Наушники – это такое устройство, которое имеет свойство ломаться совершенно неожиданно и не к месту. Обычно сразу же покупаются новые наушники, ведь сегодня довольно сложно представить жизнь без головных телефонов. Новые наушники живут ничуть не дольше старых; таким образом, за несколько лет можно собрать целый мешок наушников разной степени поломанности. Не стоит выбрасывать их – как правило, из мешка нерабочих наушников вполне можно собрать полмешка полностью работоспособных устройств.

Делать же наушники с нуля своими руками – дело непростое и весьма бессмысленное. Так или иначе получится сборка наушников из четырех составных элементов – штекера, кабеля, динамиков и корпуса. Все, кроме корпуса, наверняка придется покупать в радиомагазине или отрезать от старых наушников – да и корпус, вероятно, тоже, если, конечно, у вас нет какой-то оригинальной идеи и особо прямых рук. Никто не запрещает отлить новый корпус из пластмассы – но стоит ли овчинка выделки?

Собрать же новые наушники из пары старых – дело без особых премудростей. Для этого понадобится лишь острый канцелярский нож, паяльник и моток изоленты.

Изучаем устройство наушников

Прежде, чем приступать к сборке наушников своими руками, стоит разобраться, из чего состоит это устройство и как оно работает.

Стандартные наушники, будь то вкладыши или накладные наушники, состоят из трех основных элементов:

Итак, устройство наушников весьма несложно, поэтому разобрать старые и собрать новые наушники не будет непосильной задачей. Но прежде чем разрезать на части старые нерабочие наушники, нужно узнать – а почему же они не работают, что от них можно использовать, а что – нельзя.

Диагностика запчастей

Сломанные наушники могут не работать по многим причинам. Во-первых, прежде чем препарировать устройство, убедитесь, что они на самом деле не работают – возможно, проблема вовсе и не в них, а в используемом вами источнике звука.

Если же точно не работают сами наушники, узнайте, какая деталь неработоспособна, а какие можно пустить в дело. Главные причины поломок – отошедшие от контактов штекера провода, разрыв кабеля и поломка динамика. Таким образом, вам могут понадобиться три пары сломанных наушников, чтобы собрать новые рабочие – от одной вы возьмете штекер, от другой – кабель, от третьей – корпус с динамиками.

Разбираем старые наушники

Приготовьте сломавшиеся наушники к работе и найдите подходящий инструмент:

• острый нож для снятия изоляции и разрезания проводов;
• паяльник для соединения проводов с контактами и фиксации скруток;
• изоляционная лента или термоусадочная накладка для соединения отрезков кабеля.

На прошлом шаге вы узнали, какие детали пригодны для дальнейшей эксплуатации – смело кромсайте наушники и отделяйте эти рабочие части. Штекер нужно отрезать так, чтобы от него отходило хотя бы 3 см старого кабеля. Точно так же отрезаются динамики.

Если рабочего штекера не нашлось, разрезайте его полностью: снимайте пластиковый корпус и отрывайте от контактов оставшиеся проводки, они больше не пригодятся.

Старый кабель не обязательно должен быть целым. Допустим, он был слишком коротким, и в новых наушниках его хочется нарастить, или же во всех старых наушниках он порван. Не беда – берите столько отрезков, сколько найдете – соединить их совсем несложно.

Какой должна быть длина кабеля?

Стандартная длина кабеля наушников – 80–120 см. В таком случае обеспечивается и хорошая дальность действия – источник звука редко находится далеко от корпуса наушников, и влияние кабеля на качество звука оказывается исчезающе малым. Если сделать кабель более длинным, вполне возможны потери сигнала, ведущие к искажениям, помехам и скрипу в наушниках. Более короткий же кабель будет попросту неудобным.

А нужен ли кабель вообще? Можно ли сделать своими руками беспроводные наушники? Что ж, это, конечно, возможно, но лучше делать это, если и старые наушники были беспроводными – в таком случае можно использовать рабочий передатчик, вставив его в корпус с рабочими динамиками. Дополнять беспроводным интерфейсом наушники, бывшие проводными, сложно для неопытного пользователя – потребуется создавать контролирующую микросхему и программировать ее.

Собираем новые наушники своими руками

Итак, вы получили полный набор работоспособных запчастей – неважно, добыты ли они из старых наушников или куплены в магазине. Осталось лишь правильно их собрать, и можно будет приступать к прослушиванию музыки.

Штекер

Первым делом разберемся со штекером. Его присоединение может происходить двумя путями:

• если он работал, то отходящий от него кусок провода просто присоединяется к остальному кабелю;
• если взят нерабочий штекер, его придется разбирать и основательно соединять с новым кабелем.

Разберем подробнее вторую ситуацию. Конструкция штекера проста и не отличается особой глубиной – ломаться там, в принципе, нечему, поэтому даже если как часть наушников он уже не работает, сам по себе он вполне работоспособен и его можно использовать снова.

Под пластиковым корпусом вы найдете металлическое основание штекера, от которого отходит две или более металлических пластин разной длины. В случае с обычными стереофоническими наушниками пластин будет три – два контакта для передачи левого и правого каналов и контакт для заземления. Третий контакт определить проще всего – он самый длинный и присоединен, как правило, к рукаву – длинной части штекера, отходящей от основания.

Берем кабель или одну из частей будущего кабеля и зачищаем один из его концов. Под оплеткой можно найти 3 или чаще 4 провода, которые снова зачищаются от изоляции. После этого при помощи паяльника стоит расплавить прозрачный защитный слой, чтобы ток проходил максимально свободно. После этого проводки соединяются со своими контактами – каналы можно без опаски путать местами, это ни на что не повлияет. Медные жилы скручиваются, приматываются к контактам и закрепляются паяльной лампой. Помните, что провода должны быть изолированы друг от друга.

Корпус штекера восстановить не получится, но вместо него можно использовать что угодно – просто обмотать скрутку изолентой или продеть штекер в наконечник шприца или колпачок от ручки.

Кабель

Если кабель собирается из нескольких отрезков, части его придется надежно скрутить друг с другом. Для этого соединяемые части освобождаются от оплетки, а провода зачищаются от изоляции. После этого провода скручиваются линейным или спиральным способом – подробная инструкция тут не нужна, эта операция легко производится и по наитию. Затем скрутка скрепляется паяльником, каналы изолируются друг от друга и от земли. Сверху скрутка заматывается изолентой или стягивается термоусадочной лентой. Главное – подобрать цвет под оплетку, чтобы кабель не выглядел слишком кустарно. В крайнем случае поверх пластиковой оплетки можно сделать самодельную обмотку из ниток или шнуровки.

Динамик

Осталось лишь присоединить динамик. Разбирайте корпус любым удобным способом – лучше всего, если такая возможность предусмотрена и детали корпуса скреплены винтами, которые можно открутить.

На корпусе самого излучателя вы найдете такие же контакты, как и на штекере. К одному из них присоединяется соответствующий канал, ко второму – земля. Припаиваем, изолируем, собираем корпус обратно.

Таким образом, из нескольких нерабочих пар наушников легко собрать новые наушники своими руками, используя простейший набор инструментов. Собирать же наушники с нуля смысла никакого нет – проще (и, как правило, дешевле) будет просто купить их в ближайшем магазине.

Изготовление деталей конструкции и сборка излучателей. Мембрана. В качестве материала мембраны хорошо подходит лавсановая плёнка из конденсаторов К73-16. Это во многом замечательная основа, за исключением одного недостатка - её ширина всего 35 мм, что накладывает определённые ограничения на площадь и форму мембраны. В конденсаторах на рабочее напряжение 100 В толщина плёнки равна 4…5 мкм.

Как сделать наушники своими руками

Этого вполне достаточно для любительской конструкции. Ведь уже при такой толщине плёнки её масса, как следует из , сопоставима с массой соколеблющегося воздуха. Номинал ёмкости конденсатора не имеет значения, важно, чтобы длина корпуса конденсатора была равна 48 мм. Это максимально возможный размер, и ширина плёнки, извлечённой из такого конденсатора, - именно те самые 35 мм.

Конечно, если имеется возможность применения аналогичной по своим свойствам плёнки подходящих размеров, то задача изготовления больше размерной мембраны существенно упрощается. Однако вариант с конденсаторной плёнкой хоть и является с технологической точки зрения проблемным, но зато он вполне доступен и требует отдельного рассмотрения. Для этого можно обратиться к , где подробно описано изготовление мембраны для телефонов ТДС-7. Применительно к данному случаю, переработанная часть описания выглядит следующим образом.Аккуратно распиливаем вдоль корпус конденсатора и вынимаем его «начинку».

Отматываем и удаляем начальную часть рулона длиной 20…30 см, где в качестве диэлектрика используется толстая плёнка. Далее собственно и начинается рабочая часть конденсатора, представляющая собой две сложенные вместе плёнки (обкладки конденсатора). Отрезаем от рулона полосу длиной 15 см. Острым скальпелем отделяем плёнки друг от друга. Основная трудность заключается в том, чтобы «зацепиться» за начало раздела слитых воедино плёнок.

Далее для облегчения процесса можно капнуть в образовавшийся зазор между плёнками несколько капель ацетона. После того как плёнки окажутся разделёнными, с них следует стравить металлизацию. При этом можно воспользоваться обыкновенным отбеливателем, время процесса - 20 мин.

После чего плёнки следует тщательно промыть, высушить и прогладить горячим утюгом (температура для шерсти) через лист бумаги, лучше просто между листами в книге. На выходе процесса получаем пригодные для работы прозрачные ровные гладкие плёнки. Для получения желаемого размера мембраны по ширине полученные две плёнки нужно склеить между собой. В отличие от описанного в способа, в данном случае приклеивание нужно осуществлять внахлёст.

Делаем это так.

Предварительно подготовленные плёнки, как это описано выше, кладём на ровную гладкую поверхность и соединяем их между собой длинными сторонами с перекрытием в 1,5…2 мм. Удерживая их в таком положении и отогнув одну из сторон, наносим по чуть-чуть (буквально микропорциями) клей БФ-6 по линии перекрытия плёнок. Прижимать можно сразу. При этом начинать приклеивание лучше с середины. Такой способ по сравнению с более трудоёмкий, но в отношении прочности шва результат получается гораздо лучше.

К тому же слой клея оказывается защищённым с обеих сторон от активного воздействия рабочего покрытия (напыления) мембраны. Для устранения неровностей полученную таким образом плёнку также необходимо ещё раз прогладить. При этом клеевой шов следует изолировать от бумаги лавсановой плёнкой (из рулона), иначе разогретый клей, если он окажется за пределами шва, приклеится к бумажному листу. После термообработки на плёнке могут появиться микроскладки как результат устранения неровностей. Главное, полученная плёнка должна быть совершенно плоской без выпуклостей и коробления. Не следует надеяться на то, что в дальнейшем при растяжке её на изоляторе такие дефекты удастся исправить.

Толщина клеевого шва после разглаживания нагретым утюгом - примерно 20 мкм, и влияние его на общую массу плёнки минимально, а прочность такой склейки вполне достаточна.

После обрезки получается заготовка с размерами 70х 120 мм с проходящим по оси симметрии клеевым швом (рис. 2). Следует добавить, что лучше запастись такими полуфабрикатами впрок для того, чтобы в случае неудачи не повторять весь процесс заново.

Несмотря на то что извлечённая из конденсатора плёнка изначально металлизирована, вопрос о покрытии мембраны решается не в пользу её родного проводящего покрытия. И на это имеются две причины. Во-первых, односторонняя, как в данном случае, металлизация приводит к скручиванию плёнки, устранить которую практически не представляется возможным, что весьма неудобно в работе и в конечном итоге приводит к короблению мембраны.

Во-вторых, предельно тонкий слой металлизации склонен на изломах, в частности, у выводного лепестка, к полной потере проводимости, что, в свою очередь, приводит к потере работоспособности всего излучателя в целом. Поэтому удаление металлизации, как это описано в , не противоречит общей идее и в данном случае.

Итак, заготовка-полуфабрикат в виде гладкой, без признаков коробления, прозрачной плёнки с указанными размерами готова, и теперь можно приступить к следующему этапу - этапу напыления мембраны. Судя по дебатам на тематических форумах, технологии изготовления фирменных мембран остаются под секретом, да, пожалуй, они и не реализуемы на радиолюбительском уровне, тем не менее идей масса. Один из самых доступных предлагаемых способов покрытия подложки - это напыление антистатика «Лана» или других подобных по своим физическим свойствам аэрозолей.

Такое покрытие относится к высокоомным, и его удельное сопротивление - 2…5 ГОм/см². И несмотря на то что подобное покрытие преподносится как пробное, временное, на самом деле конечный результат применительно к ГТ может быть вполне приемлемым. Так, практически все макетные образцы при соблюдении технологии изготовления работали без серьёзных претензий к такому напылению. Однако время жизни подобного напыления оценить так и не удалось.

Отдельные образцы успешно работали более года без снижения чувствительности, после чего, так или иначе, подвергались модернизации. Следует отметить и неприхотливость таких мембран к хранению на морозе (-30 °С) или при повышенной температуре (+50 °С). Удовлетворительно переносима и 100 % влажность (с последующей просушкой). Со временем удельное сопротивление такого покрытия имеет тенденцию к росту, что может привести к заметному увеличению времени накопления зарядов на мембране с момента включения поляризатора.

Процесс напыления достаточно прост. Для начала следует изготовить из тонкого ровного картона защитную рамку. Рамка нужна для того, чтобы струя из распылителя попадала только на рабочую область плёнки. На рис. 2 эта область выделена серым цветом. Внутренние размеры рамки лучше уменьшить на 0,5… 1 мм для ограничения переходной области напыления. Обозначенные разрезы на лепестке мембраны делают непосредственно перед её растяжкой на изоляторе или в процессе растяжки, по месту. Прикладываем рамку к плёнке и с расстояния 20…25 см производим напыление.

Делать это надо умеренно, так чтобы на плёнке не было наплывов. Антистатик активен по отношению к клею БФ-6, но последний уже защищён слоями плёнок. Операцию необходимо повторить дважды с интервалом в 2 ч. Точно так же следует напылить и противоположную сторону мембраны. Лепесток рекомендуется покрыть дополнительным слоем или даже двумя, поскольку проблемы, связанные со снижением чувствительности из-за

Удобны в применении шурупы-саморезы с плоскими головками указанного диаметра, зажатые по резьбе «крокодилами» вольтметра.Конечно, эти значения напряжения носят ориентировочный характер и зависят от свойств антистатика, который может отличаться у разных производителей. В данном случае речь идёт о продукции Новомосковского завода. При необходимости число слоёв напыления можно увеличить. Принцип прост - чем тоньше слои, тем их больше.

А вот такой антистатик, как «Лира», является менее предпочтительным. Покрытие на его основе имеет заметно большее удельное сопротивление и в конечном итоге может оказаться сравнимым с сопротивлением утечек всей конструкции, что усложнит задачу. Например, в предыдущей схеме измерения показания вольтметра могут оказаться в пределах единиц милливольт. Кроме того, «Лира» обладает большей липкостью, что создаёт определённые проблемы.

Неподвижные электроды

Из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм вырезаем две одинаковые заготовки по размерам готового электрода, как на рис. 4. Оба НЭ - внутренний и внешний - одинаковы, за исключением того, что на внешнем (дальнем от уха) электроде вместо крепёжных отверстий диаметром 2 мм, как это показано на рис. 4, делают резьбовые отверстия М2.

Сверловку крепёжных отверстий пока делать не надо. А вот сверлить отверстия под перфорацию при использовании стационарного сверлильного станка можно одновременно. Для этого обе детали надо прижать друг к другу фольгированными сторонами и на них наложить трафарет. Полученный таким образом пакет скрепляют миниатюрными струбцинами. Сверлить отверстия следует в границах фольгированного участка, за исключением выводного лепестка.
По окончании сверловки пакет разъединяют, заусенцы на высверленных электродах убирают мелким надфилем и наждачной бумагой. Возможно, после этого для зачистки отверстий придётся ещё раз пройтись сверлом по всем отверстиям. В конечном итоге рабочие поверхности НЭ должны быть, что называется, в идеальном состоянии. Если же предполагается применение ручной электродрели, то во избежание возможных перекосов отверстий НЭ лучше сверлить раздельно, по одному.

Следующий этап - изготовление изоляторов. Для этого понадобится односторонне фольгированный стеклотекстолит (допускается применение гетинакса) толщиной по ширине выбранного зазора. Пусть это будет компромиссный вариант из ранее указанных значений, например 0,8 мм, из стандартного ряда стеклотекстолита марки СФ-1. Конечно, зазор и толщину НЭ можно выбрать другими, исходя из имеющихся в наличии материалов или по другим причинам.

Это приведёт в основном только к изменению толщины излучателя, что несложно учесть в дальнейшем. Чувствительность при этом корректируется подбором напряжения поляризации. На один излучатель понадобятся две детали - А и Б, как на рис. 5. Изолятор Б показан только фрагментарно (нижняя часть), причём для его изготовления можно применить и нефольгированный стеклотекстолит, в остальном же детали идентичны.

Вырезать изоляторы можно обычным резаком, предварительно засверлив тонким сверлом отверстия по углам. После фольгу следует удалить, за исключением участка, выделенного цветом (рис. 5), - это контактная площадка для приклеивания лепестка мембраны и подпайки проводника кабеля.
Вырез в нижней части изолятора Б предназначен для того, чтобы при сборке пакета не деформировался клеевой контакт между лепестком мембраны и контактной площадкой. При отсутствии фольгированного стеклотекстолита указанной толщины контактный лепесток можно вырезать из медной фольги и приклеить по месту универсальным клеем «Момент».

Затем эпоксидным клеем (пластификатор обязателен) приклеивают изоляторы к внутренним (фольгированным) сторонам статоров, причём лепесток изолятора А должен быть направлен в ту же сторону, что и фольгированная сторона его статора. В целях экономии материала изоляторы можно составить из отдельных полосок шириной 5 мм. При этом лучше воспользоваться оправкой в виде тонкой прямоугольной пластины из пластмассы с размерами 50×85 мм, что гарантирует хорошую повторяемость внутренних размеров рамок изоляторов. После высыхания возможные наплывы эпоксидного клея на рабочих поверхностях статоров должны быть удалены.

Теперь можно выполнить сверловку крепёжных отверстий и лучше это сделать одновременно на обоих НЭ, точно совместив их изоляторами друг к другу и зафиксировав струбцинами. Вначале следует высверлить сквозные отверстия диаметром 1,5 мм. Затем НЭ разъединить и на внутреннем (ближнем к уху) электроде рассверлить отверстия до 2 мм, а на внешнем нарезать первым номером метчика резьбу М2. В конечном итоге пакет будет скрепляться винтами М2 длиной 5 мм с потайной головкой. Поэтому на внешней стороне внутреннего электрода необходимо сделать зенковку отверстий под головки винтов. Резьба в стеклотекстолите имеет ограничения по надёжности, и это надо иметь в виду при сборке пакета.

По окончании всех работ, связанных с механической обработкой, детали следует тщательно очистить от пыли и обезжирить. Перед окрашиванием проводящих поверхностей НЭ изоляторы необходимо защитить липкой лентой от попадания на них краски. После окрашивания следует обратить внимание на качество покрытия. Выступающие над поверхностью твёрдые вкрапления, которые иногда всё же случаются, должны быть зачищены.

Сборка излучателей

На этом этапе, прежде всего, следует выполнить правильную растяжку мембраны, которая крепится на НЭ с изолятором А. Это важный момент, от которого зависит успех работы в целом. Сама по себе растяжка мембраны не так сложна и трудоёмка. Гораздо сложнее работа по корректировке её натяжения, когда приходится частично отклеивать мембрану. При этом возможны надрывы плёнки. Поэтому желательно, чтобы требуемый результат получился с первого раза. Можно предварительно потренироваться на муляже - плёнке без покрытия, которую не жаль. Приобретение определённого навыка играет решающую роль. В крайнем случае можно применить плёнку толщиной 10 мкм. Такая плёнка используется в конденсаторах К73-16 на номинальное напряжение 400 В.

Подготовленную мембрану аккуратно располагают на статоре так, чтобы её напылённая часть точно оказалась над перфорацией электрода, а её лепесток совпал с фольгированным участком изолятора. На рис. 6 цифрами обозначена последовательность действий.

Сначала в точке 1 на торцевой стороне статора следует нанести мазок универсального клея «Момент» и спустя 10…20 с загнуть и зафиксировать на нём верхний край мембраны. Далее в точках 5 и 8 также нужно нанести лёгкие точечные мазки клея на торце. После выдержки фиксируют нижнюю часть мембраны с умеренным натяжением по направлению стрелок. Особо усердствовать с клеем не нужно.

Плёнка легка и хорошо удерживается даже при минимальном его использовании. После выдержки примерно 10 мин следует слегка промазать тонким слоем клея торцевые участки 1 -2 и 1-11 (здесь и далее обозначены жирными линиями). Вновь выдержка 10…20 с - и верхний край мембраны загибают на торец НЭ с одновременным натяжением по стрелкам. Такую же операцию производят и с нижней частью мембраны (участки 5-6 и 7-8).

Таким образом, растяжка по вертикали завершена. При этом средняя часть мембраны должна получиться плоской, продольные (вертикальные) волны могут быть только на её краях. После более длительной выдержки до 30 мин можно сделать растяжку в ширину. Для этого наносят тонкий слой клея на участок 3-4 торца статора по всей его длине. Выдержка 10…20 с - и также проводят загиб бокового края мембраны на торец по всей длине с натяжением чуть большим, чем это необходимо для устранения волн.

И вновь выдержка 10 мин, после чего точно так же приклеивают противоположный край мембраны к другому торцу электрода (участок 9-10). Результатом выполненной работы должна быть совершенно плоская мембрана без волн и складок. Можно слегка подуть на мембрану, убеждаясь в отсутствии колебаний отдельных её участков. Чем более качественно изготовлена мембрана, тем меньше проблем при её растяжке.

Клей «Момент» хорошо удерживает натяжение мембраны, позволяя при этом исправить возможный дефект. Для этого понадобится ацетон, но применять его следует минимальными порциями, чтобы он не затекал на напылённую часть мембраны, иначе не исключено появление утечек, от которых зачастую можно избавиться только заменой самой мембраны. Но если дефект замечен ещё в момент приклеивания, когда клей ещё не прихватил окончательно, то оперативно отделить участок плёнки от изолятора можно, не прибегая к ацетону. НЭ с растянутой на нём мембраной показан на рис. 7.

Теперь можно грубо оценить качество натяжения мембраны, прослушивая её резонансный отзвук на постукивание пальцем по электроду. «Дряблый» призвук указывает на то, что натяжение слишком слабо, звон же, наоборот, говорит о том, что натяжение чрезмерно велико. Звук должен быть низким по тону и упругим. Вообще говоря, мембрану лучше слегка перетянуть, чем недотянуть.

В конечном итоге несколько большие потери на частотах ниже 40…50 Гц не так важны, как последствия слишком слабо натянутой мембраны. К таковым относится довольно неприятное явление, возникающее при малом зазоре или вследствие чрезмерно слабого натяжения мембраны - это её релаксационные колебания, а иногда и прилипание к одному из НЭ. Причина этого явления состоит в том, что в случае возникновения асимметрии положения мембраны в зазоре на неё действует разностная сила, стремящаяся притянуть мембрану к ближайшему на данный момент к ней НЭ.

Но как следует из общений на форумах Интернета, от этого не застрахованы даже фирменные изделия. Затем в месте контакта лепестка мембраны с фольгированным участком изолятора следует нанести немного токопроводящего клея так, чтобы обеспечить контакт с фольгой обеих сторон лепестка мембраны, срезав его излишки, как показано на рис. 8 (фрагмент НЭ).

Такой контакт, несмотря на его кажущуюся сомнительность с учётом маслянистых свойств «Ланы», на деле вполне надёжен. Оставшийся свободным уголок вывода изолятора предназначен для подпайки проводника с поляризующим напряжением +Uо. Проводящий клей-пасту можно приготовить и самостоятельно, густо замешав в капле лака ПФ-283 напиленные надфилем мелкие медные опилки. Такая паста быстро застывает, и готовить её следует непосредственно перед применением.

По слухам, у смартфона, который компания Apple выпустит в следующем году, стандартного 3,5-миллиметрового аудиовыхода. Это означает, что музыку на этом устройстве можно будет слушать только через беспроводные наушники либо наушники с разъемом Lightning (вероятно, совместимые «затычки» будут прилагаться в комплекте). Но что делать тем, кто уже подобрал себе наушники идеального дизайна с приличным звуком - не отказываться же от них из-за новой прихоти Apple? К счастью, беспроводной переходник для любых наушников можно соорудить своими руками, тем более, что для этого не требуется почти никаких умений, а стоить это будет очень дешево.

Как сделать беспроводные наушники своими руками?

Помимо собственно наушников вам понадобятся еще два компонента: звуковой Bluetooth-адаптер и портативное зарядное зарядное устройство, которое будет его подпитывать.

Bluetooth-адаптер обычно выглядит как флешка с 3,5-миллиметровым гнездом для аудиоштекера. Он стоит на AliExpress дешевле двухсот рублей.

Переносные зарядные устройства бывают разного размера, но для этих целей лучше всего подойдет самый миниатюрный - размером с зажигалку. Например, такой:

Он питается от двух батарей или аккумуляторов AA. Когда они садятся, их можно просто менять на новые или заряженные.

Можно найти миниатюрный Power Bank со встроенным аккумулятором, вроде такого:

Если у вас есть все эти компоненты, можно приступать к созданию беспроводных наушников.

1. Вставьте в заряженную или оснащенную свежими батарейками беспроводную зарядку Bluetooth-адаптер. Если все хорошо, в адаптере замигает синий светодиод.

2. Подключите штекер наушников к аудиовходу Bluetooth-адаптера.

3. Откройте на смартфоне настройки Bluetooth и найдите Bluetooth-устройства. Среди них должен оказаться звуковой адаптер, подключитесь к нему. Если он затребует код, введите «0000».

4. Включите музыку и наслаждайтесь своими любимыми композициями.

Конечно, беспроводными ваши наушники будут считаться лишь условно - провода у них останутся, но подключать их к аудиовыходу смартфона больше не нужно. Такие же беспроводные наушники можно соорудить, если в вашем смартфоне перестал нормально функционировать 3,5-миллиметровый штекер, а ремонтировать его по какой-то причине не хочется. Имейте в виду, что Bluetooth имеет крайне ограниченный радиус действия, и если вы отойдете от своего смартфона больше чем на десять метров, звук в наушниках станет прерывистым или полностью пропадет.

Сабвуферные наушники особо популярны среди профессионалов, а также любителей музыки. Такие наушники передают более четкое звучание, которое позволяет наслаждаться любимыми музыкальными произведениями. Однако приобрести сабвуферные наушники может отнюдь не каждый, поскольку стоят они немалых денег. Как же быть, если есть большое желание обзавестись такими наушниками, однако нет соответствующих средств? Ответ на этот вопрос вы найдете в этом материале.

И вначале предлагаем ознакомиться с авторским видеороликом

Что же нам понадобится:
- круглые наушники;
- динамики;
- строительный скотч;
- шурупы;
- вата;
- клеевой пистолет.

Начнем сразу с формы наушников. Она полностью зависит от формы динамиков. Автор использует круглые динамики, поэтому и наушники у него имеют круглую форму. Что касается строительного скотча, то он нам понадобится не целиком: нам нужна картонная труба, то есть его основа. Динамики можно снять с телевизора, как это делает автор.

Для начала нам нужно разобрать наушники. Разбирать нужно практически полностью. Выкидываем оттуда старые динамики, то есть остаются пластмассы с проводами и резиновые элементы.

Старые провода отрезаем и подключаем новые с коннекторами под новые динамики. Если таких нет, то можно оставить старые провода, однако в этом случае придется паять новые динамики паяльником.

Для большего удобства можно снять пластмассовые крепления новых динамиков и использовать их между динамиками и резиновыми элементами.

Берем картонное кольцо от старого скотча и делим его пополам.

Для большей эстетичности можно обмотать кольца красной изолентой, как это делает автор.

Начинаем собирать наушники. Для начала прикручиваем динамики к пластмассам.

Надеваем кольца на динамики, подключаем провода. Проверяем все ли работает так, как задумано.

Наносим слой термоклея на пластмассовые части наушников.

Приклеиваем первое кольцо.

Забиваем туда вату.

Наносим еще один слой клея на кольцо, после чего приклеиваем сам динамик.

Повторяем то же самое со следующим динамиком.

Надеваем резиновые детали.

Сабвуферные наушники готовы. В конце отметим, что новая конструкция наушников может нанести вред слуховому механизму, если слушать музыку слишком долго и слишком громко. Дело в том, что новые динамики передают более низкие частоты, поэтому нужно быть предельно осторожным и соблюдать все правила безопасности. Не следует использовать наушники вместе с усилителем.

Модными наушниками в настоящее время мало кого можно удивить, но совсем другое дело, если они сделаны своими руками. Такой аксессуар станет отличительной чертой и может быть также оригинальным подарком. Кроме того, проблема того, как сделать наушник, возникает тогда, когда ломается один из этих парных аксессуаров. Чтобы не покупать новые, можно просто демонтировать старые и сделать новые из оставшихся в рабочем состоянии динамиков.

Как собрать гарнитуру из разных комплектов

Как правило, редко когда перестают работать сразу оба наушника, а ломается всегда только один из пары. Оставшийся в рабочем состоянии музыкальный аксессуар можно припаять к другому динамику из другого комплекта. Как сделать наушники в домашних условиях из двух старых комплектов? Для этого нужно снять пластмассовую часть кабеля ножиком или тонкими ножницами со штекера. Затем провода припаиваются к другим разъемам из другой пары (имеющим один и тот же цвет). Лучше наушники не скручивать, а именно припаивать, иначе будет потеряна часть сигнала.

Самостоятельная сборка гарнитуры

Любителям все делать самостоятельно будет интересно узнать, как сделать наушники своими руками.

Для этого понадобится три составляющих: штекер, кабель и динамики. Как правило, это какие-то уже бывшие в употреблении аксессуары. Например, для сборки подойдут оборванный кабель, динамики от неработающей гарнитуры и т.д. Последовательность следующая: необходимо взять штекер, подходящий к гнезду для наушников на аппаратуре. К примеру ¼-дюймовые подойдут для стационарной аппаратуры, 1/8-дюймовые - для портативной. К штекерам прикрепляется кабель с четырьмя жилами. Длина провода может быть разной, но обычно составляет от 80 до 120 см. Кабель обматывается изолентой, затем штекер закрывается. После крепятся динамики. Они могут быть как от старых наушников, так и самодельными. Разобрав старые динамики, нужно найти в излучателях те же контакты, что и на штекере. К ним припаиваются провода на кабеле.

Если нет готовой гарнитуры для прослушивания, ее можно самостоятельно собрать. Как сделать наушники, имея всего два динамика одного размера? Нужно лишь разместить эти устройства в круглых кожухах, в качестве которых подойдут даже баночки от гуталина или крема.

Главное условие - устройства должны быть одного размера. В динамики устанавливаются резисторы в 30 Ом каждый. Остается только подключить провода.

Необычные светящиеся наушники

Желающим также «апргейдить» свои аксессуары можно посоветовать сделать их светящимися. На рынке популярна в настоящее время так называемая LED-гарнитура, однако ее можно создать и самому, если знать, как сделать. на рынке довольно дороги, поскольку конкуренция производителей на них невелика. Если же проявить немного усидчивости, то можно сделать такие наушники и в домашних условиях. К тому же всегда вещь, сделанная своими руками, приятнее использовать. Как сделать наушник светящимся? Для этого понадобится лишь LED-светодиодов, и аппарат для спайки. Трубка разрезается и туда вставляются исходные наушники. Затем необходимо закрепить внутри силиконовой Внутри трубки должен находиться сам светодиод, а провода идти снаружи, поскольку они и обеспечивают лампочки энергией от батареек. К корпусу наушников крепятся батареи, которые заменяются по мере их израсходования.

Как сделать наушники-пули своими руками

Весьма интересно, если любимые музыкальные аксессуары внешне выглядят как гильзы. Для этого потребуются прежде всего старые наушники. Также необходимо добыть старые гильзы 40 калибра «Смит и Вессон», которые и будут являться главным украшением изделия.

Шуруповерт следует взять под размер провода от наушников. Также потребуется шуруповерт, ножовка по металлу, тиски, (10 миллиметров) и наждачная бумага. Гильзы обрабатываются с помощью шуруповерта (на него следует насадить деревянный дюбель, обмотанный наждачной бумагой). Можно использовать два степени зернистости наждака - 400 и 800. Поскольку гильза длиннее наушников по размеру, ее нужно уменьшить на 8 мм (от открытого края). Обрезанные края лучше всего отшлифовать наждачной бумагой и отполировать войлоком, чтобы избежать в дальнейшем порезов. В новые наушники-гильзы вставляются старые провода, припаиваются динамики, и вся конструкция аккуратно склеивается.