Как починить кран на кухне: устраняем своими руками течь и другие неисправности смесителя. Ремонт смесителя в ванной своими руками видео

Смеситель является неотъемлемым элементом каждой ванной комнаты, в которой имеется подвод горячего и холодного водоснабжения. Благодаря ему регулируется температура выходящей из крана воды и ее напор. Кроме того, в смесителе имеется переключатель, позволяющий перенаправлять воду от крана в душ. Как и любое механическое устройство, смеситель не застрахован от всевозможных поломок. К счастью, его конструкция не является слишком сложной, позволяя, в большинстве случаев, устранить проблемы самостоятельно. В статье мы рассмотрим устройство смесителя для ванной с душем, ремонт смесителя при возникновении каких-либо поломок, перечислим причины возникновения неисправностей.

Рассмотрим, как устроен с душем. Это поможет понять принцип его работы в зависимости от конструкции. Все смесители, которые можно использовать в ванной комнате, подразделяются на 3 категории:

1. Сенсорные . Управляющим элементом такого устройства является фотоэлемент, подающий команду на включение прибора в работу и его отключение. Самостоятельный ремонт таких устройств очень сложен, поэтому рациональнее всего будет отнести его к специалистам.

2. Вентильные . Устройство смесителя для ванной с душем вентильного типа совсем простое:

• корпус;
• излив;
• вентили. Предназначены для ручного управления смесителем;
• кран-буксы. Они регулируют подачу воды. Старые модели оснащаются резиновыми прокладками, а новые имеют керамические пластины.

На фото конструкция вентильного смесителя с флажковым переключателем

Совет: Керамические кран-буксы намного долговечнее старых моделей, а управлять ими намного проще, так как поворот вентиля происходит максимум на 180 градусов.

3. Рычажные . В последнее время такой вид смесителей набирает популярность. Состоит типичная рычажная модель из таких элементов:

• корпус;
• излив (гусак);
• керамический или шаровый картридж, в котором происходит смешивание воды. Керамические картриджи не подлежат разборке. Если такой картридж пришел в негодность, ремонт смесителя для ванной с душем будет заключаться в замене такого картриджа;
• управляющая рукоятка, регулирующая напор воды и ее температуру. Крепится на рычаге картриджа;
• гайка, фиксирующая картридж в корпусе;
• крышка корпуса, прикрывающая собой картридж, и предназначенная для придания смесителю более эстетичного вида.

Основные причины поломок смесителей

Если внимательно изучить устройство смесителя для ванной с душем — его ремонт не составит большого труда. Важно лишь знать сопутствующие поломкам причины:

• Неудовлетворительное качество изделия. Это характерно для продукции малоизвестных производителей, которые в своей работе используют некачественные комплектующие и расходники;
• Использование расходных материалов старого образца. Например, паронитовые или силиконовые прокладки служат намного дольше, чем резиновые изделия. Кроме того, они меньше деформируются и не разрушаются от пересыхания;
• Грязная вода в трубах;
• Повышенная жесткость воды влияет на внутренние части устройства, провоцируя образование отложений и растрескивание уплотнителей.

Основные поломки и их устранение

Разберем более подробно, какие поломки могут возникнуть в процессе эксплуатации смесителя с душем, а также то, как починить смеситель в ванной комнате самостоятельно. Неисправности могут носить следующий характер:

Течь в месте стыковки гусака с корпусом смесителя

Это наиболее распространенная поломка, так как гусак постоянно вращается в разные стороны, что приводит к износу округлой резиновой прокладки . Данная прокладка находится в пазу гусака, поэтому для ее замены гусак необходимо отсоединить.

Действия выполняются в следующей последовательности:

• откручивается гайка крепления;
• извлекается гусак;
• из паза гусака удаляются остатки старой прокладки;
• устанавливается новая прокладка;
• гусак устанавливается на место;
• резьба, на которую будет накручиваться фиксирующая гайка, обматывается 2-3 слоями ФУМ-ленты;
• закручивается гайка крепления гусака.

Течь из-под управляющего рычага

Такой отказ характерен для однорычажных смесителей и вызван поломкой картриджа. Необходимо разобрать смеситель, и заменить картридж . Помимо этого отказа, существуют еще несколько признаков поломки картриджа:

• рычагом стало трудно управлять;
• самопроизвольно изменяется температура подаваемой воды;
• нет подачи либо горячей, либо холодной воды;
• кран перекрывается не до конца или не полностью открывается.

В этом случае необходима замена картриджа. Ремонт смесителя в ванной своими руками выполняется в таком порядке:

Важно: На корпусе картриджа имеются выступы, которые должны совпасть с углублениями внутри корпуса. Внимательно совместите их. Если они не совпадут, смеситель будет течь.

Протечка вентиля двухвентильного смесителя

Причиной протечки двухвентильного смесителя является износ или разрушение уплотнительной шайбы, находящейся на кран-буксе. Также может произойти разрушение самой кран-буксы. Если течет смеситель в ванной — как починить его быстро и недорого? Только самостоятельно, заменив кран-буксу или шайбу на ней . Ничего сложного в этом нет.

Все работы выполняются при перекрытой подаче воды:

• с протекающего вентиля снимается заглушка;
• откручивается винт, которым вентиль крепится к корпусу смесителя;
• при помощи рожкового или разводного ключа выкручивается кран-букса;
• заменяется сама кран-букса или уплотнительное кольцо на ней;
• новая или отремонтированная кран-букса устанавливается на старое место.

Течь переключателя «кран-душ»

Между переключателем «кран-душ» и корпусом находится еще одна прокладка, которая может повредиться. Как починить смеситель в ванной, переключатель которого «протекает»? Только разобрав сам переключатель:

• снимается кнопка (переключатель), для чего плоскогубцами удерживается шток в неподвижном положении;
• извлекается клапан со штоком;
• удаляется поврежденный сальник;
• на его место устанавливается новый сальник ;
• переключатель собирается воедино.

Ремонт смесителя с флажковым переключателем показан на видео.

Неисправность кнопки или вентиля «кран-душ»

Если кнопка не возвращается обратно после выключения, то неисправна ее пружина. Необходимо разобрать переключатель, как описано выше, а затем извлечь поломанную пружину. На ее место устанавливается новая пружина .

В случае, если переключатель не срабатывает, и вода льется одновременно из душа и из крана, то причиной является треснувший сальник, находящийся на штоке переключателя . Необходимо:

• снять кнопку (переключатель);
• извлечь шток;
• заменить сальник;
• собрать переключатель.

Течь в месте подсоединения душевого шланга

Такая проблема возникает по причине повреждения прокладки шланга. Если течет смеситель для ванны — ремонт своими руками будет заключаться в замене этой прокладки. Для этого достаточно рукой открутить гайку шланга, а затем извлечь изношенную шайбу. На ее место устанавливается новая паронитовая шайба . Перед закручиванием гайки желательно на резьбу намотать пару слоев ФУМ-ленты.

Как починить смеситель в ванной, если в месте соединения шланга и душевой лейки имеется течь воды? Очень просто. Под гайкой, находящейся на шланге, имеется круглая изолирующая прокладка. Она легко заменяется даже без использования инструментов.

Слабый напор воды

Если напор воды через смеситель заметно ослабел, а у соседей остался прежним, следует заподозрить, прежде всего, засорение фильтра-аэратора , находящегося на кончике гусака. Следует открутить его рукой или плоскогубцами, а затем проверить напор. Если без аэратора напор увеличился, то причина крылась в его загрязнении. Нужно аккуратно промыть его под струей воды, а затем прикрутить на прежнее место.

Совет: Часто загрязняется не сам аэратор, а фильтр очистки, находящийся на входе в помещение. Поэтому, если очистка аэратора ничего не дала, то выкрутите фильтр и проверьте чистоту его сетки.

Мы выяснили, как отремонтировать смеситель для ванной с душем своими руками. При использовании более качественных расходных материалов подобные проблемы будут случаться значительно реже.

Ремонт смесителя в ванной своими руками видео

Починить кран в ванной своими руками вовсе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Конечно, если сломался смеситель, можно вызвать специалиста для устранения неполадки.

Но в большинстве случаев владелец жилья в состоянии разобраться, почему появилась течь, и может устранить дефект своими руками.

Причины протечки

В квартире обычно имеются несколько кранов и вентилей, все они разного типа.

Стандартный симптом поломки — это тонкая струйка воды, образующаяся в месте соединения. Если вовремя не ликвидировать ее, проблема станет гораздо серьезнее, а ремонт выльется в приличную сумму.

Есть два вида кранов для ванной:

1. Вентильный – старый тип, постепенно пропадающий из современного дизайна, но во многих домах его еще применяют.
2. Рычажный смеситель – более новая конструкция, подача и регулировка температуры воды осуществляется при помощи специальной ручки.

От причины поломки зависит, насколько качественно и оперативно можно починить устройство своими руками.

Что приводит к порче крана:

1. Износ деталей . В процессе эксплуатации элементы и прокладки стираются. В местах соединения появляются зазоры, через которые течет жидкость.
2. Смеситель лучше приобретать у известных производителей, гарантирующих качество продукции. Кран, купленный, исходя из соображений экономичности, не будет служить долго.
3. У каждого оборудования в ванной имеются свои правила по эксплуатации . Дерганье рычагов и ручек, чрезмерное усилие при закрытии приводят к неисправности и течи.
4. Если смеситель качественный , но его установка произведена с нарушением технологии, дефект обнаружится практически сразу, придется делать ремонт.
5. Сильное давление в трубах также является причиной поломки.
6. В старых трубопроводах скапливаются огромные слои ржавчины, солевых отложений и грязи . Проток затрудняется, детали оборудования изнашиваются в ускоренном темпе из-за постоянного воздействия коррозии и агрессивной среды.

Перед тем, как приступать к работе, необходимо выяснить причину поломки, что поможет наиболее эффективно справиться с проблемой своими руками.

Для этого требуется подготовить инструменты :

• разводной и гаечный ключ;
• отвертки;
• уплотняющую ленту из фторопласта;
• резину и силикон для новых прокладок;
• ветошь;
• губки;
• моющие средства для очистки возможных засоров.

Может пригодиться дрель. С помощью инструментов кран нужно разобрать, но важно сделать это правильно.

Ремонт вентильного типа крана

Модель состоит из носика, корпуса, крепежных элементов. В смесителе одна часть регулирует подачу горячей воды, вторая – холодной.

В таком устройстве запорной деталью служит резиновая прокладка. Если она лопнет или сотрется, появляется течь.

Новую деталь можно приобрести на любом рынке строительных материалов.

Многие умельцы предпочитают делать шайбу своими руками, используя фрагмент резины необходимой толщины.

Устранить неполадку можно, следуя инструкции:

1. Перекрыть доступ воды в ванную. Если такой возможности нет, придется блокировать всю квартиру.
2. С обоих вентилей снять двухцветные заглушки .
3. При помощи отвертки извлечь болты , находящиеся в ручках.
4. Демонтировать каждый кран.
5. Демонтировать накладку , приступить к разбору средней части. Ее убирать при помощи накидного ключа.
6. Выкрутить корпус . Для этого нужно вращать гайку, прижимающую носик.
7. В отверстии находится испорченная прокладка , ее следует аккуратно вынуть.
8. Все элементы нужно проверить на наличие минеральных и солевых отложений. Если таковые имеются, их нужно удалить специальными средствами.
9. Новую деталь следует вставить на место.
10. Фторопластовую ленту нужно намотать под упорный бортик. Важно проследить за слоем уплотнителя. Он не должен быть слишком толстым.
11. В корпус вставляется гусак , выравнивается.
12. Нужно вернуть на место вентили и прижимной крепеж, закрутить. Специалисты рекомендуют следить за резьбой, чтобы не сорвать ее.
13. После этого следует пустить воду , проверить, не течет ли кран. Если неисправность не устранена, работу придется делать снова. Основная причина повторной протечки – в неправильной установке прокладки или ее неподходящем размере.

В некоторых случаях после замены вода снова начинает капать. Это свидетельствует об износе седлового узла, на котором появляются зазубрины и трещины по краю.

Нужно разобрать кран, обработать участок дисковой или фасонной фрезой. В результате плоскость станет ровной и гладкой, оборудование больше не течет.

Ремонт смесителя-рычага в ванной

Устройства бывают двух видов – с шаровыми и дисковыми картриджами. Такое оборудование считается более выносливым. Но при достаточно жесткой воде оно ломается и течет.

Самый простой способ – установка новых деталей. Чтобы делать ремонт, придется их приобрести.

Для этого стоит захватить с собой испорченный картридж, так как они бывают разные, подбирать нужно по образцу.

Кран имеет несколько составных частей:

• уплотнитель;
• шток,
• рычаг,
• декоративные кожухи;
• маховик;
• переходные втулки;
• прокладки;
• разные типы крепежа;
• цветные заглушки (красная и синяя);
• юстировочное кольцо;
• седловой узел.

Во многих современных моделях установлен аэратор. Принцип работы заключается в том, что вода поступает в пространство шарика, там она смешивается и переходит в гусак.

Регулировка температуры и напора производится движением рычага вверх, влево и вправо. Если детали изготовлены из пластика, на корпусе может появиться трещина, через которую смеситель течет. Временно ее заделывают герметиком. В дальнейшем рекомендуется произвести замену, так как под давлением воды зазор будет постоянно увеличиваться, что часто приводит к прорыву.

Часто причиной того, что вода из крана течет тонкой струей, является аэратор, забитый минерализированной накипью.

Отложения могут привести к быстрому износу устройств и поломке. Чтобы не делать ремонт, лучше вовремя прочистить приспособление, которое находится в нижней части гусака.

Разводным ключом аккуратно снимают носик, чтобы не поломать аэратор, затем сетку прочищают мягкой щеткой, ополаскивают и высушивают.

Если кран течет по другой причине, придется полностью разобрать смеситель, найти дефект, заменить при необходимости испорченные элементы.

Это лучше всего делать в такой последовательности:

1. Перекрыть подачу воды на ванную.
2. Снять двухцветную заглушку на корпусе.
3. Болт, находящийся под ней, открутить отверткой.
4. Чтобы снять рычаг, нужно аккуратно и медленно расшатать его.
5. Крепеж нужно демонтировать.
6. Из гнезда следует вынуть картридж.
7. Нужно осмотреть его – целую деталь очистить от загрязнений и вернуть на место.
8. Если элемент имеет дефекты, произвести замену.
9. Также нужно поступить с уплотнительными прокладками для шара и корпуса.
10. После установки следует смазать изделие силиконом, рекомендованным производителем.
11. Вернуть детали на место в обратном порядке.
12. Включить воду, проверить результат работы.

Если все прошло так, как задумано – протечка должна быть устранена.

Ремонт переходника на душ

Смеситель течет в этом месте из-за лопнувшей прокладки между рычагом и корпусом. В этом случае починить кран своими руками достаточно просто. Уплотнитель выбирают из резины или паронита.

Второй вариант более надежный, так как шайба при намокании увеличивается в размерах, заполняя все пространство, не дает воде просачиваться. Следует учесть, что диаметр прокладки составляет полдюйма.

Как проводить ремонт:

1. Из переключателя выкрутить фиксатор или снять его с резьбы.
2. Убрать изношенную деталь, поставить новую, добавить ленту.
3. Рычаг вернуть на место.

Если обнаружена протечка снизу вентиля, придется починить уплотнительное кольцо, проверить керамические буксы. На участке находится декоративная крышка, которую нужно снять.

Затем нужно выкрутить винт, снять кран. В зависимости от неисправности нужно провести замену уплотнителя, пружин или стержня.

В этом случае не стоит пытаться ликвидировать поломку, так как это приведет к снижению функциональности устройства.

Ремонт вентиля в виде бабочки

Этот тип крана относится к запорной системе. Специалисты различают три вида приспособлений. Первый маркируется буквами «В/В», отличается наличием внутренней резьбы для совмещения с муфтой.

Второй – имеет еще и наружную насечку, носит наименование «В/Н», третий оснащен на обоих соединительных концах «Н/Н».

Вентиль состоит из следующих частей:

• корпус;
• запорный узел (подвижный или стационарный);
• шток, который служит осью для поворота;
• рукоятка;
• уплотнительные кольца.

Обычно все элементы такого устройства изготовлены из высококачественных материалов:

• полированного никеля;
• термостойкого тефлона;
• хромированной стали с алмазным напылением.

Такие изделия долго эксплуатируются, редко ломаются.

Проблема может состоять в износе уплотнителя. В таком случае, чтобы починить, достаточно перекрыть воду, демонтировать верхнюю часть бабочки и намотать новую прокладку или герметизировать силиконовым кольцом.

Иногда в месте соединения страдает от ржавчины резьба. Перед наматыванием фум-ленты детали бережно очищают от коррозийного налета, стараясь не повредить насечку.

Протечку крана в ванной устранить своими руками довольно просто.

1. Перед началом работ следует запастись инструментами. Сантехнику приводят в порядок с помощью ключей, отверток подходящего диаметра.
2. При разборке лучше разложить детали в определенном порядке, чтобы проще было собирать.
3. Раскручивая смеситель, важно уделить внимание очистке внутренних полостей от отложений – часто это помогает выяснить, почему сломался кран.
4. Не стоит закручивать соединительные элементы до упора. Во-первых, это может повредить резьбу, во-вторых, при повторном ремонте или осмотре будет проще сих снять.
5. Если используются пеньковые волокна в качестве уплотнителя, рекомендуется предварительно обработать машинным маслом.

Кран в ванной может течь по разным причинам. Самая распространенная – износ прокладки.

Устранить такую проблему и провести ремонт своими руками несложно, но важно придерживаться технологии сборки или разборки и замены элементов.

Следует учесть, что перед началом работ обязательно нужно перекрыть подачу воды. После починки вентиль открывают, проверяют функциональность оборудования.

Современная сантехника постоянно меняет свой внешний вид, использует более совершенные технологии и материалы, поэтому она не просто функциональная и удобная, но и долговечная. Тысячи компаний по всему миру разрабатывают долговечные приборы, которыми легко пользоваться и просто обслуживать.

К примеру, на смену двухвентильных кранам, настроить комфортную температуру в которых проблематично, пришли однорычажные модели, без труда открываемые даже одной рукой. В этой статье мы расскажем, что собой представляет устройство, а также как выполнятся ремонт шарового смесителя для ванной своими руками.

Конструкция

Смеситель для ванны однорычажного типа конструктивно отличается от двухвентильного. Он имеет всего одну ручку-рычаг, с помощью которой регулируется температура и мощность напора воды в кране. Этот вид смесителей также известен как «однорукий бандит», шаровой, шарнирный, джойстиковый. Он выполняет три основные функции: смешивание воды оптимальной температуры, формирование струи и изменение ее мощности. Механизм его действия достаточно прост:

Обратите внимание, что однорычажный смеситель состоит из следующих конструктивных элементов: поворотной ручки, крышки крана, носика с телом смесителя, внутренней камеры или картриджа, а также нескольких прокладок и уплотнителей.

Виды

Внутри смесителя, как видно даже из названия этого сантехнического прибора, происходит смешивание холодной и горячей воды с целью получения струи оптимальной температуры. Этот процесс осуществляется с помощью керамического картриджа или шарового механизма. По устройство внутренней камеры смесителя различают 2 типа приборов:

Важно! Не смотря на отличия во внутреннем устройстве, модели с шаровым механизмом и керамическим картриджем выглядят и функционируют примерно одинаково. Однако, существуют и отличия: картридж лучше защищен от накапливания известкового налета, а «шарик» устойчив к примесям, содержащимся в водопроводной воде.

Достоинства и недостатки

Многие домовладельцы обращают внимание на однорычажный смеситель, ведь его устройство и ремонт, а также установка просты, но в то же время очень эффективны и функциональны. Эти более современные приборы отличаются от двухвентильных не только более эстетичным внешним видом. Ими также очень удобно пользоваться, они позволяют более точно и быстро настраивать температуру воды, сокращать ее расход. Но есть у них и недостатки:

Помните! Чтобы увеличить срок службы однорычажного смесителя можно улучшить качество водопроводной воды путем установки специального фильтра, а также производить своевременное профилактическое обслуживание прибора.

Проблемы при эксплуатации

Даже качественные сантехнические приборы со временем выходят из строя. Срок служба смесителя зависит от материала, из которого он изготовлен, качества водопроводной воды и интенсивности использования. Наиболее распространёнными проблемами, возникающими при эксплуатации однорычажных моделей, являются:

Важно! Какого бы высокого качества ни был смеситель, он нуждается в профилактическом обслуживании. Даже если проблем при эксплуатации не возникает, нужно 1 раз в 2 года разобрать прибор, прочистить его, а также заменить прокладки. Ведь даже небольшая соринка, попавшая под уплотнитель может стать причиной протечки.

Ремонт

Многие домашние мастера интересуются, как отремонтировать шаровой смеситель однорычажного типа, если он стал плохо работать. Опытные сантехники утверждают: если прибор пришел в негодность, в нем можно только целиком заменить картридж или прочистить его, а также заменить прокладки. Для этого нужно действовать следующим образом:

Учтите, каждый сантехнический прибор имеет свой срок службы, который зависит от его качества и интенсивности использования. Однако, этот срок можно продлить, если повысить качество водопроводной воды с помощью очищающего фильтра, а также регулярно проводить профилактическое обслуживание прибора. Для однорычажного смесителя обслуживание заключается в периодической разборке и прочистке, а также своевременной замене резиновых уплотнителей.

Видео-инструкция

Кухонный кран обеспечивает нас водой десятки раз в день. Неудивительно, что он выходит из строя чаще, чем в ванной комнате. Перед тем, как вызывать сантехника или покупать новый смеситель, стоит попробовать отремонтировать его своими руками.

Если вы читаете эту статью, значит с вашим смесителем произошла какая-то из этих поломок:

• Кран протекает, из-под ручки капает вода;
• Вода капает с излива, даже когда вентили перекрыты;
• При открывании смесителя в трубах появляется гудящий звук;
• Струя воды слишком тонкая;
• Однорычажный смеситель работает «рывками»;
• Вода вытекает из-под накидной гайки на изливе;
• Рычаг крана не фиксируется в нужном положении;
• Течь в районе маховика (вентильные конструкции).

Что нужно для ремонта

Прежде чем начать ремонт кухонного смесителя своими руками, нужно подготовить все инструменты и необходимые комплектующие крана.

Вам потребуется:

• Ключ для шестигранников;
• Ключ для регулировки;
• Нож-резак;
• Отвертка и молоток.

Также ремонт требует дополнительных материалов – сухой ветоши, смазки. А если кран протекает, то придется докупить запчасти: новый картридж или его детали (для однорычажного смесителя), кольца-уплотнители, кран-букса (для двухвентельной конструкции).

Чиним однорычажный смеситель шарового типа

Причин, по которым требуется ремонтировать кран, существует четыре:

• Трещины, сколы, вызванные механическими повреждениями на корпусе;
• Засор в картридже между седлами и шаром;
• Износ прокладки;
• Засор или проржавелость аэратора.

Что делать, если появился дефект на корпусе? Можно попробовать отремонтировать его холодной сваркой — герметиком (замазкой). Но это, все же, временная мера, и вскоре придется все-таки сменить смеситель.

Если проблема заключается в слабом напоре воды, то, скорее всего, причина в засоре аэратора. Тогда нужно достать его, прочистить сетку, например, зубной щеткой, а затем установить обратно.

Давайте разберемся с неисправностями посерьезнее.

Когда кран протекает без видимых повреждений, то дело, скорее всего, в нарушении целостности прокладки или в поломке картриджа. В этом случае требуется полная разборка кухонного однорычажного смесителя.

Как разобрать кран? Сначала перекройте воду и пустите ее остатки из крана. Затем изучите устройство однорычажного кухонного крана на фото.

Теперь начнем ремонт пошагово:

1. На основном корпусе откручивается винт. Он, как правило, скрыт за декоративной заглушкой, которую нужно отсоединить отверткой, как показано на фото.

Совет! Разобрать и отремонтировать устройство можно, даже если под рукой нет шестигранного ключа. Для этого крепежную гайку осторожно простукивают молотком по отвертке.

1. Рычаг и колпачок снимаются, и теперь нам нужно достать картридж и осмотреть все устройство на наличие дефектов. Для этого разводным ключом откручивается шайба-кулачок.

1. Разобранный кран осматривается на наличие дефектов: осматривается прокладка, поверхность шара и пружины, подпирающие резиновые уплотнения в отверстиях. Осевшие пружины и изношенный кран при необходимости заменяют. На этом этапе нужно все детали прочистить от скопившихся отложений воды.
2. Чаще всего, течь из крана возникает из-за образовавшегося засора между шаром и седлами клапана в картридже. В этом случае нужно просто его сменить. Вся сложность этой задачи состоит собственно в правильном выборе картриджа, а сам ремонт смесителя своими руками совсем несложен.

Совет! Направляясь в магазин сантехники за новым картриджем, возьмите с собой старый, чтобы не прогадать с размером, потому что картриджи не стандартизированы — выпускают их в самых разных диаметрах и материалах.

Новый картридж устанавливаем таким образом, чтобы его отверстия совместились с отверстиями внутри корпуса смесителя. Затем прикручиваем обратно шайбу (сначала руками, потом плотно, но не слишком туго ключом).

1. Проверяем качество нашей работы, пустив воду. Если она не протекает, то приступаем к установке колпачка, а затем уже рычага – закручиваем в нем винтик и крепим заглушку.

А как поменять прокладку в смесителе? Это тоже достаточно легко. Нужно снять старые уплотнительные кольца и поменять на новые, на которые предварительно наносим немного сантехнической смазки.

Совет! Для всех трущихся деталей изделия следует использовать нетоксичную смазку на силиконовой основе. Это позволит увеличить срок службы элементов конструкции вдвое.

Как починить смеситель такого типа? Нужно разобрать и заменить изношенные элементы – кран-буксу и/или прокладку.

Последовательность работ в данном случае будет такой:

1. Полностью перекрывается вода, после чего маховик вентиля переводится в рабочее положение, чтобы на детали не действовало избыточное давление.
2. Далее нужно разобрать конструкцию – для этого снимаются декоративные колпачки и выворачивается винт, фиксирующий маховик. Для этого потребуется отвертка. Далее старая кран-букса заменяется новой подходящего размера, и конструкция собирается обратно.

1. Если износилась прокладка, то она просто вынимается, а на ее место устанавливается новая, смазанная сантехнической смазкой.

Нередко вентильные смесители нужно чинить из-за того, что в них протек сальник. Тогда его нужно разобрать по тому же алгоритму и заменить изношенную набивку.

А иногда для того, чтобы наладить вентильный кран, достаточно всего лишь потуже зафиксировать сальниковую втулку, как показано на видео:

Совет! Замена набивки нужна лишь тогда, когда втулка плотно затянута, а течь все равно присутствует. В качестве набивки используются (для старых смесителей):

• Резиновая трубка соответствующих габаритов;
• Нитки мешковины;
• Бечевка с пропиткой из олифы.

Если вы видите, что на деталях стерлась резьба, то это говорит о том, что пришло время обновлять сантехнику.

Возможность отремонтировать кухонный смеситель самостоятельно – это прекрасный способ сэкономить. Однако далеко не всегда ремонт может полностью восстановить эффективность крана и часто легче просто поменять смеситель на кухне.

Имейте в виду, что:

• Самыми долговечными считаются конструкции из тяжелых металлов (латуни);
• Самые некачественные – китайские или турецкие изделия из силумина;
• Удобство однорычажного устройства очевидно – его открывают одной свободной рукой. Также его легче отремонтировать, поскольку в составе конструкции меньшее количество запчастей.
• Ремонт смесителя можно предотвратить. Чаще всего главной причиной неисправностей являются поступающие из водопроводной магистрали загрязнения. Поэтому установка специальных фильтров грубой очистки воды поможет вам дольше содержать смеситель в целости.

Изо всех установленных в квартире или доме сантехнических приборов и устройств к категории наиболее часто используемых, наверняка , можно отнести кухонный смеситель. Приготовление пища, мытье посуды, фруктов или овощей, забор воды для питья или кипячения, проведение влажных уборок на кухне, масса других мелких хозяйственных потребностей – и все это ложится именно на него. Не удивительно, что рано или поздно приходит момент, когда заложенные эксплуатационные ресурсы даже самого качественного смесителя исчерпываются, и в его работе появляются те или иные проблемы. Вероятность такой ситуации будет еще выше, если в свое время из соображений экономии приобретался недорогой смеситель сомнительного качества, а поступающая из магистралей вода не отличается чистотой, или же состояние водопроводных труб не выдерживает никакой критики.

Неисправность смесителя сразу вызывает массу неприятных проблем, существенно осложняющих нормальное функционирование кухни. Что делать – вызывать специалиста-сантехника или бежать покупать новый прибор? Не спешите – это крайние меры, а для начала можно попытаться провести ремонт см есителя на кухне своими руками. Как показывает практика, подавляющее количество наиболее распространенных неисправностей поддается ремонту. А в самом процессе восстановления смесителя обычно нет операций столь высокого уровня сложности, что они были бы недоступны для самостоятельного выполнения среднестатистическому хозяину квартиры.

В чем проявляются неисправности смесителя

Какие явные и не очень признаки подскажут хозяину о том, что состоянием кухонного смесителя следует заняться вплотную?

• Под мойкой на кухне постоянно присутствуют следы сырости, а иногда даже скапливается лужа. Такие проблемы – наиболее опасны, так как их, зачастую , замечают не сразу, и «сигнал» нередко поступает от соседей снизу, у которых на потоке образовалось влажное пятно.

Сырость под мойкой — явный признак какой-то неисправности

Конечно, с большей вероятностью причина кроется в неисправности сливной системы или плохой герметизации мойки в столешнице.

Как устранить проблемы со сливом из кухонной мойки?

Аварийные ситуации в системе слива – достаточно распространенное явление, тем более на кухне. Что предпринять, если протекает или – читайте в специальной публикации нашего портала.

Однако, если и сифон абсолютно сухой, и зазоры по периметру мойки качественно заделаны, то нужно искать течь в подводке воды – на самих шлангах, в месте их соединения с водопроводными трубами или на входе в сам смеситель. Еще одна возможная причина – плохое прилегание или смещение уплотнительной прокладки между смесителем и мойкой.

• Непрекращающиеся капли или струйка воды из из лива , когда сам смеситель находится в положении «закрыто». Это – явный признак износа уплотнений или керамических деталей клапанной части.
• Постоянно стоящая лужица воды около корпуса смесителя. Возможные причины – трещины в корпусе или износ уплотнительных колец в поворотном блоке излива .
• Вода постоянно, в любом положении смесителя, подтекает из-под вентилей или регулировочного рычага. Это может быть следствием износа сальников на кранах-буксах, недостаточной подтяжкой резьбовых муфт (гаек), трещин в корпусе, выхода из строя картриджа.
• Вращение вентилей или перемещение рычага-рукоятки затруднены, неравномерны, возникают сложности с точной регулировкой напора и температуры воды. Это может вызываться образованием известкового налета , попаданием твёрдых частиц в трущиеся детали, износом механических узлов или полным их выходом из строя.
• Недостаточность напора, при всем том , что в других точках водоразбора в квартире (доме) такой проблемы нет. Причины могут заключаться в засорении насадки аэратора, уменьшении просвета внутренних каналов смесителя, пережатых прокладках на подводке, плохой проходимостью труб или гибких шлангов.
• Аналогичные причины могут обуславливать сильный шум или вибрацию при нормальном, казалось бы, напоре воды.

Порядок и особенности приемов самостоятельного устранения неполадок в зависимости от типа смесителя могут существенно различаться. Важно отметить следующее – ремонту поддается подавляющее большинство типовых моделей. Однако, если установлен сложный современный прибор с термостатическим регулированием или даже с электронным сенсорным управлением, то брать на себя смелость разборки и поиска причин нештатной работы все же не рекомендуется, тем более, когда смеситель еще находится на гарантии. В данной ситуации все же разумнее будет отыскать по-настоящему квалифицированного специалиста (большинство сантехников по объявлениям тоже в этом вопросе вряд ли помогут), или же обратиться в сервисную службу.

Автор выражает надежду, что данная публикация поможет разобраться неспециалистам в вопросах устройства и ремонта смесителя, оценить свои силы и принять правильное решение о возможности самостоятельного проведения работ.

Проблемы под мойкой

Как уже отмечалось выше, постоянная сырость или лужицы под мойкой могут быть следствием аварийного состояния подводки от водопроводных труб к смесителю.

Чтобы проверить правильность такого предположения, необходимо закрыть смеситель, дать воде свободно уйти из мойки, так чтобы в сифоне не было избыточного давления. Не должно быть влаги и на столешнице вокруг мойки. Затем берется ветошь и насухо вытираются сифон, шланги подводки, все соединительные узлы – фитинги, гайки, муфты.Спустя несколько минут можно будет визуально и на ощупь проверить – есть ли признаки выступившей под давлением в водопроводной сети воды.

• Особое внимание к местам присоединения шлангов к водопроводу – здесь часто случаются подтекания из-за коррозии края резьбовой оконечности старой стальной трубы.

Уязвимое место — соединение гибкой подводки со старыми стальными трубами

Если это действительно так, то оптимальным выбором станет реконструкция домашней водопроводной сети – замена ее на полипропилен или металлопласт. Но это масштабное мероприятие, а чтобы быстро устранить протечку, нужно привести этот соединительный узел в относительный порядок.

Кстати, на рисунке выше показано в корне неверное соединение гибкого шланга со стальной трубой. «Запаковка» с помощью ФУМ-ленты или пакли – совершенно ненужное дело. В гайке шланга должна быть прокладка, которая при плотном прилегании к торцу трубы полностью предотвращает выход воды. А вот подмотка даже может серьезно помешать нормальному уплотнению этого соединения.

Необходимо проверить плотно ли закручена гайка, не отвернулась ли она. Однако, больших усилий при ее затягивании допускать нельзя – можно пережать прокладку, и течь станет даже еще больше.

Если подтяжка не помогает, закрывает общий кран подачи воды на квартиру, выкручиваем гайку полностью, сливает остатки воды в подставленный таз и обследуем торец трубы. Если край его неровный, тронутый коррозией, то хорошей герметизации со шлангом и не будет. В этом случае лучший выход – запаковать на резьбу (естественно, с применением ФУМ , а лучше – пакли со специальной пастой типа «Unipac» ) переходник-удлинитель заводского изготовления, у которого край идеально приляжет к прокладке шланга.

Уплотнительный материал плотно наматывается на витки резьбовой части трубы по часовой стрелке. Затем накручивается переходник и плотно затягивается рожковым или газовым ключом. Вот теперь можно вновь подсоединить шланг, затянуть гайку с умеренным усилием, открыть подачу воды и проверить, есть ли подтекание. Скорее всего, все будет в норме.

• Второй вариант – на соединениях все сухо, но явно ощущается появление воды на оплетке шланга. Причина довольно распространенная – увы, качество шлангов очень часто невысоко. Бывает, прорывается расположенная внутри оплетки резиновая трубка, а случается – дают т рещины и металлические оголовки, особенно если исполнены они из силумина.

В этом случае не стоит ждать развития проблемы, а сразу менять подводку на новую. Маленькое подтекание может совершенно внезапно обернуться полным разрывом шланга со всеми понятными катастрофическими последствиями.

Чтобы заменить подводку, скорее всего, придется временно снять смеситель – убрать старые шланги и качественно закрутить штуцера новых в гнезда , расположенные на нижнем торце корпуса прибора без его демонтажа – чрезвычайно сложно, а во многих моделях – и попросту невозможно.

Для демонтажа смесителя, понятно, вначале перекрываются краны подачи из водопровода холодной и горячей воды, сбрасывается давление, затем отсоединяются от т руб оба шланга гибкой подводки. Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя. Разобраться в этом несложно.

— Очень распространена схема крепления со шпильками (одной или двумя), которые вкручены снизу в корпус с месителя, и гайками, прижимающими к нижней стороне мойки подковообразную пластину с резиновой или полимерной подкладкой.

Необходимо ослабить и скрутить гайки со шпилек (иногда при демонтаже выкручивается сама шпилька – ничего страшного), а затем вытащить смеситель вверх. Для гаек обычно используется ключ на 10, но надо быть готовым к тому, что на практике встречаются гайки на 11 или даже на 9.

После снятия смесителя модно сразу проверить состояние кольца-прокладки между корпусом и мойкой. Ее неудовлетворительное состояние нередко становится причиной подтекания с поверхности мойки вниз, через посадочное отверстие для смесителя. Если прокладка деформирована, следует приобрести новую (на снимке она показана стрелкой).

На шпильках обычно имеются прорези под прямую или фигурную отвертку . Но особо полагаться на них при демонтаже не приходится – чтобы вывинтить крепление все же потребуется усилие гаечным ключом. Отвёрткой можно будет воспользоваться при обратной сборке смесителя – так будет удобнее заживить сами шпильки в корпус с месителя.

— Другой тип крепления – сама нижняя часть смесителя имеет цилиндрическую резьбовую часть, которая вставляется в посадочное отверстие мойки, а затем снизу закручивается мощная гайка, надежно фиксирующая прибор.

Кстати, такая конструкция смесителя иногда позволяет выкрутить шланги даже не прибегая к демонтажу самого прибора. Но выполнить это будет непросто.

Представьте себе работу в весьма стесненном пространстве – под кухонной мойкой, где практически невозможно принять удобного положения, чтобы завести инструмент и приложить достаточное усилие. А если в месте подключения шлангов еще и было подтекание, то часто можно встретить вообще печальную картину, когда все гайки покрыты слоем окислов и известкового налета , и сразу не поддаются усилию ключа.

Поэтому многие мастера советуют для демонтажа и обратной установки кухонного смесителя снимать мойку. Это обычно несложно – только при этом не забывает отсоединить гофрированную трубу стока от патрубка канализации.

Еще один «плюс» такого подхода – появляется возможность «освежить» новым герметиком уплотнение между мойкой и столешницей, чтобы полностью по завершении работ исключить вероятность попадания влаги вниз. Ну а сам процесс демонтажа и установки смесителя будет и проще, и намного качественнее.

Вышедшие из строя шланги никакому ремонту и восстановлению не подлежат – только замена! И вот при выборе новой подводки могут быть несколько вариантов:

— Такие же, но только качественные шланги в гибкой металлической оплетке . Обязательно промеряется необходимая длина, чтобы они не были «в натяг», но и не висели излишними петлями. На паре шлангов штуцера для подсоединения к смесителю должны быть разной длины – это облегчит монтаж.

— Более надежный вариант – современные гофрированные шланги из нержавейки. Они – более жесткие , и работать с ними несколько сложнее. Но зато по долговечности и надежности они существенно выигрывают.

Более надежные — гофрированные шланги из нержавейки

— Некоторые мастера отдают предпочтение жесткой подводке из металлопластиковых труб. Для этого есть специальные штуцера с фитингами для перехода на соответствующую трубу. Повозиться придется подольше, но зато за этот участок уже можно будет впредь не беспокоиться.

Порядок обратной установки смесителя зависит от его конструкции.

— Если он фиксируется на шпильки, то шланги пропускаются через посадочное отверстие мойки, на них вначале одевается кольцеобразная прокладка, зарывающая стык смесителя и мойки, а затем штуцера вкручиваются в гнезда корпуса. Удобнее будет вначале закрутить короткий штуцер, а затем – длинный. На штуцерах есть свои уплотнительные колечки, но все же специалисты советуют сделать на резьбе небольшую подмотку – для надежности .

Затем наживляются шпильки, смеситель устанавливается в гнездо, снизу одеваются прокладка и подковообразная планка. Теперь осталось лишь закрутить плотно гайки, не забывая при этом следить за центровкой прибора по центру посадочного отверстия и за тем, как легло кольцо-прокладка.

— Если конструкция смесителя предполагает установку его на гайку, то штуцера лучше вставлять и завинчивать после фиксации прибора на мойке.

— Так же поступают, если планируется жесткая металлопластиковая подводка. При этом вначале вкручивается изогнутый штуцер с фитингом, а затем – прямой.

Если все подсоединено, то можно устанавливать мойку на место, не забывая о герметизации щели между ней и столешницей.

Правильная установка смесителя – залог его длительной эксплуатации

Более подробно с нюансами можно ознакомится , прочитав специальную публикацию нашего портала.

И еще один совет, чтобы закончить с «нижними» проблемами. Если отдается предпочтение гибким шлангам подводки, то весьма разумным решением станет установка предохранительных клапанов типа «Аква-стоп». Они запаковываются на водопроводные трубы (можно вместо тех самых опоминавшихся удлинителей), а к ним уже подсоединяются шланги.

Клапан «Аква-стоп»

Если вдруг шланг вс е-таки «рванет », то клапан сразу перекроет подачу воды и не допустит потопа. Наверное, стоит потратить чуть больше для обеспечения безопасности.

Ну а теперь перейдем к рассмотрению неполадок с самим смесителем.

Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей

Если очевидно , что смеситель работает не так как требуется, из него сочится вода, он не регулирует напора и температуры, маховики или рычаг проворачиваются с трудом или, наоборот, слишком легко, не перекрывая ток воды, то проблемы следует искать в самом приборе.

Проблемы общего порядка — вода сочится через смеситель

Причина первая – дефект корпуса

— Если краны работают нормально, но на теле смесителя заметны постоянные потеки воды, то с большой долей вероятности можно предполагать, что корпус дал трещину. Она может быть практически незаметна глазу, но для воды этого достаточно. Причина может крыться в некачественном исполнении изделия, в использовании при изготовлении хрупкого и поддающегося коррозии металла – силумина, в излишней перетяжке гаек или кранов – от этого может лопнуть седло, в механическом повреждении прибора.

Надо тщательно обследовать корпус с помощью лупы – обычно это дает результат. И если трещина обнаружена, то такой смеситель можно считать практически непригодным к дальнейшему использованию. Заделывание трещин любыми составами, в том числе «холодной сваркой» если и даст результат, но на очень короткое время и без гарантии того, что не случится более серьезной аварии в то время, когда хозяев не будет дома. Лучше всего – не рисковать, а идти за новым смесителем.

Выбор кухонного смесителя – задача ответственная

Если обстоятельства вынуждают приобрести новый смеситель, постарайтесь не повторить старых ошибок и приобрести действительно качественный прибор. – в специальной публикации нашего портала.

Вторая причина подтекания – износ уплотнителей в поворотном блоке излива .

Кухонные смесители, как правило, всегда имеют излив, который можно вращать вокруг вертикальной оси. Понятно, что при длительной эксплуатации уплотнения постепенно изнашиваются и начинают перепускать находящуюся под давлением воду из корпуса наружу.

Устранение этой неполадки заключается в замене прокладок (манжет). А порядок работы – зависит от модели смесителя.

Проще всего провести ремо нт см есителя, у которого излив располагается сверху и крепится к корпусу с помощью гайки.

Осторожно, чтобы не повредить внешнего покрытия, с помощью разводного ключа гайка ослабляется, выкручивается, и излив (или как еще его называют – гусак) аккуратно поступательно вынимается вверх.

На нижней цилиндрической части в специальных канавках расположены резиновые колечки-прокладки – одна или две (показаны красными стрелками). Выше, прямо под гайкой обычно размещено еще одно кольцо – пластиковое (синие стрелки). Оно обычно разрезное, и в процессе герметизации шарнира прямого участи не принимает – оно скорее выступает в роли центрующего, стопорного, и в определённой мере выполняет еще и функцию «подшипника скольжения».

Если в этой части было протекания, а сам излив болтался, то следует поменять все прокладки, так как они определенно выработались. В том числе подлежит замене и пластиковое разрезное кольцо.

Запчасти эти, буквально , «копеечные», и их несложно отыскать в любом магазине сантехники. Рекомендуется взять с собой снятый излив, чтобы точно подобрать прокладки нужного диаметра.

Перед обратной сборкой детали нужно очистить от следов известкового налета или ржавчины. При надевании резиновых колечек на хвостовик излива следует проявлять осторожность, чтобы не разорвать их. Для облегчения работы можно слега промазать поверхность силиконовой смазкой. Кольца должны плотно сесть в свои канавки. Разрезное пластиковое кольцо поставить и вовсе не сложно .

После того как новые прокладки надеты, излив можно ставить на место. Но прежде нужно мягкой тряпочкой тщательно вытереть посадочное гнездо внутри – там могут быть известковые или коррозионные наросты. После очистки хвостовик поступательно, с определенным усилием, но осторожно опускается в гнездо до упора, а затем закручивается гайка. Затем можно проверить и ход излива влево-вправо , и отсутствие подтеканий при пуске воды.

Несколько сложнее дело обстоит, если подтекание идет из стыков блока поворотного излива в однорычажных смесителях (типичное место протечки показано стрелками на рисунке).

Устранение такого дефекта потребует разборки всего прибора, о которой будет рассказано ниже.

Проблемы в клапанном механизме смесителя

Наиболее часто встречаются неполадки именно в работе клапанов, которые регулируют подачу воды в смесительную камеру. Эти поломки дают о себе знать подтеканием через вентили или верхнюю часть смесителя, невозможностью полностью перекрыть воду, трудностью вращения маховиков или перемещения рычага, неудовлетворительным смешиванием горячего и холодного потоков. Устранение дефектов полностью зависит от конструкции смесителя – вариантов здесь немало.

Ремонтные работы с двухвентильным смесителем

На рисунке представлена принципиальная схема устройства большинства двухвентильных смесителей.

В корпусе (поз. 1) имеются три отверстия-гнезда . В центральное устанавливается излив-гусак (поз. 2), с которым мы уже разобрались выше. Слева и справа в гнезда вкручиваются кран-буксы (поз. 3) той или иной конструкции – именно они отвечают за подачу и перекрытие воды в смесительную камеру. Вращение на них передаётся через декоративные маховики (поз. 4). Эти маховики («барашки») фиксируются на штоке крана винтом (поз. 5), головка которого закрывается защитным колпачком (поз. 6), выполняющим еще и роль цветового индикатора холодной или горячей воды.

Если на корпусе смесителей нет т рещин, то все возникшие проблемы связаны с тем или иным дефектом крана-буксы. Некоторые из них можно попытаться устранить своими силами, а иные потребуют замены этого узла в сборе.

Прежде всего, необходимо выкрутить кран-буксы, чтобы определиться с их типом.

Для этого вначале аккуратно ножом поддевается защитный пластиковый колпачок (у некоторых моделей он может быть на резьбе – тогда его аккуратно выкручивают).

Затем отверткой отворачивают винт и поступательным движением аккуратно снимают маховичок со шлицов штока крана.

Это открывает доступ к шестиграннику крана, через который можно будет его выкрутить из гнезда . Иногда за маховичком расположен еще и декоративный колпак, скрывающий кран полностью. Его необходим аккуратно выкрутить – обычно для этого хватает усилия руки.

После этого разводным ключом выкручивается сам кран-букса. Вот сейчас и следует подвергнуть его ревизии.

Краны-буксы могут быть двух типов – с поступательно перемещающейся резиновой прокладкой-задвижкой, или с керамическими пластинами. Различить их несложно даже при собранном смесителе – первый тип требует нескольких оборотов маховика от от крытого положения до закрытого, а второй – ограничен одним оборотом, половиной, а иногда даже и четвертью.

А букс обоих типов могут быть как общие проблемы, так и специфические неисправности. Рассмотрим по по рядку.

• На рисунке изображена букса с резиновой задвижкой, которой придается поступательное движение при вращении маховичка. Перемещаясь вниз, задвижка перекрывает канал поступления воды из подводки в смесительную камеру. И наоборот, чем выше поднимается прокладка, тем больше «окно» для прохода воды.

Стрелками показаны самые уязвимые места, где чаще всего и случаются протечки.

1 – износ прокладки на самой задвижке приводит к невозможности полностью перекрыть поступление воды в излив . Обычно это случается или от длительной эксплуатации, или при сильной загрязненности воды. Твёрдые частички не дают прокладке полностью перекрыть канал, пользователь, естественно, старается еще сильнее закрутить кран, тем самым вдавливая эти твердые включения в резину. В итоге, из из лива смесителя – постоянное подтекание. Выход в данном случае прост – заменить прокладку на новую.

Сама резинка удерживается на штоке с помощью винта (под отвёртку или как на рисунке – с шестигранной головкой), а по окружности защищена от распирания металлической обечайкой.

— Необходимо выкрутить стопорный винт.

— Затем резиновую прокладку поддевают тонкой отверткой или ножом и вынимают из обечайки.

— Новую, приобретенную по образцу прокладку устанавливают на место и фиксируют винтом.

— После этого можно устанавливать кран-буксу на место.

2 – износ резинового уплотнительного кольца приводит к подтеканию воды через резьбовое соединение корпуса смесителя и кран-буксы при большом напоре открытой воды. Случается, такое нечасто, но устраняется достаточно легко – заменой колечка. Пр этом никого не надо слушать, и ни в коем случае не проводить «запаковку» крана на ФУМ-ленту или паклю – чаще всего эта крайность приводит к тому, что гнездо дае т т рещину, и после этого весь смеситель можно только выкинуть.

3 и 4 – износ внутренних уплотнений крана-буксы. Это сопровождается подтеканием воды в области штока, у маховика. При этом обычно страдает и кинематический механизм кр ана – он начинает заедать, трудно прокручиваться и т.п . Оптимальный выход – полная замена крана-буксы. Существуют, конечно, определенные технологии восстановления – набивки нового сальника, расточки и притирки винтовой передачи. Однако, это, во-первых, возможно далеко не на всех моделях, а во-вторых – даже самые качественные кран-буксы стоят не настолько дорого, чтобы прибегать к столь сложным восстановительным работам.

Недостаток 2 в равной степени присущ и буксам с керамическим пластинчатым клапаном, о которых сейчас пойдет речь.

• Буксы с керамическим клапаном устроены иначе.

Синими стрелками показаны неподвижные детали, зелёными – подвижные.

1- корпус, в котором собирается весь механизм. На нем – резьбовая часть для ввинчивания в гнездо смесителя.

2 – поворотный шток со своими уплотнительными кольцами. Вращение от штока передается на подвижную керамическую пластину (поз. 3). На данном рисунке не видно, но в собранном виде между штоком и корпусом в верхней части размещена фторопластовая прокладка, играющая роль упорного подшипника скольжения.

В нижней части корпуса неподвижно установлена вторая керамическая пластина (поз. 4). В собранном виде она плотно притерта к подвижной. Поворот штока приводит к совмещению фигурных вырезов (окон) на пластинах – так открывается ток воды. В зависимости от площади совмещения напор становится больше или меньше. В закрытом состоянии крана. окошки находятся в диаметрально противоположном положении .

Букса при установке в смеситель нижней частью плотно прилегает к круглому каналу подачи за счет кольцевой силиконовой прокладки (поз. 5).

В собранном виде букса удерживается стопорной скобой (поз. 6) или шайбой (в зависимости от модели – в поворотном штоке для этого фиксатора сделана специальная проточка. Встречаются фиксаторы в виде маленькой резьбовой шпильки со шлицом под отвертку .

Для ремонта кранов-букс подобной конструкции можно найти специальные ремкомплекты – главное, чтобы они подходили к конкретной модели. Каковы могут быть причины неправильной работы кран-буксы:

а – износ или деформация силиконовой прокладки снизу. Вода при закрытом положении крана продолжает сочиться в излив . Подлежит обязательной замене.

б – износ уплотнительного кольца в месте соединения крана и смесителя (точно так же , как и на кране с резиновой задвижкой).

в – одна из самых частых причин – выработка фторопластовой пластины. Нарушается плотное прилегание трущихся деталей (керамических пластин) друг к другу, и при закрытом состоянии вода полностью не перекрывается. Дефект легко проверяется – если при сочащейся воде нажать на шток буксы сверху, то течь прекращается. Устранятся заменой фторопластового кольца на новое.

г – два уплотнительных кольца на штоке предотвращают протекание воды из корпуса вверх. Износ даст о себе знать подтеканием воды в области маховика. Подлежат замене.

д – абразивный износ прилегающих поверхностей керамических пластин. Такое встречается нечасто – сантехники утверждают, что керамические детали «уходят последними». Возможная причина – сильно загрязненная вода с твердыми включениями. Кран не удерживает воду, вращается неравномерно, с усилием. Если в ремкомплекте пластины есть, то их тоже несложно поменять.

Процесс переборки и ремонта кран-буксы подробно показан на видео:

Видео: как отремонтировать керамическую кран-буксу

Ну а в том случае, если найти необходимый комплект не удалось – придется менять кран-буксу полностью.

Если требуется замена кран-буксы, то для приобретения новой лучше всего взять с собой в магазин демонтированную. Здесь важны диаметр посадочной резьбы, монтажная длина всей сборки, другие конструкционные особенности (например, витки резьбы для установки декоративного колпака сверху) и т.п . При желании можно провести замену кранов с резиновой задвижкой на «керамику» и наоборот. И еще один момент – для выбора буксы в магазин желательно взять и маховичок (барашек). Случается, что шлицы штока новой буксы не совпадают со старым маховиком.

Перед обратной установкой крана необходимо тщательно вытереть посадочное гнездо чистой тканью – там не должно быть мелкого мусора, известкового налета – всего того, что может помешать нормальному вкручивания и плотному прилеганию прокладок.

При установке новой буксы нельзя применять чрезмерных усилий – можно повредить корпус с месителя или пережать прокладки. Лучше всего поступить так – при закрытой подаче водопровода кран вкручивается в гнездо до упора усилием руки. Затем открывается подача, и кран аккуратно доворачивается ключом до того момента, пока из-под него не перестанет проступать вода.

После этого можно ставить на место декоративный колпак (если он предусмотрен), маховик, фиксировать винтом и закрывать отверстие заглушкой соответствующего цвета.

После проведения указанных действий двухвентильный смеситель должен работать нормально.

Ремонт однорычажного смесителя с керамическим картриджем

Если проблемы возникли со смесителем, выполненным по однорычажной схеме, то здесь могут быть два совершенно разных варианта . Так, прибор может иметь клапанное устройство в виде цилиндрического картриджа с керамическими пластинами внутри, или же шарообразный переключатель потоков воды.

Для начала рассмотрим вариант с картриджем.

Проблема дает о себе знать невозможностью перекрытия потока из из лива при полностью опущенном рычаге, проступанием воды через верх см есителя, чрезмерно легким или наоборот , затрудненным перемещением рычага с неудовлетворительным качеством смешивания.

Оптимальный выход – замена картриджа на новый. Сделать это самостоятельно – не так сложно, как может показаться изначально.

Принципиальная схема смесителя с картриджем показана на рисунке:

1- металлический корпус с месителя.

2 – картридж.

3 – зажимная фиксирующая гайка, удерживающая картридж в пл отно прижатом положении в корпусе. Обычно сверху она зарыта декоративным колпаком (поз. 4).

5 – рукоятка смесителя, зафиксированная на пластиковом рычаге картриджа с помощью винта (поз. 6 )

7 – поворотный излив. Герметичность этого подвижного узла обеспечивается двумя кольцевыми прокладками (поз. 8), а плавность хода – фторопластовыми кольцами (поз. 9), выполняющими роль подшипников скольжения.

10 – аэратор потока, размещенный на конце излива . Для уплотнения его установки используется прокладка (поз. 11).

Для того чтобы заменить картридж, работу выполняют в такой последовательности:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	на рисунке – набор инструментов, которые могут понадобиться для замены картриджа.
	Первым делом аккуратно поддевается и удаляется заглушка, закрывающая отверстие для доступа к фиксирующему рукоятку винту. Иногда заглушка и винт, в некоторых моделях, располагаются и вверху рукоятки – это несложно определить. Если ремонт производится без демонтажа смесителя с мойки, рекомендуется закрыть сливное отверстие – мелкие детали очень «любят» падать именно в него.
	Попробуйте подсветить фонариком в открывшееся отверстие, чтобы определить, какаю головку имеет фиксирующий винт. Там может быть под прямую отвертку, под фигурную, или под шестигранник. Соответствующим ключом или отверткой необходимо ослабить этот винт. Здесь возможны сюрпризы – не всегда он поддается сразу, особенно, если через верх смесителя сочилась вода. Применять грубую силу – не рекомендуется, так как можно сорвать шлицы, и съем превратиться в действительно большую проблему. Лучше попытаться побрызгать винт WD-40 и дать ему «отойти».
	После того как винт ослаблен или выкручен, рукоятку аккуратно снимают с рычага картриджа вверх.
	Следующая задача – выкрутить декоративный колпак. Обычно он поддается усилию руки. Если нет, то можно его попробовать стронуть с места газовым ключом или плоскогубцами, но только очень «нежно», стараясь не поцарапать покрытия и не деформировать тонкий металл.
	После снятия колпака откроется фиксирующая зажимная гайка.
	Разводным или обычным рожковым ключом нужного размера гайка отворачивается против часовой стрелки …
	… и вынимается вверх, полностью освобождая картридж.
	Картридж теперь очень просто вынуть просто пальцами, не прибегая ни к какому инструменту.
	Демонтированный старый картридж не спешите выбрасывать – он понадобится для приобретения нового. Дело в том, что существует немало моделей различных стандартов, отличающихся диаметром, высотой, расположением каналов, т.п. Но по образцу найти в магазине новый – труда не составит.
	Перед установкой нового картриджа необходимо тщательно вычистить мягкой тканью цилиндрическую полость внутри корпуса – там не должно оставаться налета ржавчины, известковых отложений, мелких частиц. Установить новый картридж правильно – несложно, так как почти на всех моделях есть центрующие выступы, которые должны совпасть с соответствующими углублениями в корпусе.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Снова необходимо предупредить – нельзя допускать чрезмерных усилий при завинчивании фиксирующей гайки, так как модно деформировать корпус картриджа или стоящие снизу резиновые уплотнения. Лучше всего дать небольшую затяжку, затем включить подачу воды и проверить, не вступает ли она по бокам картриджа. Если протекание обнаружено, потихоньку затягивают гайку до прекращения течи.

Сразу можно остановиться и на уже упоминавшейся течи в блоке поворотного излива . Картридж зд есь – совершенно ни при чем , а проблема вызывается износом уплотнительных колец (на схеме сверху – поз. 8). В некоторых моделях вместо колец используются манжеты – это будет видно после разборки.

Для замены уплотнений смеситель придётся разобрать еще больше, чтобы снять с корпуса поворотный блок излива . Варианты могут быть различными, в зависимости от модели смесителя. Так, бывает, что этот узел снимается вверх – стопорится специальной цилиндрической муфтой. Но все же чаще он снимается в сторону подключения шлангов подачи. Для разборки в этом случае не избежать полного демонтажа смесителя с мойки (как это проделывается – уже рассказывалось выше).

• Снизу будет видна кольцеобразная стопорная гайка. Ее выкручивают – под ней обнаружится фторопластовое кольцо.

• Аккуратно, чтобы не повредить, его убирают, а затем весь поворотный блок излива снимают с корпуса вниз.
• Вот и добрались до прокладок (как показано на схеме выше) или манжет (см. рисунок внизу).

• Эти уплотнения придется поменять, приобретя по образцу в магазине новые. Заодно можно проверить состояние фторопластовых колечек сверху и снизу – возможно, они также уже сильно поизносились.

Некоторые мастера практикуют подмотку для восстановления герметизирующих качеств этих уплотнений. Но все же оптимальным решением станет полная их замена.

Сборка производится в обратном порядке. При этом не забывают установить сверху и снизу поворотного блока фторопластовые кольца.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком переключения

Не все однорычажные смесителя имеют внутри рассмотренный выше картридж – многие из них оснащены шарообразным клапанным узлом. Типовая схема устройства таких приборов показана на рисунке:

Сверху вниз:

Рукоятка смесителя (поз . 1), зафиксированная винтом (поз . 2), который прикрыт колпачком (поз . 3) .

Ниже расположен металлический колпак (поз. 4), который фиксирует в корпусе смесителя весь клапанный механизм. Под им расположен пластиковый кулачок с фигурной шайбой (поз. 5) – они ограничивают перемещение рычага шара в определенном диапазоне. Снизу шайба имеет куполообразную форму и резиновое уплотнение по окружности – для плотного прилегания к шару.

Сам смесительный шар (поз. 6), полый внутри, имеет отверстия для прохода воды из подводки, и выхода в поворотный блок излива .

Снизу к шару плотно прилегают резиновые седла клапана (поз. 7), кторые постоянно поджимаются к его поверхности пружинами (поз. 8).

Устройство смесителя ниже принципиально уже не отличается от рассмотренного выше – поворотный блок излива (поз. 9) с проточками (поз. 10) под уплотнительные кольца (поз. 11). Вся конструкция собирается в латунном корпусе (поз. 12). Внутри также может располагаться дополнительный аэратор (поз. 13), обеспечивающий более качественное смешивание воды перед подачей в излив .

Проблемы с изливом рассматривать не будем – они практически не отличаются от того , что уже излагалось выше. Остановимся только лишь на ремонте клапанного механизма.

• Снятие рукоятки смесителя – практически такое же. Разница лишь в том, что рычаг, на который крепится ручка не прямоугольный полимерный, как у картриджа, а в виде металлического штыря с проточкой для фиксирующего винта.
• Для разборки вначале необходимо аккуратно выкрутить верхний колпак. Он может иметь снаружи шлицы для захвата ключом, или в верхней внутри - четыре паза. Конечно, лучше бы воспользоваться специальным ключом. Но если его нет, то колпак страгивают с места, аккуратно подбивая по упертой в паз отвертке против часовой стрелки. Другой вариант – завести изнутри в пазы круглогубцы.
• Когда колпак снят, вынимают кулачок с шайбой. С их можно сразу мягкой тканью удалить имеющиеся загрязнения или отложения.
• Затем вынимают сам шар и внимательно его обследуют всю клапанную часть.

Клапанная часть со снятым шаром — вид сверху

Причины неправильной работы могут быть следующие:

• Загрязнение или износ верхней купольной шайбы (оранжевая стрелка). Встречается нечасто, обычно устраняется простой очисткой поверхности. Аналогично проверяется и сферическое гнездо для шара в самом корпусе – оно тоже нуждается в очистке.
• Износ самого шара (зеленая стрелка) – трещины, борозды и т.п . Устраняется только заменой на новый.
• Износ или деформация седел клапанов (синие стрелки) – они неплотно прилегают к поверхности шара и начинают перепускать воду. Устраняется заменой на новые.
• Ослабление и проседание пружин (красные стрелки) – не обеспечивают плотное прижатие седел к шару. Устраняется заменой на новые.

Если приобретен ремкомплект, то произвести ремонт несложно.

• С помощью тонкой отвёртки вынимаются старые седла клапанов. Затем таким же образом извлекаются и пружинки.

• После тщательной очистки полости смесителя, начинают сборку в обратном порядке.
• В новые седла вставляются пружины, и затем аккуратно эта сборка укладывается в гнездо до упора.
• На очищенную поверхность шара наносится тонкий слой силиконовой смазки. Затем он устанавливается в корпус, так, чтобы ограничительный выступ на корпусе попал в фигурную проточку на шаре.
• Далее устанавливается пластиковый узел – фигурная купольная шайба и кулачок. Ошибиться здесь сложно, так как в корпусе имеется паз, а на кулачке – соответствующий выступ.
• Наживляется и закручивается верхний металлический колпак.
• Одевается на шток и фиксируется винтом рукоятка смесителя.

На этом ремонт см есителя с шаровым клапаном можно считать законченным.

Для большей наглядности – разборка и сборка смесителя с шаровым клапаном на видео:

Видео: разборка смесителя с шаровым клапанным механизмом

Засорение аэратора

Еще одна часто встречающаяся неполадка в работе смесителя – плохой напор при полностью открытых кранах. Проблема обычно – в засорении аэратора потока, расположенного на оконечности излива .

Устранение подобной неполадки – дело очень несложное.

Для начала необходимо выкрутить сам аэратор. Он может поддаться даже усилию руки. Если нет – не страшно, на нем есть два шлица для завода ключа.

Внутри, наверняка , обнаружится скопление твёрдых примесей, которые мешают свободному проходу воды. Их можно смыть, направим мощный напор с обратной стороны сетки.

Если такая мера не поможет, то можно разобрать аэратор, аккуратно поддев пластиковую сетку вверх. Мелкие частицы могли проникнуть в полость устройства и забить отверстия. Придется поработать иголкой или зубочисткой, чтобы прочистить их.

Часто бывает и так, что засорение становится «фатальным» и не поддается механической очистке. Делать нечего – берется снятый аэратор для образца и приобретается новый.

Стоят они не так дорого, и вполне можно позволить себе периодическую замену. Но если такая ситуация возникает часто, то стоит задуматься о том, что качество водопроводной воды крайне низкое, она перенасыщена твердыми включениями, и требует обязательной установки хотя бы механических фильтров.

Эта профилактическая мера позволит обеспечить более длительную эксплуатацию и всего смесителя в целом – взвешенные частицы не будут оказывать абразивного воздействия на резиновые и силиконовые уплотнения и на керамические пластины клапанного механизма.