Обработка бревна после шлифовки. Как выбрать правильный инструмент для шлифовки сруба

Возведение деревянного дома предусматривает несколько этапов и завершающей стадией является шлифовка оцилиндрованного бревна, которая проводится перед нанесением финишного покрытия. Данная процедура должна выполняться в обязательном порядке и только после того, как древесина немного подсохнет. Не стоит ждать, пока дом из сруба отстоится и даст усадку, ведь на это уйдет примерно 10-12 месяцев, древесина потемнеет и утратит свои природные качества и привлекательность.

Причин шлифовки жилого дома из бревен несколько и все они достаточно весомые, чтобы отказаться от выполнения такой работы:

• Во-первых, стенам изнутри и снаружи придается красивый внешний вид, а строению продлевается эксплуатационный период.
• Во-вторых, удаляются дефекты и неровности, гниль и заплесневевшие участки, присутствующие на поверхности бревен.
• В-третьих, после снятия верхнего лубяного слоя древесина восстанавливает свои природные свойства и улучшается качество;
• В-четвертых, создается хорошая адгезия обработанного покрытия, а значит, антисептические составы и лакокрасочные материалы не только будут легче наноситься, а также уменьшится их расход, а пропитка будет ложиться равномерно.

Существует еще одно обязательное условие - после механической обработки на поверхность в течение четырех дней необходимо нанести антисептик или покрасить. Если этого не сделать, то древесина начнет темнеть и шлифовку оцилиндрованных бревен придется проводить повторно. На первый взгляд работа может показаться не сложной, но она требует большого внимания, терпения и занимает много времени. Несмотря на то, что шлифовка является кропотливым и трудоемким процессом, но если захотеть, то каждый сможет выполнить своими руками.

Важно! Шлифовать бревно при его естественной влажности не рекомендуется, а так как время для выполнения механической обработки зависит от сезона, то в теплый период можно приступать уже через месяц.

Можно ли произвести шлифовку сруба самостоятельно?

Одного желания осуществить шлифовку оцилиндрованных бревен своими руками недостаточно, нужно знать нюансы этой процедуры, чтобы потом не пришлось переделывать или начинать все сначала. Механическая очистка наружных и внутренних стен бревенчатого дома должна проводиться, когда строительство полностью закончено и обустроена крыша. В ином случае благие намерения выполнить важную работу своими руками будут тщетными, не эффективными и затратными.

Чтобы правильно осуществить шлифовку бревенчатого дома своими руками, необходимо заранее приобрести рабочий инструмент и подобрать к нему расходные материалы (диски, наждачные круги). Не помешает получить начальные навыки, а потренироваться можно на куске древесины.

Подготовительный процесс

Работа, предусматривающая снятие верхнего (лубяного) слоя, очень пыльная, поэтому надо заранее запастись средствами индивидуальной защиты:

• маской или респиратором;
• специальными незапотевающими очками.

Критерии выбора инструмента

Учитывая то, что площадь обработки стен достаточно большая, для шлифования бревенчатого дома подойдет электроинструмент средней ценовой категории с достаточным ресурсом мощности. В идеале профессиональные или полупрофессиональные недорогие модели угловой шлифовальной машины (болгарки) и эксцентриковой шлифовальной машинки.

Оптимальный диапазон мощности составляет от 700 до 1000 Вт, а частота оборотов варьирует от 10 000 до 12 000 об./мин. Такие инструменты отличаются небольшим весом и ими легче управлять, что очень важно при выполнении подобного вида работ. Благодаря применению шлифмашин облегчается и ускоряется рабочий процесс, поверхность бревен становится гладкой и ровной. Новичкам, не обладающим необходимыми навыками, лучше использовать для работы эксцентриковые шлифовальные машинки. И хотя процесс проходит медленнее, но зато будет гарантировано качество.

Важно! Болгарка будет реже забиваться и прослужит дольше, если забор воздушной массы производится сзади, а не в боковой части.

Электроинструментом не везде можно обработать поверхность бревна, остаются участки, где болгарка не нужна - это углы сруба. Чтобы отшлифовать дерево в труднодоступных местах (на стыках бревен в углах дома) понадобится стамеска с режущим элементом шириной 2 см.

Критерии выбора расходного материала

Шлифовальный электроинструмент оснащается разными насадками, но удобнее всего в пользовании диски диаметром 125 мм. Поэтому под этот размер рекомендуется подбирать болгарку.

Для первоначальной (грубой) обработки следует покупать диски лепесткового типа крупной зернистости, но можно и запастись абразивными кругами с приклеенной наждачной бумагой такой же зернистости. Количество расходного материала полностью зависит от того, насколько ровной будет поверхность дерева. Для оцилиндрованных бревен понадобится меньше дисков, чем для обычного бруса или покрытия, обработанного под рубанок. Чтобы процесс продвигался быстрее, а на инструмент меньше давалась нагрузка, рекомендуется чаще производить смену дисков. Экономить на расходном материале не стоит.

Для тонкой (финишной) шлифовки бревна подойдут абразивные круги мелкой фракции (для полировки). Их расход полностью будет зависеть от того, насколько тщательно проведена первичная обработка поверхности.

Шлифовка сруба своими руками: этапы

Удаление лубяного слоя с бревна предусматривает поэтапное выполнение работ:

• Сначала снимается верхний слой древесины с помощью насадки с приклеенной наждачной бумагой крупной фракции 35-40. После грубой обработки на поверхности появляется небольшой ворс.
• Второй проход шлифмашинкой осуществляется с использованием насадок с фракцией 60, благодаря чему поверхность становится гладкой.
• Финишная обработка (полировка) выполняется перед обработкой поверхности антисептиком и нанесением лакокрасочных материалов. Абразивные диски размером 100-120.

Важно! Производить шлифовку сруба следует плавными движениями и в определенном направлении - вдоль волокон древесины.

Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками снаружи начинается после проведенной оценки всей поверхности дома. Делается это для того, что бы определить толщину снятия лубяного слоя, и уже потом подбирается инструмент. Особое внимание следует уделять торцам, ведь эти элементы строения наиболее подвержены атмосферным воздействиям, а поэтому требуют тщательной обработки. Поэтапное шлифование насадками разных фракций (от крупных к мелким) позволяет довести торцы до нужного состояния, а впоследствии они покрываются краской или лаком.

Внутренняя обработка стен идентична наружной, для ее выполнение применяется такой же инструмент и расходные материалы. Качество обработки зависит от того будет применяться обшивочный материал или нет. Чистовая отделка выполняется мелкой наждачкой.

Стоимость шлифовки сруба за 1 м2

Для того чтобы понять, насколько выгодно использовать свой труд, а не наемный цена шлифовальных работ представлена в таблице.

На шлифовку бревенчатого дома цена меняется в зависимости от характера выполненных работ. Например, обработку бревен необходимо проводить:

• Всего сруба или отдельной части дома.
• Фронтонов или торцов.
• На разной высоте.
• Из какого строительного материала.
• Снаружи или изнутри.
• Один или несколько раз.

• Не стоит развивать большую скорость вращения шлифовального диска при снятии лубяного слоя, так как трудно будет избежать образования глубоких рубцов и выемок на бревенчатом покрытии.
• Если после покрытия лаком или краской произойдет поднятие ворса, то потребуется повторная процедура шлифовки.
• Присутствие на поверхности бревна смолы не позволяет производить обработку диском, так как она размажется по поверхности и ее трудно будет удалить. Нужно сначала удалить смолу, а затем приступать к шлифовке.
• При наличии такого дефекта как радиальная древесина, необходимо такие участки обработать клеевым составом и приступать к работе после полного его высыхания.
• Выполнять шлифовальные работы следует до того как будут установлены окна и двери.

Прочитав статью, не будут возникать следующие вопрос «Надо ли шлифовать оцилиндрованное бревно?» и «Как отшлифовать деревянный сруб своими руками?».

После того как сруб полностью построен, его необходимо отшлифовать. Шлифовка сруба придает строению более эстетичный внешний вид, сделает его прочнее и долговечнее. Как отшлифовать сруб своими руками, и какие при этом использовать инструменты – читаем ниже.

Достоинства деревянного сруба

Перед тем как приступать непосредственно к технологии шлифовки срубов, кратко ознакомимся с преимуществами такого типа жилья:

Дерево – естественный регулятор влажности в помещении – благодаря природному свойству впитывать влагу, стены деревянного сруба поглощают ее излишки, а при необходимости – отдают.

Способность древесины «дышать» обеспечивает внутри помещения постоянную естественную вентиляцию, не выпуская при этом тепло наружу. Этот факто очень положительно влияет на уют и комфорт проживающих в доме людей.

Дерево очень плохо проводит тепло, само по себе являясь отличным теплоизолятором – деревянный дом быстро прогревается и долгое время внутри сохраняется тепло.

Деревянный сруб хорошо противостоит деформации, стены сруба легкие и не требуют массивной дорогостоящей основы.

Кроме всего прочего, дерево – отличный звукоизолятор, обладает исключительной стойкостью к отрицательным температурам. Строительство деревянного сруба обойдется дешевле, чем кирпичного или монолитного дома.

Зачем необходима шлифовка деревянного дома

Большинство застройщиков не осознает важности этой операции, хотя профессиональные строители настаивают на ее необходимости. Шлифовка сруба своими руками – занятие трудоемкое и тяжелое. В процессе шлифовки с поверхности бревен удаляются дефекты, которые возникли при предыдущей обработке бревен, значительно улучшается внешний вид древесины, подчеркивается ее структура. Кроме того, шлифовка позволяет уменьшить расход лакокрасочных материалов.

Если поверхность бревна отшлифована хорошо, она меньше подвержена поражению грибком и плесенью, которые вызывают гниение и порчу древесины. Шероховатая поверхность представляет отличную среду для размножения и роста вредной микрофлоры. Несмотря на трудоемкость шлифовочных работ, их все же рекомендуется делать самостоятельно, так как, во-первых, сложного тут ничего нет, а во-вторых, никто лучше хозяина эту работу не сделает.

Свежий, только построенный деревянный сруб имеет приятный теплый золотистый цвет. После того как бревна подсыхают, от них начинает отслаиваться лубяной слой.

В процессе шлифовки отслоения удаляются, в результате чего стены сруба выглядят более привлекательно и аккуратно.

Если бревна для сруба обрабатывались рубанком, на их поверхности обязательно останутся следы от инструмента. Бревно получается слегка ограненным, так как с помощью рубанка можно снять до 3-х сантиметров слоя древесины. С помощью шлифовки можно полностью избавиться от следов рубанка и придать бревну его естественную округлую форму.

Когда бревно очищалось от коры недавно, его поверхность некоторое время остается гладкой и ровной. По мере высыхания бревно становится шероховатым, поднимается ворс, который также удаляется с помощью шлифовки.

Когда лучше начинать шлифовку сруба?

Перед началом процесса шлифовки сруб должен быть полностью собран, включая кровлю.
Это условие необходимо соблюдать, чтобы шлифовка сруба своими руками не оказалась напрасной. Нельзя шлифовать только что собранный сруб, так как бревна все еще довольно сырые (шлифовальный круг будет сильно забиваться). Если сруб собирался в теплое время года, к шлифовке можно приступать не ранее чем через месяц после его полной сборки и установки.

Иногда в процессе сборки здания бревна успевают потемнеть или посинеть.

В таком случае их предварительно обрабатывают специальным отбеливающим составом-антисептиком. Только после того как поверхность хорошо высохнет, можно начинать шлифовку. Не стоит пытаться сразу отшлифовать большую площадь, лучше условно разбить ее на небольшие участки. Каждый отшлифованный участок нужно как можно скорее пропитать антисептическим составом.

Если отшлифованный сруб в течение недели не обработать антисептиком краской или лаком, материал снова начнет темнеть. В такой ситуации процесс обработки потребуется полностью повторить. Чтобы сруб был одинакового оттенка, покраска или другая обработка его поверхности должна производиться не позже, чем через четыре дня после окончания шлифовальных работ.

Инструменты для шлифовки сруба

Для работы понадобятся следующие инструменты:

Болгарка или угловая шлифмашинка.
Паркетношлифовальная машинка дискового или ленточного типа.
Набор насадок для шлифовки.
Пылесос.
Респиратор.
Очки.

При наличии времени и желания отшлифовать сруб своими руками, сначала нужно правильно подобрать необходимый для работы инструмент. Чтобы работа шла без лишних затруднений, не следует выбирать тяжелые инструменты. Также стоит обратить внимание на мощность – слабый электроинструмент будет быстро нагреваться – на работу уйдет намного больше времени.

Если сруб сделан из бруса, отличным решением станет ленточная шлифмашинка, с помощью которой можно очень качественно обработать ровную поверхность.

Чтобы в процессе работы в воздух не выделялась древесная пыль, такой инструмент оборудован специальным мешком, собирающим пиль и опилки, поэтому после работы помещение остается сравнительно чистым.

Для шлифовки стен, собранных из бревна, ленточную машинку использовать не получится.
В этом случае лучше всего использовать небольшую болгарку, оснащенную специальными шлифовальными насадками. Можно использовать специальные диски, на которые наклеивается наждачная бумага. В труднодоступных местах целесообразно пользоваться стамеской.

При выборе болгарки для шлифования сруба рекомендуется обращать внимание на ее вес, если инструмент будет слишком тяжелым, работать будет сложно и неудобно. Рекомендуемая оптимальная мощность инструмента – от 600 до 900 Вт. При покупке рекомендуется отдавать предпочтение проверенным производителям и обязательно требовать гарантию на товар.

Не будет лишним еще раз напомнить, что приступать к шлифовке можно только после того, как дерево просохнет. Если пренебречь этим и приступить к работе сразу после сборки дома, то влажное дерево отшлифовать не получится.
Перед работой следует запастись необходимым количеством насадок, имеющих разную зернистость. Это необходимо по той причине, что определенные участки стен потребуют индивидуальной шлифовки. При первичной шлифовке стен предпочтительней всего использовать крупнозернистую насадку (40), для проведения последней, финишной шлифовки достаточно будет использовать насадку 80-100.

Технология шлифовки сруба

Процесс шлифовки можно разделить на следующие этапы:

Черновое обдирание поверхности бревен.
Основной обработки: удаление неровностей и сглаживание поверхности.
Финишной обработки.
Обработки перед нанесением краски или лака.

В процессе работы потребуется довольно часто менять насадки на инструмент, так как смола и древесная пыль быстро их «съедают». Чтобы почистить насадку от скопившихся частичек древесины и смолы, ее нужно обработать уайт-спиритом, после чего почистить поверхность стальной щеткой по металлу. Почищенная насадка будет, конечно, работать хуже новой и быстрее придет в полную негодность.

Скорость процесса шлифовки зависит от:

Наличия навыков работы с инструментом.
Вида древесины, из которой построен сруб.
Площади, которую нужно обработать.
Наличия сложных элементов в архитектуре здания.
Мощности инструмента.
Процента смолы в древесине.

Средняя скорость обработки погонного метра тридцатисантиметрового бруса составляет примерно две минуты.

Не стоит пренебрегать требованиями техники безопасности, так как при работе в воздух выделяется древесная пыль, смола и мелкие опилки, которые попадают на слизистые оболочки носа, рта и глаз. Для их защиты необходимо использовать респиратор, защитную маску и спецодежду.

Как уже упоминалось выше, начинать процесс шлифовки можно только после того как древесина просохнет и здание даст минимальную усадку. С помощью болгарки обрабатывают легкодоступные большие площади стен. В труднодоступных местах придется работать ручным инструментом.

В большинстве случаев для полной шлифовки сруба изнутри и снаружи вполне достаточно наличия эксцентриковой шлифмашинки, болгарки среднего размера и стамески шириной 2 сантиметра.

Если площадь стен большая, их лучше разделить на небольшие участки, и выполнять работу по частям, не нужно пытаться отшлифовать все и сразу. После того как шлифовка одного участка закончена, ее необходимо сражу же пропитать антисептическим составом.
Если за один день отшлифовать большую площадь и не обработать ее, а на второй день сразу же приступить к шлифовке следующей площади, первая через несколько дней начнет темнеть. Рекомендуется вскрывать отшлифованную поверхность не позднее чем через 24 часа после окончания работы, иначе она начнет темнеть. Профессиональные строители рекомендуют наносить краску или лак максимум через 36-48 часов после окончания шлифовальных работ.

Процесс шлифования сруба должен производиться в несколько этапов. На первом этапе поверхность шлифуется грубыми абразивными элементами. С их помощью устраняются неровности, убираются шероховатости и отслоения, ворс при этом не повреждается.
Для того, чтобы убрать поднявшийся ворс, проводят следующий этап шлифовки, работая мелкозернистыми насадками.

Если опыта в шлифовальных работах нет, не рекомендуется использовать мощную болгарку. Инструмент имеет очень высокие обороты и новичку будет очень сложно с его помощью ровно и аккуратно отшлифовать поверхность. Если надавить на инструмент слишком сильно, на поверхности появятся борозды и углубления, которые сильно подпортят внешний вид сруба. Поэтому, новичкам лучше пользоваться болгаркой только для обработки пазов и торцов стен.

Для обработки пазов сруба нужно приобрести специальные насадки плоского типа для угловой шлифмашинки. В продаже есть пластиковые и резиновые насадки. Для такой работы лучше всего подойдут пластиковые, так как резиновые насадки непрактичны – очень быстро выходят из строя и требуют частой замены.

Насадка должна быть немного меньшего диаметра, чем сменный шлифовальный диск. Если насадка при работе попадет в паз, то инструмент заклинит, и он может вырваться из рук, что чревато травмами.

Чтобы качественно отшлифовать бревна, необходима небольшая болгарка с диском, снабженным «липучкой», на который можно крепить круги из наждачной бумаги разной зернистости. Работа с таким инструментом требует наличия некоторого опыта и аккуратности.

Если сруб собирался в теплое время года, и после сборки стоит сухая и жаркая погода, шлифование можно начинать уже через 10-14 дней. При влажной погоде шлифовать сруб нельзя.

В начале работ производится шлифовка срубов абразивная, с использованием болгарки и шлифмашинки.

После этого делают обработку участков с помощью насадок из наждачной бумаги или абразивных элементов меньшей зернистости. Процесс длится до тех пор, пока поверхность сруба не станет полностью ровной и гладкой. Последний этап – финишную шлифовку рекомендуется делать вручную, особенно в трудно доступных местах и на стыках бревен. Одно из главных условий правильного выполнения работ – максимально быстро обработать отшлифованную поверхность антисептиками и лакокрасочными материалами, которые не допустят заражения древесины грибком и плесенью.

Обработка сруба после окончания шлифовальных работ

Правильно и своевременно сделанная наружная обработка деревянного дома продлевает срок его эксплуатации в несколько раз. Комплекс работ включает в себя шлифовку и пропитку поверхности с последующим нанесением лакокрасочных материалов.

Современные рынок предлагает широкий ассортимент составов отечественных и зарубежных производителей, предназначенных для обработки сруба после шлифовки. Далеко не все эти средства подходят для нанесения на внутреннюю поверхность жилых помещений, поэтому при покупке рекомендуется очень внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Средства для обязательной обработки готового сруба:

Антисептики, препятствующие появлению и развитию грибка и плесени.

Лессирующие составы – придают стенам более привлекательный внешний вид.

Антипирены – растворы, защищающие древесину от возгорания.

Основная цель, с которой производится шлифовка и покраска сруба – максимально защитить его от воздействия атмосферных факторов, вредителей и возгорания. Кроме того, с помощью специальных составов можно подчеркнуть текстуру дерева и произвести его тонировку. Можно использовать обыкновенную краску по дереву, только в этом случае под слоем краски текстура дерева не будет видна.

В первую очередь наносится антисептик, после этого производится отбеливание поверхности, после чего используются противопожарные пропитки.
Красить сруб можно кистью или с помощью пульверизатора. Если сруб бревенчатый, удобнее будет использовать пульверизатор.

Перед тем как наносить лакокрасочные материалы, нужно еще раз проверить качество шлифовки и проверить, не торчит ли из стыков конопатка, которая могла быть извлечена в процессе шлифовки. Извлеченные из стыков фрагменты конопатки нужно удалить и обработать это место герметиком, который предотвратит проникновение влаги между стыками.

Особое внимание при нанесении лакокрасочных составов нужно уделить обработке торцов. Для этого используются акриловые растворы или жидкое стекло. Следует учитывать, что жидкое стекло – токсичный материал и не подходит для обработки внутренних помещений. Эти растворы нужно наносить на торцы в несколько слоев. Прежде чем наносить второй слой, первый должен полностью высохнуть.

Стены начинают обрабатывать сразу же после окончания шлифовки при плюсовой температуре воздуха. Первый слой выполняет лессирующую функцию. Наносят лакокрасочные составы кистью или пульверизатором, для срубов из бруса можно использовать валик.

Главное условие качественной обработки стен сруба – использование только продукции высокого качества от проверенных производителей. На материалах и инструменте экономить нельзя, так как дерево – довольно уязвимый материал, требующий качественного ухода и обработки.

Возможно, Вас заинтересует:

Пробуем покрасить бетонный пол, что для этого необходимо

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные . В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Шлифовать или нет стены из бруса, вопрос у хозяев сразу после строительства перед покраской не встает. А вот как выполнить эти работы самостоятельно или нанять бригаду специалистов думают. Но изучив прейскурант, умельцы выполняют шлифование бруса своими руками. Эта статья расскажет, какой инструмент для шлифовки сруба лучше использовать и как избежать ошибок при работе своими руками.

Статьи в периодических изданиях и сети говорят о том, что шлифовать сухой брус проще, поэтому лучше дому отстояться год или больше после строительство дома из бруса. Но только подумайте, что за это время производят со стенами? Брус растрескается, и даже покрытый всевозможными составами без шлифовки, будет выглядеть неприглядно. Такие стены можно увидеть на многочисленных фото в сети.

Первое что нужно сделать после постройки даже из материала естественно влажности это защитить стены от внешних воздействий. А выполнив покраску без отшлифовки, эти задачи не будут выполнены.

Конечно, обработка естественно влажности сложнее, так как отдельные волокна будут отделяться. Но если покрыть древесину естественной влажности без предварительно шлифовки, то растрескивания не избежать.

Вывод один, шлифовать стены любой влажности нужно сразу после строительства дома. А если собрать дом и закрыть кровлей, законсервировать, то высыхание будет происходить медленно и равномерно. Тем более технология шлифования разработана для различного вида древесины.

Чем полезна отшлифовка?

Шлифовка сруба помогает в следующих случаях:

1. Под воздействием солнечных лучей древесина приобретает темно желтый оттенок. Шлифовка возвращает естественный ровный цвет.
2. Если не ошлифовать брус перед покрытием пропитка будет поглощаться неравномерно и на стенах образуются пигментные пятна.
3. Убирая миллиметр, сверху нейтрализуются поры грибков и плесени уже попавших на древесину.
4. Редко можно увидеть завершенное строительство из бруса с чистыми стенами. Шлифовка уберет всю грязь и неровности, стены будут выглядеть как на рекламных фото строительных компаний.

Что понадобится для шлифовки сруба

Для шлифовки сруба из дерева применяют инструменты:

Делая шлифовку своими руками, в основном используют дрель и болгарку. Такой инструмент есть практически у каждого кто осуществлял строительство дома из клееного бруса или другого пиломатериала. Другие описанные инструменты можно взять на прокат или воспользоваться услугами профессионалов, у которых они есть в наличии.

При любой работе по шлифовке нужно использовать маску и респиратор. Древесная пыль очень мелкая и легко проникает в глаза и носоглотку.

Качество работ зависит от выбранного инструмента и жесткости насадок. Для внешней обработки подойдут круги №80 и 120. №80 применяют для отшлифовки грубых частей сруба, 120 убирает грязь и выравнивает поверхность под покраску. Для грубой шлифовки используются №30 и 60. Их же применяют для очищения старых лакокрасочных покрытий.

В любом случае инструмент для шлифовки должен быть легким и мощным. Тяжелый инструмент понижает производительность в 2-3 раза, а маленькая мощность значительно увеличит затрату времени. Как работает и выглядит инструмент можно рассмотреть на фото в сети.

Работы по отшлифовки стен

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки. После этого стены шлифуют, начиная с крупных насадок, и заканчивая мелкими. Брус с участками радиальной структуры можно увидеть на одном из фото к данной статье.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы.

Торцы после строительство дома из профилированного бруса наиболее подвержены всевозможным воздействиям. Влагу они впитывают моментально, а при покрытии расход лакокрасочных составов на торцах выше в 5 раз. Обработку торцов нужно проводить особенно тщательно.

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать. Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовка оцилиндрованного бревна можно осуществлять частичное и цельное. Все зависит от качества материала. Оцилиндрованное бревно попадает к покупателю уже обработанное грунтовками и антисептиками. Этот слой при шлифовке будет снят. Поэтому после шлифования оцилиндрованное бревно сразу покрывают пропитками и антисептиками.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную. Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить.

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Какие ошибки допускают, работая самостоятельно

1. Работая с инструментами нельзя допускать больших оборотов. Так на стенах будут оставаться неровности и борозды.
2. При шлифовании хвойного бруса нужно предварительно удалить остатки смолы. Ели этого не сделать шлифование размажет смолу по поверхности тонким слоем и удалить ее будет практически невозможно.
3. Дефекты бруса не промазанные клеевым составом после шлифовки разлохматятся, и будут выглядеть более неприглядно.
4. После покрытия лаками или краской на водной основе ворс поднимается. Для полного выравнивания после первого покрытия выполняется повторная шлифовка кругом № 120. Можно воспользоваться составами на химической основе, они не воздействуют на ворс.
5. Шлифовку выполняют до основной отделки и установки окон, дверей, потолков. Так легче будет убрать древесную пыль, которой будет много.

Чем быстрее будет выполнена отшлифовка, тем проще будут работы. Со временем древесина твердеет, и производительность будет падать. Старайтесь выполнить шлифовку сразу после или во время строительства.

После окончания работ по строительству сруба, следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный внешний вид и сделает его прочнее. О технологии шлифовки сруба своими руками и о том чем шлифовать сруб рассмотрим далее.

Разновидности сруба

Сооружение сруба открывает перед его владельцем множество преимуществ, таких как:

1. Экологичность жилища - дерево чистый и безвредный материал, который не вызывает аллергии и безопасен как для взрослых, так и для детей.

2. Дерево регулирует влажность в помещении - благодаря природным свойствам впитывания влаги, деревянный сруб способен впитывать влагу при ее чрезмерном количестве, и отдавать, при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией, и при этом не выпускает тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Дерево имеет низкую теплопроводность - поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Сруб устойчив перед деформацией, его стены легкие и не требуют сооружения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме этого дерево - отличный звукоизолятор, оно обладает высокой морозоустойчивостью и по сравнению с постройкой кирпичного или бетонного дома, обходится дешевле.

Перед тем как приступать к изучению технологии шлифовки сруба, следует ознакомиться с основными его разновидностями. Как известно, срубом называют деревянное здание, изготовленное из бревен, предварительно обработанных по специальной технологии. Для и изготовления выбирают хвойные или лиственные породы деревьев. Основные требования к материалу:

• отсутствие влаги;
• диаметр от восемнадцати до сорока сантиметров;
• отсутствие гнили, темных пятен, жуков и т.д.

В процессе сооружения сруба бревна укладывают одно на другое, один ряд бревен называется венец. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, так как на них воздействует большая нагрузка. Нижняя сторона каждого бревна имеет пазы, которые бывают:

• полукруглыми,
• треугольными.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми используют вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что дерево для сруба является сухим, и сильно уплотняется в процессе установки, в первые несколько лет эксплуатации сруба он оседает. Этот фактор необходимо учесть, при определении высоты здания.

От угла сруба зависит проведение процесса его шлифовки, поэтому предлагаем ознакомиться с основными разновидности срубов, в соотношении с типом угла здания.

Угол является соединением двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме этого углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно оборудованные углы сруба сделают помещение холодным, и снижают длительность его эксплуатации.

Среди разновидностей углов сруба выделяют два основных вида:

• с наличием остатка,
• с отсутствием остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров, за пределы здания. Данные углы отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и непродуваемостью. Одним из существенных недостатков такого типа углов выступает увеличение количества леса, требуемого на обустройство сруба. Хотя, если сравнить эти расходы с расходами на утепления углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

Углы без остатков предполагают скрепление сруба с помощью деревянных замков, вырубленных на конечных участках бревен. В таком срубе концы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом такого типа углов выступает их более привлекательный внешний вид. Но, недостатков, углы без остатка имеют больше, так как в соединительных частях образовывается небольшое пространство, через которое в помещение попадает ветер, поэтому они требуют утепления. Кроме этого, работа по сооружению такого сруба длиться дольше и требует больших вложений, так как, для того, чтобы соорудить замки, на конце бревен, нужно привлечь специалистов и оплатить их работу.

Общее понятие и причины шлифовки сруба

Сруб - состоит из бревен, но они в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и терять свой внешний вид. Это происходит потому, что влага впитывается в неотшлифованные участки и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения длительности эксплуатации сруба выполняется его наружная обработка, которая и включает процесс шлифовки и покрытие дерева с помощью специальных составов, делающих его водоустойчивым, пожаробезопасным и антисептическим.

Процесс шлифовки сруба - довольно трудоемкий, и требует от его исполнителя, не только специальных умений, но и определенных инструментов и большого количества времени. Если времени нету, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит его владельцу много десятков лет.

Последствия выполнения шлифовки:

• защита дерева от образования грибка и плесени;
• привлекательность внешнего вида;
• после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

Кроме этого предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

1. Механическая обработка дерева позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также способствует улучшению эстетических свойств дерева.

2. Дерево, которое было подвержено шлифовке отличается высокой адгезией с лакокрасочными материалами.

3. Шлифовка сруба - подготовительный этап, который позволяет осуществить дальнейшую отделку всего здания.

4. После выполнения шлифовки дерево обладает красивой фактурой, которая и является главным украшением срубов.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

При наличии свободного времени и желании провести шлифовку самостоятельно, прежде всего необходимо определиться с инструментом, который пригодится в работе. Чтобы работать было легко и удобно выбирайте инструмент, который не обладает слишком тяжелым весом, но при этом имеет хорошую мощность.

Отличным решением станет ленточная шлифовальная машинка, которая поможет выполнить эту работу качественно. Чтобы облегчить процесс выполнения шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, в которых собирается пыль и опилки при шлифовании, поэтому дополнительная уборка после выполнения работы, не потребуется.

Если сруб изготовлен из бревен, имеющих полукруглую форму, то ленточная машинка с такой работой не справится. Тогда на помощь приходит болгарка, которая имеет специальные шлифовальные насадки. Используйте специальный диск, обклеенный наждачной бумагой. Для труднодоступных мест отличным решением станет использование стамески.

Обратите внимание, на вес болгарки, если она будет слишком тяжелой, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей, и требуйте гарантию на товар.

Учтите, что работы по шлифованию сруба начинают после того как дерево полностью высохнет. Если приступить к работе, сразу после сооружения сруба, то влажное дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

Запаситесь определенным количеством насадок, которые имеют различные крупности зерен, так как определенные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме этого, при осуществлении первичной шлифовки лучше использовать насадку с крупными зернами (сорок), а при финишной шлифовке, вполне достаточно насадки с крупностью в восемьдесят или сто.

Процесс шлифовки состоит из этапов:

• чернового обдирания;
• средней обработки: сглаживания поверхности и удаления неровностей;
• тонкой обработки;
• шлифовки перед нанесением лака или краски.

В процессе шлифовки сруба потребуется очень часто менять насадки, потому что смола и древесная пыль стирает их. Для того, чтобы очистить насадку от скопившихся в ней частей дерева, воспользуйтесь стальной щеткой, но перед этим обработайте ее с помощью уайт-спирта. Учтите, работать такая насадка будет хуже, и сотрется быстрее.

На скорость выполнения процесса шлифовки влияет:

• навыки работы с инструментом;
• тип дерева;
• площадь сруба;
• наличие сложных элементов;
• мощность инструмента;
• количество смолы в дереве.

Средняя скорость проведения шлифовочных работ на погонном метре тридцати сантиметрового бруса составляет две минуты.

Не забудьте про технику безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рота, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса, рекомендуется одевать маску и защитную одежду.

Для работы потребуется наличие:

• угловой шлифмашинки или болгарки;
• паркетно-шлифовальной машинки дискового или ленточного типа;
• шлифовальных насадок;
• пылелоса;
• респиратора;
• очков.

Начинайте процесс шлифовки, по истечению определенного времени, после сооружения сруба. Здание должно дать минимальную усадку. Угловая шлифовальная машинка поможет обработать крупные поверхности, а с труднодоступными справится ручная шлифовка.

Чтобы выполнить полную шлифовку сруба, его внутренних стен и фасадных участков, потребуется наличие эксцентриковой шлифмашинки, небольшой болгарки и стамески на 2 см.

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнять шлифовку по частям. После выполнения работы, следует сразу покрыть поверхность специальными растворами. Если одну зону отшлифовать в один день, и не покрыть краской, а вторую через несколько дней, то работа будет выполнена напрасно. После шлифовки, по истечению 24 часов, сруб начинает темнеть и требует очередной шлифовки. По рекомендациям специалистов, покраска сруба должна проводиться максимум через 36-48 часов, после шлифовки.

2. Процесс шлифовки включает несколько этапов, первый из которых состоит в использовании абразивной бумаги грубого типа. С ее помощью снимается грубая часть коры, при этом ворс дерева остается невредимым. Чтобы избавиться от ворсовых участков, необходимо провести второй процесс шлифовки, который включает работу с мелкофракционной абразивной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнении шлифовки, не рекомендуется пользоваться болгаркой. Данный инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку, тяжело с его помощью осуществить равномерную шлифовку. Если приложить немного силы и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба. Поэтому, в таком случае, болгарка применяется только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифовкой пазов сруба, необходимо оборудовать угловую шлифмашинку с помощью специальной насадки плоского типа. Существует два варианта таких насадок:

• пластиковые,
• резиновые.

Предпочтительно выбирать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро портятся и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше за диаметр сменных шлифовальных листов. Если насадка попадет в паз, то инструмент заклинит и может случайно вырваться из рук, если насадка будет меньше, то он не заденет, человека, выполняющего шлифовку, в противном случае, последствия будут ужасными.

Для того, чтобы провести шлифовку бревен понадобится наличие шлифовальном машинки с шлифкругом, наждачной бумаги мелкой фракции, болгарки с кругом и затирки. Данный процесс более длительный и требует большого опыта работы с шлифовальным инструментом.

Перед тем как приступать к шлифовке бревен, необходимо подождать минимум 8-9 дней, после сооружения сруба, в том случае, если погода сухая и теплая. При влажной погоде время ожидания увеличивается.

Процесс шлифовки включает обработку грубых мест с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Затем, происходит обработка всех участков с помощью затирки и наждачной бумаги. Этот процесс длится до тех пор, пока брус не станет идеально ровным и гладким. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Самым главным условием правильной шлифовки выступает быстрое покрытие сруба отделочными материалами, которые снизят риск возникновения плесени и грибка на дереве.

Обработка сруба после выполнения шлифовки

Процесс наружной обработки сруба способен продлить срок его эксплуатации в несколько раз. Данная процедура состоит из шлифования и покраски с помощью различных составов.

Существует большое количество продукции, которой обрабатывают сруб после шлифовки. На рынке встречаются как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все, из этих средств подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими особенностями раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки выступают:

• антисептики, предотвращающие развитие плесени и грибка;
• составы лессирующего характера, которые делают внешний вид стен более привлекательным;
• антипирены - растворы, которые повышают устойчивость перед возгоранием.

Основная функция обработки сруба - защитная. Кроме этого, с помощью современных разработок подчеркивается естественная текстура дерева и производится его тонировка. Возможен вариант использования обыкновенной краски по дереву, но в этом случае, текстура дерева не будет видна.

Первый слой, которым наносят в процессе обработки сруба является антисептическим, затем производится отбеливание, а после этого нанесение пожаробезопасных пропиток.

Красить сруб лучше кистью или пульверизатором. Если дом состоит из бревен, то предпочтительно выбрать второй вариант.

Перед нанесением основных слоев, обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и на отсутствие конопаток. При их наличии воспользуйтесь специальными герметиками, которые закрывают конопатки и предотвращают их взаимодействие с окружающей средой.

Уделите внимание торцевым участкам, для их обработки используйте акриловые влагоустойчивые растворы или жидкое стекло. Но, учтите, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов двумя слоями, при этом, прежде чем наносить второй, первый должен полностью высохнуть.

Стены обрабатывают сразу после выполнения шлифовки, и при плюсовой температуре воздуха. Первый слой является лессирующим. Нанесение составов производится с помощью кисти или пульверизатора.

Главное правило - долговечной обработки стен использование высококачественной продукции от ведущих производителей. Если сэкономить на материалах, то пострадает в первую очередь сруб, так как дерево является довольно уязвимым материалом, требующим тщательного ухода.

Шлифовка сруба видео: