Монтаж окон и дверных конструкций. Планирование компоновки кухни

История нашего 2-месячного ремонта своими руками. От и до.

В нашем распоряжении была кухня, в которой мы жили уже несколько лет. Желание ремонта назрело давно. Пользоваться кухней было не удобно, мало того, что она маленькая (7 кв.м.), так и кухонный гарнитур занимал не всю стенку + шкафчики висели не на стене, а на специальной конструкции. За самим гарнитуром проходили трубы: вода шла из угла к раковине, газовая труба, наоборот, от окна в угол.

Хотелось расширить пространство, сделать помещение светлым и современным.

Изначально было несколько вариантов постановки гарнитура. В том числе с холодильником в одном ряду. Места, конечно, было бы больше, но размер рабочей поверхности становился минимальным. В итоге расположение холодильника было решено оставить прежним в пользу большой поверхности.

Изначально планировалось, что на грязные работы будет нанята бригада (необходимо было выравнивать стены - по стенке с кухонным гарнитуром выступ с перепадом больше 3 см, менять сантехнику, электрику, делать стяжку), а чистовую отделку мы сделаем сами.

Перед приходом бригады очистили помещение, сняли старый пол (деревянные лаги и дсп).

Однако расчеты бригады нам совсем не понравились. Подумав пару дней, почитав про работы, которые нам предстояло сделать, было принято решение делать ремонт самостоятельно, вызвав мастеров на отдельные работы (сантехника, натяжной потолок, подключение нового электрического счетчика).

Ремонт делали вдвоем с мужем после работы и выходные. На все ушло ровно 2 месяца. Это первый серьезный ремонт для нас обоих, до этого только клеили обои. Однако у мужа имелся некоторый опыт использования различного инструмента=). Сэкономив на оплате работы бригады, приобрели достойный комплект электроинструмента - теперь можно за любой ремонт браться!

Материалы использовали хорошие, муж работает экологом, поэтому выбирали все тщательно.

На стенах под обоями оказалось несколько слоев добротной советской краски. Местами она, конечно, хорошо сходила, но в основном отходила с трудом. В итоге, решили просто сделать побольше насечек топором, там, где она совсем плохо отходила.

Фото перед началом выравнивания стен. Видно, как здорово тянется газовая труба. Мы хотели ее укоротить и поставить плиту рядом. Обратились в Ленгаз, у нас приняли заявку, через несколько дней со мной связался инженер и сказал, что придет он 24 декабря (а дело было в начале ноября). Срочно стали искать другие варианты. В итоге вызвали мастера, которого нашли в интернете, за 20 минут он подрезал трубы, поставил новый кран. К счастью, у нас последний этаж и труба к нам только приходит, так что не пришлось придумывать, как ее спрятать. А сотрудники Ленгаза не смотря на аннуляцию заявки еще несколько раз звонили мне и пытались прийти=).

Для замены труб вызвали сантехников из бригады, которую чуть не наняли для выполнения ремонта. С заменой трех метров труб и установкой счетчиков они справились за 8 часов работы. Мы просто очень порадовались, что не они нам делают ремонт. Трубы будут входить в крайний шкафчик сбоку, а слив в дно шкафчика.

Закончили выравнивание стен. Готовимся к укладке пола. Стяжку делали сухую по технологии КНАУФ СУПЕРПОЛ: керамзитовый песок и листы ГВЛ (они стоят у стены).

В процессе выравнивания пола.

И после укладки плитки.

Новую электропроводку делали сами. Прежним оставили лишь свет. Старая проводка вызывала просто ужас - оплавленная изоляция, скрутки из медных и алюминиевых кабелей. Всего один входной кабель на кухню и соседнюю комнату! От счетчика тянули три основные линии сечением 2,5 квадратных мм. Для замены электросчетчика вызвали специалиста. Его работой остались очень довольны.

Также заказывали натяжной глянцевый потолок. Он хоть и опустил высоту потолков и так небольшую, но за счет глянца не нависает. О чем жалеем - не стали менять старое окно. Уже с новым ремонтом оно, конечно, совсем не смотрится -планировали покрасить его летом, но может все таки и поменяем.

Кухонный гарнитур был приобретен в Икее, собран и установлен тоже самостоятельно. Сначала установили навесные шкафы, затем плитку приклеили, затем уже собрали низ.

ПММ не встроенная, так как, чтобы закрыть ее фасадом 50 см пришлось, бы устанавливать меньшие ящики, у нас еще газовая труба (поэтому слева от плиты шкафчик с дверцей - в нем в глубине газовый кран).

Фото уже готовой кухни после месяца жизни в ней. Пока не уверена что делать с занавеской и столом-стульями. Над столом еще повесим фотографии, наверное.
Светодиодную подсветку рабочей поверхности сделал муж - использовал алюминиевый профиль и светодиодную ленту.

8.
9.
10.

С чего точно не надо начинать?

Давайте мы вам сразу расскажем, о чем точно не стоит и помышлять, пока вы не сделаете нужный демонтаж и не рассчитаете точно, сколько потратите на мастеров.

Ну а теперь давайте перейдём к тому, с чего-таки стоит начинать.

Тут у вас два пути: экономный или для богатых. Если у вас второй случай, то тогда ваш первый шаг – вызов дизайнера, который нарисует вам проект и рассчитает стройматериал.

Но, надо сказать, мероприятие это настолько…для богатых, что может стоить ровно столько, сколько вся кухонная мебель.

Не стоит думать, что если вы наняли дизайнера, вам не надо будет ничего делать.

Да он замучает вас звонками и предложениями поездок, чтобы показать материал, варианты мебели или освещения.

Вы выигрываете, разве что в том, что вас будут водить за ручку и подводить к тем материалам, которые уже выбраны. И далеко не факт, что вы их одобрите сходу, кстати.

Но, давайте всё-таки перейдём к тому пути, который исключает вызов дизайнера.

Причем, он один для всех, практически, нет разницы, в частном доме вы или в квартире, в хрущевке или новостройке.

Какие главные этапы на самом старте перед ремонтом?

В этом блоке мы вам перечислим вкратце всю пошаговую программу с чего начать ремонт, а ниже уже распишем каждый этап и объясним, почему последовательность именно такова.

1. Внимательное изучение в интернете этапов работ, которые вы планируете произвести. Вам надо почитать обо всём, на что вы планируете тратить деньги. Без этой базы, каждый второй мастер попытается вас «обуть», содрать денег больше, чем надо, а работу сделать более халтурно и просто.

Поэтому – на первом этапе – запасаемся теорией и информацией. Знания – сила! Читайте обо всём, начиная от электрики, сечений проводов до шпаклёвки и декоративной отделки.

Вы должны знать лучше мастеров, как это всё делается, сколько стоит и как должно выглядеть в итоге. Только в таком случае вам сделают работу качественно и за релевантные деньги.

2. Прозвон мастеров и определение примерной вилки цен по всем видам работ, которые вы хотите произвести.

Навскидку, стандарт таков (это не последовательность, а пока просто перечень):

• Демонтаж перегородок и дверей
• Демонтаж напольного покрытия
• Демонтаж и чистка (размывка) стен
• Грязные потолочные работы (чистка, выравнивание, шпатлевка)
• Установка нового окна (обычно, демонтаж старого входит в стоимость)
• Сантехнические работы
• Электротехнические работы
• Замена радиатора отопления
• Выравнивание пола (стяжка)
• Укладка «фартука» на рабочую стенку кухни
• Установка водопроводного крана и раковины
• Малярные работы на стенах (выравнивание, шпатлевка, «паутинка»)
• Покраска стен (или поклейка обоев)
• Оформление потолка (покраска или монтаж подвесного)
• Укладка напольного покрытия и установка плинтуса
• Крепление багета на потолок
• Установка осветительных приборов

Вот, в общем-то и все стартовые работы, которые предполагает капитальный ремонт. У вас, может, будут другие идеи: вместо шпаклёванного потолка вы захотите из гипсокартона, фигурный или, может, натяжной.

И главное, не забывайте самый важнейший момент: спрашивайте у мастеров, которые будут делать ту или иную работу, что именно надо купить для то или иного этапа. Допустим, что надо на укладку кафеля? – кафель, клей, крестики, финишная затирка.

Что надо для монтажа «откосов»? - профиль, гипсокартон, утеплитель, алюминиевые уголки. И всё в таком духе.

И так по каждому-каждому пункту, вплоть до гвоздика!

Не стесняйтесь спрашивать мастеров и сверяйте их список с тем, что пишут в интернете. Мастера могут упустить какой-то момент, они тоже люди.

Если вы не просчитаете каждую заклёпку, то вас ждёт впереди много неожиданностей и расстройств. На каждый этап работ надо закупать основной и дополнительный материал, а его-то как раз мало кто учитывает. А он недешевый!

И не досчитав в таком моменте, ваш лимит денег может закончиться быстрей, чем вы думаете и останетесь вы один на один с ведром шпаклёвки… А это страшно для новичка, поверьте.

Нет, конечно, если вы сам по себе мастер и имеете опыт, то эта рекомендация вас не касается. Мы говорим о «простых смертных», которые и близко не стояли со шпателем, раствором и дрелью.

3. Составление списка примерных расходных материалов - после того, как вы побеседуете с мастерами, вы уже будете иметь в руках большую половину списка. Но вы подумайте ещё немного и впишите туда то, что не обсуждалось с мастерами: окно, радиатор, люстру, светильники, кафель, мебель.

4. Четвертый шаг – поездка в гипермаркет стройматериалов и примерный просчёт в деньгах того, что вам может быть надо.

Внимание! Первым делом присматривайте и записывайте цену на основное (гипсокартон, шпаклёвку, проводку, трубы), а потом только переходите в раздел декора.

Почему так? А потому, что это очень и очень соблазнительный отдел магазина. И вам, ну просто непременно, захочется купить чего-то эдакого. И вы загоритесь этим, да. А потом пойдёте в раздел важных вещей, поймёте, что вам не очень-то хватает и решите немножечко сэкономить на качестве плитки или обоев…

В общем, если вы будете соблюдать именно эту последовательность, то вы избежите досады и неприятного чувства, когда чего-то хочется, но колется.

5. Далее – вы возвращаетесь домой и спите, положив заветный список под подушку. Почему так? А потому, что за ночь, вы непременно прокрутите в голове ещё триста пятьдесят три варианта и передумаете! И будете чрезвычайно довольны, что не купили вчера воон тот ламинат.

6. Теперь уже вы можете набрать мастеров, которых вы выбрали ранее, и обговорить дату, когда они приступят к работам. В этот же момент надо достать свой кошелёк и отложить сразу деньги, которые вы им должны будете отдать за работу.

Обязательно так сделайте! Если вы немного не рассчитаете, то придётся стоять хлопать глазами перед ремонтниками и канючить об отсрочке платежа. Это ужасно и несолидно. Не доводите себя до такого позора из-за элементарной безалаберности.

7. После этого можете смело отправляться в магазин и покупать то, что вам понадобится в первую очередь. А, если, строймаркет находится от вас далеко, то можете купить заранее материал на все виды работ. Тратьте спокойно, деньги на работу и мебель у вас уже отложены.

Ну а теперь, давайте же рассмотрим именно порядок ремонтных работ на кухне, чтобы вы были в курсе, каких мастеров вызывать первыми, а каких – в самом конце.

Этапы ремонта кухни

1. Демонтаж старых дверей, перегородок, кафеля, пола

Это всё – самые грязные работы. Тут у вас будет много пыли и мусора, также – много шума: отбойные молотки, перфораторы и прочее.

Самый важный момент, который вы должны не забыть на этом этапе – вывоз мусора. Его будет просто несметное количество, если вы капитально ремонтируете кухню советского вида, например.

Скорей всего вам придётся ломать стяжку на полу, так как, в старых домах, от старости, она трескается или пропитывается потёками из труб… Также большой объём мусора выходит, если снимать старый кафель со стены (ведь раньше считалось хорошим тоном умастить всю кухню плиткой).

Обращаем ваше внимание на то, что договариваться о сборе мусора в мешки – надо заранее, а также уточнить, входит ли в цену демонтажа его погрузка в машину и сколько такая машина будет стоить.

И про мелочь не забывайте – мешки. Они, вроде, стоят недорого, но когда их надо пятьдесят, то начинаешь понимать, что не так уж они доступны.

2. Подготовка стен и потолков

Тут речь о подготовительных работах, то есть, очистке поверхностей от старой краски, шпаклёвки, обоев и прочего, что может мешать добраться до бетона.

Это также грязные работы, которые надо сделать в первую очередь, чтобы потом не пачкать (и не отмывать, следовательно) не вовремя установленные новые радиаторы, окна, трубы…

3. Постройка или перенос перегородок

И это тоже не самая чистая работа, если речь идёт о кирпиче. Если вы хотите делать перегородку из гипсокартона (чего мы вам не рекомендуем, из-за чрезмерной хлипкости), то его лучше тоже ставить именно на этом этапе.

4. Установка нового окна

Ну, тут, как говорится, без комментариев. Вызывайте замерщика, через пару дней вам привезут окна и тут же демонтируют старые. Не забудьте купить монтажной пены, если мастера скажут.

Важно! Не обрывайте пока защитную плёнку с профиля рамы, так как, на окна ещё будет попадать грязь, шпаклёвка, грунт, краска и т.п.

Может, у вас сейчас в голове возник логичный вопрос: а зачем тогда ставить окна сейчас, если можно потом, когда всё чисто будет?

Нельзя потом, потому что при демонтаже старой рамы, выпадают большие куски проёма, и вам надо будет заново делать откосы.

5. Электрика

Тут вам надо сделать замену проводов и пометить все выходы, где будет техника.

Также, на этом этапе «выводятся» розетки, выключатели, выходы к осветительным приборам. Именно «выводятся», а вот сами крышки вы на них оденете уже потом, когда стены будут отделаны полностью.

Народная прорабская мудрость гласит - много розеток не бывает.

Крайне важно, чтобы у вас уже было четкое понимание, где будет стоять холодильник, будет ли телевизор на кухне и какая техника будет встроенной.

6. Вода и трубы

Теперь очередь сантехника. Он сделает вам новую разводку труб, поставит вентили, краны, заглушки и всё-всё, что вам понадобиться на новой кухне.

Не забывайте сделать «выходы» к бытовой технике: машинке стиральной и посудомоечной.

7. Где будет радиатор?

Часто, в домах старой постройки, радиатор стоит очень неудобно и не к месту. Вы можете его перенести, «дорастив» трубы и поставить заглушки.

Сам радиатор вы повесите тогда, когда всё будет чисто, потому что именно сейчас нет никакой нужды его устанавливать, чтобы потом с трудом отмывать от строительной пыли и капель стройматериала.

8. Укладка кафеля на «фартук»

Учтите, что на этом этапе делаем только фартук (не пол, даже, если он тоже кафельный) и только из плитки.

Если фартук у вас из других материалов, допустим, пластика или стекла, то его надо ставить уже после того, как будут выполнены чистовые работы.

Кафель можно отмыть всегда, но это одно. Его ставят до чистовой шпаклёвки затем, чтобы с помощью раствора сформировать красивые и аккуратные бока, которые переходят на стену.

9. Работы по гипсокартону

Сюда входят откосы, в первую очередь и остальное, где у вас предполагается использование этого материала.

Например: подвесные потолки, фигурные полки из гипсокартона, короба для электричества по периметру потолка, короба-карнизы и прочее.

Не исключено, что часть этих работ (перегородки из ГКЛ, фальш-стены) могут быть сделаны и на более ранних этапах.

10. Расшивка углов и щелей

Это важный этап, и вы должны проследить за мастерами. Расшивка углов и щелей означает, что мастер должен полностью расчистить те места, где раствор в углах или швах уже осыпается.

Если углы хорошо не зачистить, то у шпаклёвщика не выйдет сделать идеально ровный угол комнаты. Последствия такой недоработки потом «аукнутся» при поклейке обоев и установке мебели.

11. Стартовое выравнивание потолка, стен и откосов

Если у вас потолок не очень ровный, то прежде, чем шпаклевать его начисто, его надо выровнять. Как правило, если перекос небольшой, то «вытягивают» его шпаклёвочной массой, с применением армосетки.

Перед тем, как приступать к шпаклёвке, необходимо прогрунтовать стену. Лучше не экономить и пройтись пару раз, будет чище, а значит, адгезия материала будет лучше.

Важно: сохнет стартовый слой шпаклевки не так уже и быстро. Иногда может понадобиться три-четыре дня (в зависимости от слоя).

Очень важно следить за тем, чтобы мастера использовали в местах, где надо делать большой слой шпаклёвки - армирующую сетку («паутинку»), иначе, у вас пойдут трещины по потолку и стенам ровно в тот момент, когда они закончат работу, попрощаются с вами и хлопнут дверью. Это утрированно, конечно, но суть вы поняли.

12. Наклейка потолочного багета (если он будет)

Именно сейчас надо клеить багеты на шпаклевку. Не забывайте этого, потому как, плинтус, наклеенный потом, на клей «Дракон» - смотрится просто ужасно.

13. Финишное покрытие шпаклёвкой

Тут вы можете использовать простую шпаклёвку, а можете, так называемую силиконовую. Очень хорошая вещь, кстати. Она хоть и стоит гораздо дороже, зато поверхность выходит белая и гладкая, как яичко.

От обычной финишной такого эффекта не будет.

14. Заливка стяжки

Ну и наконец, мы подошли к завершающему этапу черновых работ – полу. Заливайте стяжку и пока отдыхайте, пока пол окончательно не высохнет. Процесс это долгий, но спешить никак нельзя.

Почему пол делается в конце? А потому, что рабочие при шпаклёвке постоянно таскают железные лестницы, козлы, а это всё может повредить свежую стяжку и оставить на ней вмятины.

15. Оформление потолка

Тут может быть или покраска, или оклейка обоями. Если у вас натяжной потолок, то его тоже надо ставить именно сейчас, так как следующим шагом будет покраска стен.

Ведь крашенные стены пачкать совсем не хочется, а мастера по натяжным потолкам могут это нечаянно сделать.

16. Установка кухонной двери

Именно в этот момент ставят двери, так как от краски, которой вы будете красить стены, их уберечь несложно, а вот от той, что капает с потолка – ну никак вообще.

Поэтому, самым лучшим решением будет ставить дверь сразу после покраски потолка.

Важная деталь: не ставьте наличники. Когда полностью покрасите стены, тогда окончательно соберёте дверь.

17. Покраска стен

Очень многих интересует : что первое, отделка стен или укладка пола?

Наш ответ – стены, если у вас покраска, так как, работа это грязная и капли зальют пол.

Если же обои, то надо сначала делать пол, чтобы было где расстелить полотно, для промазки его клеем.

18. Вешаете радиатор

Трубы у вас уже подготовлены, и никакой сварки не надо. Просто вешаете радиатор, это чистая работа (если речь о современных, конечно).

Если, вдруг, вы ставите чугунные, то их надо устанавливать до шпаклёвки стен, так как будет применяться сварка и не факт, что рабочие сберегут стену.

19. Теперь очередь пола

И тут тоже не имеет значение, какой вид покрытия вы используете. Если ламинат, не забывайте о подложке, потому как стук ламината – штука очень противная. По остальным материалам ориентируйтесь на советы мастеров и производителя.

Если пол у вас кафельный, то процесс высыхания может занять пару дней. И только после этого можно переходить к следующему этапу.

20. Установка осветительных приборов

В общем, занимаемся окончательным подведением света всех видов, а заодно и карниза, так как, обычно для крепления современных люстр нужна дрель. А коль уж она в руках у мастера, почему бы не убить двух зайцев?

Также, можете установить технику, чтобы вы могли уже делать замеры и заказывать кухонную мебель.

21. Установка кухонной мебели, раковины и столешницы

Все эти вещи делаются одновременно, практически. Всё равно кухню будете ставить не вы, а мастера, поэтому, вам и не надо знать, в какой последовательности что-то делается на этом, завершающем этапе.

Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем присутствовать при монтаже всего этого, дабы проконтролировать, чтобы установщики всё сделали правильно. Особенно это касается качества установки каркаса гарнитура и его фасадов. Всё должно быть идеально равно.

22. Бытовая техника

Также сейчас подключается бытовая техника (до этого она была просто установлена на место, как вы помните). Сложности могут возникнуть только при установке встроенного холодильника. Там нужно будет повозиться, чтобы поставить его в нишу и навесить фасады. Остальные же приборы вы можете подключить своими руками, трудностей тут нет.

23. Делаем генеральную уборку

Большую часть мусора уберут рабочие, но, поверьте, вам после них еще будет много работы. На кухне должна быть идеальная чистота, поэтому на это дело у вас уйдет не меньше целого дня.

Но вас должно радовать, что ремонт уже закончен и осталось совсем чуть-чуть.

24. Обставляем кухню

Теперь можно заносить обеденный стол и стулья, диванчик, если он будет. Распаковывайте коробки с посудой и кухонной утварью и наполняйте новенький гарнитур.

На окна вешаете занавески, ставите комнатные растения, вешаете картины или другой декор. Ну и не забудьте наполнить холодильник:)

Вот и всё! Ваша кухня готова и можете звать гостей! Мы вам рассказали максимально точный план действий с нуля и подробней расписать просто нельзя. Очень надеемся, что информация окажется вам полезной.

Покупая квартиру на вторичном рынке, чаще всего люди сталкиваются с проблемами, вызванными маленьким метражом кухонного помещения. В стандартных домах, построенных еще в прошлом веке, кухни, как правило, не превышали 6 кв. м. В некоторых домах даже в трехкомнатных квартирах кухонные помещения были и по 4 кв. метра. Поместить современную мебель и бытовую технику в таком зажатом стенами объеме не представляется реальным. Начиная ремонт кухни, многие новые хозяева просто ломают перегородку и делают своеобразную столовую. Но менее затратным вариантом ремонта кухонного помещения является точная оптимизация этого маленького пространства.

Ремонт маленькой кухни — экономия пространства кухни

Рациональное использование квадратных метров позволяет разместить весь необходимый для домашней работы набор предметов и устройств. Например, организация мойки на месте подоконника позволит прибавить к свободной площади почти половину квадратного метра. Можно также просто удлинить подоконник и превратить его в полукруглый стол. Острые углы в таких маленьких помещениях делать не следует, так как все обитатели квартиры постоянно будут на них натыкаться.

Начиная ремонт кухни своими руками необходимо продумать размещение навесных полок для хранения емкостей с сыпучими продуктами постоянного пользования. Соль, сахар и другие продукты должны быть постоянно под рукой. Под подоконником – столом или мойкой можно организовать небольшой шкафчик для хранения высоких бутылок с маслом или другими пищевыми жидкостями.

Навесные глухие шкафы на кухне зрительно уменьшают пространство, и дизайнеры рекомендуют делать их с прозрачными дверцами. Для скрытия различной кухонной утвари можно сделать шкафчики со слегка матовыми стеклами.

Делая ремонт маленькой кухни, следует предусмотреть и некоторую замену уже имеющейся мебели. Например, неудобные и громоздкие табуреты можно заменить складными стульями. Современный мебельный рынок предлагает большой выбор таких необходимых предметов как складные стулья. Можно подобрать модель, выполненную в любом стиле, удовлетворяющую даже самый притязательный вкус. Такие стулья, как правило, оборудованы складными спинками и выдвижными ножками, что дает возможность при необходимости убрать их в шкаф или выдвижной ящик.

Кухонный потолок и особенности его ремонта

Планируя ремонт кухни, с чего начать работу знает не каждый хозяин. Специалисты рекомендуют в первую очередь ремонтировать потолки. Именно в кухонном помещении и, особенно при часто работающих газовых горелках, на потолке, мебели и стенах образуется жирный коричневатый налет. Уборка на потолке этого неприятного осадка довольно затруднительное дело. Поэтому потолочное покрытие надо стараться сделать гладким и легко моющимся. Лучше всего для этой цели подходит организация потолочного покрытия из пластиковой вагонки. Но часто в небольших помещениях применяется обыкновенная шпатлевка бетонной плиты. Последующая регулярная побелка скрывает все последствия образовавшегося нагара. , профессионалы не рекомендуют установку гипсокартонных навесных потолков, так как теряется и без того маленький объем помещения.

Отделка стен на кухне

Естественно, что стены в шестиметровой кухне не дадут развернуться дизайнерской мысли. Но даже и это небольшое помещение можно украсить оригинальной и красивой отделкой стен.

На практике при отделке помещений маленького размера кухонного назначения применяется несколько вариантов оформления внутренних стен. Это такие виды работ, как:

1. Шпаклевание и окраска в выбранный хозяевами жилища цвет.
2. Возможна оклейка таких стен моющимися обоями.
3. Оформление всех стен или только единичных особо выделенных мест кафельной плиткой.

Шпаклевание стен, делая ремонт кухни в хрущевке, необходимо проводить в любом случае кроме подготовки стены к облицовке плиткой. Шпаклевание требуется и при покраске стен в выбранный цвет и для подготовки к наклейке обоев. Поверхность стен в таких маленьких кухоньках, как правило, очень неровная.

При укладке плитки только над поверхностью столов шпаклевать и окрашивать место размещения плитки не нужно. Выкладывается только панель из 3–4 рядов плитки, и на этой панели организовывается достаточное количество электрических розеток. Можно также оформить кафельной плиткой всю поверхность кухонных стен, от пола до потолка или до уровня глаз человека. Но такие идеи для ремонта кухни не очень одобряются дизайнерами. Так как в помещении, стены которого имеют кафельное покрытие снизу доверху, трудно создать доверительную обстановку комфорта и уюта. При любом ремонте стен на кухне следует позаботиться о достаточном количестве розеток. Для каждого кухонного стационарного прибора специалисты-электрики рекомендуют установку отдельной электрической розетки.

Ремонт пола в маленькой кухне в хрущевке

Независимо от размера кухни, требования к функциональным качествам любых полов в таких помещениях одинаковы. Специфическое предназначение кухни предполагает наличие:

• не скользкого пола;
• влагонепроницаемого;
• термостойкого;
• устойчивого к механическим воздействиям.

Эти основные базовые требования вполне могут быть совмещены в одном виде покрытия. Наличие в продаже таких материалов как ламинат, линолеум и кафельная плитка для пола дает свободу выбора по цвету, размеру и долговечности напольного покрытия.

Ламинат, как правило, укладывается на предварительно изготовленную бетонную стяжку или на старые половые доски. Этот современный материал отлично выдерживает падение тяжелых или горячих предметов и обладает высокой устойчивостью к влаге. Но при обустройстве в кухонном помещении теплого пола, ламинат не пропускает тепло снизу. Специфика кухонного помещения предполагает образования царапин и потертостей, поэтому специалисты не рекомендуют укладку ламината на кухне.

Задумываясь, как сделать ремонт на кухне более долговечным и экономически выгодным многие потребители останавливают свой выбор на самом прочном напольном покрытии – кафельной плитке. Полное соответствие всем требованиям и прекрасная теплопроводность позволяет считать такое покрытие самым удобным.

Линолеум применяют не только в кухонных помещениях, Это один из самых дешевых вариантов напольного покрытия. Прекрасно задерживает влагу и легко моется. Одно из дополнительных требований к организации пола из линолеума, это идеально ровная поверхность основы. Так как линолеум может быстро порваться на неровностях и выбоинах.

Иногда на больших кухнях производится укладка деревянного паркета или оставляются деревянные половые доски. Такое покрытие не соответствует вышеуказанным требованиям и может находиться на кухне очень короткое время.

Баланс света и цвета в маленькой кухне

При получении или покупке квартиры можно легко запутаться в хлопотах и забыть о необходимости создания уютного и комфортного дизайна. Такие слова, как кухня, ремонт, идеи, мебель не выходят из головы и создают определенное напряжение. Но даже в такое хлопотное время не стоит забывать о правильной организации соотношения темных светлых цветов в оформлении одного из главных помещений в квартире.

Учитывая, что на маленьких кухнях предметов быта бывает столько же, сколько и на больших, следует разгрузить кухонное пространство от темного цвета. Стены в таком помещении обязательно должны быть светлые с преобладающим мелким рисунком. Крупные орнаменты и узоры зрительно сузят пространство и придадут кухне вид маленькой коробочки. Но визуальное расширение может быть достигнуто и при использовании ярких цветов.

Если очень нравится мебель темного цвета, то можно вполне достигнуть цветового баланса при окраске стен и потолка в светлые тона. Пропорциональное соотношение и всевозможные сочетания цветов разной насыщенности создаст зрительное увеличение пространства. Дизайнерами принято считать допустимым сочетание темного и светлого тона в такой пропорции:

• темный цвет – 60%
• светлый цвет – 40%

При преобладании темного цвета следует разбавить его различными кухонными аксессуарами, выполненными в светлых тонах. Это могут быть всевозможные элементы декора кухонной тематики. Настенные тарелки, разделочные доски и подобная кухонная утварь. Таким образом, можно уравновесить зрительное восприятие цветов.

Традиционно принято освещать маленькую кухню одной лампочкой, размещенной посередине потолочного покрытия. При таком освещении многие предметы отбрасывают темные тени и зрительно создается эффект загромождения. Оборудование дополнительными зональными источниками света маленькой кухни даст возможность избежать этой проблемы.

Размещение светильника над обеденным столом и лампочки над плитой поможет создать уют и комфортное освещение. Светильники над плитой могут быть вмонтированы в вытяжку. Для кухни минимальных размеров нет необходимости покупать объемную конструкцию. Вполне достаточно размещения небольшого шкафчика с вытяжкой и дополнительным освещением непосредственно над плитой.

Кухонные занавеси и шторы

Всегда хочется, закончив ремонт кухни, фото о проделанной работе показать своим друзьям и знакомым. Вот тут и можно увидеть на этих фотокадрах все огрехи и недочеты, возникшие при оформлении этого маленького помещения. Первое что бросается в глаза на таких снимках, это мешающие проникновению наружного естественного освещения шторы или занавески. Все эти украшения занимают полезное место на кухне и закрывают доступ потокам чистого воздуха. Поэтому дизайнеры рекомендуют использовать в кухонных помещениях жалюзи. Они не требуют постоянного ухода и при необходимости полностью открывают оконное пространство. Некоторые модели жалюзи продаются уже обработанными специальными жироотталкивающими составами. Чаще всего на кухнях устанавливают металлические или пластиковые жалюзи. Если уж очень хочется украсить кухонное окно текстилем, то можно с успехом применить одну из разновидностей стеклоткани. Она создаст иллюзию обычной ткани, но будет иметь хорошие грязе- и водотталкивающие свойства.

Приемы визуального увеличения пространства кухни 6 кв. м.

1) Рациональное использование подоконника. Монтаж мойки в подоконное пространство и установка ниши под подоконником для скрытия коммуникационных элементов. Оборудованная дверцами ниша даст возможность разместить там же и моющие средства. Такой вариант позволяет разнообразить монотонную работу по мытью посуды.

2) Организация дополнительной площади под расширенным подоконником для установки стиральной машины.

3) Установка барной стойки вместо громоздкого обеденного стола. Кухонная мебель при таком варианте оформления размещается Г-образно. Барная стойка располагается вдоль свободной стены и под ней организовываются закрытые шкафчики для хранения продуктов и посуды. Также туда можно поместить небольшую стиральную машину.

4) Барную стойку можно установить вместо демонтированной стены между кухней и комнатой. Использовать образованную поверхность можно с двух сторон. Со стороны комнаты, это будет обеденный стол, а с кухни – зона для приготовления и разделки продуктов.

5) Установка откидного стола на свободной стене кухни.

6) Увеличение кухонного пространства за счет присоединения коридора или полного совмещения его с гостиной.

7) Организация места для приема пищи на подоконнике. Замена подоконной доски на столешницу. Она может служить, как обеденный и разделочный стол.

8) Уменьшение глубины нижних шкафчиков даст возможность организации свободного пространства на середине кухни.

9) Использование бытовой техники малых габаритов. Над невысоким холодильником можно установить печь СВЧ и организовать дополнительный навесной шкаф. Шкафы для таких кухонь необходимо делать высотой до самого потолка.

Часто возникающие вопросы при ремонте кухни:

С чего начать ремонт кухни своими руками?

Первое что необходимо решить, задавшись вопросом как сделать ремонт на кухне своими руками или с помощью специалистов, это составление плана действий. Не стоит сразу начинать красить, таскать мебель и смывать штукатурку с потолков. Предварительный план кухонного помещения с возможными изменениями и дополнениями всегда поможет правильно составить предварительную смету на ремонт и сократит время проведения ремонтных работ.

На подготовительном этапе стоит проработать все детали, вплоть до открывания дверей кухонных шкафчиков. Детальное обсуждение на семейном совете необходимого количества мебели и мест для размещения бытовых приборов поможет избежать споров и ненужных трудозатрат.

Нужны ли на кухне двери?

Конечно, двери нужны практически в каждом помещении, но при необходимости увеличить внутреннее пространство кухни и визуально расширить объем, можно отказаться от использования стандартных дверей. Заменить конструкцию дверей можно на штору или занавеску. Они не требуют дополнительного пространства и не занимают отдельного места. Но запахи, сквозняки и звуки при этом будут поступать прямо в жилую зону квартиры.

Можно ли сделать на кухне раздвижную перегородку?

Продумывая ремонт, дизайн кухни и окончательное обустройство, каждый хозяин размышляет над устройством раздвижных дверей или перегородки. Больше всего для таких маленьких кухонь подходит складная дверь или перегородка между кухней и гостиной, выполненная в виде складной гармошки. Она занимает очень маленькое пространство и надежно защищает гостиную от кухонных запахов и звуков.

Можно ли устанавливать арку на кухне?

Вместо загромождающей пространство двери можно сделать на входе в кухню красивую арку. Монтаж над плитой хорошо работающей вытяжке предохранит квартиру от запахов готовящейся пищи. Изготовление арки может быть доверено профессиональным мастерам. Как правило, межкомнатные арки выполняют из алюминиевых профилей и гипсокартона. На современном строительном рынке в продаже иногда можно увидеть готовые конструкции для обустройства стандартной арки.

Есть ли на кухне необходимость в вытяжке?

Оттянуть косметический ремонт на кухне и увеличить временной промежуток между ними поможет установка над плитой вытяжной системы. Промышленность выпускает три типа вытяжек: в виде купола, подвесные и встраиваемые. Отвод загрязненного воздуха поступает в кухонные вентиляционные каналы. Для регулярного проветривания и притока свежего воздуха в кухонное помещение следует использовать устройства естественной вентиляции, такие как форточка, фрамуга и приоткрытое окно.

Какое оптимальное количество розеток необходимо на кухне?

Только тщательно спланировав перед ремонтом расстановку мебели и электрических бытовых приборов можно с точностью вычислить количество и расположение необходимых розеток. Примерный перечень самых популярных приборов, используемых на кухне:

• чайник,
• комбайн,
• холодильник,
• плита или вытяжка,
• печь СВЧ,
• стиральная машина,
• посудомоечная машина.

То есть 7 розеток. Следует сделать еще парочку запасных мест для подключения всевозможных вспомогательных электроустройств. Лишняя розетка на кухне всегда пригодится. Размещать розетки необходимо рядом со стационарными бытовыми приборами и в легкодоступных местах. Установку и заземление розеток лучше доверить специалистам.

Ремонт маленькой кухни видео

Взгляните на рисунок внизу. Слева – кухня в «хрущобе» (она же – «хрущевский холодильник»), панельном доме печально известного 464 проекта. Справа – такая же отремонтированная. Сделать такой ремонт кухни своими руками непрофессиональному строителю в одиночку, при эпизодической небольшой помощи домашних, вполне возможно. Общая стоимость работ, начиная с выноса прежнего «барахла» – примерно две месячных зарплаты, частями по мере производства работ; продолжительность ремонта – 3,5 месяца, по выходным и вечерами. Два раза на час-полтора в кухне понадобится отключить электричество, четыре раза пищу в течение 3-7 дней придется готовить на электроплите, а посуду мыть в ванной.

Фото: Кухня в хрущевке до и после ремонта

Но прежде чем сказать, как Гагарин: «Поехали!», потребуется еще месяца три раздумий, совещаний и споров. Кухня – очень сложный для ремонта объект, и современный ее ремонт, да еще и надолго и недорого, должен быть продуман до мелочей. Постараемся помочь в этом нашим читателям.

В чем сложности?

При подготовке ремонта кухни нужно все время помнить о следующих особенностях помещения:

• Высокая влажность – испарения при готовке и/или стирке.
• Повышенная температура .
• Наличие мощных источников тепла : только плита дает более 10 кВт тепловой мощности.
• Агрессивная атмосфера – при готовке также испаряется жир, продукты его гидролиза при жарке, другие летучие вещества из продуктов.
• Резкие колебания указанных выше факторов ; по отделке и мебели это «бьет» сильнее, чем стабильно высокие их значения.
• Повышенные требования к гигиене помещения : налет органики и ее скопление в закоулках создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, особенно в теплом влажном воздухе.
• Наличие газовых приборов; нужно особое внимание уделить вентиляции.
• Высокая используемость помещения : коэффициент посещаемости и обитаемость кухни выше, чем у любой другой комнаты.
• Малая площадь помещения и низкий потолок , если это простая кухня в типовом доме.
• Постоянное обращение в помещении хрупких, бьющихся и пачкающих предметов .

Этапы большого пути

С чего начать ремонт кухни? Что делать сначала, а что потом? Когда закупать материалы, и как распределить расход денежных средств? Распишем по этапам вкратце, а затем к каждому пункту дадим пояснения.

1. Обмер и ревизия состояния помещения;
2. Разработка схемы размещения оборудования;
3. Разработка дизайна, плана меблировки и окончательный выбор мебели;
4. Очистка помещения;
5. Зачистка стен, потолка, пола;
6. Ревизия и ремонт базового пола;
7. Ревизия и базовый ремонт потолка;
8. Переукладка коммуникаций;
9. Доработка вентиляции;
10. Замена окна и двери;
11. Отделка потолка;
12. Отделка стен;
13. Настил пола;
14. Установка плинтусов;
15. Монтаж оборудования;
16. Меблировка;
17. Торжественный банкет, если еще остались силы.

Указанные работы придется выполнить в полном объеме, возможно, и с непредвиденными осложнениями, если производится ремонт кухни в хрущевке. В домах старых или новой постройки некоторые этапы, особенно на потолке и полу, окажутся проще. Но все равно, ремонт кухни – предел сложности и трудоемкости для домашнего мастера, поэтому, прочитав статью, подумайте хорошенько: а по силам ли? Не лучше ли все-таки поднапрячься финансово и поручить это дело профессионалам?

Обмер и ревизия

Нужно снять следующие размеры:

• Длина, ширина, высота.
• Окно и дверь – размеры ПРОЕМОВ и расстояние от стен, потолка, пола (для окна).
• Антресоль – размеры, расположение, материал.
• Розеточные группы (группа) – расстояние от пола и стен.
• Подвод водопровода и отвод канализации – то же.
• Газовый стояк – то же.
• Вентиляционная отдушина – то же, плюс ревизия устройства вентиляции, см. ниже.
• Карнизы, лепнина, выступы плит перекрытия, если имеются – то же.

Точность измерений – не хуже 0,5 см. Ремонт маленькой кухни нужно делать по точному плану, см. далее. Иначе накапливающаяся погрешность может в итоге дать не закрывающуюся дверь, или постоянно ненароком сметаемую локтем на пол посуду, или еще какое-то неустранимое неудобство.

При ревизии устройства вентиляции нужно внешним осмотром и/или тонким гибким прутиком определить, предусмотрен ли конструкцией здания отдельный вентиляционный ход для кухни. Если отдушина на вертикальном коробе в стене, то да, и это хорошо. Если же вентиляционный ход уходит в сторону ванной и туалета, это не очень хорошо, но поправимо, см. далее.

Планирование и проект

В результате описанных ниже процедур у вас должен получиться план размещения мебели и оборудования на кухне, см. рисунок:

Традиционный план оборудования кухни

Мебель нужно предварительно выбрать заранее и снять ее точные размеры на месте у продавца или взять из каталога. Чтобы не чертить и перечерчивать на ватмане или не маяться в 3D графике или САПРАх, рекомендуем следующий способ:

1. Из картона, в масштабе, клеим коробку без крышки, прорезаем в стенках окно и дверь.
2. Из пенопласта нарезаем кубики и многогранники, тоже в масштабе, соответствующие мебели и оборудованию; отмечаем, где что, надписями или грубо рисуем на пенопласте маркером лицевые панели.
3. Играем в кубики, пока не получится приемлемый вариант. К стенкам коробки модели прилепляем кусочками пластилина или пережеванной жвачкой.
4. Естественное освещение имитируем светодиодным фонариком. Перемещая его, можно отобразить ход Солнца в разное время года. Для имитации пасмурной погоды апертуру фонарика прикрываем кусочком тонкой бумаги.
5. По получении удовлетворительной компоновки по известным размерам моделей строим план, на бумаге или компьютере. В последнем случае достаточно 2-3 часа посидеть в CorelDraw, а разработка макета размещения в 3D требует не менее дня работы опытного дизайнера.

Главный принцип планировки кухни – треугольник функциональности: плита, мойка, холодильник. Его стороны должны быть примерно равной длины, и не более 6 футов (1,85 м) каждая.

Последовательность планирования такая:

• Коммуникации;
• Оборудование;
• Мебель.

Видео: пример проекта маленькой кухни

Коммуникации

Здесь главная проблема – убрать уродливый газовый опуск от стояка по стене. К счастью, ныне допускается подключение газовых приборов гибкими шлангами, а газовики, стоит им показать хотя бы снимок, чаще всего идут навстречу и оформляют разрешение без проволочек – такие вот плоды конструктивизма эпохи незабвенного Никиты Сергеевича им самим бельмо на глазу и головная боль.

Предупреждение : производить работы на газе самостоятельно нельзя ни в коем случае! Нужно разрешение и специализированная бригада: придется резать и сваривать газовые трубы!

При планировке нужно четко помнить: допустимая длина гибких газовых шлангов – 4 м; водопроводных и канализационных – 1,5 м. Изгиб жестких канализационных труб в горизонтальной плоскости недопустим; гофрированных отводов – допустим однократный не менее чем на 120 градусов.

Если у вас кухня с газовой колонкой, то «под шумок» крайне желательно сразу и оформить разрешение на ее перенос и замену. Место можно указать любое, по предварительному плану; перемерять до миллиметра потом не будут.

Газовые шланги и трубы должны быть доступны для осмотра, но это не значит, что они должны красоваться на виду. Вполне допустимо прокладывать их за мебелью без задних стенок (дверцы открыл, и видно) или за стиралкой на колесиках, легко выкатываемой. Шланги за стиралкой, прочно стоящей на полу, могут вызвать претензии газовой службы.

В хрущевских кухнях, как правило, изначально есть всего одна розетка на дальней от плиты стене. Конечно, нужна и розеточная группа над разделочным столом, поэтому при планировке нужно предусмотреть отдельную ветвь проводки к ней. Также желательно вместо штатной дозы (распределительной электрокоробки; на кухнях такая есть всегда) для кухни в целом, стиралки и электробойлера, если он есть. Это потребует дважды отключать электричество в квартире на небольшое время; проводка под дополнительные розетки прокладывается в процессе работ по стенам и потолку.

Оборудование

Плита, вытяжка, вентиляция

Плита с вытяжкой – камень преткновения при ремонте кухни: она может нарушить вентиляцию и у вас, и у соседей. Вытяжка с рециркуляцией воздуха и угольным фильтром не выход из положения: запахи все равно просачиваются через него, а одноразовый и не очень-то дешевый фильтр нужно периодически менять.

Выход – вытяжка с многоразовым (моющимся) жировым алюминиевым фильтром и выхлопом в домовую вентиляцию. Для нее потребуется пробить дополнительную вентиляционную отдушину. Вообще-то это уже перепланировка, и нужно разрешение, но это и как раз тот случай, когда можно, если осторожно. Главное – не создать никому поддува из вентиляции и не допустить засорения вентиляционного хода строительным мусором.

Если в кухне отдельный вентход, то отдушину для вытяжки нужно делать НИЖЕ основной (справа на рисунке). В таких ходах хорошая тяга, и поддув из вытяжки с вентилятором до 65 Вт только улучшит штатную вентиляцию. Заодно избавляемся от вытяжной трубы (чем ниже отдушина под вытяжку, тем лучше) и на стене освобождается место.

Предупреждение: но помните – заводить в один вентиляционный ход выхлопы вытяжки и газового котла ни в коем случае нельзя! Тут вы рискуете уже не штрафом и санкциями, а жизнью!

Если же вентиляция кухни с санузлом заведена в общую вентиляционную магистраль (это в том же 464 проекте, чтоб его творцам ни дна, ни покрышки), то отдушину для вытяжки нужно делать ДАЛЬШЕ ПО ТОКУ ВОЗДУХА, и как можно дальше, на рисунке – справа.

Следующая задача – пробить новую отдушину чисто, «без шума и пыли». Делается это следующим образом:

• В центре вырубаемого участка сверлим отверстие насквозь и загоняем в него саморез в дюбеле; размер крепежа – любой. Саморез заворачиваем не до конца.
• К торчащей головке самореза привязываем шпагат, а другой его конец прикрепляем повыше к потолку или мебели.
• По контуру будущей отдушины сверлом по камню 4-6 мм насверливаются отверстия «до протыка» через 5-10 мм. Желательно сразу обсверливать контур патрубка вытяжки по шаблону.
• Узкой стамеской или специальным зубилом для вырубки канавок – крейцмейселем – обрубаем перемычки между отверстиями на 1-1,5 см в глубину.
• Пылесосом, обязательно с пылеулавливателем, просасываем канавку.
• Повторяем процедуру до тех пор, пока вырубаемый кусок не повиснет на шпагате; тогда вынимаем его – чистая отдушина готова.
• О том, как дальше устанавливать вытяжку — .

Примечания:

1. Пылеулавливатель можно не покупать – из 2-3 л банки с герметичной крышкой получается отличный самодельный, см. рисунок выше. Шланги – садовые ПВХ диаметром по внутри не менее 20 мм.
2. Вырубать крейцмейселем легче и чище, чем стамеской или обычным зубилом. Инструмент специфический, напрокат его не предлагают, но стоит недорого, а на хозяйстве потом пригодится.

Примечание не по теме: курьезно, но описанные ухищрения известны более не из строительной, а их уголовной практики. Чисто вынимали кусок стены персонажи известного фильма «Ва-банк», а с помощью пылеулавливателя несколько десятилетий тому назад была дочиста ограблена крупная амстердамская ювелирная фирма. Сообщнику внутри просунули сквозь вентиляцию шланг. На фасаде работали совершенно легальные, вызванные владельцами мойщики окон, а в их фургончике тем временем так же усердно трудился мощный промышленный пылесос.

Плита, котел и холодильник

По правилам эксплуатации газовых приборов, они должны быть расположены не ближе 80 см друг от друга, и в случае плиты с котлом требование это не формальное. Холодильник также нежелательно придвигать к плите ближе 60 см – от нагрева его со стороны ощутимо для бюджета увеличивается расход электричества и возрастает вероятность поломки.

Пример неправильной компоновки кухни дан на рисунке слева, а правильной, с соблюдением треугольника функциональности – справа. Расположение холодильника рядом с газовым котлом допустимо, тот в стороны греет не очень, но вообще о холодильнике на кухне следует поговорить особо.

Холодильник

Холодильнику на кухне, как сказано выше, тяжело. Ему тем лучше, чем прохладнее снаружи. Поэтому оптимальный вариант размещения холодильника в квартире – на застекленном балконе или, если есть место, в прихожей. На балконе вообще замечательно: расход электричества холодильником летом уменьшается в 1,5-2 раза, а зимой – раз в 6-10. Исключение – южный балкон в теплых краях. Там за счет нагрева прямыми солнечными лучами летом эффект может получиться обратный.

Стиральная машина в хрущевской кухне

Но шастать все время туда-сюда за продуктами вряд ли понравится любой хозяйке. Выход – маленький однокамерный (без морозильника) холодильник для расходного запаса продуктов. Это расход 3-5 тыс. руб. дополнительно, но за зиму-две он окупается.

В хрущевской кухне при этом совершенно естественным образом освобождается место для стиралки (см. рис.), а маленький холодильник можно водрузить на стол над ней. Вместо одной единицы кухонного оборудования – две на той же площади, которой в кухне не в избытке.

Расходный холодильник нужен абсорбционный или полупроводниковый, на эффекте Пельтье. Такие совершенно не шумят, а последние еще и не требуют заправки хладоагентом. Морозят, правда, хуже, но для расходной порции продуктов это несущественно.

Из отечественных моделей как нарочно созданы для такой цели «Морозко» (слева на рисунке внизу). «Морозко» б/у почти как новый можно купить за 1500-1700 руб. «Бирюса», Sansung и Shivaki (на рис. в центре) снабжены небольшими морозильниками, но стоят дороже. Украинский Nord брать нежелательно: стоит лишь немного дешевле «фирмы», а ломается куда чаще.

Что касается китайско-швейцарского (бывает же такое…) Liberton’а LMR-128, на рис. справа, то его лучше обходить десятой дорогой:

• Через месяц-два начинает бурчать и противно зудеть.
• Морозилка работает на самообмерзание, а не на замораживание продуктов.
• Извлечь из морозильника вареную колбасу или кусок мяса невозможно: верхний выступ ее крышки работает как стопор.
• При малейшем обмерзании при попытке открыть крышку морозилки из тонкой хрупкой пластмассы она ломается.
• Животные, несущие яйца, не вываливающиеся из соответствующих лотков Liberton’а, науке неизвестны.
• Спустя полгода внутренняя облицовка из низкокачественного ПВХ начинает растрескиваться.

В общем, у Европы с Китаем получился всем китаям китай.

Микроволновка

Микроволновку в маленькой кухне лучше повесить на стену под шкафом. Конструкция большинства микроволновок предусматривает их подвеску на стену.

Электробезопасность при работе

Перед началом строительных работ кухню полностью обесточивают, отключив питающую ее ветвь в дозе возле счетчика или в квартирном щитке. Освещаться и запитывать инструмент при работе придется от удлинителя, протянутого из другой комнаты.

Если кухня запитана по одной ветви с туалетом и ванной (опять 464 проект, будь он неладен!), то в ванной отрезок на кухню отключают: проводка наверняка алюминиевая в рассохшейся изоляции, и ее все равно нужно менять. После этого питание санузла восстанавливают. Работу эту, разумеется, выполняют при полностью обесточенной квартире.

Этапы ремонтно-отделочных работ

Очистка помещения

В старой кухне потолок, стены и пол пропитаны жировыми испарениями до капитальной стены, и в нее тоже впиталось немало. Поэтому очистка помещения включает в себя три стадии: обдирку, мойку и пропитку, иначе нет никакой уверенности, что отделка будет держаться. Но прежде всего снимают старый настил пола до стяжки.

Обдирка делается с предварительным размачивание покрытия: краска и штукатурка дополнительно сцементированы чадом, и просто так их не возьмешь. Водоэмульсионные покрытия и штукатурку размачивают водой из пульверизатора:

1. Обильно обрызгивают.
2. Выдерживают при плотно закрытых дверях и окнах час-два.
3. Быстро, пока не высохло, снимают покрытие шпателем или «чулком» — абразивной сеткой.
4. Если высохло до окончания работы – процедуру повторяют.

Масляную и прочие краски удаляют так же, но смачивают губкой составом для ее удаления, а выдерживают поверхность по инструкции к нему. Обдирают частями: состав, естественно, дороже воды и тратить его зря ни к чему. Импортные и отечественные составы одинаково эффективны, но для наших требуется выдержка подольше и они дешевле. Работу по удалению масляной или алкидной краски производят в респираторе и защитных перчатках, в настежь проветриваемой, кроме кухни, квартире.

На стены, пропитанные кухонными испарениями, краска со штукатуркой или плохо лягут, или потом начнут отслаиваться. Поэтому после обдирки стены, пол и потолок нужно вымыть любым средством для мытья посуды, разведенным в воде в пропорции 1:20 по объему. Также в моющий раствор добавляют 5% столового уксуса. Предварительно нужно проверить на небольшой порции, не реагирует ли уксус с моющим. Пузыри, бурление, резкий запах – компоненты несовместимы, нужно взять другое моющее. Моют металлической губкой с нажимом, часто обмакивая ее в раствор. Затем два раза поролоновой губкой промывают чистой водой.

Заключительный этап очистки помещения – пропитка грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пропитывают два раза через день. Грунтовка обязательно должна быть с биоцидными добавками. При покупке проверяем рецептуру на этикетке: тиурам и его производные (ферназон, арозон, тирам) недопустимы. Если рецептура не указана, не берем.

Ревизия пола

Цель операции – выявить на полу следующее:

• зияющие, более 2 мм шириной, трещины;
• трещины перекрещивающиеся, особенно в центре пола;
• трещины или сетку трещин по периметру;
• впадины и выступы более 3 мм высотой (глубиной);
• отклонение от горизонтальности более 3 мм/м, или более 10 мм по диагонали помещения.

При наличии любого из первых трех факторов необходим с заменой стяжки. Это сложная и трудоемкая работа. Мелкие трещины заделывают любым из известных способов.

Пол на ровность и горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем не менее 1 м длиной. При наличии только мелких неровностей отличное решение – , см. далее. Если же есть обширные лунки или бугры, или пол перекошен, его нужно выровнять, не только ради удобства работы по настилке, но и затем, чтобы пролитое не затекало в углы.

Оптимальное в данном случае решение – наливной пол на цементной основе слоем 10 мм от самого высокого угла или бугра. Такой выравниватель не очень дорог, расход на маленькую кухню невелик, и прямо по нему можно настилать чистовой пол. Кстати, при заливке цементным выравнивателем и мелкие трещины можно не заделывать.

Ревизия потолка

Кухонный потолок – самое больное ее место: именно туда идет прежде всего весь чад. На последнем этаже дома с плоской битумной крышей с потолка частенько капает, а кухня насыщена электроприборами. Поэтому, кроме пола, нужно обревизовать и потолок, и весьма тщательно.

При ревизии потолка прежде всего освобождают русты – швы между плитами; в кухне такой чаще всего один. Затем из канала между плитами вытаскивают старую электропроводку. Ровность и горизонтальность проверяют тем же уровнем, но здесь допустимо отклонение в 20 мм по диагонали. При смещении плит по вертикали на 30 и более мм относительно друг друга (в том же самом 464 проекте бывает) выравниванием потолка не занимаемся: лишняя трудная работа, деньги, материалы. Проблему решит подвесной потолок, см. далее.

Что нужно сделать при ревизии, особенно на последнем этаже в панельном доме, так это пистолетом с узким носиком запенить получше (послойно) канал между плитами. От замокания сверху это не спасет, но капель пройдет в соседние ванную и туалет, где электрики меньше, а стяжка пола рассчитана на обильное заливание.

Прокладка коммуникаций

О газе, воде, канализации и вентиляции сказано выше. Добавим только основное об электричестве.

Если планируется замена дозы щитком, под него нужно выдолбить нишу на высоте примерно 1,8 м, чтобы дети не могли дотянуться до автоматов. Ставить щиток на место дозы неудобно: слишком высоко тянуться взрослым.

Проводку прокладываем любым плоским трехпроводным кабелем в двойной изоляции. Провода – жесткие, одножильные. Такой кабель при прокладке не провисает или провисает слабо. Сечение жилы – не менее 1,4 кв. мм (2 мм диаметр).

В сухом помещении проводку желательно прокладывать в штробах и в металлическом гофрошланге, но, если есть опасность замокания, лучше проложить прямо по голому потолку. Спуски по оштукатуренным стенам (если не предусмотрена перештукатурка) в любом случае придется проштробить. Кабель через 10-15 см фиксируем малярным (бумажным) скотчем для начала; затем в штробах – мазками гипса или алебастра, а на голых поверхностях каплями строительного силикона.

Ветви на освещение и розетки ведем до центра потолка. Там осветительная ветвь оканчивается, а розеточные идут дальше, затем поворачивают к стенам под 90 градусов и спускаются по ним до своего места каждая. Ветви на стиралку и бойлер пускаем по стене на 15-25 см ниже потолка, заворачиваем вниз также под прямым углом и доводим до места.

Вести проводку «сикось-накось как бог на душу положит» – распространенная строительная халтура; сэкономленный кабель пускают «налево». Это потом значительно осложняет поиск и устранение неисправностей и создает риск для жизни при последующих строительных работах. Обманывать самого себя – последнее дело, а экономия кабеля в маленькой кухне мизерная.

Если квартира еще не заземлена, защитные (желтые с зеленой полосой) проводники кабеля оставляем в щитке или дозе, обязательно изолированными. При замене дозы щитком лучше сразу завести их в соответствующие клеммы автоматов отключения и УЗО.

Окно и дверь

Окно и дверь меняем или реставрируем, если требуется, по окончании работ на коммуникациях. Можно и до, это не принципиально, но нужно убедиться, что летучие остатки от предыдущих операций выветрились. Для этого помещение наглухо закрываем на сутки, затем нюхаем. Если «духан» еще чувствуется, проветриваем еще.

От пачкотни при дальнейших работах окно и дверь предохраняем как обычно: пластиковой пленкой на малярном скотче.

Потолок

Потолок на кухне должен удовлетворять следующим требованиям:

• Быть стойким к резким колебаниям температуры и влажности.
• Как можно меньше и равномерно выцветать, выгорать и менять тон под воздействием кухонных испарений.
• Не пропускать сквозь себя чад, чтобы в межпотолочном пространстве не возникали отложения органики – лакомой питательной среды для микробов.
• Быть моющимся щеткой.
• Допускать полную или частичную переборку и ремонт без ремонта всего помещения.
• Иметь расчетный срок службы не менее 10 лет.

Исходя из этого, пенопластовые и натяжные потолки, вопреки распространенным рекомендациям, бракуются однозначно : на кухне они служат не более 5 лет, при вытяжке с ионным или ультрафиолетовым ионизатором, а рельеф на пенопластовых плитах уже через полгода начинает чернеть и желтеть.

Материалы

Материалы для потолка следует выбирать такие, в порядке предпочтительности:

1. Пластиковая вагонка или рейки.
2. Ламинат, пропитанный с изнанки водной эмульсией ПВА.
3. Пропитанная ею же вагонка МДФ.
4. Водостойкий (зеленый) гипсокартон, с изнанки прокатанный игольчатым валиком и дважды с обеих сторон пропитанный ПВА эмульсией.

Длина досок вагонки и МДФ – 2,95 м. Этого в большинстве случаев достаточно, чтобы зашить потолок цельными досками, но предварительно нужно сделать расчет, как лучше обшивать, вдоль или поперек, чтобы меньше потребовалось материала и меньше его ушло в отход.

Обрешетка и свет

Обрешетку под обшивку можно делать линейную, без поперечин, из металлических профилей или деревянных реек. Шаг лагов – 400-600 мм; шаг креплений лагов к потолку – 300-400 мм. В провалы под рейками или профилями обрешетки при неровном базовом потолке можно подложить кусочки фанеры. Идеально плоским такой потолок не будет, но не будет на нем и мелких неровностей, так портящих вид при косом дневном свете.

По ходу монтажа обрешетки в ней делаются прорези под уже уложенный электрокабель, если он не в штробах. Разводка проводов под точечные светильники делается по ходу обшивки свободно лежащим гибким кабелем сечением 0,7 кв. мм.

Под точечный свет межпотолочное пространство должно быть не менее 80 мм. Под плафон или люстру в центре достаточно реек обрешетки 20х40 мм, уложенных плашмя. Вариант одного главного света вообще предпочтительнее, так как при нем практически устраняются пути проникновения в межпотолок органических испарений и их зловредных потребителей.

Обшивка

Обшивку потолка делают обычным способом: панели ставят на монтажном клее и закрепляют мелкими гвоздиками в угол канавки шпунта с добиванием добойником (для ) или клеймерами на саморезах, для . В таком случае при покупке нужно проверить, чтобы гребень шпунта входил в ответную канавку с клеймером свободно или без существенного усилия.