Расчет материала для дома из бруса калькулятор. Виды материалов для деревянных строений

О строительстве загородного дома думают многие, но, большинство откладывают это на завтра в связи с незнанием, как рассчитать количество бруса на дом. Почему? Да потому что сам процесс подсчета не бесплатен, а платить за то, что возможно не реализуется — никому не охота.

Давайте попробуем с вами понять, как правильно рассчитать количество этого продукта для строительства самому.

Расчет изделия для постройки здания

Факторы, которые влияют на цифры

Главное, что нужно учесть при расчете количества материала на дом это:

• какой вид бруса будет использоваться в строительстве;
• сколько его нам нужно;
• сколько штук в 1 кубометре;
• каков .

Расчет пиломатериала в кубометрах

Рассмотрим, как рассчитать количество бруса в кубе самым простым способом, можно сказать, это основной принцип подсчетов. Нужно отметить, что приведенный пример не является точным. Чтобы провести более точные цифры, нужно иметь проект будущего дома.

Итак, внимание инструкция:

1. Вычислить периметр здания.
2. Помножить периметр на высоту.
3. Полученный результат умножить на толщину изделия.
4. В итоге получен результат количества кубов бруса, необходимых для постройки здания.

Чтобы рассчитать изделие для внутренних стен, используем такой же метод. При желании можно вычислить не только кубатуру материала, но и его количество в штуках. Рассмотрим отдельный пример, как рассчитать количество бруса на баню 3 м на 5 м высотой 3 м.

Условимся, что при строительстве будет использоваться размер 150 на 150 мм.

Инструкция:

• (3 ширина + 5 длина) × 2 = 30 м – периметр здания.
• 30 периметр × 3 высота = 90 кв.м – площадь стен.
• 90 площадь × 0,15 толщина материала = 13,5 куб.м – нужно для постройки коробки с бруса 3×5 высотой 3м.

Таким образом, количество бруса для стен равно 13.5 куб.м. Но, следует учесть, что оконные и дверные проемы уменьшат количество использованного материала.

В большинстве случаев мастера не учитывают данный момент, считается, что даже лучше будет накинуть около 20 % на запас, в итоге у нас получится:

• 13,5 + 20% = 16,2 куб.м потребуется для данного типа здания.

Обратите внимание!
При строительстве дома из бруса первый венец должен быть немного толще, чем основное изделие, используемое для возведения стен.
В нашем подсчете он не учитывается, вычислить его нужно отдельно.
Первый венец закладывается из более толстого, так как в дальнейшем на него ляжет масса всего дома, дополнительно рекомендуется его обрабатывать машинным маслом или антисептиком.

Расчет в штуках

Рассчитав сколько кубов пиломатериала для строительства дома, можно с легкостью узнать, сколько потребуется бруса в штуках. Нужно это в первую очередь при покупке. Зная точное количество штук, Вы обезопасите себя от возможного мошенничества со стороны фирмы-продавца.

Рассмотрим таблицу распространенных размеров данного продукта длиной 6м:

На вышеприведенном примере, где мы обозначили кубатуру бруса для бани, мы проведем дальнейший расчет материалов в штуках.

Итак, чтобы узнать количество материала на дом в штуках, проводим следующий расчет, для этого суму 13,5 м.куб, что нужна для постройки бани, делим на кубический объем использованного бруса, в нашем случае он равен исходя из таблицы 0.135 м.куб:

• 13.5: 0.135 = 100 шт

Зная правильное количество изделия в штуках, Вам не придется при покупке бегать с рулеткой и высчитывать объем, чтобы узнать правильно ли вы получили материал по накладной, Вам будет нужно только посчитать продукт поштучно .

Роль высоты и толщины материала

Перед тем как высчитывать количество, нужно определиться с выбором толщины и высоты изделия.

Материал может иметь разную толщину и высоту, перечислим основные размеры:

• 100х100 мм.
• 100х150 мм.
• 150х150 мм.
• 150х200 мм.
• 200х200 мм.

С высотой все просто, чем выше брус, тем меньше межвенцовых швов — быстрее проходят строительные работы, и естественно, уменьшается количество штук материала для постройки дома. А вот ширина – более важна, особенно при строительстве для всесезонного проживания.

Обратите внимание!
Не все производители пиломатериалов честны с покупателем, иногда бывает, что брус 150х150 мм на самом деле имеет размер 140х140 мм.
К чему такое приведет, догадаться не сложно, если на высоту в 3 метра понадобится бруса размером 150х150 мм 20 шт., то при размере 140х140 мм — 21 штука с половиной, а это полтора венцовых ряда.

При планировании круглогодичного проживании в доме рекомендуется использовать брус толщиной 200 мм. Утеплять такие стены нужно, но для нашего климата хватит такого, как пенопласт или минеральная вата толщиной 10 см.

При строительстве бани рекомендуется использовать толщину материала 150 мм, ее вполне хватает для кратковременного поддержания температуры. Ну а если вы решили построить дачный домик для летнего отдыха, то в таком случае стены из бруса 100х100 мм будут в самый раз.

Совет!
При строительстве деревянного дома, в котором не планируется проживание круглый год, толщина бруса не важна.
Ведь такое здание нужно только для кратковременного использования и в основном в весенне-осенний период.

Обратите внимания!
Несмотря на большую толщину продукта, утеплять стены все равно придется.
Ведь для того чтобы дом полноценно выполнял свои теплоизоляционные свойства толщина стен должна быть около 50 см.

Зачем нужен проект дома

При вычислении материала для строительства дома важную роль играет проект самого дома. Ведь только в готовом проекте можно увидеть не только внешний вид здания, но и внутренние расположение стен и элементов которые нуждаются в дополнительном расчете необходимого материала.

Получить проект деревянного дома можно разными способами:

• сделать самому;
• заказать у специалиста;
• купить готовый проект;
• купить в интернете;
• найти в интернете .

Сделать своими руками проект дома можно, но это сложно, так как следует иметь специальные знания. И дело тут не только в том чтобы нарисовать будущий дом, нужно учитывать и специфику климата, грунта, влажность воздуха и прочие моменты.

Наиболее правильное решение – заказать проект у специалиста, цена на такие услуги не дешевая, но это самый лучший вариант, специалист учтет все ваши пожелания и возможности местности. Это обезопасит от многих возможных неприятностей, а также будет с кого спросить при возникновении проблем.

Совет!
Не покупайте проекты в интернете у непроверенных лиц, чаще всего они продают те проекты, которые размещены в интернете для общедоступного использования.

Вывод

Сделав правильные подсчеты, вы обеспечите себе легкое строительство. Не надо будет позже думать — куда деть лишние изделия или, хуже того, приостанавливать строительство из-за их недостачи.

Если у вас остались еще какие-то вопросы, посмотрите видео в этой статье, вы не только узнаете, как рассчитать брус на калькуляторе, но и сможете вычислить примерную стоимость будущего дома. У вас точно не останется никаких сомнений в своей возможности рассчитать материал своими руками.

Становится все более востребованным строительным материалом. Тысячи людей, решивших обзавестись собственным загородным домом, предпочитают строить его именно из дерева, а не , и не .

Расчет бруса в режим онлайн

Конечно, при строительстве очень важно правильно рассчитать нужное количество материалов. Ведь каждое бревно стоит немалых денег, а его транспортировка сопряжена с определёнными сложностями. И если при расчетах была допущена ошибка, это может привести к серьезным трудностям. Наш онлайн-калькулятор расчета бруса поможет вам это сделать в режиме онлайн.

При недостатке материала, приходится прерывать строительный процесс, и ожидать, пока не будет подвезен брус в нужном количестве. Если же было куплено слишком много бруса, то останется несколько лишних бревен, деньги за которые были выброшены на ветер.

Но если при подсчете вы пользуетесь калькулятором для расчета количества бруса, то получите максимально точный результат. Немаловажно, что калькулятор очень прост в использовании, благодаря чему даже неопытный человек сможет в минимальные сроки провести нужные расчеты.

Для начала вам необходимо ввести примерные размеры будущего дома – высота, длина и ширина стен. Разумеется, чтобы знать эти данные, нужно иметь . Только в этом случае вы сможете использовать точные данные.
Следующий этап – выбор длины бруса. Брус может иметь разную длину, обычно от 5 до 12 метров. Это позволяет подобрать оптимальную длину для любого проекта, не переплачивая лишних средств и не тратя времени на соединение двух элементов.
Последний этап – указание сечения бруса.

При частном строительстве обычно используется брус сечением от 150х150 до 200х200. Выбор подходящего бруса зависит от желания и возможностей будущего владельца дома.

Онлайн-калькулятор бруса для постройки дома и других сооружений позволит быстро выполнить расчёт пиломатериала с учётом размеров строения. В соответствии с полученным результатом будет проведён расчёт нагелей, теплоизоляционной ленты и общей стоимости материала.

Мы не говорим какие мы хорошие, а все остальные плохие. Нет, есть на рынке и добросовестные строители, которые понимают как нужно строить деревянные дома и бани. К сожалению таких очень мало и нужно внимательно их выискивать, при этом конечно же все равно контролировать и проверять.

Мы лишь хотим предостеречь Вас от компаний, которые зазывают откровенно низкими ценами, при которых просто невозможно построить хороший деревянный дом или же баню. Они либо удорожают стоимость при дальнейшем общении, если Вы будете просить хорошие, качественные материалы (что уже должно Вас насторожить), либо сделают откровенно не по технологии, в треугольный паз, с кривыми стыками, на гвозди, на столбчатый фундамент и т.д.
О профессионализме самих рубщиков и установщиков и речи бы не может, в лучшем случае это будут не гастарбайтеры. А в России на самом деле есть много мастеров своего дела.

Цена строительства дома у нормальных компаний на самом деле примерно одинаковая. Она рыночная и зависит от стоимости материалов и % за работу. У нас прозрачная схема, стоимость работ состовляет 25-30% от стоимости сметы на строительные материалы. Не меньше и не больше. Цена бруса, бревна среднерыночная, а иногда и немного дешевле. В этом можно легко убедиться. Также цены на окна, двери, утеплители, материалы кровли и т.д. такие же, как у производителей. Получите смету и убедитесь в этом сами! Дешевле быть просто не может. Только за счёт качества, которым нельзя пренебрегать при строительстве дома.

Расчёт материалов

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:180,180,0,220;0,180,90,90;180,290,133,133|1130:223,133|1330:155,30;155,100|2248:0,128|2148:73,0;73,220;211,220|2419:290,42;290,83|1930:215,-20

803 816,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 9x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Брусовый материал150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля из ондулина; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м;

Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором

Древесно-брусовая стена

Популярность деревянно-бревенчатого зодчества у нас предопределена экономичностью, традиционностью и здоровой средой домостроения из природного массива.

На строительных базах возможно встретить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, из которых самым покупаемым служит тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальное сочетание трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством горизонтальных швов, и теплоизоляцинных качеств, а также доступной цены.

Нужно добавить, что сейчас явно растёт доля продаж профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который характеризуется, по сравнению с неклееным деревом, в 10 раз пониженной сжимаемостью при высыхании, а также увеличинными, из-за шипованных стыков, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Очевидный негативный момент, замедляющий широкое использование клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей компенсируется его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

Примерный порядок кладки брусового сруба:

• Сначала, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
• Чтобы дверные и оконные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного дома, дверные и оконные ниши окружают по боковым сторонам „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапецивидный шип, на который надвигают, при помощи ответного выреза, названные профилированные брусья. По верху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые льноджутовым или базальтоватным утеплителем.
• В ходе установки сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: войлоком, джутом, льноджутом, пенькой, льноватином, паклей, который спустя год (или, когда влажность дерева станет 12-15 процентов) придётся во второй раз доуплотнить, чтобы снизить теплопотери через зазоры между брёвнами.
• Для того, чтобы соединить брусы ближних венцов, применяют нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30-40 мм), которые вставляют с зазором в выполненные через три венца брусьев дыры, с шагом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление замещают большими гвоздями (250…300 мм), с обязательным высверливанием в последнем бревне канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют шляпку гвоздя, для компенсации линейного сжатия деревянного материала при усыхании.
• При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении недеревянных облицовочных плит (например, гипсокартона), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.

Сайдинговая облицовка

В случае, когда предполагается зимнее обитание, брусовое сооружение рекомендуется ещё теплоизолировать. Обычно, с уличной стороны, в вертикальном положении, монтируются толстые доски, размером 100х50 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты, например, типа: Rockwool, П-175, Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, после этого натягивается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая брусочками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается лицевая фальш-стенка (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или плиты ЦСП).

Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Изготовители пластикового сайдингового профиля, например, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою индивидуальность.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.

Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, стоек к ударным, билогическим, климатическим агрессиям, не поддерживает горение.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.

Важные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

• Монтаж ПВХ панелей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
• Для компенсации свободных сжатий либо расширений полимерного сайдинга следует предусмотреть щели, в пределах 1 см, в зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.).
• Недопустимо с усилием закручивать саморезы в фиксирующих пазах, потому, что профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону.
• С тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление винилового материала, ввинчивать саморезы и прибивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
• При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами;
• Монтаж виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по горизонтали.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются стандартные ж/б блоки.

Рассматриваемый тип основания используется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, на неоднородных почвах, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять монолитным методом, с применением гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.

Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной железобетонной ленты:

• В начале снимается земля на планируемую отметку.
• На полученную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Выполняется бетонная заливка, слоем 50 мм.
• Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, с целью дальнейшей гидроизоляции боковин фундамента.
• Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
• Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных арматурных прутков сечения d14 типа AII-AIII с ячейками 20х20 см.
• В случае плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
• Срок затвердения бетонного раствора, когда следует выкладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель, при теплоте от + 15±5 ° .
• Кладку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают краном на „постель“ из пескоцементного раствора.
• Установку начинают с укладки блоков-маяков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке стеновых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
• По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 25 см.

Перекрытие из деревянных балок

Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном строительстве особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за простоты и низкой стоимости их возведения.

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между опорами и нагруженности; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо использовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые особенности монтажа древесных балок:

• Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
• От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между балками и дымовым каналом обязан составлять минимум 0,40 м.
• в деревянных постройках концы лаг подрубают в форме конуса, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
• Как правило, в кирпичных стенах концы балок установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают дополнительно войлочную прослойку.
• Во избежание заплесневения, которое возникает при диффузии пара в окружении кирпичной стены, концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Биосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.

Чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается способом очевидного приращения сечения балок и их численности, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

• К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
• На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на боковые грани балок.
• В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Битумношиферная кровля

Мягкий шифер (он же, ондулиновый шифер, ондулин, еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованный картонно-целлюлозный материал, закреплённый дистиллированным битумным соединением и расцвеченный полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумный шифер делается под разнообразными брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Обычные габариты гофролистов: 2000х950, число волн - 10.

Главные качества битумношиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и доступная себестоимость. В части слабых мест, стоит привести достаточно скоротечную потерю сочности цвета, а также заметную горючесть битумно-картонного материала, по сравнению с металлической черепицей.

Кровельный материал укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае частных построек, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.

• Поперечный нахлёст полотен битумного шифера и частота укладки обрешёточного настила определяются уклоном кровельного ската: если угол больше 15 град., то промежуток между досками обрешёточной конструкции устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
• Крепление гофрированных листов ондулина лучше вести с нижней зоны боковой части ската, противоположной к подветренной стороне, для защиты от их заворачивания при ураганных нагрузках.
• Очередной слой укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижележащего яруса, чтобы избежать в участках стыков четырёх смежных листов ненужного наслоения, способствующего формированию неплотностей.
• Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается перехлёстом верхнего полотна либо коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста хватит порядка двадцати кровельных саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм с эластомерными шайбами.
• Порядовый нахлёст полотен достаточно устраивать в одну волну, а при уклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
• Укрепление конька проводят со стороны укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с вкручиванием шурупов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
• С целью защиты и декорирования боковых участков кровельного ската задействуют чипцовые профили, закрепление которых начинают с надкарнизного угла, внахлёст на 0,2 м.