Для современного человека крыша из древесины, скорее, ассоциируется со сказочной красотой церкви Преображения Господня в Кижах. Дерево было основным кровельным материалом в допетровской России. Кровля из дранки и теса превалировала в крестьянских хозяйствах вплоть до первой трети ХХ века. Традиционные кровельные материалы возвращаются в современное строительство, но уже на новом уровне качества. Насколько реально сегодня накрыть крышу собственного дома деревом, как долго она прослужит и в какую сумму обойдется?

Дерево, как кровельный материал, используется издавна. Традиционны такие кровли были в регионах с нежарким климатом, значительными запасами ценной древесины и отсутствием сырья для изготовления иных типов кровель: сланцевой и керамической. Это центральная и северная Русь, Скандинавия, северная Германия, Бельгия, страны Балтии. Многие народы Сибири также строили дома под гонтовыми крышами. Наивысшего совершенства в строительстве крыш, крытых деревом, достигли русские зодчие. Мастерство наших предков, филигранно накрывавших фигурными пластинками закомары, кокошники, купола церквей и царских палат, непревзойденно.

Кокошники, барабаны и купола церкви Преображения Господня накрыты сосновыми резными пластинами. При сходной форме они имеют различные размеры

Первопоселенцы североамериканских колоний использовали древесную щепу не только как кровельный материал, но и целиком обшивали ей дома. Подавляющая часть скатных крыш в северных штатах США и по всей Канаде до середины ХХ века были крыты деревом. Современный высокотехнологичный (и недорогой) кровельный материал, придуманный американцами - битумная черепица - формой имитирует древесный гонт. Причем, в отличие от Европы и России, где в середине ХХ века крыша из дранки потеряла актуальность, в Северной Америке традиция не прерывалась, производство кровельных материалов из древесины не прекращалось, а технологии постоянно совершенствовались.

Американцы обожают деревянную дранку и умеют с ней работать. В данном случае использовано несколько форматов плашек

Свойства удивительного покрытия

Породы древесины для кровли

Для кровельных работ подходят породы, в составе которых находятся естественные консерванты: смолистые либо дубильные вещества. Они значительно увеличивают срок службы материала. Смолу содержат практически все хвойные породы, бюджетные варианты - сосна и ель, в Западной Европе - пихта. Доступна, легко обрабатывается, но недолго служит осина. Максимальное количество смолы (соответственно, самый высокий срок службы) имеют сибирская лиственница и красный канадский кедр.

В Германии, где дубрав больше, чем хвойных лесов, традиционно пускали на крышу дубовые или буковые пластины. Используются в качестве гонта и экзотические породы: тик, эбеновое дерево, палисандр. Они красивы и долговечны, но мало кому по карману. Встречается красивая и оригинальная дранка из древесной коры, как правило, дубовой.

Особой популярностью пользуется дранка из канадского кедра, осины, дуба, сибирской лиственницы

Что лучше: колоть, лущить или пилить

Традиционные методы изготовления кровельных материалов из древесины предусматривают ее обработку без применения пиления. Элементы раскалывают либо лущат. Для раскола применяют относительно сухие заготовки, толщина пластин довольно велика - 6-18 мм. Методом лущения получают тонкие пластины толщиной до 5 мм. Тесовые доски также раскалывают, а затем отесывают рубанком. Во всех перечисленных случаях структура древесины не нарушается, естественные поры остаются закрытыми, кровля практически не намокает. При распиловке зубья пилы разрывают волокна, открывая воздушные пустоты для проникновения влаги. Пиленое дерево на порядок больше впитает воды и быстрее разрушится.

Для того чтобы дерево раскололось на ровные плашки, оно должно иметь однородную структуру с прямым (радиальным) расположением слоев. Используется ядровая часть ствола, сердцевина и заболонь непригодны из-за меньшей плотности. Лучший результат получается из комлевой части: меньше сучков. Используются созревшие деревья с диаметром ствола от 40 см.

Ручное изготовление элементов деревянной кровли весьма трудоемко. Существует ряд приспособлений, облегчающих труд: тиски, специальные топоры и лезвия, колотушки, ручные станки. Сегодня, когда ручной труд обходится дорого, появилось оборудование, позволяющее механизировать значительную часть производственных процессов. Лидерами в этой области являются американцы.

Срок службы «натуральной» кровли

Срок службы зависит от нескольких факторов: применяемой породы, технологии заготовки и обработки. Хвойные породы рубят в конце зимы, до начала сокодвижения, в морозную погоду. Деревянная крыша из правильно заготовленного качественного материала, изготовленная без применения пиления, прослужит несколько десятилетий, а то и век. И, наоборот, необработанный пиленый материал из подсоченного незрелого леса сгниет на крыше за пару-тройку лет. Грамотно изготовленный пиленый гонт может прослужить до четверти века. Периодическая обработка дерева защитными составами позволит продлить срок службы.

Кровля из деревянных плашек. Водосток выдолблен из цельного ствола. Резные доски защищают и украшают фронтонные свесы

Кровля из штучных материалов

Дранка, дрань, шиндель, гонт, шингл, щепа. Зачастую из публикуемых материалов сложно понять разницу между этими понятиями.

Фасад этого паба украшает кедровый шингл и тес

Монтаж кровли из драни и гонта

Уклон крыши не должен быть слишком низким: от 18° и более до 90°. В мощной стропильной системе нет нужды, деревянная крыша весит немного, основная нагрузка - снеговая. Традиционно кровля жилых строений перекрывается в три слоя, хозяйственных - в два.

Трехслойная укладка. Гвозди нужно располагать так, чтобы они перекрывались вышележащими плашками

В этом случае необходимости в гидроизоляционном подкровельном слое нет, он только будет препятствовать вентиляции. Можно постелить ветроизоляционную пленку (мембрану) на стропила или контррейку под обрешетку. Для обрешетки достаточно выбрать бруски (доску, обапол, жерди) сечением 40х40 мм при шаге стропил до 80 см и 5х5 при шаге до 120 см. Брусок и стропильные ноги рекомендуется обработать огнебиозащитным составом. Шаг обрешетки принимается в зависимости от размера плашек и количества слоев. При трехслойном покрытии это 1/3 длины гонтины. Крепят плашки кровельными гвоздями, желательно оцинкованными.

Монтаж кровли из щепы. Небольшая толщина плашек позволяет свободно их изгибать. Края обрешетки закруглены

Нередко в целях экономии дранку либо гонт стелют в два слоя, а снизу подстилают рулонное гидроизоляционное покрытие. Решение допустимое, но не лучшее, ухудшается вентиляция дерева.

Преимущества крыши из теса

Тесовая крыша накрывается не отдельными плашками, а досками, перекрывающими ее по всей длине ската. Традиционно тес раскалывался с помощью клиньев и обтесывался рубанком. Сегодня зачастую используются пиленые и строганные на станке обрезные или необрезные доски толщиной 19-32 мм, шириной 100-200 мм. Встречается дорогой кровельный тес из обрезной доски с выбранными желобками для лучшего отвода влаги.

Тесовая крыша в современном исполнении. Фигурный опил торца служит дополнительным украшением, оригинально решен конек. Тес имеет два желобка для стока воды

Монтаж тесовой крыши

Кровля из теса больше ограничена по уклону: от 18° до 45°. Обрешетка выполняется из досок или бруска, шаг произвольный. Тес укладывается в два слоя, верхний перекрывает стык нижних досок. Первый слой укладывается с щелями между досками в 1/2-1/3 ширины доски. Щель перекрывает верхний ряд, тес крепят оцинкованными кровельными гвоздями. Пропитка досок огнебиозащитными препаратами не будет лишней. Деревянную крышу в процессе эксплуатации рекомендуется обрабатывать средствами для защиты и консервации древесины.

Схема монтажа теса. Конек можно сбить из двух досок

Вариантов обустройства деревянной крыши загородного дома множество. Можно пропитать доски горячей олифой и настелить тесовую крышу на даче. Или, обладая качественным материалом, запасом времени, столярными навыками и, главное, энтузиазмом, самостоятельно наколоть гонт или дрань. Те, кто не готов к трудовому подвигу, могут приобрести кровлю, изготовленную на фабрике. Учитывая сложность изготовления штучной кровли из древесины, стоит она немало: от 500 до 4500 рублей в зависимости от типа и качества. На монтаж сложной кровли стоит пригласить профессионалов, имеющих опыт в изготовлении именно деревянных крыш.

С давних времен для постройки домов используется дерево, этот строительный материал успешно применяется и для стен и для кровли. Когда весь дом изготовлен из дерева, сооружение выглядит очень эффектно и уютно. Попытаемся выяснить, как самостоятельно уложить деревянную крышу и сколько она сможет прослужить.

Дерево - один из первых строительных материалов, из которых человек начал строить свое жилье. Необходимо отметить, что в последнее время, дерево, как материал для строительства домов и кровли крыш, резко возвращает себе былую популярность. Раньше крыши из дерева считались самыми дешевыми и простыми в обустройстве, в настоящее время такие крыши можно отнести к самым дорогостоящим и сложным в укладке типам кровли. Неизменным остается только надежность - правильно обустроенный кровельный настил будет оригинально выглядеть и безотказно служить многие десятилетия, а здание будет всегда выделяться эксклюзивным дизайном.

Используемые для кровли материалы

Составим перечень материалов, который могут использоваться для укладки кровли:

• гонт (специальные пиленые дощечки, жестко соединяющиеся между собой пазами и шипами);
• шиндель (колотые дощечки небольшого размера, своего рода деревянная черепица неправильной формы);
• лемех (аналог шинделя, но дощечки изготовлены в форме лопатки или пирамиды, нижний обрез часто фигурный);
• тес (обрезная доска из хвойных деревьев, иногда по кромке делается выборка);
• дранка (отколотые от ствола ольхи, ели, осины дощечки, они некалиброванные и достаточно тонкие);
• щепа (аналог дранки, но значительно короче по длине).

Необходимо учесть, что с использованием дерева обустраиваются только кровли скатного типа, угол наклона таких крыш ограничен 18-90 градусами. Для крыши с большим уклоном, необходимо увеличивать расход материала, что дает возможность продлить срок службы настила в разы.

Технологии работ по устройству крыши из различных материалов существенно отличаются, и имеют в своем арсенале различные варианты исполнения (стропиловки крыши).

Наиболее сложная для устройства своими руками - кровля из гонта. Без наличия практического опыта, не рекомендуется ее монтировать самостоятельно. Сам материал выполнен в форме дощечек шириной 10-15 см. и длиной 40-70 см., они колоты вручную либо пилены. Шероховатость, которая получается на месте спила, способствует впитыванию влаги, поэтому большую ценность представляет материал, сохранивший волокна с естественной структурой.

Одна из продольных сторон доски клинообразно стесывается до толщины 3-5 мм., в другой делается паз в виде клина с глубиной 10-12 мм., ширина снижается с 5 до 3 мм. к дну паза. Сырьем для гонта служат деревья хвойных пород, осина или дуб. Укладка материала производится по обрешетке, изготовленной из бруса или жердей сечением 40х40, 50х50 мм., можно использовать сплошную обрешетку из досок. При выполнении основы из бруса или жердей, необходимо выдерживать оптимальный шаг для их укладки по осям, который составляет 1/3 от длины дощечек гонта.

В рядах по горизонтали пазы должны быть направлены в одном направлении, узкий конец гонта закрепляется в пазу. После установки, каждая дощечка прибивается гвоздем к брусу в своей верхней части. Глубина прохождения гвоздем бруса должна быть не менее 20 мм. Гвозди выбираются в зависимости от древесины: медные для кедра и лиственницы, оцинкованные уместны для всех остальных пород.

Надежность кровли зависит от толщины укладки гонта:

а) два слоя - новый ряд перекрывает предыдущую черепицу на половину (беседки, хозяйственные постройки);

б) три слоя - новый ряд перекрывает предыдущую черепицу на 2/3 (жилые дома);

в) четыре слоя - новый ряд перекрывает предыдущую черепицу на ¾ (постройки с повышенной надежностью).

При укладке вразбежку, нижняя часть дощечки верхнего ряда ложится на средину нижнего. Разжелобки (стыки кровли с вогнутым концом) выкладываются веером, для этого дощечки с узкой стороны застругиваются на необходимый угол книзу, таким образом, гонту придается трапециевидная форма.

С целью продления срока службы, дощечки необходимо в обязательно порядке обработать антисептиком, а для предотвращения пожара, требуется обработка специальными огнегасящими составами.

Лемех и шиндель кладутся аналогично гонту. Учитывая меньшую длину дощечек (20-40 см.), необходимо значительно чаще крепить брусья обрешетки. В дощечках такого типа отсутствуют пазы для соединения, поэтому укладка ведется встык, учитывая фактор разбухания древесины при размокании, расстояние между пластинами в горизонтальных рядах должно быть порядка 3-5 мм, иначе крышу со временем начнет коробить. Такая конструкция позволяет плотно смыкать стыки при влажной погоде, и обеспечивает отличную вентиляцию чердака при просушке дерева.

Лучшей породой для изготовления кровельных деревянных материалов принято считать лиственницу, к ее преимуществам можно отнести:

Такое покрытие в основном трехслойное или четырехслойное, выполняется внахлест и по вертикальным и по горизонтальным рядам. По длине, перекрытие дранки аналогично принципу укладки гонта. Планки, расположенные по соседству, необходимо перекрывать на 25-30 мм. Новый слой по горизонтали, срединой верхней планки должен накрывать стык пары нижних планок. Каждая дранка закрепляется гонтовым гвоздем 70х1,5 к каждому брусу обрешетки. Конек необходимо подшить уголком из доски.

Щепная кровля обустраивается по аналогичной технологии, специфика обусловлена меньшей длиной планок. Для драни характерны такие размеры: длина 400-1000 мм., ширина 90-130 мм., толщина 3-5 мм. Щепа имеет более скромные размеры: длина 400-500 мм., ширина 70-120 мм., толщина 3 мм. Для щепы необходима обрешетка с более частым шагом - 15 см, для драни достаточно шага 30 см. Учитывая легкость этих материалов, размер бруса может быть 40х40 мм. Удобнее использовать для обустройства такой кровли сплошную обрешетку.

Тесовая крыша

Наиболее проста в обустройстве и недорога в цене крыша из теса. Срок службы такого кровельного покрытия значительно меньше. Связано это с тем, что в процессе распила, нарушается естественная структура дерева, поэтому доски плохо сопротивляются внешним природным воздействиям. Оригинальный способ подготовки досок для кровли заключался в раскалывании бревна по длине. В таком случае, разлом идет вдоль волокон древесины и массив сохраняет все свои свойства. Такая кровля может прослужить более ста лет.

Тесовая кровля укладывается продольным и поперечным (параллельно коньку крыши) способом. Поперечный метод более простой и используется для временных сооружений.

Доски крепятся снизу вверх к лагам гвоздями, верхний ряд накрывает нижний на 5 см.

Продольный метод делится на 3 способа укладки:

• впритык в два слоя (доски кладут, смещая верхний слой относительно нижнего на половину доски, на разбухание оставляют расстояние порядка 0,5 см между досками);
• вразбежку вдоль ската (нижний ряд досок уложен с зазором 50 мм, верхний ряд должен перекрывать на 50 мм каждую из нижних досок);
• с укрытием нащельником (нижний ряд делается сплошным, стыки должны быть перекрыты более узкими досками с заходом 50 мм).

При любом способе укладки, доски верхнего ряда прибиваются к обрешетке двумя гвоздями в каждый брусок. Обрешетка делается с шагом 600-800 мм., используется доска толщиной 19-25 мм., брус с сечением 60х60 мм.

Важно! Под деревянную кровлю не рекомендуют укладывать гидро- и пароизоляцию, так как это может привести к затрудненному дыханию материала и сокращению срока его службы. При натуральном покрытии крыши, конденсат на чердаке не образуется из-за низкой теплопроводности дерева.

Ряды на спусках, где больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в негодность.

Щепа (стружка) изготовляется из сосны, ели, осины и представляет собой пластины длиной до 50 см, шириной от 60 до 120 мм, толщиной 2-3 мм.

Для изготовления щепы используются простейшие станки рычажного или колесного типа. Сначала древесину пилят на куски () нужной длины, затем их колют на две или части, вставляют в , закрепляют и строгают. Чаще всего нож режет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пластинки древесины - так называемые «заколы». При покрытии щепа должна укладываться заколами вниз, т. е. по направлению склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. Если щепу укладывать заколами , то будет задерживаться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят так называемыми драночными или щеповыми гвоздями длиной 50 мм и толщиной 1,5-1,7 мм.

В среднем на 1 м2 кровли при трехслойном покрытии требуется 100 шт. щепы, 110 г гвоздей; при четырехслойном покрытии - щепы 120-140 шт., гвоздей 150 г.

Следует заметить, что кровля из щепы может быть и пятислойной.

Обрешетку под щепу делают из , прямых, ошкуренных жердей толщиной от 50 до 70 мм. Располагают их по осям 160 мм от друга. При четырехслойном покрытии жерди можно через 23 см. Отдельные неровности жердей (с лицевой стороны) следует стесывать.

На спусках вместо жердей рекомендуется прибить одну или досок общей шириной: для трехслойного покрытия - 35 см, для четырехслойного-40 см. Ширина самой крайней должна быть 10-25 см. Если кладется одна , то к ней следует добавить две тонкие жерди. Доску лучше всего острогать с лицевой стороны и покрасить два-три раза масляной краской или покрыть горячим битумом (чтобы при протекании воды через щепу она не попадала на , а стекала по доске).

Учитывая тот , что щепа на спусках быстрее приходит в негодность, это рекомендуется покрывать на один ряд , чем всю крышу. Например, при покрытии в три слоя делают из четырех, при четырехслойном - из пяти слоев и т. д.

Доски на спуске должны укладываться так, чтобы при настиле на них щепы в три слоя щепа была на одном уровне с уложенной досок жердью обрешетки, к которой крепят ряд щепы. При четырехслойном покрытии щепа также должна быть на одном уровне с жердью обрешетки. Это необходимо для того, чтобы укладываемая дополнительная драница второго ряда на спуске плотно прилегала к ранее уложенной. досок, жердей и щепы при – и четырехслойном покрытии кровли приведено на рисунке 1, А.

Покрытие в три слоя. В этом случае первый ряд, идущий по спуску, должен быть из укороченной щепы (длиной 35 см). Затем этот ряд накрывают дополнительно слоем щепы, укладываемой на второй ряд. Нижние торцы всех слоев драни должны быть на одном уровне и напускаться или на 40 мм над прибитой опалубкой или жердью (доской). Для этого на расстоянии 40 мм от доски спуска (обрешетины) временно крепят бортовую доску, в которую будут упираться торцы щепы первого ряда, давая получить ровный кровли. При укладке трех слоев первого ряда каждую щепу прибивают гвоздем к обрешетине или доске. Первый слой кладут справа налево, второй - слева направо, третий - справа налево и четвертый - слева направо. При этом каждая щепа должна обязательно перекрывать по кромкам предыдущую на 25-30 мм.

Щепу рекомендуется под небольшим углом (15-25°) по отношению к доске или обрешетине. Для этого одну из сторон первой щепы поднимают подкладками на нужный и крепят гвоздями. Затем на первую щепу кладут (с закроем 25-30 мм) вторую, подкладками придают ей нужный угол, прибивают гвоздем и т. д. () первого ряда укладывают из щепы нормальной длины; слой ляжет на обрешетину, к которой крепиться второй трехслойный ряд щепы.

Трехслойная укладка щепы изображена на рисунке 1, Б. Второй ряд щепы укладывают в три слоя, причем так, чтобы он перекрывал ряд на % его длины (на нашем рисунке на 150 мм).

Последующие ряды также должны перекрывать нижележащие на 150 мм.

Коньковый ряд кладут из щепы длиной 35 см. Покрытие в четыре слоя. При четырехслойном покрытии первый ряд кладут из щепы длиной 40 см. Укладывают слой в том же порядке, что и в предыдущем случае. Пятый слой кладут из щепы нормальной длины. Каждый укладываемый ряд должен перекрывать предыдущий на 3/4 их длины.

Коньковый ряд покрывают щепой такой же длины, как и первый ряд.

Покрытие разжелобков (рис. 1,В). Здесь всего следует помнить, что в разжелобках уклон становится как бы пологим, поэтому между основными обрешетинами необходимо дополнительные.

Щепа раскладывается веером и прибивается двумя гвоздями. Количество слоев на разжелобке такое же, как и на всей кровле, но может быть и на слой больше.

Покрытие конька. Кровля из щепы, доведенная до самого конька, закрывается деревянным желобом, сбитым под определенным углом. Делается это так. Берут две доски шириной 18-20 см и толщиной 25 мм, строгают их с лицевой стороны и, если нужно, снимают у одной из них с таким расчетом, чтобы при скреплении досок получить угол, необходимый для покрытия конька. Сбитый кладут на щепу и прибивают его гвоздями длиной 90-100 мм. Затем его закрашивают два-три раза масляной краской или разогретым битумом.

Обделка дымовых труб и слуховых окон. Для обделки используется обычно кровельная оцинкованная сталь. ее нет, можно применять и черную, предварительно окрашенную два-три раза с обеих сторон масляной краской. Работы эти ведутся так же, как при покрытии кровли из плоских асбестоцементных плиток и волнистых листов.

Уход за кровлей из щепы. С наступлением весны с крыши сметают метлой в направлении от конька к скату. Исправляют все замеченные дефекты, причем особое обращают на спуски.

Рис. 1. Кровля из щепы-стружки:

А – способы покрытия; Б – порядок укладки щепы; В – покрытие разжелобка.

1.
2.
3.
4.

Положительное воздействие дерева ценилось людьми во все времена, поэтому применение данного материала, как для возведения стен, так и сооружения кровельных конструкций, наблюдается до сих пор. Деревянные дома красивы, практичны и комфортны. Завершающим этапом возведения любого здания является крыша, поэтому следует обратить внимание на то, как создается деревянная крыша своими руками и сколько она прослужит.

Древесина, будучи первым материалом, используемым в строительстве жилых построек, становится популярной и у современных мастеров. Несколькими десятками лет ранее, стоимость такой крыши была самой низкой, а монтаж – самым простым. Сейчас все иначе: материал очень дорогой, а укладка требует большой технической подготовки и опыта. Как и раньше, изготовление деревянной крыши по всем правилам позволит получить эксклюзивную дизайнерскую конструкцию, которая прослужит на протяжении многих лет.

Подбор кровельных материалов

Кровля может укладываться из:

• гонта – специальных пиленых дощечек, для жесткого соединения в которых есть пазы и шипы;
• шинделя – небольших колотых дощечек в виде деревянной черепицы необычной формы;
• лемеха – напоминает шиндель, но по форме похожего на лопатку или пирамиду с фигурным нижним срезом;
• теса – обрезной доски из хвойной древесины, иногда, с выборкой на кромке;
• дранки – дощечек, отколотых от ольхового, елового или осинового ствола, некалиброванных и очень тонких;
• щепы – аналога дранки, укороченного в длину.

Следует помнить, что устройство кровли деревянного дома допускается только в виде скатной конструкции с наклоном в 18-90 градусов (прочтите: " "). При наличии большого уклона материала расходуется гораздо больше, что существенно продлевает эксплуатацию настила.

Описание монтажа деревянной крыши

В зависимости от подобранных материалов определяется и технология выполнения монтажа, а также крыши.

Самой, пожалуй, сложной будет работа с гонтом. Если строитель не имеет опыта подобных работ, то деревянная крыша своими руками в данном случае может вызвать некоторые затруднения, либо вообще не получится. Внешне материал представлен небольшими дощечками (ширина – 10-15 см, длина – 40-70 см), которые пилятся или колются вручную. Благодаря шероховатости, образованной на спиле, будет впитываться влага, поэтому большая ценность материалу придается за счет наличия естественных волокон.

С одной продольной стороны доска обтесывается до тех пор, пока толщина не достигнет 3-5 мм, на другой стороне выпиливается клиновидный паз глубиной 10-12 мм, как на фото. Гонт изготавливается из хвойных деревьев, осины и дуба. За основу для укладки покрытия берется обрешетка (брус или жерди сечением 40x40 мм или 50x50 мм). Выполняется расчет деревянной крыши так, чтобы брус или жерди крепились с шагом в 1/3 от длины гонта, а из досок может создаваться сплошное полотно.

Горизонтальные ряды материала укладываются с соблюдением единого направления пазов и крепления узких концов гонт в них. Как только дощечки будут ровно выложены на крыше, их прибивают по верхнему краю к брусу. Гвоздь должен войти в обрешетку не менее 20 мм. Подбор гвоздей зависит от породы дерева, так, кедр и лиственница прибиваются медными, остальные виды древесины могут быть закреплены оцинкованными гвоздями.

То, насколько надежно устройство деревянной крыши, будет зависеть от слоя гонта:

1. Для беседок и хозяйственных построек достаточно двух слоев, где укладка нового ряда выполняется с перекрытием половины предыдущей черепицы (прочитайте: " ").
2. Строительство жилых домов выполняется на основе трех слоев, при этом, новый ряд кладется на 2/3 поверх предыдущего.
3. Постройки, требующие высокого качества и надежности, могут иметь четырехслойную структуру, где новые ряды кладутся поверх предыдущих на ¾.

При укладке вразбежку верхние дощечки располагаются нижней частью до середины предыдущего ряда. Крепление разжелобков (кровельных стыков с вогнутым концом) выполняется веером, то есть узкая сторона дощечек застругивается под определенным углом книзу так, чтобы гонт стал трапециевидной формы.

Крепление лемеха и шинделя выполняется по аналогии с гонтом. Поскольку дощечки покрытия короткие (около 20-40 см), то расстояние между брусьями обрешетки сокращается. Элементы не имеют пазов соединения, поэтому они укладываются стык в стык с учетом того, что дерево со временем может разбухнуть (оставляя промежуток в 3-5 мм между пластинками).

Как построить сельский дом Шепелев Александр Михайлович

КРОВЛЯ ИЗ ЩЕПЫ

КРОВЛЯ ИЗ ЩЕПЫ

Правильно положенная кровля из щепы может служить свыше 40 лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа, и наоборот (уклон стропил под щепу колеблется от 28 до 45°). Немалую роль играет и количество слоев укладываемой щепы.

Уложенная кровля из щепы почти не требует ухода, разве что приходится время от времени исправлять ряды на спусках, где больше всего задерживается влага и кровля быстрее приходит в негодность.

Щепу (стружку) изготовляют из сосны, ели, осины в виде пластин длиной до 500 мм, шириной от 60 до 120 мм, толщиной 2 - 3 мм.

Для изготовления щепы используют простейшие станки рычажного или колесного типа. Сначала древесину пилят на куски (чурки) нужной длины, затем их колют на две или четыре части, вставляют в станок, закрепляют и строгают. Чаще всего нож режет древесину не по направлению волокон, а перерезает их. Если взять щепу и перегнуть ее, то на ней поднимутся отдельные пластинки древесины - так называемые «заколы». При покрытии щепа должна укладываться заколами вниз, т. е. по направлению склона кровли, обеспечивая тем самым свободное стекание воды. Если щепу укладывать заколами вверх, то вода будет задерживаться под ней и она быстрее загниет. К обрешетке щепу крепят так называемыми драночными или щеповыми гвоздями длиной 50 мм и толщиной 1,5 - 1,7 мм.

В среднем на 1 м2 кровли при трехслойном покрытии требуется 100 шт. щепы, 110 г гвоздей; при четырехслойном покрытии - 120 - 140 шт. щепы, 150 г гвоздей.

Следует заметить, что кровля из щепы может быть и пяти-слойной.

Обрешетку под щепу делают из сухих, прямых, ошкуренных жердей толщиной от 50 - 70 мм. Располагают их по осям через 160 мм друг от друга. При четырехслойном покрытии жерди можно располагать через 230 мм. Отдельные неровности жердей (с лицевой стороны) следует стесывать.

На спусках вместо жердей рекомендуется прибить одну или несколько досок общей шириной: для трехслойного покрытия - 350 мм, для четырехслойного - 400 мм. Ширина самой крайней доски должна быть 100 - 250 мм. Если кладут одну доску, то к ней следует добавить две тонкие жерди. Доску лучше всего острогать с лицевой стороны и покрасить 2 - 3 раза масляной краской или покрыть горячим битумом (чтобы при протекании воды через щепу она не попадала на стены, а стекала по доске).

Учитывая, что щепа на спусках быстрее приходит в негодность, это место рекомендуется покрывать на один ряд больше, чем всю крышу. Например, при покрытии в три слоя спуск делают из четырех, при четырехслойном - из пяти слоев и т. д.

Доски на спуске нужно укладывать так, чтобы при настиле на них щепы в три слоя щепа была на одном уровне с уложенной выше досок жердью обрешетки, к которой крепят второй ряд щепы. При четырехслойном покрытии щепа также должна быть на одном уровне с жердью обрешетки. Это необходимо для того, чтобы укладываемая дополнительная драница второго ряда на спуске плотно прилегала к ранее уложенной. Расположение досок, жердей и щепы при трех- и четырехслойном покрытии кровли приведено на рисунке 159.

Рис. 159. Кровля из щепы-стружки (размеры в см):

а - трехслойное покрытие: б - четырехсложное покрытие; а - порядок укладки щепы; е, е - расположение рядов; д - покрытие разжелобка.

Покрытие в три слоя выполняют так. Для первого ряда, идущего по спуску, используют укороченную щепу длиной 350 мм. Затем этот ряд накрывают слоем щепы, укладываемой на второй ряд. Нижние торцы всех четырех слоев драни должны быть на одном уровне и напускаться или нависать на 40 мм над прибитой опалубкой или жердью (доской). Для этого на расстоянии 40 мм от доски спуска (обрешетины) временно крепят бортовую доску, в которую будут упираться торцы щепы первого ряда, давая возможность получить ровный свес кровли. При укладке трех слоев первого ряда каждую щепу прибивают гвоздем к обрешетине или доске. Первый слой кладут справа налево, второй - слева направо, третий - справа налево и четвертый - слева направо. При этом каждая щепа должна обязательно перекрывать взакрой по кромкам предыдущую на 25 - 30 мм.

Щепу рекомендуется класть под небольшим углом (15 - 25°) по отношению к доске или обрешетине. Для этого одну из сторон первой щепы поднимают подкладками на нужный угол и крепят гвоздями. Затем на первую щепу кладут (с закроем 25 - 30 мм) вторую, подкладками придают ей нужный угол, прибивают гвоздем и т. д. Последний (четвертый) слой первого ряда укладывают из щепы нормальной длины; этот слой ляжет на обрешетину, к которой будет крепиться второй трехслойный ряд щепы.

Трехслойная укладка щепы изображена на рисунке 159, а.

Второй ряд щепы укладывают в три слоя, причем так, чтобы он перекрывал предыдущий ряд на 2/3 его длины (на рисунке на 150 мм). Последующие ряды также должны перекрывать нижележащие на 150 мм.

Коньковый ряд кладут из щепы длиной 350 мм.

При четырехслойном покрытии первый ряд кладут из щепы длиной 400 мм. Укладывают слой в том же порядке, что и в предыдущем случае. Пятый слой кладут из щепы нормальной длины. Каждый укладываемый ряд должен перекрывать предыдущий на 3/4 их длины.

Коньковый ряд покрывают щепой такой же длины, как и первый ряд.

При покрытии разжелобков (рис. 159, д) прежде всего следует помнить, что в разжелобках уклон становится как бы пологим, поэтому между основными обрешетинами необходимо уложить дополнительные.

Щепу раскладывают веером и прибивают двумя гвоздями. Количество слоев на разжелобке такое же, как и на всей кровле, но может быть и на один слой больше.

При покрытии конька кровлю из щепы, доведенную до самого конька, закрывают сверху деревянным желобом, сбитым под определенным углом. Делают это так. Берут две доски шириной 180 - 200 мм и толщиной 25 мм, строгают их с лицевой стороны и, если нужно, снимают у одной из них ребро с таким расчетом, чтобы при скреплении досок получить угол, необходимый для покрытия конька. Сбитый желоб кладут на щепу и прибивают его гвоздями длиной 90 - 100 мм. Затем его закрашивают два-три раза масляной краской или разогретым битумом.

Для обделки дымовых труб и слуховых окон используют обычно кровельную оцинкованную сталь. Если ее нет, можно применять и черную, предварительно окрашенную два-три раза с обеих сторон масляной краской. Работы эти ведут так же, как при покрытии кровли из плоских асбестоцементных плиток и волнистых листов.

Уход за кровлей из щепы заключается в следующем. С наступлением весны снег с крыши сметают метлой в направлении от конька к скату. Исправляют все замеченные дефекты, причем особое внимание обращают на спуски,