Чем покрасить потолочную плитку из пенопласта. Покраска потолочной плитки из пенопласта (30 фото)

Находящиеся близко к поверхности почвы грунтовые воды доставляют немало хлопот владельцам земельных участков. Они постепенно разрушают фундаменты построек, способствуют заболачиванию почвы. Для отвода грунтовых вод монтируются закрытые , состоящие из трубопроводов и дренажных колодцев. Обустроить такую систему можно самостоятельно, как и установить дренажный колодец своими руками. Таких колодцев на участке может быть несколько штук, в зависимости от его размера и состава почвы.

Изучим подробнее дренажный колодец: что это такое и какие функции он выполняет?

Данное сооружение представляет собой заглубленный в почву резервуар определенного размера. Состоит колодец из шахты, верхнего люка и днища. У сооружений поглотительного типа днища отсутствуют. Колодец позволяет накапливать излишнюю влагу, поступающую в него из трубопроводов, контролировать степень загрязнения дренажных труб, отслеживать степень наполнения дренажа водой.

Дренажный колодец на участке является наиболее важным элементом, без которого система дренажа очень быстро утратила бы свою функциональность, заилилась и перестала выполнять свое предназначение.

Виды дренажных колодцев

Существует несколько вариантов исполнения дренажных колодцев, каждый из которых выполняет определенные задачи. Рассмотрим эти виды более подробно:

1. Смотровой (инспекционный) колодец . Его предназначением является осмотр и прочистка засорившихся труб. Для сбора воды такие сооружения не предназначены. Смотровые колодцы для дренажа небольшого диаметра (до 46 см) служат для промывки трубопроводов, в то время как более габаритные изделия диаметром 0,9-2 м позволяют спускаться внутрь людям для проведения прочистных мероприятий. Инспекционные колодцы устанавливаются в местах соединений труб, а также на очень длинных прямолинейных участках дренажного трубопровода.

Часто используются поворотные ревизионные колодцы, устанавливаемые на пересечении нескольких , в угловых точках, а также на поворотах трубопроводов.

2. Коллекторный (накопительный) колодец . Устанавливается, когда почва , не способная впитывать большое количество влаги. Применяется также в случаях, когда невозможно сбрасывать лишнюю влагу за пределы участка. Устройство дренажного колодца предполагает поступление в него воды из дренажной системы с последующим ее расходованием для всевозможных хозяйственных нужд. Такие колодцы являются герметичными. На участке может находиться несколько подобных сооружений. Если колодец представлен в единственном числе, в него подводится одновременно несколько дренажных труб.

Диаметры пластиковых труб для изготовления таких колодцев начинаются от 57 см. Чем более глубоким будет резервуар, тем медленнее он будет наполняться, а устанавливается он в самой низкой точке участка, ниже прохождения дренажных труб.

3. Поглотительный (фильтрующий) колодец . Его применение целесообразно в случае, когда вывести дренажные воды за пределы участка или в центральную канализационную систему не представляется возможным.

Совет: Используйте такой вид колодцев, если общий объем стоков на вашем участке не слишком большой (до 1 кубометра в сутки).

Поглотительный колодец для дренажа обычно имеет глубину более 2 метров . На дно сооружения засыпается слой битого кирпича, шлака или гравия толщиной около 30 см, которые способствуют всасыванию воды в грунт. Верхняя часть колодца накрывается геотекстилем, поверх которого насыпается слой грунта.

Применение фильтрующего колодца оправдано на песчаных и супесчаных грунтах , имеющих высокую поглотительную способность.

Совет: Если стены поглотительного колодца имеют щели, рекомендуется проложить на них слой геотекстиля, который будет фильтровать проникающую через них воду.

Из каких материалов изготавливаются колодцы

Дренажные колодцы могут изготавливаться из разных материалов, отличающихся своими свойствами:

1. Бетон. Это традиционный материал для изготовления дренажных колодцев. Проще всего монтировать сооружение из бетонных колец, установленных одно поверх другого. Стенки и дно также могут быть залиты бетонным раствором, особенно, если дренажный колодец изготавливается своими руками. Для этого необходимо будет сконструировать опалубку. Бетон относится к долговечным и прочным материалам, но при долгом контакте с водой он начинает постепенно крошиться и трескаться.

2. Кирпич. Им выкладывают стенки колодца, дно которого заливается бетоном. Кирпич менее долговечен, нежели бетон, но его удобно укладывать даже в одиночку. Для изготовления дренажных систем применяется редко.

3. Пластиковые (полимерные) колодцы. Они все увереннее вытесняют прочие материалы, применяемые в системах дренажа. Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ:

• устойчивость к экстремальным температурам. Они могут эксплуатироваться в температурном диапазоне -60+50 градусов;
• пластик является легким материалом, поэтому монтаж такого сооружения можно проводить самостоятельно, без привлечения строительной техники;
• установка выполняется быстро и просто. При необходимости материал легко подрезается до нужных размеров, что невозможно произвести с бетонными кольцами;
• инертны к различным агрессивным веществам;
• им не страшны коррозия и окисление;
• обладают прочностью, сопоставимой с металлом и бетоном;
• отлично переносят механические и гидравлические нагрузки;
• пластиковые емкости не гниют, не повреждаются грызунами и насекомыми;
• емкости из пластика можно размещать на любой глубине и в почве с любой структурой;
• долговечность пластикового резервуара составляет около 50 лет.

Чаще всего в качестве дренажных емкостей используются гофрированные трубы различного диаметра, изготовленные из поливинилхлорида. Колодец дренажный смотровой, либо имеющий другое предназначение, изготовленный из таких труб, обладает достаточной жесткостью, чтобы противодействовать выталкиванию его из земли грунтовыми водами.

У многих при слове является самым частым вопросом. А в дренажных системах этот материал крайне важен и широко применяется за счет своих свойств.

Если вы ищите и особенности их эксплуатации описаны в нашем отдельном материале.

А характеристики насоса Ручеек мы . Он может отлично справиться с откачкой воды из накопительных емкостей.

Самостоятельный монтаж дренажных колодцев

Рассмотрим, как сделать дренажный колодец своими руками. В зависимости от вида колодца различаются и способы его изготовления.

Монтаж накопительного колодца из пластика

Материалом для изготовления такого колодца может служить гофрированная пластиковая труба различного размера.

Важно: Устанавливать колодцы подобного типа необходимо ниже всех дренажных трубопроводов, обеспечивая беспрепятственный сток воды к ним.

1. Выкапывается котлован под будущий резервуар.

2. Отмеряется необходимая длина гофрированной трубы, после чего производится ее обрезка.

3. В яму засыпается песчаная подушка или создается твердое бетонное основание.

4. В подготовленный котлован устанавливается подготовленная емкость, имеющий отводы для подключения труб. Отверстия для входных труб можно проделать уже после установки емкости на постоянное место. Многие готовые колодцы уже имеют специальные отводы, поэтому подключать их к дренажной системе несложно.

5. При помощи битумной мастики к трубе приклеивается пластиковое дно.

6. Производится ввод в колодец дренажных труб и герметизация щелей.

7. Промежутки между стенками колодца и котлована засыпаются щебнем, песком или смесью песка с цементом.

Совет: Внутрь колодца желательно сразу же поместить , посредством которого будет производиться откачка воды. Также можно использовать погружной насос, который будет опускаться в колодец вручную, по мере необходимости, либо насос поверхностного типа.

8. Сверху накопительный резервуар накрывается крышкой для предотвращения его загрязнения и на этом монтаж дренажного колодца можно считать выполненным.

Устройство дренажного колодца своими руками смотрового типа производится по аналогичной схеме, кроме установки насоса. Также отсутствует необходимость его размещения в самой низкой точке участка.

Установка колодца из бетонных колец

Для изготовления бетонных колодцев лучше использовать армированные кольца с замком. Если их нет, то подойдут и обычные бетонные изделия. Чем толще они будут, тем дольше прослужат.

Работа выполняется при помощи специальной погрузочной техники в такой последовательности:

1. Подготавливается котлован нужных размеров.

2. На дно котлована насыпается песок или гравий. Если изготавливается фильтрующая емкость, то толщина подушки должна быть не менее полуметра.

3. На подушку укладывается первое кольцо с дном. Если используются кольца без дна, то снизу первого кольца изготавливается бетонная стяжка.

4. Очередные кольца укладываются поверх предыдущих. При установке бетонных колец обеспечивается заделка швов между ними бетонным раствором или битумной мастикой.

5. Когда установлено последнее кольцо, в нем проделывают отверстия (если их еще нет) для входа дренажных труб.

6. В отверстия кольца выводят трубы, после чего все стыки тщательно герметизируют.

7. Сверху колодца устанавливается крышка. Можно использовать пластиковые или металлические крышки, так как бетонные изделия слишком тяжелы.

8. Пустоты между стенками ямы и бетонными кольцами засыпаются песком, гравием или щебнем.

Обустройство дренажного колодца не является очень сложной задачей. С такой работой можно справиться самостоятельно, особенно при монтаже пластиковых изделий.

Вопрос отвода воды для участков, расположенных в низменных местностях, вблизи водоемов, в регионах с повышенной влажностью, большим объемом выпадающих осадков. Решается проблема установкой дренажа, для чего часто используют дренажные трубы для отвода грунтовых вод. Будем разбираться, когда без дренажной системы не обойтись, и какие материалы лучше устанавливать в разных ситуациях…

Защита грунта и здания от размывания водой – первостепенная задача как при проектировании, так и при обустройстве участка. Особенно актуален вопрос отвода воды для участков, расположенных в низменных местностях, вблизи водоемов, в регионах с повышенной влажностью, большим объемом выпадающих осадков. Решается проблема установкой дренажа, для чего часто используют дренажные трубы для отвода грунтовых вод. Попытаемся разобраться, когда дренаж для отвода грунтовых вод необходим, и какие материалы лучше применять в разных ситуациях.

Монтаж водоотведения подрядной организацией до постройки дома – идеальное решение для защиты грунта и здания

Предварительные расчеты дренажной системы

Сложные расчеты и исследование грунтов проводятся при планировании серьезных и ответственных зданий, инженерных сооружений, дорог, мостов и тоннелей, жилых массивов.

На уровне владельца дачного участка, небольшого загородного дома, гаража, хозяйственных построек сложные расчеты не востребованы, так как достаточно дороги и непонятны в практическом бытовом использовании земельного участка.

Владельцам дачных участков необязательно разбираться в сложных расчетах, которые уже включены в стоимость работ под ключ

Проектирование сада, огорода и даже жилого дома проводится на основе общих данных о примерном уровне грунтовых вод, близком расположении водоема, информации о глубине колодца или скважины, весенних паводках и другой информации.

В тоже время почти все владельцы частных домов, дач и земельных участков сталкивались с проблемой дренирования, отвода воды и другими вопросами мелиорции и водопользования, что требует устройства дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Несмотря на кажущуюся простоту работ, разобраться самостоятельно, какое устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод будет оптимальным в конкретном случае, и какие материалы: фильтры, трубы для отвода воды с участка использовать, сложно. Ошибки на этом этапе приводят к необходимости полностью переделывать дренаж, что влечет за собой не только дополнительные затраты, но и необходимость заново менять дизайн и обустройство участка.

Намного проще и экономнее обратиться к профессионалам, которые смогут провести необходимые расчеты и сделать дренажную систему под ключ.

Основные признаки, по которым можно определить необходимость дренажных работ

Явные признаки необходимости водоотведения

Без дренажа на участке не обойтись, если:

В саду и огороде преобладают водолюбивые растения, появился осот, земля мягкая и влажная круглый год, плохо растут деревья, некоторые погибают, в саду на почве и деревьях появился мох. Все это признаки излишней влажности почвы – требуется водоотведение.

Высокая влажность в подвальном или цокольном помещении, конденсат на стенах подвала, появление микротрещин на цоколе здания, возникновение перекосов дверных и оконных проемов, ощущение сырости и плесени в помещении. Здание необходимо спасать – без дренажных работ произойдет разрушение фундамента и дома.

Даже после выпадения небольших осадков надолго остаются лужи, отмостки трескаются и отходят от цоколя, тротуары и дорожные покрытия проседают – необходим, как минимум, отвод поверхностных вод.

Существенные плюсы обустройства дренажной системы

Виды дренажа

Дренажные системы для отвода грунтовых вод можно разделить на два основных вида: открытый и закрытый:

Открытое поверхностное дренирование представляет из себя обычные канавы с уклоном, направленные к естественным водосборникам либо в дренажные колодцы.

К закрытым системам отведения воды относятся канавы, наполненные слоем щебня или песка, либо с установленными в них лотками или перфорированными трубами для дренажа грунтовых вод, засыпанные сверху грунтом.

Обустройство закрытой дренажной системы

Главное – расчет и устройство уклонов

Главный признак правильно устроенной дренажной системы – способность воды сбегать по трубам самотеком без использования насосов.

Это обеспечивает точно вымеренный угол наклона к дренажному колодцу или месту водосброса. Один градус наклона на практике означает, что через расстояние в сто метров дренажная труба погрузится в грунт на один метр (на ровном участке). Создавать быстрое течение путем увеличения угла наклона ни к чему – для выполнения задачи по отводу воды достаточно уклона около двух градусов.

На практике никому не удается выкопать ровную дренажную канаву и с идеальным уклоном. Подсыпка на дно траншеи песка и щебня позволяет точно снивелировать отметки и уклоны.

О трубах

Сегодня практически никто не использует в дренажных работах асбоцементные и керамические трубы для отвода воды под дорогой или на участке. Их качество и цена хорошие, но затраты на монтаж не сравнимы с современными легкими и удобными в работе материалами.

Современные материалы для дренажных систем легкие и удобные

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Классификация по виду материала

Полиэтилен. Наиболее распространенный материал для изготовления дренажных труб. Чаще всего продается в гофрированном виде с длиной в бухте до 50 м. Недостаточно термостоек, но это свойство не считается определяющим для трубного дренажа. Сегодня рынок предлагает еще одно оригинальное решение – полимерные материалы дренажные перфорированные немереные длиной без стыков и соединений до 100 м.

Длина изделий из полиэтилена может достигать 100 м

Полипропилен. Термостоек, прочен, цена выше аналогов из других материалов, используется в дренаже редко.

Поливинилхлорид (ПВХ). Характеризуется высокой сопротивляемостью к агрессивным химическим веществам, высокой прочностью, термостойкостью. Трубы из ПВХ комплектуются фитингами из этого же материала. Наиболее востребованы изделия диаметром 110–200 мм, изготавливаются длиной 6 и 12 м. Характерная особенность: легкая обрезка нужной длины обыкновенной ручной ножовкой по металлу.

О перфорации

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод должны иметь отверстия или прорези, их называют перфорацией. Они устроены для попадания воды внутрь водоотводящей системы. Круглые отверстия имеют диаметр от 1,5 до 5 мм. При необходимости прорезаются отверстия шириной 5 мм, длина их не регламентируется.

Количество отверстий и их расположение не имеют стандартных норм, но прорези в гофре должны располагаться на нижней волне. Часто производители делают отверстия только на одной стороне трубы – при укладке надо обратить внимание, чтобы они находились сверху.

Перфорация может быть выполнена в виде отверстий или прорезей

О диаметре дренажных труб

Мало кто из частных застройщиков владеет информацией о глубине залегания и толщине пласта грунтовых вод или оперирует цифрами среднегодовых осадков в месте устройства дренажа.

Поэтому руководствоваться нужно среднестатистическими нормами:

диаметр основного водоотвода должен находиться в пределах от 160 до 200 мм;

дренажные трубы для отвода грунтовых вод для монтажа второстепенных ветвей системы должны быть не менее 110 мм.

Многослойные трубы

Потребность в материалах особой прочности с разнообразными конструктивными решениями и особенностями возникла с востребованностью технологий глубоко заложенных дренажных систем с большими нагрузками на поверхностный слой, в частности, под автотрассами.

Многослойные изделия выдерживают колоссальные нагрузки

Несколько слоев в конструкции трубы придают ей необходимые показатели прочности и долговечности. Верхний слой почти всегда гофрированный – именно он повышает прочностные характеристики дренажной трубы.

Трубы обозначены аббревиатурой SN, цифровой индекс после нее означает максимально возможное заглубление дренажной трубы под дорогой в метрах. Маркировка SN16 означает трубу многослойную с допустимой глубиной погружения 16 метров – это максимальная расчетная глубина для дрен.

Однослойные трубы распространены в строительстве небольших локальных дренажных систем личных домовладений и приусадебных участков. Могут быть гладкими, что характерно для изделий из поливинилхлорида, либо гофрированными, чаще всего изготовленными из полиэтилена.

Плюсы гофрированных труб для монтажа

Гофры дренажных труб являются часто определяющим фактором при выборе труб для дренажа.

Гофрированные изделия позволяют решить множество вопросов при обустройстве дренажной системы

При их использовании:

Отпадает необходимость дополнительных элементов соединений: отводов, колен. Значительно уменьшается количество стыковых соединений, а значит и связанных с ними протечек.

Позволяет при подготовке траншей упростить требования к геометрии дренажной схемы, а, следовательно, облегчить и удешевить монтажный процесс.

Видео описание

С советами, как выбрать дренажные трубы, можно познакомиться в видеоматериале:

Стоимость дренажных труб

Цена дренажных труб зависит от многих факторов:

материала

диаметра изделия;

количества слоев;

наличия геотекстиля.

Примерные цены на востребованные виды труб представлены в таблице.

Дренажные фильтры

Основная проблема дренажных систем – возможное заиливание. Отложения частиц грунта, проникших в трубы, способны создать пробки и полностью прекратить функционирование дренажной системы. Правильно выполненный монтаж позволяет дренажной системе работать бесперебойно десятки лет без дополнительных затрат и с незначительным объемом профилактических работ.

Вид фильтрующего слоя во многом зависит от грунта дренируемого участка.

Чаще всего применяется несколько видов фильтрации

Фильтром может выступать:

щебень, гравий, кирпичный и бетонный бой;

тканевые материалы (к примеру, геотекстиль);

мембраны из полимерных и природных материалов.

О геотекстиле

Нетканый материал, выполняющий в дренажных системах важнейшую функцию мелкого фильтра. Он способен удержать даже мельчайшие частицы песка. Сегодня можно приобрести трубы, уже обмотанные геотекстилем – их можно укладывать сразу на любое основание, не боясь возникновения пробок.

Готовые изделия могут иметь геотекстильное покрытие

Можно применить геотекстиль, не оборачивая им непосредственно трубы. Материал укладывается на песчаную подушку, затем насыпается щебень, укладывается труба, потом вновь слой щебня и следом еще один слой геотекстиля.

Когда дополнительные фильтры не нужны

Песчаный грунт сам по себе является фильтрующим. Необходимо лишь обернуть дренажные трубы геотекстилем, защищая их от попадания мельчайших песчинок, а также сделать дополнительную засыпку щебнем.

Для щебеночного грунта лучшим решением будет применение жестких перфорированных труб плюс дополнительная подсыпка гравия либо щебня.

В грунты глинистые иногда достаточно уложить трубы без фильтрующего тканевого слоя – достаточно щебеночной засыпки или кокосового фильтра.

Для идеальной дренажной системы, сделанной один раз и навсегда, лучше использовать все доступные способы фильтрации в комплексе

4 дополнения для практического применения

При устройстве дренажной системы нужно учитывать следующие моменты:

Сбор воды в колодец должен находиться на самой низкой отметке участка, желательно оснащение сборного колодца насосом для откачки излишней воды.

Смотровые колодцы в местах соединений труб обязательны

Колодцы сооружают диаметром от 50 см – при глубоком залегании стыков диаметр колодца должен быть удобен для работы в нем человека.

Стыковка труб не обязательно должна выполняться герметично. Когда нет нужного фитинга, можно провести простую врезку трубы меньшего диаметра в большую – неточности врезки будут исполнять роль дополнительной перфорации.

Видео описание

О распространенных ошибках при обустройстве дренажной системы и выборе материалов подробно рассказано и показано в видеоматериале:

Заключение

Чтобы дренажная система на участке эффективно выполняла свои функции, нужно учесть множество факторов при ее обустройстве, в том числе вид и влажность почвы, глубину залегания и толщину пласта грунтовых вод, тип и размер необходимых труб, геометрию участка. Поэтому цена труб для дренажа при решении вопроса обустройства качественной системы не всегда является основополагающей в стоимости комплексных работ.

Плитка из пенополистирола — популярный отделочный материал. Несмотря на ее положительные эксплуатационные характеристики, поверхности, оклеенные панелями из ППС, через некоторое время требуют косметического ремонта. Тех, кто отделал комнаты этим материалом, интересует, вопрос покраски потолочной плитки из пенопласта и можно ли это сделать своими руками.

Обновление оклеенного потолка путем окрашивания не является сложной задачей даже для непрофессионала, однако не каждая краска контактирует с пенополистиролом без ущерба для последнего. Многие составы имеют свойство растворять пенополистирол, поэтому ему противопоказано окрашивание эмалями, содержащими ацетон, уайт-спирит, толуол и т. п. Специалисты не рекомендуют покрывать плитку масляной краской.

Безопасный для панелей из пенопласта ремонт можно произвести лакокрасочными материалами 3 типов. Они являются разновидностями водно-дисперсного покрытия и отличаются только наполнителями. Обычно красят следующими составами:

• акриловой краской или лаком;
• водоэмульсионной;
• латексным лакокрасочным материалом.

Составы не содержат агрессивные растворители и обладают хорошей укрывистостью, хотя имеют разную стоимость. Реставрация плитки ими возможна в детской комнате, т. к. материалы не представляют угрозы для здоровья ребенка.

На вопрос о том, можно ли красить потолочные плитки из пенопласта, есть утвердительный ответ, тем более производители выпускают не только ламинированные цветные панели, но и материал, специально предназначенный для последующего окрашивания.

На кухнях и в санузлах внешний вид портится быстрее, т. к. она эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому покраска потолочной плитки в этих помещениях обеспечивает отделке и самому перекрытию дополнительную защиту.

Акриловая краска

Ее изготавливают на основе полиакрилатов и их сополимеров, но она не имеет запаха и безвредна для здоровья. Единственным недостатком этого лакокрасочного материала можно назвать высокую цену, но это нивелируется следующими эксплуатационными характеристиками акрилового покрытия:

1. устойчивостью к изменению температуры и влажности;
2. стойкостью к выгоранию;
3. цветовой насыщенностью.

Акриловая краска для потолочной плитки создает на ней прочную глянцевую пленку. Эти составы легко наносятся и быстро сохнут. Окрашенные ими поверхности можно мыть.

Водоэмульсионная

Обновить пенопластовую плитку можно водоэмульсионной краской. Состав на основе водной дисперсии пигментов и полимеров создает на потолке матовую поверхность. Водоэмульсионная краска дешевле других материалов, предназначенных для окраски плитки. Для ее нанесения можно использовать распылители, валики и кисти. Она равномерно ложится на потолок, хорошо маскируя швы между панелями. Покрытие отличается хорошей паропроницаемостью.

Водоэмульсионная краска больше склонна к отслаиванию и растрескиванию. Покрытие плохо переносит мытье. При отделке поверхностей, особенно в комнатах с повышенной влажностью, лучше не использовать краску белого цвета, так как через непродолжительное время потолок приобретет грязно-серый оттенок.

Латексная

Краской на бутадиен-стирольной основе можно создать матовую и глянцевую поверхность. Влагостойкое покрытие эластично и устойчиво к воздействию ультрафиолетовых лучей. Оно легко наносится и быстро сохнет. Недостатком краски является неустойчивость к образованию грибка. Нанесенная слишком толстым слоем краска отслаивается.

Прежде чем покрасить плитку из пенопласта, лучше узнать, какой состав подходит для окрашивания поверхностей в помещении. Выбор подходящего средства для обновления потолка должен зависеть не только от дизайнерских предпочтений владельца квартиры. Какой краской красить плитку на кухне, в ванной или спальне, нужно решать исходя из особенностей эксплуатации лакокрасочного покрытия.

При отделке поверхностей, особенно в комнатах с повышенной влажностью, лучше не использовать водоэмульсионную и латексную краски. На кухне и в санузле желательно применять более влагостойкий состав на акриловой основе. Такой материал лучше очищается от загрязнений.

Если все же выбрана водоэмульсионная краска, то плитку в ванной и на кухне не следует красить в белый цвет, так как через непродолжительное время потолок приобретет грязно-серый оттенок. Подбирая состав для окрашивания плитки, нужно помнить, что нанесенное покрытие после высыхания может посветлеть или потемнеть.

Подготовительные работы

Без должной подготовки потолка к ремонту невозможно добиться хорошего результата. Перед тем как начать процесс окрашивания, из комнаты следует вынести мебель. Несмотря на простые способы покраски плитки, пол и стены помещения необходимо защитить от попадания брызг краски.

Подготовка к проведению работ начинается с удаления с плитки пыли. Это можно сделать пылесосом, щеткой, веником и т. п. Потолок на кухне часто нуждается в удалении жирных пятен. Поверхность ламинированной плитки нужно слегка ошкурить, чтобы улучшить контакт с краской.

Иногда возникает необходимость в заделке межплиточных швов. Стыки между плитами шпатлюют. Использование металлических шпателей при разравнивании состава исключается, т. к. они могут повредить плитку. Адгезионные качества поверхности улучшит ее грунтование составом, соответствующим типу краски. На грунтованный потолок лакокрасочный материал ляжет ровнее.

Материалы и инструменты

Для обновления дизайна квартиры потребуются следующие материалы и инструменты:

• шпатлевка или акриловый герметик;
• колер (пигмент добавляют в краску в пропорции не более 1:10);
• резиновый шпатель;
• поролоновая губка;
• кисть;
• валик (распылитель и т. п.);
• стремянка (козлы, стол);
• кювета.

Необходимо надеть спецодежду и использовать средства защиты органов зрения и дыхания.

Технология покрытия плитки из пенопласта

Даже зная все о покраске потолочной плитки, нельзя сразу приступать к окрашиванию подготовленной поверхности. Как может измениться цвет краски после высыхания, лучше проверить, нанеся ее на фрагмент плитки или участок потолка.

Оттенок покрытия можно менять добавлением в лакокрасочный материал небольшого количества колера. Разбавленного пигментом состава должно хватать на всю площадь потолка. В ином случае на окрашенной поверхности будут оставаться пятна разных оттенков.

Потолок в труднодоступных местах лучше закрасить узкой кистью. После этого можно приступать к окрашиванию распылителем или валиком. Плитку с рифленой поверхностью лучше окрашивать широкой мягкой кистью, пульверизатором либо валиком с длинным ворсом.

Красить потолочную плитку без разводов получится, только равномерно нанося краску на поверхность. При использовании распылителя нужно держать его на одном расстоянии от потолка. Распыляя лакокрасочный материал, нельзя задерживаться на одном месте, чтобы не допустить образования глянцевых пятен. В худшем случае на слишком влажных участках будут образовываться капли. Такой же результат будет при чрезмерном приближении распылителя к поверхности.

При окрашивании плитки валиком лучше пользоваться кюветой. В емкости удобно равномерно смачивать ворс красящего инструмента и удалять с него излишки краски. Для выделения рельефного рисунка пользуются поролоновой губкой.

Добиться лучшего результата возможно, нанеся 2-3 слоя покрытия. Каждый следующий наносится только после высыхания предыдущих. Насколько равномерно легла эмаль, можно проверить, осветив потолок яркой лампой. Первый слой наносится перпендикулярно направлению лучей естественного освещения. Потолок красят, начиная от окна. Следующий слой накладывают перпендикулярно первому. При необходимости наносят третий слой краски. Его, как и базовый, накладывают перпендикулярно линии окна.

Во время ремонта двери и окна в помещении должны быть закрыты, чтобы не допускать образования сквозняков.

Краску для первого слоя лучше слегка разбавить водой: более жидкий состав равномернее ляжет на поверхность и впитается в нее.

Уход за потолочной плиткой после окрашивания не отличается сложностью. Водостойкое покрытие можно мыть смоченной в чуть теплом мыльном растворе и отжатой губкой или мягкой тряпкой. Увлажненную поверхность слегка протирают салфеткой.

Ухаживать за плиткой, покрытой водоэмульсионной краской, лучше при помощи пылесоса. Для удаления загрязнений с рифленой поверхности целесообразнее воспользоваться мягкой щеткой или кистью с длинным ворсом.

Всем хороша идея отделки потолка пенопластовой плиткой. Недорогой пенопластовый декор клеится своими руками за считаные часы, при этом можно получить практически идеальный геометрический узор, рисунок, оформить потолок в стиле барокко, отделать углы и центр под лепнину.

Но есть у замечательного материала очень серьезный недостаток, рано или поздно пенопластовая плитка становится серой и тусклой от домашней пыли. Регулярные мойки отчасти спасают положение, но довольно быстро эффективность мытья падает, и в голову приходит здравая мысль - чем покрасить потолочную плитку из пенопласта, чтобы решить проблему раз и навсегда.

Рациональный подход к покраске потолочной плитки

Если в планах на ремонт квартиры или дома имеется пункт обустройства на потолке пенопластового плиточного декора, будьте готовы к тому, что рано или поздно вам предстоит покраска потолочной плитки из пенопласта. Процесс старения и потери внешнего вида заложен в природе материала:

• В большинстве случаев покрытая мельчайшими, едва различимыми микропорами поверхность пенопласта очень быстро обрастает конденсированной пленкой всего того, что находится в воздухе. Если потолочная плитка наклеена в кухне, то процесс зарастания ускоряется в десятки раз;
• По своей природе пенополистирол, даже будучи приклеенным на бетонный потолок, обладает очень хорошей способностью к электризации статическим электричеством, поэтому даже на ламинированной плитке из пенопласта собирается пыли на порядок больше, чем на бумаге или лакированном дереве.

Совет! В некоторых случаях производитель потолочной плитки прямо указывает в сопроводительной документации на необходимость покрасить декоративный потолок из пенопласта.

Как правило, это серовато-белая потолочная плитка с несложным орнаментом или рисунком. Такой материал лучше всего сразу покрасить после наклейки, все равно это придется сделать, так как даже в первозданном виде потолочная отделка имеет слишком бюджетный вид.

Некоторые виды потолочной плитки лучше всего покрасить дважды, например, с рисунком, имитирующим резьбу по мрамору или другому декоративному камню. Первый подслой краски с тонером наносится на плитку и сушится до кондиции слабого отлипа, после чего лак натирается вручную перламутровым или золотистым блеском, и только после этого пенопластовый декор наклеивается на потолочную поверхность. Если вам удобно, можете проделать все те же операции на уже поклеенной на потолок плитке.

Варианты красок для потолочной плитки из пенопласта

Прежде чем пытаться покрасить потолочную плитку первой попавшейся под руку краской, желательно выяснить, какой тип краски лучше всего подойдет для конкретного вида декора из пенопласта. Проблема заключается в том, что рецептура и состав пенопласта для изготовления отделки постоянно совершенствуется, добавляются вещества — стабилизаторы, противостарители, не позволяющие белой плитке желтеть под действием кислорода воздуха и ультрафиолета. Производятся даже отдельные сорта пенопластовой плитки с полимерным покрытием из винила, полипропилена и эпоксидного полимера.

По возможности вопрос, можно ли красить потолочную плитку из пенопласта определенным видом лака или грунта, нужно задать менеджеру или продавцу салона, где приобретался материал.

На сегодня существует три разновидности красок, которыми без опасения можно покрасить потолок из пенопласта, не опасаясь за его целостность:

К сведению! Чтобы покрасить потолочную поверхность, облицованную плиткой из пенопласта, подойдет любая краска, не содержащая полярных растворителей.

Пенопласт практически мгновенно разрушается нитрокрасками, алкидными эмалями и лаками, любыми спиртсодержащими, низшими углеводородами и их хлорзамещенными продуктами. Нельзя использовать лаки и краски, содержащие ацетон, спирт, уксусную кислоту, бензин и даже отдельные сорта малярных масел. Перед тем как покрасить потолок, испытайте выбранный вариант на фрагменте пенопласта, если в течение 5-10 мин. поверхность не оплавилась, значит, краску можно смело пускать в дело.

Покраска пенопластового потолка

Из приведенного перечня материалов для того чтобы покрасить потолочную плитку, подойдет любая краска. Исключение может составлять только белая водоэмульсионка. Если покрасить потолок в ванной или кухне, окрашенная поверхность очень быстро приобретет грязновато-серый вид. Для этих случаев лучше всего использовать латексные краски.

Чем красить потолочную плитку в зале или в спальне. Наилучшим вариантом будут акриловые краски. Чем больше рельефа на поверхности потолочной плитки, тем меньше должно быть блеска. Имитацию лепнины лучше всего покрасить в несколько слоев титановыми белилами на акриловом лаке.

Выбирая потолок в классическом стиле, хозяева предпочитают покрасить потолочную поверхность в белый цвет. Это идеальное решение для сочетания с темными обоями, мебелью и напольным покрытием. Традиционно мы окрашиваем потолочную поверхность в светлые тона, чтобы увеличить светоотдачу в помещении, но сегодня всеми специалистами признаются более практичными распределенные варианты освещения из нескольких светодиодных ламп, вмонтированных в подвесной потолок. В этом случае пенопластовую плитку лучше покрасить в приглушенные сероватые или цветные оттенки.

Для кухни, ванной, прихожей потолочную поверхность можно покрасить цветными, насыщенными тонами, детскую комнату и спальню в большинстве случаев хозяева предпочитают красить в тон интерьера.

Как покрасить пенопласт потолочной отделки своими руками

Потолочная поверхность, отделанная пенопластовой плиткой, всегда на виду. Неважно, какой тип освещения используется, любые дефекты, полосы, загрязнения становятся отчетливо видны на потолке, стоит лишь изменить угол зрения. Поэтому основной задачей при нанесении краски является получение максимально равномерного покрытия, покрасить плиточную поверхность нужно так, чтобы не были видны следы от инструмента и разводы краски.

На первом этапе необходимо очистить наклеенную пенопластовую плитку от пыли и загрязнений. Для этого декоративную поверхность первоначально чистят пылесосом с длинноворсовой насадкой. Важно удалить пыль, набившуюся в грани рельефа плитки, до того, как придет черед влажной уборки. Если плитка простояла на потолке всего лишь несколько дней, этим можно и ограничиться, для всех остальных случаев поверхность нужно пройти влажной кисточкой с моющим средством и сухой чистой салфеткой.

Перед покраской потолочную поверхность необходимо прогрунтовать. Лучше всего это сделать ворсовым валиком для покраски. Через 10-12 часов потолок можно покрасить.

Самое высокое качество окрашивания можно получить только с помощью пульверизатора, к этому способу рекомендуется прибегать на этапе окончательной отделки и покрытия глянцевым лаком. Цветные краски удобно наносить валиком, но если на поверхности много рельефных рисунков, лучше всего покрасить пенопласт обычной малярной кистью. В любом случае, при покраске потолочную поверхность необходимо подсвечивать минимум с двух направлений, чтобы избежать затенения рельефа.

Потолок нужно покрасить минимум дважды, второй слой краски необходимо наложить в направлении перпендикулярно первому слою, что позволит выровнять тон и плотность цвета на потолочной поверхности.

Заключение

Обязательным условием покраски является отсутствие сквозняков и равномерное высушивание окрашенной поверхности, без использования калориферов или тепловентиляторов. Желательно, перед тем как покрасить потолок в помещении, сделать влажную уборку, удалить пыль с мебели и закрыть ее полиэтиленовой пленкой. Обычно специалисты рекомендуют предварительно осмотреть плитку и проверить качество ее крепления на потолке, так как дополнительный слой краски и механическая нагрузка может сорвать ее с места.