1855452.5 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)

Строим маленький недорогой дачный домик – пошаговая, поэтапная инструкция с фото и примерами

Фото строительства будущей дачи из бруса эконом класса можно посмотреть нажав на ссылку посмотреть полный альбом или по

Дачные дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить - расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое – построить новый дом вместо существующего. Жилища старой постройки почт все рубленые, а современные делают в основном из бруса. Если строить своими руками, самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит - он слишком тяжелый, особенно сырой. Я решил поступить проще - возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×1001 и, после усадки стен, утеплить его снаружи базальтовое ватой той же толщины. Я стараюсь придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, не применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1 – Подготовка и заливка фундамента

Перед тем, как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготов­ления, необходимо изучить геологические условия. Нужно точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное - посмотреть, как устроены фун­даменты домов, которые давно здесь стоят. Например, выяснилось, что в нашей местно­сти (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делают в основном из белого камня - известняка (1). Как правило, без армирования и при этом - неглубокого за­ложения. И на то есть причины: грунт пес­чаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном - дере­вянные избы.

Работу по возведению фундамента начина­ем с выкапывания траншей и удаления пло­дородного слоя (2). Появившийся песок для уплотнения проливаем водой. В траншеи за­сыпаем камень и прокладываем по два прут­ка арматуры с перевязкой в углах. Думается, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента лишним не будет (3).

Можно, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это нере­ально - отсутствует предложение. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина в том, что готовый бетон дорог, в то время как бесплатный песок лежит прямо под ногами, а машину камня заказать у нас дешевле, чем в Москве - пустую машину. Кстати, если с деньгами совсем плохо, ничто не мешает сэкономить и на камне, например набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе желе­за показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта - ис­пользовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбираем первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (4).

И процесс пошел (5) - только успевай подвозить цемент. Бетоносмеситель удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раство­ра пришлось приспособить лист, валявший­ся под ногами (6). Чтобы он не прогибался, подставляем опоры из обрезков доски (7).

Пластмассовый кожух, где расположен двигатель, во время работы лучше ничем не закрывать, чтобы не перекрывать выход воз­духа, охлаждающего двигатель. Полиэтиле­новую пленку можно накинуть после - для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно используем для подготовки раствора, в который укладываем (а иногда просто сбрасываем) камни (8). Та­ким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выкладываем из этого же камня на более густом растворе (9).

Не доходя до верха, устанавливаем арма­турный каркас, аналогичный нижнему (10). Для выполнения кладки потребовался бо­лее мелкий камень (11).

Даем время почти готовому фундаменту выстояться перед строительством дома (12). Вид у него не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать - оштукатурить, ис­пользуя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома такие), или закрыть декора­тивными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить - не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы - песок и камень. Если подве­сти итог, получается, что все расходы (вклю­чая стоимость бетоносмесителя) оказались меньше стоимости готового бетона (которо­го и взять было негде) и опалубки.

Но, к сожалению, не в любой местности так получится. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространствен­ный каркас из арматуры, сооружать опалуб­ку и заливать бетон.

Этап 2 – Сборка дома из бруса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто - а это повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом.

Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивает все возможные сложности при сборке дома.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙ

Как известно, правильные дома из бруса собирают на деревянных нагелях. Для их изготовления подойдут обрезки доски, оставшиеся после выполнения какой-либо работы, например устройства обрешетки под кровлю (13).

Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше - твердость выше. Берем обрезки и торцуем с одной стороны на соответствующей пиле (14). Затем ставим упор и пилим в размер (15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (16).

Пропускаем дощечки через ленточную пилу (17) - получаем ящик палочек квадратного сечения (18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон - и несколько сот нагелей заготовлены (19).

ЗАГОТОВКА МХА

Для сборки дома понадобится межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строите­ли обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал лен­ту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, является природным анти­септиком. Информации на эту тему много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендуют применять белый торфяной мох сфагнум или красный (20). Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего свежий мох, пролежавший не более двух не­дель. У меня мох находился в полиэтилено­вых пакетах неделю в немного влажном со­стоянии и в жаркую погоду - ничего с ним не случилось.

Мох пахнет йодом, почти как на море, - несомненно, это лишний раз свидетельству­ет о его пользе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСЯКОВ

Для классического брусового дома необ­ходимо заготовить косяки - на каждый про­ем, будь то окно или дверь.

Выбираем ровный брус, желательно без сучков или с минимальным их количеством. Для работы можно соорудить импровизиро­ванный верстак прямо у штабеля с пилома­териалом (21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (22), легко вырубаем стамеской лишний ма­териал (23).

Делать косяки по всем правилам очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон применяем сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме будут только два вертикальных ко­сяка, а горизонтальную связь осуществит сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный. (В деревенских из­бах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.)

Под установку блока необходима «чет­верть», но и тут реально упростить дело - вместо выборки материала (показан штри­ховкой на фото 24) можно вклеить планку, предварительно острогав плоскость. Полу­чится тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не пройдет - понадобятся все четыре эле­мента. Зато вполне доступно упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (25), который будет слу­жить порогом, выбираем такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже на­девался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон - очень неблагодарное занятие. Поступаем следующим образом: делаем пропилы дис­ковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (26), затем сверлим перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (27). И, на­конец, сабельной пилой выпиливаем попе­рек волокон ровный прямоугольник (28).

Профессиональные плотники в пороге стамеской вырубают два гнезда прямо­угольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Мы же просверлим отверстия, как под нагели, и два нагеля забьем (29). Снизу косяков про­сверливаем такие же отверстия (30).

С верхним горизонтальным брусом пока ничего не делаем, а к порогу прибиваем дощечку - имитацию «четверти». Получи­лось сильно упрощенное, но все же выпол­няющее свою функцию оформление двер­ного проема (31). В будущем его построгаем и вклеим «четверти».

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В строительстве брусовой коробки уча­ствовали следующие электроинструменты: постоянно - дисковая пила Makita 5704R и безударная дрель Makita 6408, изредка - электрорубанок Makita 1923H и сабельная пила Skil 4900 (32). Ручной инструмент: во­дяной шланг, угольник, отвес, рулетка, моло­ток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса используем дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилим за два раза - проводим линию по угольнику, отрезаем, затем переворачиваем и снова отрезаем. Линию можно переносить на противопо­ложную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз».

Этой же пилой делаем пазы для углового соединения и коренной шип. При выполне­нии последнего немного не хватало глубины пропила - приходилось несколько движе­ний делать ручной ножовкой.

СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА СВОИМИ РУКАМИ

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высо­той примерно 850 мм (33).

ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦ

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизон­тальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «в пол дерева». Этот узел легко выполняется дис­ковой пилой - пилим поперек и вдоль (34). Где не хватает глубины пропила, делаем не­сколько движений ручной ножовкой (35), затем лишнее срубаем стамеской - готово (36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брали гвозди.

На фото (37) видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впо­следствии там будут организованы продухи. В нашей местности их принято делать в сте­не, а не в фундаменте. Это значительно про ще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья будет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планируется установить по­ловые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрываем антисептиком «Сенеж». По моим наблюде­ниям, быстрее всего разрушается древеси­на элемента, лежащего на гидроизоляции. В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, заменить будет гораздо проще, чем первый венец.

ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЕНЦЫ

Со второго венца начинается однотипная монотонная работа. В углах брус необхо­димо соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев недопустимо. Дис­ковой пилой брус торцуем за два пропила с помощью угольника (38) - линия реза переносится на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (39). Если не хватает выхода диска - прибегаем к по­мощи ручной ножовки. Выбрать паз - еще проще (40).

Примечание. Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать ме­сто для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составляет 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно устанавливаем необхо­димую глубину пропила.

Примечание. У пилы Makita 5704 R ве­личина выхода диска меняется легко и быстро - ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столяр­ном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента - и обрабатываешь се­рию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак - и регулируешь глубину пропила для раз­ных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркуляр­ки» - он заметно снижает затрачиваемое усилие.

Предохранительный кожух настолько плавно поднимается при выполнении реза, что его не замечаешь.

Если длина стены больше длины бруса, придется сращивать его по длине. У длинно­го бруса делаем запилы с двух сторон, сруба­ем лишнее стамеской и получаем шип в цен­тральной части (41). Раз есть шип - значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской - не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Сверлим сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины свер­ла) (42), отрезаем от заготовки лишнее (43), размечаем и вдоль волокон легко рубим стамеской (44). Кстати, при желании мож­но изменить порядок - отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное от­верстие.

Соединяем два бруса (45) и забиваем за­зоры мхом (46).

Примечание. В том венце, с которого начинается проем, удобно сразу выпол­нить шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не сможет выполнить их полностью, придется в самом конце долбить стамеской. На фото (47) видно, что брусья уте с шипами, а пороги двер­ных проемов лежат в качестве шабло­нов.

И вот второй венец со всеми соединения­ми (углы и сращивание по длине) положен на первый, теперь необходимо разметить по­ложение нагелей, которые соединят брусья. Используя угольник, делаем вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (48) - в тех местах, где планируется установка нагелей. Переворачиваем верх­ний брус. С вертикальной черты переносим разметку в центр бруса (49). Затем на задан­ную глубину (больше половины длины наге­ля) сверлим отверстия (50) и забиваем в них молотком нагели (51).

Примечание. Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справ­ляется со сверлением отверстий под на­гели. Удобна она и для присадки мебель­ной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы - отсутствие биений патрона позволяло это делать.

О НАГЕЛЯХ

С точки зрения инженера, в круглое отвер­стие должен забиваться нагель круглого се­чения. Но плотники думают по-другому: ква­дратный в сечении нагель проще сделать, да и держит он крепче. А главное - короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отвер­стие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувал­дой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утепли­теля, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении - 22×22 мм, а диаметр перового сверла - 25 мм (52).

Я однажды наблюдал, как рабочие свер­лили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности от верстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черен­ках, и между брусьями образовались огром­ные щели. Такие вот «грабли»…

УКЛАДКА МХА И ПАКЛИ

После забивания нагелей раскладываем паклю и мох (53). Причем паклю - волокна­ми поперек бруса, а мох просто накидываем на нее (54). Мох - почти сухой, но не пыль.

Свисающей паклей удобно будет конопа­тить, а мох в рекламе не нуждается.

После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания ку­валдой конструкция все еще шатается из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазо­ры (они здесь не превышают 4-5 мм) плот­но забиваем мох - шпателем (55) и узкой металлической полосой (56). Белый мох за­толкать сложно - он крошится, а вот в сме­си со стеблями красного отлично заходит в полости.

Примечание. Почему в углы укладываем только мох? Во-первых, мох - прекрас­ный антисептик. Дому еще долго сто­ять без отделки, и по углам будет течь дождевая вода. Во-вторых, если возник­нет необходимость строгануть брус в углу (57), мох не станет помехой, тог­да как пакля неизбежно намотается на барабан рубанка и заклинит его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непрода­ваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений - прочнее, чем на гвоздях!

Примечание. После завершения рабо­чего дня угловые соединения лучше за­крыть от возможного дождя (58).

ВЫРАВНИВАНИЕ БРУСЬЕВ

На фото (59) видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по вы­соте. Но не стоит сразу браться за рубанок - все вполне способен решить удар кувалдой.

Рубанок используем в последнюю оче­редь - там, где ясно видима помеха укладке следующего венца, например при необходи­мости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно по­терять много времени. Я считаю, что пакля и мох - оптимальное решение проблемы щелей.

ВЕНЕЦ ЗА ВЕНЦОМ

Следующий венец укладываем так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутрен­няя несущая стена нуждается в связи с про­дольной стеной все тем же стандартным соединением (60) - через один венец. Как обычно, размечаем и сверлим отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке отно­сительно нижних венцов (61), раскладываем паклю и мох (62). Когда все брусья на своих местах, уплотняем угловые соединения (63).

Каждый новый венец укладываем, разме­чаем (64), сверлим отверстия (65), забиваем нагели (66), раскладываем межвенцовый утеплитель (67). И дом растет…

Стыковку брусьев по длине (68) принято делать «вразбежку».

ПРОЕМЫ

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь - седьмой венец, от будущего пола до подоконника - 800 мм), делаем разметку оконных проемов в соот­ветствии с чертежом. Минимальная (габа­ритная) ширина проема выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняе­мых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и окон­ным блоком - всего 15 мм). Итого: ширина проема равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливаем венец с оконными проема­ми - в брусьях заранее нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока нет, но внутренний габаритный размер соблюдается.

Обычно в проемах, через несколько бру­сьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выклады­вать все проемы из «коротышей» (70) без перемычек - нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно ни­какого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо постоянно по отвесу контро­лировать проемы, не помешает и проверка прямолинейности стены, состоящей из про­стенков (71).

Угол и Т-образная конструкция держат сами себя, а отдельный простенок лучше временно скрепить рейками (72) - зава­лить его очень легко.

Примечание. Там, где будут шипы про­ема и пройдет линия реза дисковой пи­лой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоит класть паклю, иначе она будет наматываться на диск (73). Впо­следствии ее легко подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершаются проемы, предварительно (без нагелей и пак­ли) уложен, снимаем верхние брусья прое­мов. Они все - легкие «коротыши». Дальше делаем резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск выставлен на необ­ходимую глубину, для отступа от края уста­новлен параллельный упор - работа много времени не занимает (74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус не сможет, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубаем шипы для ориентировки и контроля сборки - удобнее «кидать» отвес в проеме. В завер­шающем венце проема так поступать нет нужды, все равно потом придется рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого вер­ха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, - непро­стая задача.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) - вдруг на брус, имеющий откло­нение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону - впол­не возможна «пизанская башня» (75).

Вот и приходится либо сострагивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» - на фото (76) проиллюстрирован как раз та­кой случай. Вдобавок ликвидирована щель (77) - тоже без рубанка не обошлось.

Главное - не забывать постоянно контро­лировать вертикальность проемов отвесом.

УСТАНОВКА КОСЯКОВ

Когда уложен верхний венец, самое время установить косяки на все проемы. Это значи­тельно повысит прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шата­ются рукой. В каждом проеме нижний брус имеет полноценный шип, а верхний - рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (79). С торцов, по отвесу, проводим две линии - размер шипа, а все лишнее сру­баем стамеской (80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляцион­ного материала. Сейчас косяки ставят толь­ко для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во вре­мя отделки.

Между косяками временно поставлены распорки (81).

РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕНЫ

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае уложено на один венец меньше.

Осталось накрыть коробку временной крышей (82), закрыть проемы и ждать сле­дующего строительного сезона.

ВЫВОДЫ

Мой фундамент оказался значительно де­шевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего - знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент - 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине - 8200 руб. Итого - 21 800 руб.

Когда брус лежал в виде штабеля шири­ной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом раз­мерами 6×10 м (из которых брусовая часть - 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизи­лись) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) - значит, не обо­шлось бы без помощников. Сколько стоит их труд - я не знаю.

Для сборки дома эконом класса понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строитель­ства.

Получается, что основа будущего дома - брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в цене совершенно недорого (я бы даже сказал дешево) в 62 300 руб.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универ­сальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоно­смеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хоро­шей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегород­кой. Вес материала позволяет: брус - это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «на­дувное бревно», даже если брус сухой).

: Просмотреть полный альбомКак сделать небольшую...

Напряженный образ жизни в крупном городе вызывает желание как можно чаще выбираться на природу, чтобы подышать чистым воздухом и отдохнуть от городской суеты. Для комфортного отдыха нужен хороший благоустроенный дом. Купив участок земли в экологически чистой зоне, можно построить дом из бруса своими руками, обеспечить его индивидуальным водоснабжением , отоплением и канализационной системой . В данной статье мы расскажем как построить дом из бруса без опыта строительства, от фундамента до крыши.

Проектирование дома

Сделать систему отопления самостоятельно несложно. Работы в этом направлении начинаются после установки окон и дверей. Выбор отопительных систем для частного дома зависит от проходящих рядом централизованных коммуникационных систем. Самым простым вариантом будет установка водяного контура с параллельным подключением газового, электрического и котла на твердом топливе. Это гарантия тепла в доме при любых погодных условиях и катаклизмах.

Для отвода стоков нужно самостоятельно оборудовать септик.

Без электричества представить жизнь в доме невозможна. Монтаж электрического кабеля, разводку и подключение светильников и бытовой техники лучше доверить высококвалифицированному специалисту.

Когда все работы будут закончены, можно пригласить друзей на новоселье. Дом, построенный самостоятельно, имеет особую ауру. В нем всегда уютно и тепло.

Видео

Предлагаем вам увидеть все этапы, описанные выше. Смотрите видеоролик.

Возможно ли построить дом из бруса своими рукам? Отбросьте сомнения – это вполне по силам человеку, умеющему обращаться с плотницким инструментом. Он очень прост в использовании, экономичен и экологичен. Это довольно универсальный материал. Из бруса можно возвести замечательный летний домик на дачном участке, а если его дополнительно утеплить, то можно будет жить и зимой.

Как построить дом из бруса? Как любое дело. Все начинается с мечты. Необходимо сделать проект дома и начинать строительство. При разработке проекта лучше будет придерживаться прямоугольных форм.

Как быстро будет возведен дом во многом зависит от того бруса, который вы приобретете для строительства. Если с финансами все в порядке можно купить клееный или просушенный брус. Время на строительство дома из клееного бруса потребуется гораздо меньше. Если же вы приобретете сырой брус – времени потребуется значительно больше. Возведя каркас, надо будет дать ему просохнуть. Это займет примерно год. Только когда произойдет усадка его дома, можно завершить строительство. Выбирая второй вариант, вы теряете время, но значительно экономите финансы.

Любой дом стоит на фундаменте. Дом из бруса – не исключение. Относиться к его выбору надо со всей серьезностью, учитывая ландшафт местности и вид почвы. Фундаменты могут быть ленточными и столбчатыми. Более предпочтительным считается ленточный тип. Он несколько дороже столбчатого, но более надежен и долговечен. При этом типе фундамента возможно строительства погреба. А это – несомненное удобство любого жилища.

Возведение стен и крыша

Возведение стен из бруса ничем не отличается от сборки конструктора. Применение профилированного бруса значительно улучшит теплоизоляцию. Угловые соединения делаются двумя способами: «в обло» и «в лапу». Соединение «в обло» заключается в том, что концы бруса выходят за пределы плоскости стен. Если в будущем думаете декоративно отделывать дом, то соединение «в обло» делать не стоит.

Стены основываются на выкладывании первого венца. Первый венец не менее важен, чем фундамент. Необходимо фундамент покрыть гидроизоляцией и тщательно выровнять по горизонтали. При этом не имеет значения, какой способ угловых соединений вы будете делать в дальнейшем. Первый венец на углах всегда соединяете «в полдерева». Затем соединения скрепляют нагелями, накрывают уплотнителем, а потом выкладывают остальные венцы. Каждый последующий ряд должен снабжаться, в обязательном порядке, уплотнителем. В качестве уплотнителя обычно используется мох или пакля.

Вместе с первым венцом закладывается и основа пола. Лучше делать его двойным. Прослойка утеплителя сделает пол теплым. На втором этапе строительства, после усадки дома, укладывают чистовой пол.

Нагели

Важную роль в процессе сборки стен из бруса играют нагели. Их задача – соединять между собой брусья и препятствовать их скручиванию. Нагели чаще всего делают диаметром 3 – 4 сантиметра из древесины дуба или березы. Вместо деревянных нагелей возможно использование металлической трубки, но это довольно дорого. Для нагелей высверливаются 3 бруса сквозным отверстием в глубину в шахматном порядке и без усилий их вставляют. Вместо деревянных и металлических нагелей возможно использование 25-30 сантиметровых гвоздей. В этом случае надо помнить, что шляпка его обязательно должна быть утоплена на 3- 4 сантиметра вглубь бруса, поскольку неизбежна усадка дома, построенного из бруса.

Крыша

Нередко второй этаж планируется по мансарду, а это требует утепления кровли. Здесь есть два пути:

Установить временную крышу, для чего покрыть ее рубероидом и дожидаться в течение года усадки дома. По истечении года возвести окончательный вариант крыши дома из бруса.
в первый же год закончить ее строительство: сделав паро и гидроизоляцию, утеплитель и кровельный материал на крышу.

При втором варианте дополнительные затраты в виде рубероида, но несомненный выигрыш во времени – заселяемся в новое жилище.

Основные ошибки при строительстве

На строительство дома из бруса своими руками требуется немалое мужество. Дело это не шуточное и обычно человек доверяет его строительной компании с хорошей репутацией. Если принято решение строить собственными силами, то необходимо предусмотреть все возможные ошибки. Как и в каждом деле здесь есть свои «подводные камни».

Экономия на фундаменте

Основа основ любого дома – фундамент. На этапе его укладки надо строго придерживаться всех принятых строительных и технических нормативов. Любые попытки сэкономить могут привести к разрушению дома. Фундамент, возведенный с отклонениями от установленных правил, может «отомстить» проседанием, возникновением микро и макротрещин и разрушением стен. Последующий ремонт сведет на нет всю вашу экономию.

Поэтому, обратитесь к опытному проектировщику. Он сделает проект и произведет все технические расчеты. Только в этом случае можно быть уверенным, что дом будет стоять и радовать вашу семью.

Ошибки проектирования

При самостоятельном расчете проекта возникает угроза непрофессиональной проектировки. По этой же причине не следует очень сильно требовать от разработчика проекта значительной экономии строительств. На многократном опыте установлено, что мансарда дает большое увеличение жилой площади, но при этом не ведет к значительному удорожанию строительства.

Включая в проект строительства дома подвальное помещение, вы не значительно повышаете его стоимость, но значительно улучшаете качество жизни в этом жилище. Старайтесь сделать дом пропорциональным. Обилие маленьких комнат в большом доме и наоборот сделают проживание в нем не очень комфортным. Заранее предусмотрите зональное деление. Вам, скорее всего, не очень понравиться когда в спальной комнате будут витать запахи с кухни.

Прочие ошибки

Выбор кровельных материалов для крыши. В этом деле совмещать наши желания необходимо с совместимостью всех других видов стройматериалов. Учитываются в обязательном порядке конструкция самой крыши и климатические условия места застройки.

Ошибки в инженерном оснащении дома и его электрификации. Прежде чем устанавливать различные установки, обеспечивающие комфорт в доме, обратитесь в организацию энергонадзора. Они подскажут вам максимальную мощность потребления электричества в доме. Нарушая этот пункт строительства, вы подвергаете жизнь своих близких опасности.

Проектирование ландшафтов. Не надо считать ландшафт участка чем–то вторичным. Продумывание его необходимо делать одновременно с проектированием всех, расположенных на участке построек. Это создаст единый ансамбль дома и природы. Поможет предусмотреть заранее освещение комнат и точно выполнить все земельные нормативы.

Ошибки в выборе лестницы. Не маловажный момент в обустройстве дома с мансардой - выбор лестницы. Для частного дома не стоит выбирать лестницу шириной менее 35 см. Угол подъема лестницы более 30 градусов не удобен для пожилых членов вашей семьи. Учитывайте и то, что размеры лестничного проема желательно делать большими. Это облегчит поднимать вещи на второй этаж дома. Хорошо продумывайте место установки самой лестницы. Если ошибетесь с его выбором, то в дальнейшем сделать это будет проблематичным.

Не качественная обработка антипиретиками и антисептиками. Ваш дом поливает дождем, высушивает солнце, различная плесень, грибки и микроорганизмы ведут атаку днем и ночью на ваше жилище. Все это приносит вред дому из бруса. Позаботьтесь о нем. Не забывайте провести комплексную и качественную обработку антипиретическими и антисептическими растворами весь пиломатериал. Работу эту будет необходимо проводить каждый год. Тщательно обрабатывайте все участки дома, где дерево соприкасается с бетоном или подвержено атмосферным осадкам.

Не торопитесь с установкой дверей, окон, внутренней отделкой. Учитывайте то, что в деревянном доме установка дверей и окон выполняется особым образом. Для этого разработан специальный метод установки, предотвращающий поломку и перекосы окон и дверей. Он несколько отличен от обычного способа производства таких работ. Для домов, при строительстве которых использовался брус естественной влажности, перед началом выполнения внутренней отделки помещений дома и установкой дверей и окон необходимо дождаться высыхания бруса и усадки дома. Обычно этот процесс длится от 9 до 12 месяцев.

Видео Как построить дом из бруса своими руками

Если вы приняли решение возвести дом из бруса своими руками без опыта строительства, первое, о чем необходимо позаботиться - проект. Не исключено, что понадобится посторонняя помощь, ведь проектирование - наука сложная. В процессе составления проекта строения необходимо не только указать материалы, которые будут использованы (строительные и отделочные), но также предусмотреть:

• место складирования стройматериалов;
• монтаж и подключение коммуникаций;
• размеры, а также планировку строения и так далее.

Помимо готового проекта у вас на руках должна быть бумага, разрешающая ведение строительных работ, а также смета затрат. Когда все готово, переходят непосредственно к возведению.

Обустройство этого элемента является одним из самых трудоемких. Очень важно, чтобы каждая строительная операция была выполнена качественно. Как-никак оно [качество] обуславливает прочность всего строения. Итак, строительство дома из бруса своими руками без опыта строительства возможно в том случае, если вы знаете, какие факторы оказывают влияние на выбор той или иной разновидности основания. К ним относят:

• конструкционные особенности объекта;
• геодезические характеристики участка;
• размеры дома, а также оказываемое им давление на основание (фундамент).

Наиболее экономичным решением выступает свайный либо мелкозаглубленный. Впрочем, если позволяют условия ведения работ, он может быть и деревянным.

Когда основание приобретает необходимую прочность (разумеется, в случае с деревом можно сразу переходить к следующему этапу), начинают возведение стен.

Нижняя обвязка

Второе ее название - первый венец. Под ним понимают создание контура, который впоследствии примет на себя максимальную нагрузку. Кроме того, из-за повышенного уровня влажности он может первым выйти из строя. Поэтому грамотная технология строительства дома из бруса своими руками подразумевает укладку под него доски из лиственницы толщиной не менее 5 сантиметров.

Сохранить этот буферный элемент в целости и сохранности помогает пропитка антисептическим составом. Кроме того, перед его монтажом нужно касающиеся с доской части основания (фундамента) укрыть гидроизоляционным материалом. Он поможет отсечь влагу, которая гарантированно будет просачиваться снизу.

Угловые соединения нижней обвязки выполняют в полдерева. В нее либо уже во второй контур врезаются впоследствии лаги пола. Впрочем, врезка необязательна, если у вас крепеж (бывает открытого и закрытого типа). Использование последнего характеризуется рядом преимуществ:

• без врезки несущая способность бруса не нарушается;
• широкий ассортимент типоразмеров;
• доступная стоимость;
• исключительная простота монтажа.

Собираем сруб

Рассматривая поэтапное строительство домостроения для личного проживания, особое внимание следует уделить данной стадии ведения работ. Пиломатериал укладывается повенечно. Обратите внимание: переключаться на очередной венец можно только после того, как уложен предыдущий (он же - нижележащий). С целью уплотнения пространства между венцами - стыков - используется джут.

Если вы выбрали брус естественной влажности, стенам необходимо будет придать жесткость, а также позаботиться о сохранении геометрии сруба во время усушки. Сделать это можно, используя особые соединительные элементы - нагели. Их монтируют в шахматном порядке, соединяя между собой каждую пару венцов.

Что касается угловых соединений, то они могут быть одного из трех видов:

• в лапу;
• в чашу;
• в теплый угол.

Для стен, в которых проектом предусмотрено наличие окон и/или дверей, материал подбирается, исходя из размера проемов. Особый случай - использование дерева естественной влажности. Здесь часть пиломатериала оставляется по размеру стены. В результате проемы оказываются зарешеченными. Почему так поступают? Потому что главная задача на данном этапе заключается в обеспечении жесткости стен. Когда произойдет окончательная усадка, лишнее можно просто выпилить.

Потолки и полы

Когда возводят дом из профилированного бруса своими руками, особо переживать о качестве полов не стоит. Пока сруб не готов, их монтируют в виде настилов (черновых) по балкам перекрытий или же по лагам. Черновой пол, а за ним и чистовой, обустраивается гораздо позже. Если мы говорим о полах первого этажа, а также чердака, им понадобится дополнительная теплоизоляция. Ее обустраивают с применением минваты.

Какое напольное покрытие подойдет лучше всего? Здесь вариантов у владельца строения превеликое множество. Это может быть как доска (половая), так и ламинат.

Потолки облагораживаются на стадии проведения отделочных работ. Самый простой вариант - зашить вагонкой. А вот балки перекрытий следует оставить без изменений. Они станут прекрасным дополнением интерьера: массивным и приятным на вид.

Крыша

Любая подробная схема постройки, несомненно, содержит максимум информации об этом элементе конструкции дома. Практика показывает, что самым надежным вариантом является самый простой в смысле реализации. Меньше всего усилий потребует двускатная крыша с каркасными фронтонами и жестко закрепленными стропилами. Однако если и последние изготавливаются из бруса, подойдут только лишь скользящие крепления!

Имейте в виду и следующий факт. Чем сложнее геометрическая форма крыши, тем больше хлопот она доставит вам. Особо вычурные варианты требуют ремонта уже через пару лет эксплуатации.

Дверные и оконные конструкции

Их установка требует предварительного монтажа окосячки. Вертикальные части торцов обрабатывают специальным образом, выпиливая в них пазы. В них устанавливается брусок. Нужно учесть следующий момент: длину бруска нужно выбрать такую, чтобы она не препятствовала усадке конструкции. Далее к нему крепят коробку, внутри которой размещают либо дверь, либо окно.

Окосячка - наиболее эффективный вариант крепления. Она также исполняет роль усилителя, который надежно фиксирует проем в нужной плоскости. Проще говоря, препятствует выгибанию бруса вследствие изменения уровня влажности.

Отделка и монтаж утеплителя

Приведенная пошаговая инструкция будет неполной без информации об этом этапе строительства.

Приступать к отделке сразу после того, как готов сруб, можно только в одном случае: если был использован клееный брус. Однако специалисты рекомендуют не спешить и в случае с ним, выждав не менее полугода. А вот если материал был влажным, усадка может занять более года.

В принципе, если материал был выбран качественный, отделку внутри можно не выполнять. Это сэкономит массу времени и денег. Но утепление снаружи сделать придется, чтобы минимизировать затраты на отопление.

Наиболее интенсивные теплопотери наблюдаются в межвенцовом пространстве. В процессе усадки здесь появляются (хотя это и необязательно) довольно крупные щели. Это характерно для домов, возведенных из непрофилированной разновидности бруса. Спасает в таком случае конопатка. Процесс трудоемкий и нудный.

В случае с профилированным материалом можно ограничиться лишь окраской. Слой, которым наносятся лакокрасочные материалы, должен надежно защищать конструкцию от УФ и влаги. Целесообразно перед их нанесением выполнить шлифовку.

Коммуникации

Чем хорошо пошаговое строительство дома из бруса? Прежде всего, тем, что каждая стадия выполняется правильно, с соблюдением необходимых требований. Помимо сугубо строительных работ (обустройство фундамента, возведение сруба, установка окон и дверей) нельзя забывать о необходимости обеспечения комфортных условий для проживания. Гарантировать их могут правильно смонтированные системы коммуникаций:

• система отопления;
• водопровод;
• канализация.

Организовать первую несложно. Переходить к монтажным работам следует только после того, как установлены оконные и дверные конструкции. Отопительную систему следует выбирать с учетом наличия/отсутствия на участке централизованных коммуникаций. Если они есть, то тогда устанавливайте водяной контур, к которому параллельно подключаются электрический, газовый, твердотопливный котел. Да-да, понадобится установка всех трех. В этом случае жилище будет иметь гарантированное тепло в любой ситуации.

Водоснабжение дома можно сделать автономным. Регулярная подача воды, пригодной для питья, возможна в том случае, если в границах участка есть либо колодец, либо скважина.

Что касается отвода стоков, этот вопрос легко решается установкой септика. Процедура проста, а потому с ней можно управиться самостоятельно.

А вот с электричеством такое не проходит. Выполнить монтаж кабеля с дальнейшей разводкой по комнатам и подключением техники может только квалифицированный специалист. Здесь уж придется потратиться, если не хотите проблем в будущем.

Во что обойдется?

Наконец, пришло время прикинуть, сколько стоит построить дом из бруса своими руками. Поскольку за работу мы не платим, значит, расчет производится исключительно по материалам. Предположим, строение будет двухэтажным, без мансарды с длиной основания 10 метров и аналогичной шириной. Примерные затраты составят чуть более полутора миллиона рублей. Разумеется, стоимость строения может оказаться и больше, если вы предпочтете закупать качественные материалы известных брендов.