Покраска шиферной крыши своими руками. Чем покрасить шиферную крышу: технология

При электрификации частного дома или дачи приходится решать, по воздуху или в земле будет проходить трасса. Прокладка кабеля в земле требует большего объема работ, но она обеспечивает большую сохранность: из-под грунта провода вытянуть сложнее, чем срезать с троса. Потому, несмотря на дороговизну, чаще выбирают именно этот способ.

Трассу подземной прокладки кабеля от столба к дому вам начертят в проекте и все что вам останется — выполнить все указания. Но при разводке электричества по участку трассу приходится разрабатывать самому. Самый экономный вариант — прямая от одной точки до другой. Но реальная трасса такой практически не бывает. Чаще всего это ломанная линия, так как приходится обходить много препятствий.

Как прокладывать трассу

При планировании трассы надо придерживаться следующих правил:

Рисуем план

После того, как вы примерно представляете себе трассу, перенесите ее на лист бумаги. На этом плане также должны быть основные сооружения, водопровод, канализация и т.п. После того как выкопаете траншею и уложите кабель (до начала засыпки), измеряете расстояние до всех «долгосрочных» объектов и переносите их на план.

Профессионалы называют этот процесс «привязкой к местности». Этот план с расстояниями может впоследствии очень пригодиться — при перепланировке участка, планировании новых построек и т.п. Также он будет если возникнет необходимость ремонта линии передачи. По плану вы восстановите место прохождения трассы.

Защита кабеля сверху

При прокладке кабеля в земле всегда высока вероятность того, что при проведения каких-либо земельных работ его могут повредить. Потому ПУЭ предусматривает наличие защиты над трассой. Для мощных кабелей — 1 кВ (1000 Вольт) и выше — требуется защита бетонными плитами или полнотелым кирпичом. Для маломощных линий, которые обычно и питают наши дома, допускается прокладка кабеля в земле с сигнальными пластмассовыми лентами. Этот способ защиты разрешен, если в траншее находится не более двух проводников.

Укладывают сигнальные ленты вдоль кабелей на расстоянии 250 мм от их наружного покрова. Если линия электропитания одна — лента располагается над ней, если их две или больше, кладут две и больше лент. Их края должны выступать за пределы кабеля не менее чем на 50 мм, а соседние ленты кладутся с перехлестом в 50 мм.

Технология подземной укладки кабеля

Прокладка кабеля в земле означает рытье траншеи на всем протяжении трассы. Рекомендуемая глубина — 70-80 см. Если по каким-то причинам на такую глубину закопаться не получается, можно ее уменьшить, но прокладывать линию в трубы или защитную оболочку. Это может быть гофрошланг или специальные трубы, у которых наружная оболочка сделана из более жесткого полипропилена, а внутренняя часть — из более мягкого полиэтилена.

Еще можно использовать асбестоцементные или водопроводные пластиковые трубы подходящих диаметров. Почему не канализационные? У них стенки тоньше и защитить от серьезной нагрузки они не смогут. Не рекомендуют использовать металлические трубы, но уже по причине их чрезмерной жесткости: при подвижках грунта их твердый край может перетереть (и часто перетирает) оболочку. Потому, если прокладывать кабель в металлических трубах, их надо будет сваривать по всей трассе и придумывать как сделать края не такими жесткими.

Если на кабельной трассе используются футляры из труб, их края лучше заделать. Так в них не насыпется земля, не зальет вода. Проще всего с краю добавить немного монтажной пены, но можно использовать и цементнопесчаный раствор, вымоченную в цементном молоке ветошь. Кому что удобнее. Только не забывайте, что кабель внутри не должен быть натянут. Должна быть небольшая слабина.

Кроме глубины надо определиться еще с шириной траншеи. Для одного кабеля она рекомендуется шириной 25-30 см. При прокладке двух и более, между ними должно быть не менее 100 мм расстояния. Кроме того от крайних кабелей до стенки расстояние не менее 15 см. В соответствии с этими рекомендациями и определяют ширину траншеи.

Перечень и порядок работ

Прокладка кабеля в земле начинается с земляных работ. По нанесенной трассе и выбранным параметрам копаем траншею, попутно убирая все твердые и острые предметы со стенок. Стенки желательно делать с небольшим уклоном — так они будут меньше осыпаться и работать так удобнее. Когда траншея готова порядок работ такой:

На этом прокладка кабеля в земле окончена. Но есть еще особенности и нюансы.

Перед укладкой кабеля в землю и после засыпки очень желательно проверить сопротивление изоляции. Для этого дела используют мегаомметр, который подает высокое напряжение, проверяя качество и состояние изоляции.

После проверки не забудьте снять остаточное напряжение, закоротив провода на землю. Эту операцию надо проводить с большой осторожностью, так как при хорошем качестве изоляции и длинной трассе напряжением может быть очень даже немалым. Поражение им несет серьезные последствия — вплоть до летального исхода. Потому при работе с омметром и при снятии остаточного напряжения не забываем про диэлектрические перчатки, очки.

Так как омметр в домашнем хозяйстве встречается редко, кабели в виниловой изоляции можно проверить при помощи обычного тестера или вольтметра. Сопротивление изоляции они не измерят, но наличие пробоя или короткое между проводниками покажут. Прозваниваем все проводники друг с другом, а также каждый с землей, экраном или броней. При наличии каких-либо проблем лучше этот кусок не использовать.

При укладке и засыпке песком следите чтобы изоляция не повреждалась. После укладки также проверьте изоляцию, или прозвоните провода. Что бывает, если подать на проводник с пробитой изоляцией напряжение вы, наверное, знаете.

Закапывать в землю лучше цельный кусок кабеля без соединений. Если такое невозможно, делайте соединение двух кусков над землей в специальной монтажной коробке для улицы. Коробку можно закрепить на столбике который вкапывают в месте выхода кабелей на поверхность. Делать самодельные муфты неразумно, так как имеют они низкое качество и именно они, обычно, являются источниками проблем.

Если в траншее укладывается несколько линий, и они должны проходить в защитной оболочке, то для каждого оболочка должна быть своя.

Как ввести в дом

Ввод в дом кабеля, проложенного под землей можно сделать несколькими способами, но просто проводить его через фундамент ПУЭ не разрешает. Есть другие методы:

Прокладка кабеля в земле требует внимания. Очень важно не повредить во время работ изоляцию, иначе придется все переделывать заново.

Какой кабель можно использовать

Для прокладки кабеля в земле использовать надо изделия с высокой степенью защиты от влаги, в жесткой оболочке. Этим условиям удовлетворяет виниловая и полиэтиленовая оболочка. Именно такие кабели обычно и используют: ВВБ (бронированный), ВВБбГ (броня + гидроизоляция), ВБбШв (броня+полиэтиленовый шланг). Но они стоят дорого, хоть и служат долго. Их целесообразно использовать для ввода электричества от столба к дому.

При выборе типа брони надо обращать внимание на кислотность почвы, на количество крупных камней, строительного мусора. Для нейтральных почв с небольшими вкраплениями камней подходит стальная броня. Она же пойдет для глин и суглинков. Для кислотных или щелочных почв нужна уже свинцовая или алюминиевая броня. Такие же кабели лучше применять на почвах с нормальной кислотностью но с большим количеством камней.

Разводку по участку можно делать более дешевыми проводниками. Нормально себя чувствуют NYM и СИП. Они могут работать до 5 лет. ВВГ использовать для подземной прокладки однозначно не стоит. Его хватает максимум на пару лет, что с учетом объема земельных работ совсем не радует.

Вообще, разумнее проложить более дорогие кабели, но с лучшей защитной оболочкой. Пусть на стадии устройства это обойдется дороже, но зато проблем не будет и не придется через пару лет думать о замене на новый.

Предлагаем обсудить актуальные вопросы, касающиеся прокладки кабелей и проводов. В статье рассмотрим основные требования, которые предъявляются к монтажу электропроводки, постараемся осветить различные методы канализации электроэнергии, дадим практические советы.

При создании электрических сетей внутри помещений разводка кабелей и проводов считается черновой и рутинной работой, которую в специализирующихся организациях и бригадах часто выполняют подсобники. Однако этот этап нормируется не менее жёстко, чем, например, коммутация электрических цепей , о которой мы говорили в прошлой статье. Допущенные здесь ошибки исправить практически невозможно, их, как правило, очень трудно выявить, из-за того что разводка обычно относится к скрытым работам. Цепи с неправильно проложенными проводами не могут надёжно противостоять механическим нагрузкам, возникающим во время эксплуатации. Такая электропроводка не справляется с поставленными перед ней задачами и даёт сбои, которые становятся причиной срабатывания аппаратов защиты, перегрева и воспламенения проводов.

Электробезопасность и пожарная безопасность — вот главные требования к прокладке проводов. Электрики должны исключительно качественно подготовить к сборке кабеленесущие системы и в точном соответствии с планом уложить в них провода. Руководствоваться необходимо действующими нормативными документами, среди которых можно выделить:

• ГОСТ Р 50571-15-97 «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования» (глава 52)

Тот или иной способ монтажа электропроводки (совокупность кабелей, проводов, а также элементов их защиты и крепежей называется электропроводкой) используется в зависимости:

• от назначения помещений;
• типа используемых проводников;
• условий эксплуатации;
• конструктивных особенностей здания.

Иногда есть возможность выбирать из нескольких допустимых вариантов, тогда предпочтение отдаётся менее трудоёмкому и более экономичному.

Скрытая или открытая проводка

Открытая проводка уступает скрытой по дизайну и эргономичности, но она значительно проще и чище в монтаже (нет необходимости штробить и заделывать каналы), а также легко обслуживается, диагностируется и модернизируется. Кроме того, открытая проводка является более безопасным вариантом для зданий, построенных из горючих материалов. В связи с этим применение открытой проводки более рационально в реализации электроснабжения офисов, торговых точек, деревянных домов.

Открытый способ монтажа проводов производится поверх чистовых стен, перекрытий, опор, ферм и прочих элементов здания, а также на специальных несущих тросах и кабельных эстакадах. Кабели, провода и их пучки могут прокладываться:

• в кабельных каналах;
• на роликовых изоляторах (витой «ретрокабель»);
• на полимерных скобах (как для кабеля — круглые и плоские, так и для защитных рукавов);
• в коробчатых плинтусах, карнизах и наличниках;
• свободным подвесом на тросах и струнах (обычно это запитывание светильников);
• на электротехнических лотках.

Проводники открытой проводки могут быть защищены трубами или гибкими рукавами, но допускается и их прокладка без таковых. В большинстве случаев варианты монтажа открытой проводки приходится комбинировать, например, в рубленном деревянном доме прямой участок трассы укладывается в пластиковый канал, а вертикальный отвод, который идёт поперёк брёвен, ведут на изоляторах, или в гофре на клипсах.

Скрытая проводка сейчас применяется намного чаще, особенно в жилых помещениях, так как она безопаснее и не портит внешний вид комнат. Скрытой проводкой следует считать вариант монтажа, при котором провода прокладываются внутри строительных конструкций — стен, потолков, полов. Как правило, для проводников нарезаются штробы, или трассы замоноличиваются при бетонных работах. Иногда для разводки используют каналы в элементах здания (например, высверленные в стенах из бруса, или в пустотных плитах ЖБ). Чтобы считаться скрытыми, необязательно коммуникации должны располагаться в строительных массивах, к этому типу электропроводки относят провода, проложенные за облицовкой каркасных обшивок (стены и потолки из ГКЛ, полы на лагах).

Кабели скрытой проводки всегда защищаются трубами, гофрами или пластиковыми каналами из негорючих, трудногорючих материалов, что, кроме предотвращения механических повреждений, позволяет создать воздушный зазор для охлаждения и добиться сменяемости проводника. Сменяемость — это одно из важнейших требований к скрытой проводке, его суть заключается в том, что мы должны иметь возможность в любой момент вытащить провод из рукава или канала и протянуть новый.

Пути следования проводов

Канализация электроснабжения заключается в соединении проводниками основных элементов системы. Отправной точкой всегда является распределительный щит , конечный пункт — это распаечные коробки или отдельные потребители, подключаемые напрямую. Вести провода можно несколькими способами.

По потолку скрытым способом кабели можно монтировать, только если он подшивается с применением каркаса (ГКЛ, вагонка), или если натягивается потолочное полотно. Штробить перекрытие нельзя, а каналы пустотных плит не оставляют места для манёвра, так как имеют лишь одно направление. Для открытой проводки таких ограничений нет.

В полу провода допускается располагать как в монолите (электромонтаж производится в прочных гофрированных рукавах или жёстких трубах до заливки стяжки), так и пустотах каркасных конструкций. Некоторые застройщики и монтажные организации предпочитают использовать именно этот путь, так как на порядок проще работать внизу, во многих случаях есть существенная экономия кабеля.

По стенам электропроводку разводят либо если первые два варианта не подходят (как правило, во время некрупного ремонта), либо если используется открытый способ монтажа. Основные трассы должны проходить на расстоянии 100-150 мм от чистового потолка и в пределах 50-100 мм от балок и карнизов. Вертикальные участки электропроводки, подходящие к розеткам и выключателям , монтируются строго отвесно, не ближе чем на 100 мм от углов, проёмов, колон. Внутри каркасных перегородок, сквозь стойки, могут пройти провода для нескольких потребителей, расположенных на ней, но протянуть здесь трассы не удастся. Заметим, что запрещается прокладывать провода в стыках нескольких панелей, например, в углу между стеной и потолком.

Защита и фиксация проводников

Рукава и трубы

Трубы для защиты проводов и кабелей применяются как при скрытой проводке, так и при открытом монтаже. Они выполняют несколько функций. Прежде всего — предотвращают механические повреждения электропроводки, например, когда коммуникации заливаются стяжкой или прячутся в штробах. Также они позволяют монтировать кабели, не зажимая их, благодаря чему отдельные участки проводки можно заменить, даже если они расположены внутри массива строительных конструкций. Рукава и трубы в критических ситуациях противостоят воспламенению кабеля и обеспечивают дополнительную электрозащиту при повреждениях изоляции.

Гофрированные трубы (рукава, гофры) выгодно отличаются своей пластичностью, при этом рёбра рукавов хорошо выдерживают механическую нагрузку. Гофрированные трубы выпускаются в бухтах по 25-100 метров, поэтому легко кроятся по длине кабеля, и не требуют применения дополнительных угловых и соединительных фитингов. Внутренний диаметр рукава подбирается под конкретный проводник или несколько проводников, наибольшее распространение получили гофры на 16 и 20 мм, но можно купить изделие и до 5 см в диаметре. Завести провод в гофру несложно, так как в ней имеется проволока-протяжка, а некоторые рукава обладают гладкой внутренней поверхностью.

Гладкие трубы также используют для прокладки кабеля, как правило, они имею большую толщину стенки, чем гофры, поэтому обладают большей устойчивостью к статическим и ударным нагрузкам. Стальные трубы соединяются резьбовыми муфтами, тогда как изделия из полиэтилена свариваются, а из винипласта — склеиваются. Повороты некоторых полимерных труб выполняются под нагревом.

Металлические трубы и существенно дороже своих пластиковых конкурентов и менее устойчивы к коррозии, работать с ними намного сложнее, поэтому они применяются только в самых сложных условиях (взрывоопасная среда, едкие жидкости, деревянные стены здания, тяжёлые монолиты).

Трубы и гофры крепятся поштучно к ограждающим конструкциям с помощью специальных клипс, или группами в один слой поджимаются к основе перфорированными пластинами-кронштейнами. Оптимальный шаг креплений для гофрированных рукавов составляет от 0,5 до 1 метра, жёсткие трубы могут фиксироваться через 1,5-3 метра.

Кабельные каналы

Кабельные каналы выполняются из тонкой оцинкованной стали или из пластика, они имеют прямоугольное сечение со съёмной крышкой (для открытой проводки), либо могут быть сплошными — для скрытой проводки. Пластиковые каналы обычно применяются в общественных и офисных помещениях как кабеленесущий и одновременно защитный элемент проводки, в них допускается размещение проводников силовых цепей, а также информационных и сигнальных проводов, например, предназначенных для системы управления зданием. В жилых помещениях кабельные каналы используют, только если невозможно применить скрытый монтаж, а также в деревянных домах с открытой проводкой.

Конструкция полимерных каналов может разниться в зависимости от назначения. Так для транзита проводников применяются простые изделия П-образной формы, которые выполняют только защитную и несущую функцию. Для организации рабочего места, допустим, в офисе, разработаны кабельные каналы с внутренними перегородками (для разводки проводников различного назначения). Они комплектуются необходимыми фитингами (отводы, углы, соединители, заглушки, переходники), а также имеют места для монтажа различных электроустановочных изделий (розеток, выключателей, автоматов). Для общественных помещений производятся специальные напольные короба, которые имеют скруглённую форму и отличаются особой прочностью и стойкостью покрытия к истиранию. Чтобы сделать открытую проводку более эстетичной, можно использовать каналы в виде плинтуса или потолочного карниза.

Главный плюс каналов — возможность легко добраться до проводки, добавить или заменить проводник, произвести диагностику. Собирать конструкции из пластиковых коробов очень просто, так как материал легко обрабатывается. Из-за небольшого собственного веса и съёмной крышки кабельные каналы удобно монтировать на поверхностях, используя обычные дюбели или саморезы. Особых требований по пути следования кабельных каналов нет — можно свободно выбирать, где крепить конструкцию. Как правило, пластиковые изделия выпускаются белыми, но бывают и тонированными в массе.

Кабельные лотки

Разводка проводов и кабелей в лотках считается открытой. Из-за индустриального внешнего вида она редко применяется для организации электроснабжения жилых зданий, однако во всех других случаях является наиболее удачной, особенно если проводов много:

1. Кабеленесущая система получается экономичной, так как не нужны защитные трубы.
2. Упрощается монтаж трассы — меньше точек крепления, чем для отдельных проводов, нет штробления и заделки борозд.
3. Проводники хорошо охлаждаются.
4. Имеется возможность обслуживать проводку, легко добавлять и менять провода.

Проволочные лотки изготавливаются сваркой из оцинкованной проволоки сечением 3-5 мм. Они имеют П-образную форму с шириной основной нижней полки до 500 мм. Внутри проволочного лотка часто располагаются перегородки, которые разграничивают силовые и слаботочные информационные проводники, исключая наводки. Явным преимуществом проволочных лотков можно считать небольшой вес конструкции при высокой пространственной жёсткости, что позволяет делать их довольно широкими.

Листовые лотки изготавливаются из оцинкованной стали, нержавейки или алюминия. Лист, как правило, перфорируется для обеспечения вентиляции проводов, сверху конструкция в виде перевёрнутой «П» может накрываться сплошной крышкой. Листовые лотки могут использоваться как для прокладки одного кабеля, так и для многокомпонентной системы — ширина таких изделий небольшая (порядка 50-150 мм).

Для самых тяжёлых кабелей используют лестничные лотки («кабельросты»), состоящие из продольных несущих перекладин и перемычек. Они монтируются не только в горизонтальной плоскости, но и для наклонной прокладки, и вертикальной. Лотки лестничного типа не препятствуют вентиляции проводников, оставляют лёгкий доступ к ним.

Металлические лотки собираются в единую систему на резьбах, посредством вспомогательных элементов — углов, отводов, соединителей, подвесов. Секции имеют между собой надёжный электрический контакт, поэтому металлическая система лотков может служить цепью защиты (элементом заземления). Крепление кабельных лотков осуществляется на высоте не менее 2 метров от пола, фиксируют их либо к стене на консолях, либо к потолкам с помощью подвесов и анкеров. Проводники в лотках могут располагаться в один слой, пучками (пакетами) или многослойно.

Тросы и струны

Такая электропроводка производится кабелями со встроенными в них металлическими несущими тросами. Также лёгкие изолированные провода (как правило, сечением до 16 мм 2) могут жёстко или свободно закрепляться на тросах (диаметром 2-6 мм) или струнах — вдоль одного несущего элемента, или поперёк нескольких. Обычно тросовая проводка применяется для организации линий группового освещения на больших открытых площадях: торговых залов, спортивных площадок, складов, цехов, дворовых территорий. Плюсом тросовой проводки считается экономичность и малая трудоёмкость монтажа, в актив данной системы можно также занести высокую индустриальность подготовительных работ и, как следствие, сжатые сроки реализации.

Совместная прокладка проводов

Часто при монтаже электропроводки возникают ситуации, когда несколько кабелей различного назначения идут в одном направлении, поэтому возникает вопрос: можно ли их разводить в одной защитной трубе, коробе, лотке? Нормативные документы однозначного ответа не дают, единственное, в ПУЭ (п. 2.1.15 и п. 2.1.16) говорится, что нельзя вести вместе силовые кабели и резервное питание одних потребителей, а также проводники цепей до 42 В и свыше 42 В, если первые не заключены в дополнительную изоляционную трубу. Также указывается, что отдельно необходимо монтировать аварийное и эвакуационное освещение, фазу и ноль одной цепи рекомендуется прокладывать в одной трубе.

Опыт эксплуатации сложных приборов показывает, что силовые кабели электромагнитными полями и ёмкостными связями воздействуют на измерительные цепи, системы управления, сигнализацию. В системах управления под действием помех могут возникать ложные цепи, провоцирующие ложные срабатывания различных устройств. Поэтому слаботочные сигнальные кабели, линии связи, компьютерные провода и проводники измерительных приборов рекомендуется прокладывать и коммутировать отдельно от силовых. Следует заметить, что между проводами, подводящими токи близкой частоты, наводки минимальны.

Если раздельная проводка невозможна по каким-либо причинам, то необходимо применять экранированные кабели или располагать плохо совместимые проводники на максимальном удалении друг от друга. Оптимальное расстояние между параллельными трассами различного назначения считается от 100 мм, следовательно, можно сделать разводку в одном коробе или лотке, разделённом перегородками.

Основные правила разводки проводов

Электропроводку стоит начинать только после составления детального плана. О планировании электроснабжения мы говорили в статье «Как правильно сделать электропроводку в доме: планирование электромонтажных работ» .

• Провода необходимо закреплять параллельно основным архитектурным конструкциям.
• Повороты кабеля всегда осуществляются только под прямым углом с умеренным радиусом, хотя считается, что если проводники не имеют фиксации, то их можно вести по кратчайшему пути.
• Не разрешается прокладывать провода в вентиляционных каналах, однако допускается их пересечение единичными проводниками в жёсткой металлической трубе.
• Следует избегать пересечения электропроводки с трубами отопления, дымоходами, грубами, корпусами осветительных приборов. В крайнем случае необходимо обеспечить барьерный слой теплоизоляции, или использовать устойчивые к высоким температурам провода.
• Провода не должны касаться металлических конструкций, поэтому даже за каркасами их необходимо крепить к стенам и перекрытиям.
• При параллельном монтаже расстояние между проводами и любым трубопроводом не должно быть менее 100 мм, если есть точки пересечения, то необходимо организовать зазор не менее 50 мм. Между электрическим кабелем и газовой трубой следует оставить «зазор» не менее 400 мм.
• Кабели электропроводки также лучше не пересекать между собой, поэтому необходимо продумать порядок расположения линий, учитывая направление поворота отдельных проводников относительно основного жгута.
• Чтобы обеспечить возможность замены проводов, переходы трасс между стенами и перекрытиями осуществляются только в трубах или коробах. При открытой проводке, например, на лотках, возможна прокладка проводов слоями и пучками через проёмы, заполненные после разводки легко удаляемыми составами.
• Стеновые конструкции могут быть использованы для скрытой проводки, только если их толщина и несущая способность достаточны, чтобы рукав с кабелем, помещённый в штробу, накрывался штукатурным слоем толщиной не менее 10 мм. Аналогичные требования к проводке по полу — минимум 20 мм раствора должно быть над защитным рукавом.
• Шаг крепления проводов и расстановки опор/подвесов выбирается так, чтобы исключить повреждение снаряжённой линии под собственным весом.
• Трубы, кабельные каналы и лотки полностью монтируются в единую систему до прокладки проводов и кабелей.
• При выполнении скрытой проводки рекомендуется прозвонить жилы проводников и замерить сопротивление изоляции.
• После окончания разводки следует сделать замеры и составить план-чертёж проводки, где будут указаны основные дистанции согласно фактическим результатам. Сложные узлы рекомендуем фотографировать на фоне полотна рулетки.

Это базовые положения, касающиеся монтажа проводки, на них следует опираться в выборе того или иного способа прокладки проводов. Для реализации электроснабжения конкретного объекта приходится тщательно его изучать, принимать непростые решения, учитывая массу различных факторов. Но, если работы выполнены аккуратно и в соответствии с проверенными временем нормами, то проводка будет долговечной и абсолютно безопасной.

Работы, связанные с электропроводкой в квартире или частном доме, всегда считались сложными и опасными, требующими исключительно профессионального участия. Поэтому люди чаще всего обращаются за подобными услугами в профильные компании несмотря на то, что стоимость электромонтажных работ в Москве может быть достаточно высока. Главное, чтобы электропроводка была оформлена качественно и прослужила без проблем долгие годы.
Однако, можно найти фирму, электрики которой блестяще справятся с электромонтажной задачей по вполне приемлемой стоимости. Вам требуется замена электропроводки в деревянном доме, каменном коттедже, офисе или в городской квартире? Хотите найти надежную организацию, которая качественно выполнит электромонтажные работы и не будет искусственно завышать расценки? Тогда обращайтесь! Мастера нашей компании осуществят замену и монтаж электрики в квартире по цене, которая вас точно устроит. С гарантией качества исполнения и в кратчайшие сроки.

Гарантия предоставляется на все виды выполненных работ сроком на 12 месяцев

Виды электромонтажных работ

Современные строительные объекты, будь то офисное здание, многоэтажный жилой дом или же офисное сооружение, нуждаются в самых разных электромонтажных мероприятиях:

• установке счетчика или щитка, а также их замене или ремонте
• замене электропроводки, сгоревшей или вышедшей из строя по иной причине
• прокладке нового оборудования
• монтаже выключателей и розеток, дополнительных электрических аксессуаров
• настройке электроосвещения в квартире, офисе, частном доме и пр.
• установке сигнализации, видеонаблюдения, наладке сетей.
  Эти и многие другие виды электромонтажных работ выполняют специалисты нашей компании. Вам нужно вызвать электрика в частный деревянный дом или городскую квартиру? Звоните или заходите на наш сайт, чтобы оставить заявку. Специалисты всегда готовы проконсультировать вас по вопросу расценок, проинформировав сколько стоит тот или иной вид услуг. Есть возможность отправить полный электромонтажный прайс-лист на электронную почту потенциального заказчика.

Электромонтажный фронт работ: особенности

Чаще всего электромонтажный процесс происходит не на земле, поэтому работа электрика затруднена. Ему как специалисту требуются различные приспособления — лестницы, люльки, подмостки, опоры и пр., а также специальный электромонтажный тип оборудования. Соответственно растут и расценки по электрике. Тем более, что мастеру необходим электромонтажный инструмент. Кроме того, работа выполняется в разы быстрее, если она механизирована. А привлечение техники грозит ростом стоимости.
Электрический монтаж всегда требует особой подготовки. Необходимо выполнить заземление, сформировать пути кабельной прокладки и пр. Если у вас деревянный дом, в стоимость электромонтажных мероприятий следует включить оформление специального короба на стене, чтобы надежно укрыть там провода во избежание замыкания и последующего возгорания.
Осторожности требует и городская квартира. Там монтаж электрической проводки также необходимо выполнять по заранее разработанной схеме, предусматривающей будущее расположение бытовых и осветительных приборов, розеток и выключателей.

Стоимость электромонтажных работ: Москва

Хотите узнать стоимость монтажа электропроводки в г. Москва? Ищете прайс-лист на электромонтажные работы в деревянном доме за городом? Нужны сведения, сколько стоит замена электрики в квартире? Позвоните, и наши специалисты озвучат стоимость монтажа электропроводки в доме. Они также назовут расценки на электромонтажные работы в Москве или отправят их вам по электронной почте.
По нашему прайсу любая электропроводка обойдется недорого, идет ли речь о ее замене старой или о прокладки новой линии. Цена на услуги у нас вполне демократичная. Точные расценки на электромонтажные работы всегда можно узнать при вызове замерщика.
Выполняем любые виды электромонтажных работ в квартирах, офисах, коттеджах или деревянных загородных домах:

• устанавливаем/демонтируем электрощиты, УЗО
• выполняем монтаж проводки
• подключаем бытовую технику, осветительные приборы
• оформляем и чиним розетки, выключатели.

Работа нашими специалистами выполняется всегда качественно, в договорные сроки, с гарантией. Клиентам мы всегда готовы создать максимально комфортные условия: предлагаем кратчайшие сроки исполнения работ и демократичные расценки.

Стоимость услуг наших электриков считается одной из самых выгодных для заказчиков в Москве и Московской области.

На сегодняшний день существует множество способов соединения проводов в распределительной коробке.

Вот от каких факторов зависит выбор соединителя:

1. Материал жил (медь или алюминий).
2. Условия работ (на улице, в квартире, в воде, в земле, в полу, обычные условия).
3. Количество проводников (два, три, четыре и т.д.).
4. Сечение жил (одинаковое, различное).
5. Структура жилы (однопроволочная или многопроволочная).

Исходя из этих факторов, выбирается наиболее подходящий и правильный метод. Для начала рассмотрим материалы, с помощью которых можно соединить электрические провода в распределительной коробке.

Существующие способы

Наиболее популярными и эффективными считаются следующие варианты соединения:

• использование клеммных колодок;
• установка пружинных клемм (wago);
• фиксация СИЗами (пластиковыми колпачками);
• опрессовка гильзами;
• пайка;
• скрутка;
• установка «орехов»;
• использование болтов.

Рассмотрим сущность, преимущества и недостатки каждого из способов!

Установка колпачков СИЗ

СИЗ расшифровывается как соединительные изолирующие зажимы. Изделия представляют собой обыкновенные пластиковые колпачки, имеющие внутри специальную пружину, которая и держит провода.

Чаще всего такие колпачки используют для соединения жил в распределительных коробках.

Преимущества использования данных изделий:

• низкая стоимость СИЗ;
• колпачки изготовлены из негорючего материала, поэтому в месте скрутки не произойдет;
• быстрый монтаж;
• колпачки имеют широкий ассортимент цветовых оттенков. К примеру, если провода не имеют , с помощью СИЗов можно отметить (использовав белый, синий и зеленый колпачок).

Недостатки:

• относительно слабое качество изоляции и фиксации;
• невозможно соединить алюминий с медью.

Опрессовка специальными гильзами

Скрутка и изоляция

Старый «дедовский» метод заключается в скручивании жил между собой. Суть работ состоит в том, что проводники зачищаются и тщательно закручиваются пассатижами, после чего место скрутки изолируется.

Преимущества:

• простота электромонтажных работ;
• отсутствие материальных затрат.

Недостатки:

• плохое качество скрепления жил;
• недопустимо соединение алюминиевых и медных изделий.

С существующими способами соединения проводов в коробке разобрались, теперь рассмотрим остальные, немаловажные вопросы данной темы.

Что делать, если проводов несколько?

При скреплении двух контактов проблем обычно не возникает. А вот что делать, если одновременно необходимо объединить три, четыре и более?

• с помощью клеммников wago;
• опрессовка гильзами;
• пайка;
• скрутка с использованием сизов;
• скручивание и обмотка изолентой.

Порядок соединения проводов для каждого из методов мы подробно рассмотрели выше. Настоятельно рекомендуем Вам использовать первый вариант, т.к. он относиться к наиболее современному и эффективному. При этом стоимость ваг не слишком велика, а проводка служит более 30 лет.

Что делать, если жилы разного сечения?

Для соединения жил различного сечения в распределительной коробке рекомендуется использовать все те же клеммные колодки ваго, либо более дешевый вариант – обычные клеммные колодки. В данном случае необходимо тщательно затянуть жилы винтом либо зафиксировать флажком, и все, работа окончена.

Обращаем Ваше внимание на то, что если провода изготовлены из различного материала, то необходимо использовать специальные колодки с пастой внутри, которая предотвратит окисление жил. К таким колодкам относятся изделия фирмы wago.

Также жилы разного сечения можно закрепить с помощью пайки.

Объединение многожильных и одножильных проводов

Соединение одножильных и многожильных проводов по отдельности не имеет никаких особенностей, поэтому можно воспользоваться любым из перечисленных выше способов.

Для того, чтобы осуществить скрепление необходимо выбирать один из двух вариантов: клеммы ваго либо пайка. Тут уже все зависит от Вашего предпочтения, преимущества и недостатки каждого способа мы предоставили.

Как проводить работы в воде и земле

Во время электромонтажных работ нередко происходит такая ситуация, когда необходимо скрепить электропроводку под водой либо в земле. Сейчас мы кратко рассмотрим особенности каждого из случаев!

В воде (к примеру, при установке погружного насоса), рекомендуется использовать следующую технологию. Для начала концы спаиваются, после этого место пайки тщательно изолируется термоклеем, поверх которого надевается . Если все сделать качественно и на совесть, стык будет герметичным и безопасным. В противном случае может произойти и выход электросети из строя.

Для соединения электрического провода в земле (к примеру, после его механического повреждения), рекомендуется использовать метод, предоставленный выше (термоклей и термоусадка), но лучше обезопасить себя и использоваться следующую методику. Зажимаете концы кабеля с помощью клеммника, устанавливаете герметичную распаечную коробку, после чего тщательно заливаете коробку специальным силиконовым герметиком. Обращаем Ваше внимание на то, что трассу под землей необходимо дополнительно поместить в трубу либо короб, чтобы обеспечить надежную !

Вот и все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса! Если какой-либо нюанс был упущен, советуем Вам просмотреть наглядные видео-уроки. Надеемся, что теперь Вы знаете, что за соединители лучше использовать для тех или иных условий применения, а также, как может выполняться соединение проводов в распределительной коробке.

Видео: способы соединения проводов в коробке

Видео урок по применению опрессовки

Видео инструкция по использованию пайки

Нравится(0 ) Не нравится(0 )

Чаще всего необходимость проложить электрический кабель в траншее на дачном участке возникает, если нужно сделать уличное освещение на столбах либо провести электропроводку в баню. В этом случае очень важно соблюдать нормативы (в частности СНиП и ), а также учитывать технику безопасности при электромонтажных работах. Далее мы расскажем вам, как осуществляется прокладка кабеля в земле без нарушения норм и общепринятых правил.

Требования к электромонтажным работам

Первым делом нужно рассказать Вам о том, какие нормативные документы могут повлиять на то, как Вы будете выполнять монтаж электропроводки в земляной траншее. Итак, основные правила прокладки кабелей в земле описаны в начиная с пункта 83, а также СНиП 3.05.06-86, «Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей» и других нормативных документах. В статье рассмотрим особенности прокладки кабельных линий напряжением до 1000В. Выделим самое важное:

• Глубина прокладки кабеля в земле согласно ПУЭ 2.3.84 должна быть не менее 0,7 м для кабелей до 20 кВ, в местах пересечения с проезжей частью – не менее 1м. Для ввода в здание и в местах пересечения с подземными сооружениями допускается прокладка на глубине 50 см с защитой от механических повреждений, то есть прокладкой в трубе (на такой глубине обязательно или кабель должен быть бронированным). При этом длина такого участка должна быть не больше 5 метров.
• Согласно ПУЭ 2.3.85. под фундаментом дома проводить линию запрещается. Минимальное расстояние от фундамента должно быть 60 см. Если нужно проложить кабель от дома к бане, гаражу или другой постройке, прокладывайте кабель как указано выше, а переход через стену (фундамент) обязательно выполняйте в жесткой ПВХ, ПНД или в стальной трубе.
• Согласно ПУЭ 2.3.86 расстояние между двумя кабелями в одной траншее должно быть не меньше, чем 10 см, на основании чего и выбирается ширина траншеи. 50 см нужно отступать от кабелей других организаций и кабелей связи.
• От деревьев нужно отступать не менее 2 метров для прокладки электропроводки в траншее, а от кустарников – не менее 75 см. (согласно п. 2.4.87). Это расстояние можно сократить при прокладке кабеля в трубе, например, если делать подкопку под деревом).
• Во всех случаях, когда возможны повреждения кабельной линии – прокладывайте её в трубах. В остальных случаях – непосредственно в земле на указанной выше глубине.
• Расстояние до трубопроводов и канализации при параллельной прокладке должно быть не меньше 1 м (п. 2.3.88), до теплопровода – 2м (п. 2.3.89). До газопровода давлением 0,0049-0,588 МПа – не меньше 1м, с давлением более 0,588 МПа – 2 метра. Прокладка над и под трубопроводами не допускается.
• При пересечении кабелей, они должны быть разделены слоем земли толщиной 50 см (п. 2.3.94-95).
• По п. 2.3.37 нужно использовать преимущественно бронированные кабели, например, (А)ВБбШв. Небронированные кабели должны быть стойкими к механическим нагрузкам.
• Согласно «Единым требованиям…» и ГОСТ 16442-80, о которых мы упоминали выше – допустимо использовать и (А)ВВГ в земле непосредственно (без трубы). Но только в случае отсутствия нагрузки на растяжение и если это не болотистая местность, насыпные или пучинистые грунты или вертикальные участки линии, а также в траншеях в грунте с низкой и средней коррозийной активностью. Однако прокладка кабеля в ПВХ, ПНД или стальных трубах позволяет в случае чего легко заменить кабель без вскрытия грунта.
• Чтобы не было нагрузок на линию из-за растяжений и давления грунта – укладывайте кабель змейкой с запасом по длине 1-2%, а при прокладке в пучинистом грунте или при прокладке горячего кабеля (если работа производится на морозе) запас должен составлять 3-4%.
• Если нужно самостоятельно выполнить под землей, используйте специальные муфты, как показано на фото.
  
• Для дополнительной защиты силовой линии под землей (к примеру, при сильных просадках грунта) можно использовать трубу либо специальное кабельное сооружение из кирпича (укладывается поперек траншеи, как на фото ниже). Использовать пустотелый кирпич запрещается. Учтите, что защита от механических повреждений кирпичами или бетонными плитами кабелей до 20 кВ, проложенных на глубине 1 метр и больше – необязательна, согласно п. 2.3.83 ПУЭ. В тоже время кабели до 1 кв ДОЛЖНЫ иметь такую защиту только в тех местах, где вероятны частые раскопки.
  
  
• Обязательно поверх уложенного в земле проводника нужно самому проложить сигнальную ленту с надписью: «Осторожно, кабель!».

Учитывая данные требования и правила, Вы можете быть уверенным, что прокладка кабеля в траншее не подвергнет угрозе Вас и линию домашней электропроводки! Это конечно же не все ограничения, которые существуют в правилах ПУЭ и СНиП, но для домашних условий предоставленных требований будет достаточно даже при подключении участка от столба к дому.

Технология укладки своими руками

Вот мы и подошли к основному вопросу статьи, в котором рассмотрим, как правильно проложить электрический кабель в земле своими силами. Чтобы инструкция была удобной и понятной, предоставим ее поэтапно.

1. Начертите схему прокладки проводки в траншее, на которой отметьте точное расстояние от дома, садовых построек и насаждений, согласно нормативным документам. Если подземный электромонтаж будет использоваться для подключения , обязательно укажите места установки фонарей.
2. Разметьте территорию дачного участка колышками и веревкой, после чего раскопайте траншею согласно разметке. После земляных работ уберите из подготовленной траншеи камни, возможные осколки стекла либо куски металла, которые могут в дальнейшем стать причиной повреждения электропроводки под землей. Сразу же установите опоры освещения, если это требуется.
   
3. На утрамбованном дне сделайте равномерную подушку из песка или мелкого грунта, предварительно очищенного от мелких камней, осколков стекла, кирпичей и других предметов, которые могут повредить изоляцию.
4. Проложите проводник в земле, как показано на фото. Для прокладки электропроводки в траншее рекомендуется использовать с алюминиевыми жилами либо более дорогой вариант – , с медными жилами, либо ВВГ-нг-LS, в случаях описанных выше.
   
   
   
5. Проверьте готовую кабельную линию с помощью мегомметра, который определит наличие повреждений изоляции и утечек под высоким напряжением (). Не забудьте разрядить кабель на землю или закоротив жилы после измерений сопротивления.
6. Используйте трубу, следуя описанным выше правилам и рекомендациям. Если нужна прокладка в трубе (глубина 50 см, раскопки часто происходят, прокладка под деревом и т.д.), то используйте ПНД, ПВХ, стальные или асбоцементные трубы. Последний тип труб разрезают вдоль на две части, делая из них подобие пенала, после этого укладывают провод. Такая технология позволит быстро освободить электропроводку при ее ремонте.
   
7. Сфотографируйте сеть из траншей, чтобы знать, где точно проходит кабель в земле на садовом участке. Кстати, чертеж лучше тоже сохранить, т.к. на нем есть обозначения всех расстояний при прокладке линии от дома, ограждения и т.д.
8. Засыпьте траншею песком или мелким грунтом, очищенным от острых предметов. Слой должен быть равномерным, около 15 см. После засыпки его нужно тщательно утрамбовать.
9. На песок проложите сигнальную ленту с обозначением о том, что под ней была выполнена прокладка электропроводки.
   
10. Поверх ленты засыпьте оставшуюся землю, сделав горку, которая после нескольких дождей осядет и выровняется с поверхностью.
11. Еще раз сделайте замер, используя мегомметр.

Видео инструкция по монтажу

Вот и вся технология прокладки кабеля под землей на дачном участке. Как Вы видите, провести линию в домашних условиях не так уж и сложно. Больше времени и сил уйдет на земельные работы – копание траншеи.

1. Используйте только специальный бронированный проводник. Такие марки, как , или использовать нельзя, т.к. они не обладают достаточной защитой.
2. Диаметр металлической трубы, которая будет проходить через фундамент частного дома (если в этом будет необходимость), должен быть в 3 раза больше, чем диаметр самого эл. кабеля.
3. Если глубина промерзания земли в Вашем регионе глубже, чем 70 см (глубина траншеи), обязательно закрепите защитную трубу, чтобы ее не порвало и не деформировало.
4. Использовать пластиковую гофрированную трубу для защиты электропроводки под землей запрещается. Уже через год гофра разрушится и все ее защитные свойства, которые и так слабые, пропадут.
5. Старайтесь не осуществлять прокладку проводника под такими зонами повышенной нагрузки, как дороги, парковка и въезд во двор. Если это неизбежно – не забывайте о прокладке в трубах и защите кирпичами.
6. Единого мнения либо правил в нормативной документации, по отношению к минимальному сечению кабеля для прокладки в земле нет. На практике чаще всего используют сечение 10 мм 2 для меди и 16 для алюминия. Ориентируйтесь только на , а также учитывайте, что линия должна быть бронированной.

Обзор проделанной работы

Нюансы при прокладке в зимнее время

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – можно ли прокладывать кабель под землей при низких температурах, а в частности зимой. Электромонтажные работы в зимнее время допускаются, но нужно учитывать следующие нормы и правила:

• Перед прокладкой электропроводки в траншее нужно отогреть проводник в теплом помещении либо с помощью трансформатора. Последний метод использовать не рекомендуем, если Вы с ним не сталкивались ранее, т.к. для этого нужны определенные навыки.
• После подогрева нужно быстро произвести укладку силовой линии с запасом по длине в 3-4%. Если температура на улице не ниже -10 о С у Вас есть час времени, от -10 до -20 о С – не более 40 минут, ниже -20 о С – полчаса максимум. Если в зимнее время температура ниже, производить электромонтаж запрещается.
• Без предварительного подогрева допускается проложить кабель под землей в следующих случаях: если температура не ниже -5 о С, а сам проводник высокого давления; если температура не ниже -7 о С и кабель защищен изоляцией, -15 о С если изоляция ПВХ либо резиновая, -20 о С в том случае, если изоляция жил представлена полиэтиленовой оболочкой либо резиной и дополнительной свинцовой оболочкой.

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о том, как выполнить прокладку кабеля в земле своими руками. Надеемся наши практические советы, инструкция а также предоставленные нормативы помогут Вам при монтаже в домашних условиях!

Также читают:

Видео инструкция по монтажу

Обзор проделанной работы

Нравится(0 ) Не нравится(0 )