Почему отсыревает фундамент в частном доме. Потеет нижний брус дома
При проживании в частном доме можно столкнуться с появлением сырости под полом. Штука эта неприятная, вредная для здоровья. При длительном существовании такой проблемы появляются грибок, плесень, другие микроорганизмы вызывающие заболевания у живущих в доме. Причин появления сырости может быть несколько. В некоторые довольно трудно поверить из-за их скрытости под отделочными материалами.
Причины появления сырости
Под полом сырость может проявиться сразу же после постройки дома или после многих лет проживания в нем. Основные причины, приводящие к ее появлению:
- Недостаточное утепление пола
- Трещины в фундаменте
- Некачественно выполненная отмостка по наружному периметру дома
- Отсутствие дренажа
- Появление влаги в подвальном помещении
- Нарушения в конструкции пола
- Неправильно установленная вентиляция дома
Отсутствие вентиляции подпольного пространства
Некоторые строители не устанавливаю вентиляционных отверстий в подпольном пространстве. Это становиться причиной появления в летнее время сырости, плесени, грибка в теплое время года. В период отопительного сезона эти проявления могут исчезать с поверхности пола. Но разрушение ими напольного покрытия будет продолжаться.
Устранение этой причины сырости производится обустройством продухов. В противоположных стенах, район подпольного пространства, делают отверстия Ø 60-120 мм. Их лучше расположить друг от друга по диагонали. Для защиты от грызунов проемы закрывают металлическими сетками. Варианты расположения продухов можно выполнить в соответствии с рисунками ниже.
Недостаточное утепление пола
Экономия на материалах, некачественные утеплители, неправильная конструкция подпольного пространства приводят к появлению в нем сырости. А через некоторое время на поверхности пола внутри дома проявятся неприятные ее спутники. Обнаружив эту причину появления влаги, придется дополнительно утеплять подпольное пространство. В этом случае демонтаж чистовой поверхности пола неизбежен. Сырость исчезнет лишь при правильно выполненном утеплении.
Неправильная отмостка вокруг здания
Несоблюдение требований, предъявляемых к выполнению отмостки, отсутствие ее, влечет проникновение в подвал атмосферных осадков, бытовых вод. Установив, что это является причиной сырости под полом отмостку переделывают. Нормативная ширина должна быть не менее 70 см. При этом учитывается, что она должна превышать на 20 см свес карниза. Выполняют отмостку с уклоном от дома на 2-3 градуса.
Правильно выполненная отмостка в соответствии со стандартным или экономным вариантом предотвратит попадание влаги в подвальное помещение, сохранит фундамент.
Плохая гидроизоляция фундамента
В районах, где есть вероятность подъема грунтовых вод преградить им путь в подвал или подпольное пространство можно при правильном оборудовании гидроизоляции. Поэтому если ее нет, а почвенная влага начала проникать в стены появление сырости под полом неизбежно.
Обнаружив эту проблему гидроизоляцию создают с нуля или дополняют уже имеющуюся. Для этого вокруг дома вырывают траншею, очищают стены, устанавливают вертикальную гидроизоляцию. Она может быть рулонной или обмазочной.
При наличии подвального помещения необходимо обратить внимание его влажность. Появление в нем сырости, грибков, микроэлементов предупреждает о необходимости принятия мер. Помните, что бетонные конструкции также гигроскопичны. И со временем проблема перейдет в подпольное пространство. Для устранения в подвальном помещении проводят гидроизоляцию пола, потолка, стен. При обнаружении нескольких причин проводят комплексные работы по их устранению.
Многие из вас сталкивались с такой проблемой как влажные пятна на стенах подвала или цокольного этажа. Давайте попробуем разобраться с причинами этого явления и способами борьбы с ним.
Стены подвала
Мокнущие стены подвала и цоколя свидетельствуют о плохой гидроизоляции фундамента. Ошибки могут носить системный характер (недостатки проектирования) или быть на совести рабочих (человеческий фактор). Ухудшение качества гидроизоляции происходит и по естественным причинам – время, изменение уровня грунтовых вод.
Мокрый фундамент может служить причиной сырости на стенах первого этажа. Самый действенный способ избежать этого – полный комплекс работ по гидроизоляции фундамента , а также пристенный или кольцевой дренаж вокруг постройки.
Для этого по периметру здания выкапывают траншею на глубину фундамента или промерзания грунта. Ширина траншеи должна быть на 20-30 см шире будущей отмостки (но не меньше 60 см).
Стены зачищают от грязи, сушат и грунтуют. Затем проводят гидроизоляцию фундамента наплавляемыми рулонными или обмазочными материалами. Чтобы повысить долговечность защитного слоя, его лучше защитить прижимной стенкой или глиняным замком. В таких «мокрых» местах дренаж фундамента просто необходим. Он состоит из нескольких компонентов:
- роют в основной траншее углубление под дренажную трубу, она должна иметь по периметру небольшой уклон в одну точку (там будет установлен дренажный колодец);
- делают подушку из песка 10 см и застилают дно и стенки геотекстилем (с запасом);
- засыпают щебень средней фракции;
- укладывают трубу, обернутую в геотекстиль (отверстия должны быть ориентированы вбок);
- засыпают ее щебнем и заворачивают геотекстиль со стенок, так чтобы концы лежали внахлест.
Затем устанавливают емкость для отводимых грунтовых вод, трубу дренажного и смотровых колодцев. А после засыпают траншею смесью щебня и песка (можно добавить вынутый грунт), делают отмостку и ливневый дренаж. Если засыпку делать с добавлением грунта, то отмостку лучше утеплить, чтобы избежать вспучивания (песок при промерзании не увеличивается в объеме).
При тщательно выполненных наружных работах внутренняя гидроизоляция обычно не требуется. Но обработка санирующими составами нужна не столько для гидроизоляции (хотя она не помешает), сколько для укрепления стен фундамента и устранения в них микротрещин.
Цоколь
Как для надземной части фундамента, гидроизоляция цоколя помимо вертикальной существует так же горизонтальная (для предотвращения капиллярного подъема воды к стенам). Делают ее во время строительства при помощи битумной ленты или специальных растворов.
Если стены первого этажа начали сыреть снизу, то значит, что эта защита уже «не работает». Отсечь проникновение влаги можно при помощи инъекций специально проникающего раствора, который заполнит микропоры в материале цоколя.
Для этого по периметру дома (ниже уровня плиты перекрытия первого этажа) бурят под углом 30 градусов к уровню земли, с шагом 15 см (7 штук на 1 метр), отверстия. Они не должны быть сквозными (5-8 см до поверхности). Если есть доступ, для толстых стен можно сделать второй ряд изнутри со смещением по отношению к первому ряду. Закачку санирующего раствора проводят либо при помощи специального «шприца», либо самотеком (по принципу капельницы).
В некоторых случаях причина мокнущих стен первого этажа может заключаться не в капиллярах материала цоколя, а в кладочных швах фундамента, если он сделан из кирпича или блоков. Следовательно, отверстия для закачки раствора надо делать в швах.
Стены
Есть две причины мокнущих внутри стен – плохая герметизация швов и смещенная внутрь «точка росы».
Герметизация швов панельного дома требуется, если изолирующий слой пришел в негодность или был выполнен с нарушением проекта. Вторичная герметизация без вскрытия шва мало эффективна (раз влага попадает внутрь). Лучше в этом месте шов вскрыть, очистить его, загрунтовать и задуть монтажной пеной. Излишки затем срезать, а шов защитить битумной мастикой (пенополиуретан разрушается под действием ультрафиолета).
Герметизация кирпичной стены
В продаже есть ряд специальных составов, которые применяются в чистом виде и в качестве добавки в фасадную штукатурку. Вначале очищенный участок стены (особенно кладочные швы и трещины) обрабатывают таким раствором. Затем затирают поверхность цементом, процедуру можно повторять до тех пор, пока влага перестанет проступать. После этого нужно подготовить штукатурку, с добавлением этого состава, и нанести ее на стену.
Если стена сыреет внутри во время отопительного сезона, то это означает, что точка росы расположена на ее поверхности. Есть единственное решение такой проблемы – утепление снаружи. Будет ли это «мокрый» или вентилируемый фасад, не имеет значения.
В тех случаях, когда такие работы невозможно провести (архитектурная ценность или стык соседних блоков многоподъездного дома), можно прибегнуть к утеплению изнутри. Но так как точка росы останется внутри, то избыток влаги придется выветривать по принципу вентилируемого фасада: стена – влагоизоляция – утеплитель – парозащитная мембрана – вентилируемый зазор – фальшь стена с нижними и верхними вентиляционными отверстиями.
Так как все вышеописанные работы требуют профессиональной подготовки и определенных знаний, настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам, которые окажут вам данные услуги согласно все нормативам.
Хорошая дренажная система не является гарантией того, что фундамент дома будет надежно защищен от проникновения влаги. Дело в том, что маленькие трещины, которые почти всегда присутствуют на основании жилища, могут впитывать воду, способствуя распространению сырости. Часто необходимо отремонтировать стены изнутри дома, в ряде случаев требуется внешний ремонт. Наиболее просто справиться с избытком влаги, если наблюдается не столько сама сырость, сколько повышенное содержание воды (видны следы плесени). Внимательно изучите обстановку жилища изнутри, ибо повышенная влажность может быть результатом работы стиральной машины, посудомоечных устройств или сушки. Если это действительно так, то необходимо позаботиться о хорошей вентиляции. Сырость может иметь источник как внутри жилища, так и снаружи; в первом случае имеется в виду повышенная влажность воздуха, во втором - просачивание воды с улицы. Чтобы определить, почему стены внутри жилища покрываются капельками воды, проделайте простой опыт. Возьмите квадратный лист пластика со стороной 400 мм и приклейте его липкой лентой к внутренней стене ниже уровня земли. Через несколько дней удалите пластик и изучите участок стены, который он закрывал. Если этот участок будет мокрым, значит, вода просачивается через стену; если участок сухой, значит, проблема - в повышенной влажности воздуха внутри дома.
Если установлено просачивание воды снаружи, то можно выбрать один из возможных способов борьбы с сыростью. Например, влага перестает проникать в дом после нанесения водоотталкивающей краски или эмульсии с битумом на поверхность стен. Другим решением может стать слой штукатурки, содержащей 1 часть портланд-цемента, 3 части песка и немного водоотталкивающего вещества (например, синтетического латекса или силикона). Если вы планируете использовать цокольный этаж в качестве жилого помещения, то при умеренной влажности достаточно нанести слой штукатурки на внутреннюю поверхность стен. При более тяжелой ситуации с сыростью лучше всего обратиться к профессионалам: они подскажут наилучшее решение и выполнят необходимые работы. Земляной пол является типичным проводником влаги в жилище, поэтому его следует чем-то накрыть. Если помещение используется редко, то можно положить на пол лист полимерного материала; в противном случае следует сделать бетонное покрытие. Трещины являются более серьезной опасностью, нежели просачивание или конденсация влаги. Они вызываются оседанием дома, действием корней деревьев и давлением воды. Легче всего заметить трещину в дождливый день, когда явно наблюдается просачивание воды в некоторой точке фундамента. Чтобы устранить повреждение, надо отвести воду через трубку и заделать щель раствором, затвердевающим при контакте с водой. Если трещина толще волоса или постепенно расширяется, то это свидетельствует о серьезных структурных нарушениях в стене; в такой ситуации следует обратиться к специалистам. При устранении щелей сначала делают ремонт изнутри, если это не помогает, то снаружи. Наибольшие хлопоты вызывают щели, которые располагаются на стыке полов и стен; для их устранения используют эпоксидные материалы, а сверху наносят слой раствора. В случае крайней необходимости используется помпа.
Как предотвратить просачивание влаги. Слегка смочите стену губкой и нанесите на нее два слоя раствора, содержащего водоотталкивающее вещество (например, силикон или латекс). Покрытие не должно иметь толщину более 50 мм. Наносите раствор снизу вверх, вдавливая его на стыке стены и пола. Когда раствор подсохнет (через 1-2 часа), нанесите слой водоотталкивающей краски.
Как устранить щели на стене. Используя зубило, расширьте щель до 10 мм, удалите щеткой бетонную крошку. Заполните щель наполнителем, имеющим в своем составе водоотталкивающую мастику, оставив примерно 15 мм для замазки с эпоксидными материалами; завершая работу, нанесите такую замазку.
Маленькие щели на уровне грунта. Подройте стену на глубину 300 мм и установите конструкцию, изображенную на рисунке. Вертикальные бруски сечением 100х50 мм должны иметь такую длину, чтобы доставать до точки, находящейся на 300 мм выше щели. К брускам прибивается лист фанеры толщиной 12 мм, ширина листа должна на 600 мм превышать длину щели. Сделайте две деревянные подпорки и заполните получившуюся емкость бетоном. Через 24 часа удалите деревянную конструкцию.
Устранение щели на стыке стены и пола. Расширьте щель зубилом с наружной стороны. Высушите щель паяльной лампой, нанесите слой мастики или уплотнителя с силиконом толщиной 5 мм в месте, указанном на рисунке. Оставшуюся выемку заполните наполовину эпоксидным материалом, и наполовину - раствором.
Как устранить течь в стене
1. Установка отводной трубки. Удалив часть бетона, вставьте в отверстие резиновую трубку, чтобы вода капала в какую-либо емкость. Вокруг трубки положите быстроотвердевающий раствор, который застывает при контакте с водой в течение минуты.
2. Установка заглушки. Удалив трубку, внесите в отверстие быстроотвердевающий раствор и прижмите его металлическим стержнем. После схватывания раствора трубку можно убрать.
Как сделать пол непроницаемым для влаги
Полы в цоколе современных зданий делаются из бетона, что служит хорошей защитой от проникновения влаги. Что касается старых сооружений, то они часто имеют деревянные полы, которые со временем подвергаются разрушительному воздействию воды. Лучшим решением может быть замена деревянных полов на бетонные; в ряде случаев деревянные полы можно обновить. При устройстве бетонного пола следует покрыть водопроводные и отопительные трубы изоляционным материалом, а различные кабели упрятать в трубки. На схеме представлен наилучший вариант устройства полов. Нижний слой состоит из булыжника, свободного от каких-либо влагопоглощающих включений. Далее идет слой утрамбованного песка, затем следует водоотталкивающая пленка из полимерного материала. Такая пленка должна перекрывать гидроизоляционный слой: в этом случае она обеспечит надежную защиту против сырости. Пленка накрывается бетонной плитой, на которую кладется покрытие, изготовленное на цементной основе. Покрытие можно класть только на сухую плиту. В некоторых случаях пленка может частично разрушиться, и тогда влага проникает в помещение; то же произойдет в тех местах, где пленка изначально не укладывалась. В такой ситуации рекомендуется покрыть поверхность водоотталкивающей смесью или подмешать подобное вещество непосредственно в бетон.
Из каких слоев состоит пол. В основании лежит слой булыжника толщиной 100-150 мм, далее располагается утрамбованный песок. На песок кладется водонепроницаемая пленка, а сверху - бетонная плита и цементное покрытие толщиной 40 мм.
Укладка слоев водонепроницаемого пола
1. Укладка первого слоя. Удалите плинтусы и деревянные покрытия, убедитесь в надежной защите трубок и проводов. Положите на пол камни и разбейте их на достаточно крупные куски. Уложите камни плотным слоем толщиной 100-150 мм.
2. Укладка песка. Покройте камни слоем песка, разровняйте его и утрамбуйте. Песок будет служить основанием для пленки и предохранит ее от острых углов камней первого слоя.
3. Как уложить пленку. Удалите штукатурку вплоть до уровня, находящегося на 25 мм выше гидроизоляции. Покройте слой песка полимерной пленкой толщиной 250 микрон так, чтобы ее края перекрывали ГИС. Выровняйте пленку, уложив ее особенно аккуратно по углам. Закрепите края пленки липкой лентой.
4. Укладка бетонной плиты. Прежде всего отметьте на стенах место расположения верхней плоскости плиты. Начните укладывать бетон полосами у стены, противоположной двери; потом кладите бетон по бокам и постепенно перемещайтесь к центру. Рекомендуется положить бетон на 10 мм выше намеченного уровня, а затем утрамбовать его доской сечением 100х50 мм. Смесь, которую вы укладываете на пол, должна включать 1 часть портландцемента, 2 части песка и 3 части наполнителя (или 1 часть цемента и 4 части наполнителя). Сначала смешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.
5. Цементация плиты. Дайте бетону застыть до такой степени, чтобы можно было ходить по поверхности плиты, затем почистите его щеткой, используя теплую воду (целью этой операции является удаление маленьких частичек с поверхности плиты). Покройте плиту влажной мешковиной или пластиковой пленкой и оставьте на три дня. По истечении этого срока залейте поверхность жидким цементным раствором. Раствор кладется с помощью мягкой щетки в виде слоя шириной 1 м. Начните работу у боковых стен, а завершите у двери. Раствор должен включать цемент и воду в пропорции, рекомендованной производителем.
6. Установка реек. Уложив первую полосу раствора, закрепите рейку, определяющую положение поверхности пола. В качестве рейки используйте деревянный брусок длиной 1 метр; каждый такой брусок забейте молотком в раствор. Раствор должен содержать 1 часть портландцемента и 3 части песка с остроугольными зернами или 1 часть цемента и 4 части такого же песка (если сверху будет еще жесткое покрытие).
7. Выравнивание поверхности. Положите раствор между рейками на высоту, превышающую намеченный уровень на 7 мм, затем утрамбуйте его доской. С помощью длинного бруска удалите излишек раствора. Если такого излишка не будет, значит, вы положили мало раствора и его следует добавить.
8. Как сделать поверхность гладкой. Выровняв поверхность, удалите рейки и заполните образовавшиеся канавки раствором; разровняйте поверхность теркой (еще этот инструмент называют гладилкой). После затвердевания раствора покройте поверхность листом пластика и оставьте на три дня. Через две недели можно положить сверху какое-либо покрытие.
Зачем используется помпа
В некоторых случаях рекомендуется не заниматься ремонтом фундамента и стен, а установить откачивающую помпу. В частности, это наиболее эффективный способ избавиться от сырости, если вода проникает в дом только во время сильных дождей. Применение помпы предпочтительно, если возникают проблемы при поднятии уровня грунтовых вод. В дополнение к этому помпа служит надежным инструментом при ликвидации последствий внезапного прорыва водопроводных труб или засорения дренажной системы. Промышленность выпускает различные виды помп; одни из них используют электрический ток, другие приводятся в действие небольшими дизельными двигателями, третьи работают под действием напора воды. Любая помпа имеет в нижней части основания входное отверстие, через которое поступает вода. Включение агрегата происходит автоматически, когда вода достигает определенного уровня; так же автоматически помпа отключается после удаления воды. Установка помпы - это не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. При выполнении этой работы следует обратиться к водопроводчику, электрику и плотнику. Прежде всего следует сделать в полу углубление для основания помпы. Стенки углубления необходимо закрыть прокладкой или специальной гильзой в виде цилиндра диаметром 400 мм или более. Такая гильза предохранит стенки от осыпания на основание помпы. При решении вопроса об отводе воды следует провести согласование с местной администрацией. Трубки для отвода влаги обычно имеют диаметр 30-40 мм; лучше всего использовать трубки из пластика. Производители помп рекомендуют устанавливать специальную розетку для подключения агрегата, откачивающего воду; это делается для того, чтобы исключить случайное отключение от сети и обеспечить значительную силу тока, необходимого для включения помпы. При установке новой розетки следует проконсультироваться у электрика. Каждая помпа должна иметь защитное покрытие, которое предохранит ее от попадания грязи и обеспечит надежную работу агрегата.
Два вида помп. Электрические помпы бывают двух видов: на подставке и работающие под водой (см. рис.). Вода поступает внутрь помпы через решетку, задерживающую предметы, которые могут повредить агрегат; отвод воды происходит через розетку, которая соединяется с отводной трубой. Мотор помпы на подставке не имеет герметизации, ибо надежно защищен от проникновения влаги; что касается мотора помпы, работающей под водой, то он тщательно герметизируется, ибо вода, попадающая внутрь его корпуса, приводит к выходу агрегата из строя. Включение помпы на подставке происходит с помощью поплавка; устройство включения подводной помпы находится внутри корпуса.
Как свести к минимуму ущерб от стихии
Большой ущерб вашему жилищу может нанести наводнение; особенно, если вы живете вблизи реки или в низине. Следует признать, что ваши возможности весьма ограничены и совсем уберечься от буйства стихии вряд ли удастся. Тем не менее, надеясь на благосклонность природы, следует предпринять ряд мер, чтобы свести ущерб к минимуму. Услышав по радио предупреждение об опасности подъема воды, снесите на верхние этажи дома как можно больше имущества. Отключите приборы, работающие от электричества и на газе; выключите электропитание. Перед уходом из дома откройте все двери и окна на фундаменте жилища, чтобы скомпенсировать давление водяного потока. После падения уровня воды местная администрация объявит о возможности вернуться в покинутые дома. На первом этапе вашей главной заботой будет удаление остатков воды внутри дома. Для выполнения этой работы предназначены различные местные службы, включая пожарные команды. После откачки воды следует проверить работоспособность водопровода, газо- и электросетей; при необходимости устраните повреждения. Далее приступайте к очистке жилища, сдвигая мебель на обработанную площадь. Проверьте состояние ГИС; если требуется, удалите все возникшие перемычки, по которым влага сможет обойти гидроизоляционный слой. Вычистив жилище и проведя дезинфекцию, вы можете вернуться в дом. Если задумаете красить или лакировать мебель, то дождитесь полного высыхания жилья и всех предметов; указанный срок может достигать нескольких месяцев. Выполняя восстановительные работы, следует обеспечить надлежащее отопление и вентиляцию. Поднимите половицы, откройте все окна и двери, включите нагревательные приборы. Все непроницаемые для влаги покрытия необходимо снять, ибо они существенно замедляют испарение ее. После испарения воды на стенах останутся следы соли; соль следует счистить обычной щеткой.
Очистка от грязи и мусора
1. Очистка от грязи. Освободив от мусора вентиляцию, приступайте к очистке полов и стен. Для выполнения этой работы можно использовать лопату или грабли, зубья которых вводятся в брусок дерева.
2. Удаление грязи. Проще всего изготовить конструкцию, изображенную ни рисунке. Вам потребуются две доски толщиной 25 мм, шириной 300 мм и длиной 2 метра. Закрепите доски гвоздями под прямым углом друг к другу, после этого прибейте к ним брусок сечением 100х50 мм (брусок нужен, чтобы конструкция упиралась в землю). Завершите работу тщательной очисткой полов и дезинфекцией.
Для человека нормальная влажность - 40-60%. При более высоких показателях влажности возникает риск развития хронических простудных и кожных заболеваний, а грибки, которые усиленно развиваются в сырых помещениях, вызывают бронхиальную астму.
Из-за сырости на потолке, стенах и окнах образуется конденсат, появляются мокрые пятна, плесень и неприятный запах, портится мебель и оборудование. Увлажненные конструкции жилых зданий быстро разрушаются: каменные и бетонные крошатся, металлические коррозируют, а деревянные гниют. Чтобы продлить жизнь дому, нужно защитить его от пагубного действия влаги, создав эффективную систему гидроизоляции.
Почему образуется влажность
Влага попадает в помещение как изнутри, так и снаружи. Главное — обнаружить ее источник. Чтобы уберечь дом от сырости, нужно периодически осматривать его, обращая внимание на зоны, в которых может скопиться влага, а также на возможные места ее проникновения.
Речь идет о гидроизоляции подвала, герметичности оконных и дверных рам, примыканий труб и антенн на крыше, целостности кровли и водосточной системы.
Также влага в жилых помещениях образуется в результате жизнедеятельности человека. Готовя пищу, поливая растения, стирая белье и принимая душ, мы увеличиваем влажность воздуха. Семья из 4 человек ежедневно выделяет до 10 л воды в виде пара.
Если не удалять избыточную влажность с помощью естественной вентиляции, в доме нарушится влажностный режим и споры грибков, находящиеся в воздухе, начнут размножаться и создадут целые колонии в теплых и плохо проветриваемых помещениях. Этот процесс приобретает лавинообразный характер, если влажность превышает 70%, а температура - 15°С.
Прежде чем начать бороться с сыростью, надо определить уровень влажности в помещении. Для этого можно приобрести гигрометр — прибор, показывающий процент влажности. Если прибор покажет повышенное содержание влажности, необходимо переходить к следующему этапу - определению источника и устранению проблемы. Причин появления влажности в доме может быть несколько.
Плохая гидроизоляция фундамента
Грунтовые воды могут подниматься на высоту до 1,5 м. В этом случае преградой им служит горизонтальная гидроизоляция фундамента. Если такой гидроизоляции нет, почвенная влага проникает в стены здания. Ее следы можно видеть над плинтусом внутри дома, на испорченных обоях и обвалившейся штукатурке внизу стены, в сырых и покрытых плесенью углах.
Чтобы избежать последствий плохой гидроизоляции фундамента нужно обеспечить дополнительную гидроизоляцию или создать ее с нуля, если о ней не позаботились во время строительства. Когда строят дом без подвала, поверх цоколя фундамента обычно кладут горизонтальную гидроизоляцию, которая защищает стены от капиллярного проникновения влаги. Если этого не сделали своевременно, придется вырыть вокруг дома траншею, очистить стены от грязи и сделать вертикальную гидроизоляцию фундамента (рулонную или обмазочную).
Плохая гидроизоляция подвала
Плохая гидроизоляция подвала может привести не только к намоканию стен, но и к затоплению подвала. Обычно его стены делают из бетона или кирпича, и они совмещены с ленточным фундаментом. Грунтовые воды, соприкасаясь с поверхностью стен, имеющих пористую структуру, проникают внутрь и становятся источником сырости и плесени как в подвале, так и в помещениях над ним.
Чтобы ликвидировать эти явления следует гидроизолировать пол, потолок и стены подвала, предварительно очистив их от грибка и плесени и продезинфицировав специальным раствором, который предотвращает появление органических налетов, а швы затереть цементным раствором.
Если в стенах есть откровенные протечки, их надо устранить, нанеся быстротвердеющие составы, или выполнить инъекционную гидроизоляцию. Для дальнейшей обработки стен и потолка нужно использовать противосолевые барьеры, пенетрирующие (проникающие) пропитки и гидрофобизаторы, относящиеся к обмазочным ремонтным материалам.
Чтобы сделать повторную гидроизоляцию снаружи, придется откопать обратную засыпку фундамента. От бокового проникновения влаги стены подвала как снаружи, так и изнутри изолируют двумя слоями горячего битума или холодной битумной мастики. Кроме обмазочных снаружи используют рулонные гидроизоляционные материалы (рубероид, полимерные мембраны), укладывая их снизу вверх на разогретую смолу или битум с нахлестом полотнищ 15 см. Защитить заглубленные в грунт помещения от грунтовых вод можно и с помощью дренажа.
Обработав стены, приступают к полу подвала. На всей площади устраивают глиняный замок, утрамбовывают его и покрывают слоем песка или щебня, после чего наносят цементный раствор и железнят. В дальнейшем на водостойкий клеящий состав можно будет положить керамическую плитку. Для потолка используют покрасочную гидроизоляцию, и, если надо, утепляют его.
Неправильная отмостка вокруг дома
Из-за ннеправильного обустройства отмостки в подвал проникает часть атмосферных осадков и хозяйственная вода с приусадебного участка. Единственный выход решить проблему раз и навсегда - переделать отмостку. Она должна иметь уклон от дома 2—3о и нормативную ширину 70—80 см, но в любом случае быть на 20 см шире свеса карниза, чтобы стекающая с крыши вода не размывала грунт возле здания.
После обратной засыпки карманов фундамента в основание отмостки сверху кладут глину, чтобы влага с поверхности земли не достигала стен фундамента. Слой глины засыпают гравием и песком, трамбуют, а затем накрывают тротуарными плитами или заливают цементным раствором. Если подвал утеплен, нужно утеплить и отмостку. В этом случае под плиты по всему периметру дома кладут эструзионный пенополистирол.
Нарушение работы водосточной системы
Основная причина этого явления — засорение или разрушение водосточной трубы или желоба. В этом случае дождевая вода попадает на стены, и они намокают.
Чтобы защитить стены от влаги, используют штукатурки на цементной основе, мастики, водостойкие минеральные смеси и гидрофобизаторы. Последние значительно уменьшают расход лакокрасочных и пропиточных материалов, а покрытиям, образованным красками на водной основе, придают водоотталкивающие свойства. Кроме гидрофобизаторов широко применяют битумные гидроизоляционные штукатурки, защищающие от вредного действия воды, и паропроницаемые штукатурки, помогающие избежать сырости на несущих стенах.
Используют также специальные «осушающие» штукатурки. Испарение происходит внутри штукатурного слоя, а поверхность остается сухой. К тому же выпадение солей не портит внешний вид покрытия и не разрушает штукатурку. Можно защитить фасад дома и водостойкими отделочными материалами: виниловым сайдингом, плиткой под камень, навесными панелями из ПВХ. При этом важно, чтобы между отделкой и несущей стеной был вентиляционный зазор.
Недостаточное или неправильное утепление стен и нарушение целостности кровли
Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности стены появляется конденсат. Избавиться от конденсата на стенах просто: надо утеплить здание снаружи. Это увеличит толщину стен, а точка росы сместится внутрь конструкции. При достаточной теплозащите конденсат в условиях повышенной влажности воздуха, как правило, не образуется. Это возможно лишь при его быстром нагревании или несвоевременном включении обогрева.
Повышенная влажность также может наблюдаться при неправильном утеплении, когда водяные пары невозможно вывести наружу. А значит, они скапливаются внутри помещения и в конструкции здания. К тому же протекающая кровля является причиной намокания стен и потолков дома.
Что касается кровли, то ее протекающие участки следует ремонтировать путем замены поврежденных элементов на целые, установкой заплаты (для металлических кровель), а также с помощью обработки обмазочными гидроизоляционными материалами.
Утепляя стены, нужно соблюдать технологию и последовательность работ, и не заменять одни материалы другими. Очередность укладки материалов подчинена принципу: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу. Тогда влага сможет выйти беспрепятственно, не скапливаясь в помещении.
Недостаточная или неправильная вентиляция
В результате недостаточной вентиляции появляются затхлый воздух, чрезмерная влажность и конденсат, следствие которых — сырые углы, влажные стены и запотевшие окна. Вентиляция настолько важна, что ее количественные характеристики имеют силу закона и прописаны в Строительных нормах и правилах (СНиП). Каждый час человеку нужно не менее 30 м3 свежего воздуха.
Качественная вентиляция — залог комфортного проживания. Но с тех пор как в строительстве стали использовать герметичные стеклопакеты и монолитный бетон, дом стал похож на сосуд, не пропускающий воздух.Поэтому надо проверять проходимость вентиляционных шахт и регулярно проветривать помещения, чтобы избавиться от влажности, табачного дыма, вредных веществ, выделяемых мебелью, отделочными материалами и чистящими средствами. Лучший способ проветривания — сквозняк, при котором через 5—10 минут воздух в помещении полностью меняется. А создать оптимальный микроклимат в ванной, на кухне, в санузле, спортзале и постирочной поможет принудительная вентиляция.
Приточную обеспечат расположенные внизу дверные проветриватели, а вытяжную создаст встроенный в вытяжное отверстие вентилятор, работу которого можно синхронизировать с включением света или открыванием двери.
Неправильный монтаж стеклопакетов, установка герметичных стеклопакетов или некачественные уплотнители
Это причины плохого проветривания помещений, запотевших стекол, мокрых подоконников и участков стены под ними, а также сырых откосов.
Устанавливая металлопластиковые окна, надо выбирать те, которые имеют вентиляционные клапаны, закрывающиеся при сильном ветре и открытые в безветренную погоду. Если в установленных окнах их нет, можно вмонтировать их в верхнюю часть профиля. Кроме того, нужно проветривать помещения два раза в день по 10 минут. Устанавливая подоконник и заполняя монтажной пеной глубину его крепления, теплоизолируйте место примыкания рамы от теплого воздуха внутри помещения, чтобы тепло не проникало в холодную зону окна и под подоконником не скапливался конденсат. Проверяйте целостность и эластичность оконных уплотнителей, которые обеспечивают окну герметичность. Обнаружив дефект, замените их новыми.
Кроме того, повышенную влажность в доме создает неправильная эксплуатация помещений. Поэтому надо следить за тем, чтобы в жилые комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни и ванной. Не надо сушить в комнатах влажные вещи и хранить жидкости в открытых емкостях. А осенью и зимой помещения нужно регулярно отапливать, поддерживая в них постоянную температуру.
Защитить дом от повышенной влажности можно многими способами, но чтобы эффект был максимальным, используйте их в комплексе.