с повышенной влажностью предельная величина должна быть не более 3%.
• Как уже отмечалось, на полы могут быть по неосторожности попасть достаточно активные химические составы. Кроме того, уборка помещений также чаще всего производится с использованием моющих средств с активными компонентами. Кафель должен успешно противостоять такому воздействию. Значок на маркировке – химическая колба, а буквенный показатель, необходимый для подобных условий – AA.
• Показатели морозоустойчивости (знак «снежинки») и износоустойчивости («циркулярная пила») для закрытых помещений квартиры не столь существенны. Хотя, для прихожей, особенно в частном доме, или для закрытой веранды – это тоже бывает очень важным.

• Толщина плитки для пола всегда больше, нежели у настенной. Обычно она составляет от 8 мм и выше. Это также обязательно указывается на упаковке специальной пиктограммой.
• Важным значением являются линейные размеры плитки. Оптимально, чтобы на полу было как можно меньше швов. С другой стороны, очень крупную плитку труднее укладывать, и много материала уйдет в зарезы.

Чтобы не случилась проблем непосредственно при укладке кафеля, следует помнить еще о некоторых моментах:

• Если требуется полная однородность покрытия пола, то не следует приобретать кафель со значком, говорящим о возможных отклонениях в оттенках плиток в коробке.

• Плитку следует приобретать разом для всего помещения и обязательно одной партии. Можно столкнуться с тем, что даже незначительные различия оттенка у двух разных партий, абсолютно незаметные при покупке, выявятся на уложенном полу.
• То же относится и к линейным размерам – калибровка при производстве проводится именно по партиям. Да, отклонения в габаритах могут быть весьма несущественными, но в масштабе всего пола в достаточно большом помещении обязательно дадут о себе знать.

Ну и еще один важный параметр выбора – конечно, дизайнерское оформление, в соответствии с собственным дизайнерским проектом, так, чтобы пол гармонировал со всеми остальными интерьерными деталями.

Основные принципы укладки кафеля на бетонное основание

Основание для укладки плитки на пол должно пройти соответствующую подготовку подробнее об этом рассказано в разделах сайта, посвященных полов и обустройству . Можно лишь кратко отметить:

• Бетонная основа не должна иметь значительных дефектов в виде трещин, выбоин, отслоений, нестабильных участков.
• Должна быть соблюдена требуемая горизонтальность (или небольшой уклон, если, к примеру, помещение ванной или бани оснащено водосборным трапом).

• Перед укладкой кафеля поверхность пола в обязательном порядке обеспыливается и прогрунтовывается составами глубокого проникновения, улучшающими гидроизолированность и повышающими адгезию плиточного клея.

Начинает процесс, естественно, с разметки поверхности.

• Плитка может укладываться различными вариантами (подробнее об этом – ). Но даже при простейшем классическом варианте очень важно задать изначально правильное направление и схему укладки, чтобы от ряда к ряду не нарастали ошибки.

Особое внимание - разметке. Лучше попробовать выложить 1-2 ряда "на сухую"

• Мастера рекомендуют начинающим прежде, чем приступать к укладке кафеля на клей, попробовать выложить хотя бы пару рядов «на сухую» чтобы наглядно увидеть складывающуюся картину. Для облегчения укладки самого важного, стартового ряда можно прикрепить к поверхности пола временную направляющую из металлического профиля либо деревянной планки (штапика).

• Чисто из эстетических соображений, укладку нужно планировать так, чтобы на видном месте вдоль стены был уложен ряд из целых плиток, которые подчеркнуть ровность линий. Желательно и от входа в помещение начать с целой плитки – обрезанные фрагменты «загоняются» в дальние углы, под будущее расположение мебели или сантехнических приборов.

Вряд ли в настоящее время имеет какой-то смысл экспериментировать с самостоятельным изготовлением плиточного клея – в продаже представлено немало его разновидностей для самых разных вариантов укладки – открытых или особо влажных помещений , с подогревом пола или без него и т.п .

Следует сразу предостеречь начинающих мастеров от распространённой ошибки. Наслушавшись каких-то советов, некоторые из них вымачивают плитку в воде перед укладкой. Это – совершенно недопустимо. И сам современный кафель, и плиточный клей адаптированы именно к монтажу сухой плитки, и нарушение водного баланса не даст никаких преимуществ, но может существенно снизить эксплуатационные качества покрытия.

• При укладке кафеля на пол рекомендуют клей наносить и на поверхность основания, и на саму плитку. И там, и там слой клея разравнивается зубчатым шпателем, а направление полос получившихся гребней должно быть перпендикулярным – так наверняка будет достигнута надежность сцепления безо всяких воздушных полостей под поверхностью кафеля.
• Между уложенными плитками обязательно оставляется зазор, одинаковую ширину которого выдерживают с помощью специальных крестиков требуемой толщины.

• Укладка каждой плитки должна сопровождаться тщательным контролем соблюдения ровности поверхности, чтобы можно было сразу внести требуемые коррективы – добавить или убавить клей, подложить клинышек и т.п .

• Резку плитки в нужный размер проводят специальным станком-плиткорезом . Можно воспользоваться и ручным стеклорезом, но далеко не у всех это получается. Еще один вариант – шлифмашинка - «болгарка» с алмазным или корундовым диском. Если требуются отверстия, придется прибегнуть к использованию электродрели со специальным сверлом – короной или же регулируемой «балеринкой ».

• При укладке плитки нельзя допускать, чтобы швы полностью заполнялись клеевым составом. Их необходимо сразу вычищать, одновременно убирая остатки клея и с лицевой поверхности кафеля. Оставлять такие пятна не следует – их будет довольно непросто удалить после полного застывания состава.

• По окончании укладки и снятию распорных крестиков, полу дают время на застывание. Необходимый срок будет указан в инструкции по применению плиточного клея. Но ориентировочно хотя бы 2 дня пол не должен испытывать механических нагрузок.

• Завершающим этапом становится затирка швов между плитками специальным составом – фугой. Он выбирается с учетом особенностей помещения (влагостойкость, морозостойкость и т.п .) и соответствия оттенка общей «картине» пола. Затирку производят резиновым шпателем, а излишки, оставшиеся на поверхности, подбирают ветошью.

Особенности укладки кафеля на старое плиточное покрытие

А можно ли избежать процедуры демонтажа старого кафеля, если есть потребность обновить плиточное покрытие? Почему бы нет – это вполне выполнимо.

• Если ранее уложенное кафельное покрытие отличается прочностью, то оно уже само будет являться хорошей надежной основой с высоким уровнем гидроизоляции.
• Иногда такой подход видится даже единственно возможным, если под слоем старой плитки проходят какие-либо инженерные или электрические коммуникации, система обогрева и т.п . – все то, что может быть повреждено при демонтаже старого покрытия.

Однако, следует учитывать и те факторы, которые способны сделать такой монтаж невозможным:

• Когда старый кафель «играет», выпадает со своих мест, видны следы разложения старого цемента – ничего не поделаешь, придется браться за демонтаж. Укладывать плитку на нестабильное основание – это просто загубить ее .
• В помещении, к примеру, ванной, уровень пола должен быть несколько ниже, нежели в остальных помещениях. Таким образом, иногда укладка новой плитки на старую невозможна именно по этой причине. Следует оценить эту ситуацию заранее.
• Дома старой постройки зачастую не отличаются строгой горизонтальностью полов. Довольно часто это встречается в блоках «санузел- ванная». Уложенная когда-то в них на цементный раствор так называемая метлахская плитка обычно сидит очень прочно, но вот от горизонтали поверхность пола может иметь достаточно большие отклонения. Это в любом случае потребует выравнивания с помощью стяжки.

Как это делается

Одного желания избежать утомительных процедур демонтажа – мало. Требуется обязательно с высокой тщательностью проверить и подготовить старую кафельную поверхность.

• Все плитки старой кладки требуется простучать. Если звук вызывает подозрение о наличие пустоты, или плитка хоть немного «играет» ее следует попросту удалить. Образовавшийся проем заделывают ремонтным бетонным составом или плиточным клеем, сравнивая с общей поверхностью пола. Наверное, излишним будет говорить, что подобный ремонт возможен, если это не принимает обширного характера.

• Старый кафель может быть покрыт тонким жировым налетом , скопившимся за время эксплуатации. Значит, пол необходимо тщательно обезжирить или с помощью органического растворителя, или же неоднократным промыванием горячей водой с разведенным каустиком.

• Обязательной очистке от грязи при проведении такой уборки подлежат межплиточные швы. Особое внимание – состоянию старой затирки (фуги). Если она крошится – ее следует удалить по максимуму, швы промыть, как указывалось выше, а после высыхания – заделать разведенным плиточным клеем.
• Теперь – о покрытии старой плитки. В идеале, нужно бы пройтись болгаркой с алмазным кругом, чтобы снять глазурованный слой и добраться до чистой керамики. Впрочем, можно ограничиться нанесением частых насечек или даже сверлением отверстий.
• После выполнения всех «грязных» работ вся поверхность пола тщательно очищается от мусора и пыли с помощью пылесоса.
• Поверхность обязательно прогрунтовываются специальными составами. Так, в этих целях широко применяют грунт «Бетонконтакт », и, судя по отзывам некоторых мастеров, иногда этого даже достаточно для подготовки поверхности, без нанесения насечек. Аналогичными качествами обладают составы «

  Такой грунт придаст даже гладкой плитке требуемую шероховатость

  • Для улучшения эффекта отдельные специалисты рекомендуют еще и нанести 2-миллиметровый слой плиточного клея, того, который будет использован в дальнейшем в процессе укладки. Только лишь после его застывания они переходят к дальнейшим работам.
  • Несколько слов об оптимальном выборе клея именно для таких случаев. Опять же, стоит прислушаться к рекомендациям опытных профессионалов-отделочников. Они очень хорошо отзываются о составе «Ivsil Рrоfit », который разрабатывался в большей мере для укладки керамогранитной плитки, но с обычной кафельной справится тем более. Не менее надежным считается «СerezitСМ 17 », отлично подходящий для самых сложных условий эксплуатации и самых «проблемных» поверхностей пола. А высочайшая пластичность и способность к адгезии с любым основанием плиточного клея «Vеtоnit Rеnovation » позволяют, по заверениям мастеров, обойтись даже без придания шероховатости старому кафельному покрытию.

  Сам же процесс укладки особо не отличается от работ по обычному бетонному основанию. Если строго соблюсти все рекомендованные технологические приемы , пол по своей прочности ничуть не будет проигрывать любому другому виду плиточного кафельного покрытия.

  Видео - Укладка плитки поверх старого пола

  Видео - Как положить плитку на пол самостоятельно

Ответ на такой вопрос, как положить кафель правильно, достаточно прост, и Вы в этом убедитесь, прочитав подробное руководство от наших специалистов. Итак, приступаем!

Инструменты и материалы

Укладка на стены

Для того, чтобы во время кладки не метаться из дома в магазин и обратно, советуем сразу позаботиться о материале и инструментах.

Вам понадобятся:

• Зубчатый шпатель;
• Клеевая смесь;
• Наличие воды для смеси;
• Дрель с насадкой;
• Сама плитка;
• Уровень;
• Ровный брус (если предстоит отделка стены);
• Перфоратор (если нужно крепить брус на стену);
• Емкость для клея;
• Грунтовка;
• Кисть или валик для нанесения грунтовки;
• Резиновый шпатель;
• Емкость для затирки;
• Пластиковые крестики;
• Губка;
• Тряпки.

Подготовка поверхностей

Для подготовки поверхности, чтобы качественно уложить кафельную , так и в туалете, на кухне, нужно, прежде всего, полностью удалить старую отделку. Причем как обои, так и плитку, панели, должна быть либо оштукатуренная поверхность, либо бетон.

Теперь берите в руки уровень, и проверяйте поверхности, насколько они ровные. Для пола допустимы перепады до 4 см, для стен желательно не более 1.5. Если Ваши «неровности» не вписываются в данный диапазон, тогда придется заняться выравниванием.

А если повезло, тогда берите в руки кисть или валик, как Вам удобнее, и наносите грунтовку.

Далее, чтобы правильно положить кафель, нужно будет изначально подготовить стены. Для этого – отсчитываете от потолка целыми длинами плитки до низа, прикидывая, сколько целых плиток встанет, так как резаные Вы пустите по низу.

Теперь отмечайте горизонтальную линию, по которой затем прикрепите брус. Отмечать линию нужно по уровню, как раз от того места, от которого вверх пойдет целая плитка. Так удобнее всего, так как вниз остается пустить только резаные части, которые обычно завершают работу.

Итак, подготовительные работы завершены.

Раскладка и расчет

В принципе, расчет само собой, делается еще до покупки, однако перед непосредственным монтажом еще раз лучше прикинуть, чтобы потом не оказалось, что Вам не хватает ровно три кафеля, и в магазине такого оттенка уже нет, а ведь Вы же хотите качественно уложить кафельную плитку!

Проверка плоскости уровнем

Итак, оптимально при покупке накидывают 5-10 процентов, однако большинство зависит от того, сколько резаных частей понадобится, сложный ли рисунок на самой плитке, да и сама она большого ли размера. А чтобы это понять, нужно продумать раскладку.

Если у Вас куплен фриз, который Вы хотите пустить по стене или по полу – обратите внимание на рисунок, возможно, придется компоновать некоторые плиточки, что скажется на общем числе.

Так же, продумайте, как эту – будет ли рисунок посередине, или же, если нужно уложить кафельную плитку в ванной, то тогда он будет по центру того участка, который не занят самой чашей. Еще лучше – прорисуйте себе все подробно на листочке, так как наглядно становятся видны многие ляпы, которых до этого не было.

Монтаж

Итак, вот Вы и добрались, наконец, до ответа, как правильно положить кафель. Но сначала давайте размешаем клей. Специалисты, которые не один год укладывают плитку, не сторонники покупки готовых, разведенных растворов, поэтому желательно приобрести все таки сухую смесь, которую Вы без проблем размешаете дрелью с насадкой.

Почему эксперты с недоверием относятся к готовым смесям? Во – первых, неизвестно, какая консистенция у раствора, и если слишком густая – это не проблема, а что, если жидкая? Что тогда делать? Так же, растворы обладают самыми нужными схватывающими свойствами спустя минут 15после размешивания, а с течением времени они становятся все хуже и хуже, и тогда зачем покупать готовую смесь, даже если ее срок годности еще не вышел? Правильно, не нужно!

Итак, высыпайте сухую смесь в емкость, доливайте воды чуть меньше. Чем указано в пропорции (лучше потом доразбавить), помещайте насадку – венчик в смесь и, включив дрель на средние обороты, начинайте перемешивать.

Добились однородного состава? Отлично, теперь переждите вышеуказанные 15 минут и можете начинать ложить кафель.

В случае со стеной, смесь лучше наносить на стену, так положить кафель будет проще, а вот с полом все зависит от того, насколько он ровный. Если требуется выравнивание, все же лучше укладывать раствор на плитку, тут подкладывая в определенные места чуть больше, чтобы сравнять поверхность под уровень.

Итак, с раствором разобрались, поэтому берите в руки кафель и приставляйте к поверхности, чуть придавливая.

Важно! Не передавите! Слишком сильно давить не следует, у Вас цель не продавить раствор под плиткой, а именно плитку установить ровно.

Чтобы проверить, насколько ровно и правильно удалось положить плитку, берите в руки уровень и проверяйте поверхность. Если плитка «утоплена» — придется ее снять и заново переложить, а вот если какой то край торчит, парой легких пристукиваний резиновым молотком обычно хватает, чтобы она встала на свое место.

Важно! В случае стены в один день лучше не класть больше трех рядов, так как под действием силы тяжести и собственного веса и плитки, и раствора, верхние ряды могут слишком давить на нижние, и кладка сместится.

Резка

Как уже говорилось, должна производиться на завершающем этапе, когда основная, целая плита уже уложена. Так рекомендуется делать всем, особенно новичкам, чтобы не ошибиться в размерах, и не отрезать лишнего, да и не оставить ненужные миллиметра 3, которые потом будет достаточно проблематично аккуратно отрезать.

Для того, чтобы не только правильно уложить кафель, но и отрезать, Вам нужно будет воспользоваться одним из нижеперечисленных инструментов:

• Ручной плиткорез
• Электрический плиткорез
• Стеклорез
• Кусачки
• Болгарка

Принцип работы каждого подробно, до малейших деталей описан в соответствующем разделе, поэтому повторяться не будем, только отметим, что болгаркой нужно работать тем, кто уже не день и не два работал с этим инструментом, так как он достаточно опасен.

Нанесение фуги

Завершающий этап любой укладки – . И этот процесс носит не столько декоративный характер, как больше защитный. Именно поэтому им пренебрегать не стоит, а обязательно выполнить.

Разведение фуги полностью идентично разведению раствора для укладки, за исключением пропорций (опять же смотрите на упаковке), а так же однозначно объемов. Более подробно про фугирование читайте в соответствующем разделе.

Итак, вот и все, что нужно знать, задумываясь, как положить кафель правильно. Поэтому, не «тушуемся», а принимаемся за работу! Мы в Вас верим!