Нужно ли обрезать вереск на зиму. Декоративный вереск: уход и выращивание, лучшие сорта

07.09.2017 3 818

Род вереск насчитывает всего 1 вид под названием “вереск обыкновенный”, который, однако, разделяется на несколько десятков сортов, различных как по краске цветков так и листвы.

Растение примечательно и очень ценно в цветоводстве, по скольку образует в местах произрастания тонкую прослойку кислой обедненной на минералы почвы темновато-серого цвета с примесями белого песка — так называемую «вересковую землю» которую считают отличным цветочным грунтом. Еще вереск отличается медоносными качествами, вырабатывая вересковый мед.

Сорта и виды

Растет в РФ, Малой Азии, Африке, также его называют дикий вереск любит хвойные леса, пески, болотистые местности и тундру. Это вечнозеленый не высокорослый (от 20-ти до 70-ти см в высоту) кустарник с компактной практически округлой кроной и темновато-бурой корой.

Его темная зеленая листва имеет размеры примерно 2*1 см по длине и ширине, а сиренево-розовые (редко — белые) цветочки формируют плотные соцветия в форме кисточек до 25-ти см длиной. Цветет с июля по август с образованием плодов в виде 4-створчатых коробочек до 2,5 см в длину, продолжительность жизни — примерно 30 лет, декоративными свойствами наделен в период богатого и длительного цветения, немалое значение при этом отводится прекрасным листьям.

Зимостоек, поэтому способен зимовать не укрытым. Благодаря усилиям культиваторов в наше время существует множество сортов вереска обыкновенного, условно разделяемых на несколько групп: вереск с зеленой листвой, с зеленой листвой и белесыми цветками (белый вереск), с серебристой листвой, с золотистой листвой, с махровыми цветками, с не раскрывающимися цветками.

Включает 2 наиболее приспособленных к домашним условиям сорта — вереск стройный и зимующий . Первый характеризуется высотой до 40-ка см, светло-зелеными листьями длиной до 5-ти мм и розово-красными цветками до 10-ти мм в длину колокольчатой формы, размещенными на концах боковых стеблей по 4 штуки. Для второго сорта характерны высота куста до 50-ти см и укрупненные (до 2-х см в длину) белые цветки-колокольчики.

Это представители сортов вереска, у которых декоративность проявляется в ежегодном длительном и пышном цветении в течении приблизительно 2-х месяцев. Сюда относят, например, сорт “Allegro ”, принадлежащий к зеленолистной группе. Он может достигать 60-ти см. В диаметре крона занимает 50 см. Красные цветки собираются в продолговатые соцветия. Сорт является зимостойким, рекомендованным в качестве почвопокровного растения.

— те сорта, которые наиболее эффектны в групповых посадках в вересковых садах. К таковым можно отнести и вышеописанный “Allegro ”. Сорт “Hammondii ” является представителем группы белого вереска. Его высота составляет 40 см, крона в диаметре достигает 50-ти см. Цветки образуют продолговатые (больше 20-ти см) соцветия. Стоек к засухе, сравнительно устойчив к зимним заморозкам — при продолжительных похолоданиях требует укрытия. Используется на альпийских горках.

Из группы с золотистым окрасом листьев вырастает до 30-40 см в высоту, его крона в диаметре составляет 40-50 см. Примечательно, что цвет листьев этого сорта изменяется с желтовато-зеленого в летнюю пору до красновато-оранжевого с осени, при этом у молодых экземпляров листва окрашена интенсивнее.

Благодаря розово-лиловым цветкам Боскуп попадает под внешнюю классификацию “вереск розовый ”, к которой относится немало других сортов вереска. Его соцветия — довольно мелкие (примерно 10 см), слабо разветвленные. Используется в качестве почвопокровного растения.

Из группы с махровыми цветками также широко используют в садоводстве. Его высота — 20 см, а диаметр кроны — до 50-ти см. Серовато-зеленая по весне и в зимнюю пору листва в другие времена года приобретает более темный оттенок. Красные махровые цветки собираются в плотные больше 10-ти см соцветия. Сорт чрезвычайно красив, обладая сильнее выраженным окрасом цветков по сравнению с остальными сортами.

Сорт с не раскрывающимися цветками — вереск Marleen имеет высоту до 30-ти см, крону с диаметром до 50-ти см и темновато-зеленую листву. Окрас не раскрывающихся бутонов розово-лиловый либо яркий фиолетовый. Рекомендован, кроме прочего, к посадке на кладбищах.

Густой раскидистый с диаметром кроны 40 см и высотой 25 см. Оттенок листвы летом пестрый зеленый с наступлением зимы становится темновато-бронзовым. Очень красивые белесые махровые цветки объединены в рыхловатые кисточки.

Выращиваемые в России сорта отличаются как расцветкой, так и сроками цветения. Первыми зацветают “Alba Praecox ” (с белыми соцветиями) и “Tib ” (с фиолетово-розовыми) — период приходится на начало июля. Замыкают “цепочку цветения” сорта “Alexandra ” (с красными соцветиями), “Alicia ” , “Melanie ” и “Sandy ” (все — с белыми), “Larissa ” (со светло-красными), “Marleen ” и “Marlies ” (оба — с фиолетовыми) — в последние сентябрьские дни — первые октябрьские. Умело комбинируя сорта вереска, можно организовать оригинальный участок, цветущий до конца осени, при этом стоит учесть, что определенные сорта осенью нужно укрыть.

Вереск посадка и уход

Посадка вереска дома или в саду предполагает создание условий, близких к натуральным — кислая почва, освещенный участок, достаточно большие объемы влаги в сочетании с достаточной водопроницаемостью грунта.

Для областей, в которых преобладают морозные зимы вереск следует особо усиленно увлажнять до периода промерзания почвы. Оптимальным временем для высаживания вереска в открытый грунт считается конец сентября — начало октября, или же 2-я половина апреля — начало мая, при чем весенняя посадка более предпочтительна.

Полив вереска

Присутствие влаги в особенности важно, когда речь идет о молодых вересках, только что купленных в магазине, ведь их корни еще развиты слабо. Сразу после посадки рекомендуется полить каждый кустик вереска 5-6 литрами воды и замульчировать посадочные места щепками хвойных деревьев или торфом.

Вереск прекрасно реагирует на мульчирование листовым перегноем, древесными опилками, хвоей или измельченной корой, подкисляющими почву. Вместе с тем мульча ингибирует рост сорняков, защищает корневую систему от летнего зноя и зимнего мороза, и, самое главное — поддерживает должный уровень влажности почвы.

Пересадка вереска

Вереск крайне негативно относится к пересадкам, в связи с чем лучше продумать все аспекты ухода и выращивания так, чтобы растение пересаживать вообще не довелось. Прежде всего это касается места для роста и цветения — с ним нужно определиться сразу и надолго. Покупать вереск рекомендуется в контейнерах.

Для вереска не особо важны подкормки, потому как в природных условиях он растет на обедненных почвах.

Обрезка вереска

Зато ежегодная весенняя обрезка, поддерживающая требуемую форму и стимулирующая рост молодняка, прямо таки обязательна. С 3-го года после посадки начинают осуществлять интенсивную обрезку вереска, при которой пытаются сохранить форму кроны.

Обрезка выглядит следующим образом — удерживая одной рукой соцветие за верхнюю часть, другой обрезают половину либо две трети соцветия. Образованные в результате остатки измельчают и дополнительно мульчируют ими почву.

Нужно ли укрывать вереск на зиму

Если выращивать вереск в теплом районе, укрывать его на зиму не нужно. В случаях с морозными зимами, к тому же не снежными, стоит по пришествии холодов уложить торф по окружности кустов, накрывая сами растения лапником. Укрытие можно убирать в апреле.

Размножение вереска семенами

Размножение вереска с помощью семян осуществляется в домашней обстановке, например, в пакетах, без заделывания в почву. Семена прикрывают стеклом до наступления всходов. Наиболее подходящим субстратом для взращивания являются торф, хвойная либо вересковая земли и песок в пропорциях 2:1:1. Оптимальный для прорастания температурный режим — 18-20°С.

Спустя 30 дней после посева всходы должны взойти. В первую неделю с этого момента следует поддерживать повышенный уровень влажности. По лету сеянцы в ящиках нужно вынести в сад, дорастить, закалить. Когда пройдет полтора-два года можно высаживать растения на стабильное место.

Вереск размножение черенками

Для размножения черенками делают срезы с мощных стеблей в последние дни августа, но не с зацветших побегов. Укоренение рекомендовано производить в отдельных горшочках с торфом и песком. Требованиями к субстрату являются рыхлость, бедность и постоянная влажность. Температура — в диапазоне 15-20°С.

Размножение вереска отводками

Размножить вереск отводками довольно просто. Когда наступит лето, нужно присыпать вызревшие побеги торфом на пол-сантиметра и зафиксировать в почве. После развития корней (год после присыпки — обычный срок) отросший саженец осторожно открепляют от родителя и садят на стабильное место.

Болезни и вредители

Вереск не боится вредителей и оказывается пораженным не часто. Может возникнуть серая гниль из-за застоя воды в корнях в период быстрой весенней оттепели. Выражена характерным налетом на стеблях, опаданием листвы или ее отмиранием. В данном случае необходимо выполнить обработку фунгицидами, предпочтительно Фундазолом или Топазом.

При усилении симптомов лучше лечить 1-процентным медным купоросом 3 раза в день с периодичностью 5-10 дней. Для поражений, вызванных мучнистой росой характерно усыхание молодняка и белым налетом на листьях. Также, как и в случае с гнилью, от мучнистой росы помогают фунгициды. Стоит заметить, что если вереск находится в полностью соответствующей его требованиям почве и получает надлежащий уход, вредители ему ни по чем.

Вереск лечебные свойства и противопоказания

Лекарственные качества вереска признаны как в официальной, так и в народной медицине. Содержащиеся в нем соединения оказывают успокоительное, седативное, отхаркивающее, заживляющее, антибактериальное, мочегонное и потогонное воздействия на человеческий организм.

Вереск настойка

Вересковую настойку применяют при лечении гастрита, водянки, неврастении, воспалений почек и мочевого пузыря.

Приготовить ее можно следующим образом: берем 2 столовые ложки растительного сырья и 2 стакана горячей воды, тщательно перемешиваем, держим 20-30 минут на водяной бане, затем оставляем на несколько часов.

После процеживания можно принимать ежедневно по 2 столовые ложки после приема пищи. Начинать следует с однократного приема в день, доводя в последствии их количество до 3-х. Длительность курса лечения составляет неделю.

Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид зимнего укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения? О том, как и когда укрывать розы, клематисы, виноград, хвойные, вечнозеленые и листопадные рододендроны, гортензии, верески, юкку и другие растения, рассказывает почвовед-эколог Павел ТРАННУА.

В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для средней полосы — не октябрьское, а ноябрьское.
Укрывные растения легко выдерживают мороз в -5...-10 °С, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие — постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.

«Мокрое» укрытие растений на зиму
Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30-40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре-октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.
Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки — это неверно, торф и опилки слишком влагоемкие, образующийся лед повреждает растения.

«Сухое» укрытие растений на зиму
Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15-20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.

«Воздушное» укрытие растений на зиму
Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений).
Недостаток этого способа зимнего укрытия — возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.
Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны — это для них очень важно — и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» — ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают — в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно.

Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1-3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.

«Воздушно-сухое» укрытие растений на зиму
Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие — это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды.

Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство — постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру в 0...-3 °С. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др.
При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу — никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушно-сухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки — она не будет влиять на температурный режим.
Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20-30 см сырого материала — это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель — 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком... Стресс — это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок «погребения» (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля — получится около 4 месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10-15 см, в-третьих, сделать отдушину для дыхания.
И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен... Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.
Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.
Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.

О зимнем укрытии растений - вместо послесловия
Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в Интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и для дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственных елей садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что: «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть...» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными, рододендронами и так далее — для этого потребуется целая ель — и это всего на один сезон...

Calluna. Семейство Вересковые.
Латинское название вереска про происходит от греческого kalunei, что переводится как "чистить"; русское название вереск произошло от древнеславянского "вареснец", означающего "иней".

В роде вереск всего один вид - вереск обыкновенный , представленный несколькими десятками сортов, отличающихся по окраске цветков (от белого до темно-пурпурного) и листвы (в крайних случаях она может быть и золотисто- оранжевой, и сизо- белой).

Этот единственный вид вереска имеет колоссальный ареал в Европе, простирающийся от тундры на севере до южной границы зоны хвойно-широколиственных лесов (из европейских стран его нет только в Италии). В России верещатников особенно много на севере Европейской части, причем преимущественно в сухих сосняках, на бесплодных песках и сфагновых болотах - то есть в местах с самыми бедными и кисловатыми почвами.

Феномен произрастания ксерофита на влажной земле объясняется сильным испарением и сопутствующим охлаждением. Известно, что из холодной влажной почвы растение извлекает не больше воды, чем из сухой, - явление, носящее название "физиологическая сухость".

Под зарослями вереска образуется тонкий слой кислой специфической почвы - темно-серой, смешанной с белым песком, рыхлой, легкой и бедной азотом, калием и фосфором. Такая вересковая земля используется в цветоводстве в качестве садового грунта.

Как сделать у себя вересковый садик

Как и большинство представителей семейства вересковых, вереск приспособился к симбиозу (сожительству) с простейшими грибами. Нити мицелия гриба - гифы - помогают им добывать питание из очень бедных почв. Именно отсутствием таких грибов объясняется плохая приживаемость хвойных и вересковых растений на приусадебном участке.

Верески ценят за их продолжительное цветение во второй половине лета.
Вересковый мед - не сказка, вереск действительно прекрасный медонос. Вереск дал имя первому осеннему месяцу в белорусском, украинском, польском языках (верасень, вересень, wrzesien).

Вереск обыкновенный распространен в европейской части России, по всей Западной Европе, встречается в Сибири, в Малой Азии, на севере и западе Африки, на Азорских островах. В редкостойных сосновых лесах, на песках, на сфагновых болотах, в тундре и в хвойно-широколиственных лесах.

Это вечнозеленый, низкорослый, 20 - 70 см высотой кустарник. Крона довольно компактная, почти округлая. Кора темно-бурая. Листья чешуевидные, около 2 см длиной и менее 1 см шириной, трехгранные, сидячие, темно-зеленые, черепитчато-налегающие.
Цветки вереска на коротких цветоножках, по нескольку штук собраны в густые кистевидные соцветия длиной до 25 см, сиреневато-розовые, редко - белые. Время цветения: июль - август. Плоды - четырехстворчатая коробочка длиной до 2,5 см, открывающаяся по перегородкам. Растет медленно, годичный прирост 1,5-2 см. Живет около 30 лет.

Вересковый кустарник декоративен во время обильного и продолжительного цветения и благодаря красивой листве. Зимует без укрытий, вполне зимостоек.

И его сорта культивировали в Европе уже в середине XVIII столетия. В настоящее время большая коллекция собрана в Германии. Она насчитывает около 300 сортов вереска.

Сорта вереска

В настоящее время в России выращивается более 50 сортов вереска, отличающихся сроками цветения, а также окраской цветков и листьев. В первой декаде июля начинают цвести сорта: "Alba Praecox" (белые цветки), "Tib" (розово-фиолетовые цветки); в третьей декаде июля: "Hammondii" (белые цветки), "Silver Knight" (фиолетовые цветки) и "Velvet Fascination" (белые цветки). В начале августа зацветают "J.H.Hamilton" (лососево-розовые цветки), "Kinlochnuel" (белые цветки), "Radnor" (светло-розовые цветки), "Red Favorite" (красно-розовые цветки). Большинство сортов вереска начинает цвести в середине августа: белые -"Beoley Gold", "Cottswood Gold", "White Lawn", красные - "Allegro", "Dark Star", "Carmen", фиолетовые - "Aurea", "Boskop", "Cuprea", "Dinny", пурпурные - "Dark Beauty" и др. С середины сентября зацветают "Mazurka", "Red Star" (красные), "Esie Purnell", "Annemarie" (светло-розовые), "Golden Wonder", "Long White" (белые), "Mullion" (фиолетовый) и др. Позже всех в конце сентября - начале октября начинают цвести сорта: "Alexandra" (красный), "Alicia", "Melanie", "Sandy" (белые), "Larissa" (светло-красный), "Marllen", "Marlies" (фиолетовые). К тому же сорта имеют различную окраску листьев: золотистую - "Wickwar Flame", "Amilto", "Aurea", "Boskop", серую - "Jan Dehher", серебристую -"Velvet Fascination".
бывают низкими ("Mullion", "Mrs. Ronald", "Gray") ивысокими ("Larissa", "Long White", "Peter Sparker"). За счет сортов вереска можно сформировать оригинальный уголок в вересковом саду и продлить цветение сада до конца осени. Следует отметить, что не все сорта хорошо зимуют в Подмосковье, поэтому осенью их желательно укрыть.

Как сажать вереск

Верески - растения светолюбивые, хотя могут мириться и с полутенью. В тени вереск легко выдерживает жгучее мартовское солнце, но цветение будет коротким и необильным, а окраска цветков бледной. В низине, без дренажа растение погибнет сразу. В сухом месте (например, под березами) вереск будет хорошо зимовать, но не даст густой кроны и в будущем скорее всего перестанет цвести. Вереск солнцелюбив, однако приветствует легкое притенение, которое обеспечит ему соседство с невысокими кустарниками и деревьями. Очень хорошо растет на альпийских горках, в рокариях и гравийных садиках, где не задерживается избыточная вода, не застаивается снег, а гравий не дает пересыхать корням кустарника.

Почва для вереска

Вереск предпочитает сухие песчаные или влажные торфянистые почвы. Наиболее подходит смесь - торф, песок, компост из древесной коры или хвойная земля (3:1:2). Хвойная земля - это полуразложившаяся подстилка хвойного леса, елового или лучше соснового, ее берут с глубины 5-7 см. Субстрат должен быть кислым (рН 4,5 - 5,5), поэтому используют рыжий верховой торф (рH 3,2).

При посадке вереска расстояние между растениями 0,3 - 0,4 м в группах или на 1 кв. м высаживают 6-8 экземпляров сильнорастущих и по 12 - 15 слаборастущих сортов. Глубина посадки 25 - 35 см строго до уровня корневой шейки. Лучше высаживать на открытые солнечные места в возрасте 1,5 - 2 лет. Дренаж нужен, если почвы глинистые, и состоит из песка и битого кирпича слоем 5-10 см. При посадке в субстрат добавляют 20 г нитрофоски и 30 г роговой муки для слаборослых сортов вереска и 30 г нитрофоски и 50 г роговой муки для сильнорослых сортов. Сразу после посадки рекомендуется обильный полив вереска (5 -б л на каждый куст).

Вересковые имеют симбиоз с грибницами почвенных грибов и плохо переносят пересадку, особенно взрослые экземпляры с открытой корневой системой. Лучше приобретать растения в контейнере, где микориза и корни сохранены полностью, что существенно повышает процент приживаемости.

Даже после гибели вереска куст долгое время сохраняет листву и цветы в первоначальном виде, поэтому при покупке обратите внимание на следующее:

1) внешний вид растения: побеги вереска должны быть эластичными, хорошо облиственными, на концах веточек должны быть вегетативные почки или молодые побеги, которые существенно светлее старых;

2) грунт, в котором растет кустарник: почва для вереска должна быть слегка влажная, не пересушенная, но немокрая. Излишняя влага может привести к быстрой гибели корневой системы;

3) контейнер, в котором находится кустарник: очень хорошо, когда горшок плотно прилегает к корневому кому; в таком случае воздух не будет поступать к корням вереска, высушивая их.

Посадка вереска

Посадка вереска производится во второй половине апреля - начале мая или осенью в конце сентября - начале октября. Но лучше всего сажать вереск весной. За предстоящий вегетационный сезон они в этом случае могут как следует укорениться, а постепенное снижение температуры в конце лета даст побегам возможность полностью вызреть и лучше перенести зиму. Это особенно относится к импортным растениям, для которых осенняя посадка, как правило, означает перенос из более теплой, еще почти летней погоды места их произрастания, где осень только начинается, в позднюю осень у нас, когда не за горами морозы. Такой “сдвиг по фенофазе” имеет печальные последствия и чаще всего заканчивается тем, что растения не успевают толком укорениться, а не полностью вызревшие побеги сильно обмерзают. Сухая погода не препятствие для посадки вереска, если растение предварительно обильно полить.

Уход за вереском

Уход за вереском включает в себя ежегодную подкормку полным минеральным удобрением 20 - 30 г/кв. м. Его осторожно рассыпают весной вокруг растений, не попадая на листья и цветы, которые могут от них "сгореть". Полное удобрение, например кемиру, вносят из расчета 2 г на 1 л воды. Верески страдают летом от сухости воздуха и потому хорошо отзываются на частое (ежевечернее) опрыскивание. Корневые системы вересков компактны из-за большого количества хорошо разветвленных мелких корней. Песчаные и особенно торфянистые почвы при отсутствии регулярных осадков, как известно, быстро пересыхают и с трудом набирают влагу. Поэтому особенно важно следить за влажностью почвы, в которой сидят верески. Их короткие корни не способны добывать влагу с большой глубины и нуждаются, таким образом, в том, чтобы верхний слой почвы был постоянно достаточно увлажнен. Рыхление неглубокое (10 - 15 см) при удалении сорняков или при уплотнении почвы после полива.

Мульчирование : обязательно сразу после посадки торфом или древесной щепой хвойных пород, так как в ней содержится необходимая
микориза. Вообще для вересков очень трудно переборщить с мульчированием. В качестве мульчи для вереска годятся почти все обычно используемые для этой цели материалы, кроме черной пленки. Измельченная сосновая или другая кора, древесная щепа или крупные опилки, торф, хвойная подстилка, вересковая и папоротниковая земля, даже мелкая щебенка и смеси из этих материалов в любых пропорциях - все это для них замечательно и убережет почву под вересками и от перегрева, и от пересыхания, и от появления сорняков. Черная же пленка годится для борьбы только с последней проблемой, усугубляя при этом две первые. В природе верески “мульчируют” себя сами собственным же опадом. Старые распростертые или стелящиеся стволики вересков (на спилах у некоторых видов иногда можно насчитать сотни тончайших годичных колец) часто целиком погружены в подстилку, и только приросты последних лет возвышаются над ее поверхностью.

Обрезка вереска

Весной прводится умеренная обрезка вереска. Первые два года после посадки не рекомендуется делать интенсивную обрезку. Старые растения после цветения осенью или ранней весной обрезают секатором так, чтобы захватить часть стебля ниже отцветших соцветий. При обрезке необходимо сохранять форму кроны. Избегайте обрезки старой древесины поздней осенью, когда некоторые сорта вереска срезают на зимние букеты. Все срезанное лучше измельчить и рассыпать вокруг растений.

Зимовка вереска

Поздней осенью, когда почва промерзнет на 5 - 7 см (примерно 10 ноября), рекомендуется к приствольным кругам подсыпать торф или сухой лист слоем до 10 см. Сверху растения лучше закрыть еловым лапником, что, в частности, удобно при ковровой посадке. Пользуясь этим старым “дедовским” методом, можно убить сразу трех зайцев. Первый “заяц” - лапник действительно создает более или

менее надежную защиту от мороза; второй - под еловыми ветками растения не вымокают от конденсата, как под более плотными укрытиями, и продолжают “дышать”; и, наконец, третий “заяц” - весной с еловых веток опадут хвоинки в тот момент, когда вы будете их снимать. Эта мульчадля вересков очень благоприятна, так как немного подкислит почву. Полезно также изрубить обсыпавшиеся ветки помельче и рассыпать этот материал между растениями. В середине апреля укрытие надо снять, торф отгрести от корневой шейки, чтобы обеспечить полноценное цветение вереска.

Болезни и вредители вересковых

Верески практически не болеют и вредителями не поражаются, однако возможны грибковые и вирусные заболевания.

Самой распространенной болезнью является серая гниль, которая развивается при повышенной влажности воздуха и почвы. Обычно это происходит в местах, где задерживается большая масса снега, или в местах, не имеющих стока талых вод. Также повреждаются растения, которые были неправильно укрыты или укрытие сняли слишком поздно. При появлении первых признаков заболевания (серый налет на побегах, частичное отмирание молодых побегов и опадение листвы) рекомендуется использовать противогрибковые препараты типа "Топаз", "Фундазол", при более сильном поражении растения применяется 1%-ный раствор медного купороса. Обработка проводится в 2-3 приема с интервалом в 5-10 дней. Профилактическую обработку проводят поздней осенью или ранней весной, после снятия с кустарника укрытия.

Если листья становятся коричневыми, а верхушки молодых побегов вянут, то скорее всего это следствие переувлажнения почвы либо чрезмерного внесения удобрений. Возможно поражение эрик мучнистой росой, при котором происходит усыхание молодых побегов, а листья покрываются серовато-белым налетом. Для лечения пораженных растений используют противогрибковые препараты. Иногда на листьях появляются красно-коричневые пятна, что указывает на поражение ржавчиной.

Симптомы вирусного заболевания - деформация побегов и цветков, нехарактерная, неравномерная окраска листвы и цветков. Вирусные заболевания довольно хорошо изучены, но эффективного лечения нет. В случае поражения вирусными инфекциями растение необходимо выкопать и сжечь.

Размножение вереска

Размножение семенами . Семена мелкие, и лучше высевать их в комнате в плошки или пакеты, не заделывая в почву. Накрывают стеклом до появления всходов. Лучший субстрат для выращивания: хвойная или вересковая земля, торф и песок в соотношении 1:2:1. Благоприятная температура для их роста 18 - 20°С. Всходы появляются через месяц после посева семян. Первую неделю необходимо поддерживать высокую влажность. На лето ящики с сеянцами выносят в сад, доращивают, закаливают, а через 1,5-2 года высаживают на постоянное место: альпийскую горку, цветник, вдоль дорожки и т. п.

Верхушечные черенки нарезают с сильных побегов в конце лета. Укоренять лучше в торфе с песком в отдельных горшках, там хорошо формируется корневая система. Субстрат должен быть рыхлым, бедным и постоянно влажным. Оптимальная температура 15-20 град. Необходима регулярная внекорневая подкормка слабым раствором мочевины, а также микроудобрениями. Укорененные черенки быстрее растут и раньше зацветают, чем сеянцы. Нельзя брать черенки с цветущих побегов.

Наиболее простой и быстрый способ размножения вересков - деление корневищ . Обычно в начале июня вереск присыпают торфом, чтобы корневая шейка была погружена в почву на 0,4 - 0,5 см, где пойдет активное наращивание новых корней. В конце лета растение аккуратно выкапывают и делят на части. При делении корни кустарника, не отряхивая от земли, разрезают на равные части.

Чтобы получить отводки, вызревшие побеги в начале лета присылают торфом на 0,5-0,6 см и фиксируют в почве. После появления у присыпанного побега хорошей корневой системы (через год после присыпки) аккуратно отделяют полученный саженец от материнского растения и переносят на постоянное место.

Использование вереска

Верески наиболее декоративны во время цветения и, что особенно важно, после него: даже на сухом и мертвом растении долго держатся окрашенные в изначальный цвет присохшие к плодам околоцветники. Пользуясь этой “сухоцветной” особенностью вересков, в северных странах осенью, когда верески зацветают, горшочки с ними подвешивают у входов в дома и любуются ими всю зиму, пока их друзья, выезженные в грунт, надежно укрыты сугробами. Выбрасывают эти убитые морозом, но так и не осыпавшиеся и лишь слегка поблекшие растения только весной, когда в саду из-под снега появляется другая зелень. Жертв для такой одноразовой экзекуции выращивают миллионами по всей Скандинавии. Расточительно, но зато как красиво, когда у каждой двери - цветы всю зиму! Стоит ли говорить теперь, что верески - очень хорошие осенние растения, вы уже и сами это поняли. В почти голом саду, уже после заморозков, только они да, пожалуй, еще хризантемы и многолетние астры продолжают мужественно радовать нас цветами в преддверии снега. Верески так и уходят под снег в цветах, когда уже и хризантемы не выдерживают, - буреют и падают ниц перед лицом первых настоящих морозов.

При правильном уходе можно получить сомкнутый ковер из вересковых растений, довольно живописный как в самостоятельных вересковых садах, так и на альпийских горках, либо как бордюр вдоль дорожек в дачном саду. Верески эффектно смотрятся в совместных посадках с декоративными формами хвойных растений и красивоцветущих кустарников. Как правило, вересками оформляют передний план, а высокие кусты являются их фоном.

Превосходно смотрятся в первую очередь с рододендронами, папоротниками, карликовыми и стелящимися хвойными.