Богородские ножи – легко и просто - v_ivanovich. Художественные техники Богородский нож для резьбы как сделать

Главная

Очистка и фильтрация воды

Наверное без "богородского"ножа и не было бы Богородской резьбы. Этот нож ещё называется "ЩУЧКА".
Для богородского ножа понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом у резчиков по дереву считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей "Момент" и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.

Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать дерео, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик: сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу "зубов", выемок. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка клинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1 - 0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручке предаём овальную в сечении форму. Лучше всего ручку сделать на крупных фасках – тогда она не будет скользить в руке.

Более качественные ручки для ножа получаются из цельного куска дерева. Для этого отщепляют от бревна нужного размера кусок дерева, сверлят небольшим сверлом углубление с одного торца и насаживают на хвостовик полотна. Делается это так: берется горбушка дерева, на нее ставится будущий нож полотном стали вниз. Сверху делается несколько ударов киянкой по ручке ножа до тех пор, пока хвостовик до конца не войдет в ручку. Чтобы зафиксировать полотно в дереве рукоять сажается на клей ПВА, а после с двух сторон полотна забиваются чепики. Когда полотно стали крепко сидит в дереве, ручке придают нужную форму и точат нож. Такой вид изготовления ручек как для ножей, так и для стамесок является традиционным и более качественным. Главное, чтобы полотно было строго перпендикулярно торцу рукоятки.
Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки.

Для резьбы используются стамескиплоские, полукруглые, круглые, уголок, трубочка.

Заточка инструмента

Инструмент хранится в специальных чехлах из ткани, что бы избежать повреждения и затупки инструмента. Заточка инструмента происходит следующим образом:

1. Снятие фаски на абразивном круге с крупным зерном. Стамеска при этом равномерно поворачивается. Полотно постоянно опускается в воду, иначе можно пережечь лезвие.

2. С появлением заусенцев инструмент продолжают точить на мелкозернистом круге и затачивают фаску.

3. Затем богородский нож затачивают на меловых брусках, так же используют воду, нож часто переворачивают.

4. После этого богородский нож точат на осилке с мылом и водой. Так же часто переворачивают.

Этот нож ещё называется "ЩУЧКА".
Как сделать Богородский нож.
Понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей "Момент" и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.

Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик:. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу "зубов", выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка глинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1).

Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния "как у кота:" не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.

Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10: 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.

Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки.

Творить может каждый! Неважно, профессиональный вы художник или любитель, даже если вы никогда не брались за краски, арт-маркет «Красный карандаш» поможет вам обрести свободу самовыражения. Наш магазин - это особая территория, где можно не только найти нужные товары, но и встретить единомышленников, поучаствовать в мастер-классах и пообщаться в дружеской обстановке.

Почему большинство художников выбирает «Красный Карандаш»?

Под торговым знаком «Красный Карандаш» работают пять магазинов розничной сети и интернет-магазин с доставкой по всей России, каждый из которых является партнёром-лицензиатом торговой сети. Нас выбирают, чтобы больше успеть, увидеть, нарисовать, оценить новые материалы. Мы постоянно имеем дело с творческими личностями и знаем, что нужно настоящему художнику:

Хотите найти все, что нужно, в одном месте? Мы предлагаем более 40 000 наименований товаров отечественных и зарубежных производителей. Причем у нас представлены товары не только для художников, но и для скульпторов, резчиков по дереву, мастеров по декупажу и т. д. Мы уверены, что в нашем магазине вы обязательно найдете то, что вам нужно.
Надеетесь сэкономить? У нас вы найдете самые выгодные цены на товары для художников в Москве. Большая часть продукции в нашем магазине продается по рекомендованной производителями стоимости. Мы делаем скидки именинникам, членам ТС, ученикам и студентам художественных заведений, а также их родителям и преподавателям. А наши постоянные и оптовые клиенты получают в подарок еще и дисконтные карты.
Нужна консультация профессионала? Продавцы нашего интернет-магазина для художников подробно расскажут вам о товаре и даже дадут рекомендации по его применению. Ведь большинство наших сотрудников имеют профессиональное художественное образование и постоянно развиваются в этом направлении.
Ушли с головой в творческий процесс и не хотите тратить время на походы по магазинам? Мы сами привезем художественные товары по любому адресу в Москве и Подмосковье. Причем если вы заказали продукцию на сумму от 5000 рублей, то мы осуществим БЕСПЛАТНУЮ доставку в пределах МКАД.

Несколько месяцев назад эта моя заметка уже публиковалась на одном из сайтов, посвященных резьбе по дереву. Думаю, что нелишним будет продублировать ее с небольшими изменениями и здесь, в блоге.

Классические богородские ножи обычно делаются из пил Робеля (т.н. «рапид»), но однажды потребовалась сталь с несколько иными свойствами, из которой можно было бы сделать нож со слегка гибким лезвием для проработки некоторых внутренних участков прорезной резьбы. В качестве исходного материала для лезвий была выбрана довольно экзотичная штуковина - нож китайского станка по производству палочек для еды. Сталь толщиной 1 мм, разумеется, совершенно неведомой марки, но обладающая неплохими режущими свойствами и произведенная явно не в эпоху «большого скачка».

Решил сделать сразу четыре ножа с лезвиями 124х16, 96х14, 76х12 и 44х10 мм, с прямыми скосами на концах лезвий, равными примерно двойной ширине клинка. Приступаем к делу.

Размечаем заготовку и режем ее "болгаркой", не забывая поливать водой для охлаждения. Четыре прямоугольных куска пойдут на лезвия ножей, один кусок - на очередной «топорик», остальное тоже на что-то сгодится…

На заточном станке формируем клинки и хвостовики по заданным размерам. Металлической линейкой проверяем прямолинейность обушка и особенно будущей режущей кромки. Скос на конце лезвия будет сделан в самом конце процесса, на полностью готовом заточенном ноже. Если сделать скос на стадии формирования лезвия, можно очень легко сжечь кончик лезвия при заточке.

Приступаем к изготовлению рукоятей. Материал - хорошо высушенные березовые бруски. Размечаем на торце бруска центральную линию, а на ней - ширину хвостовика. Просверливаем дрелью несколько отверстий на глубину хвостовика. Вместо сверла лучше использовать обычный гвоздь подходящего диаметра, срезав его шляпку на заточном станке. Сверло малого диаметра может легко сломаться в бруске и застрявший осколок не всегда удается вытащить. Гвоздь не сломается. Да его и не жалко…

«Фрезеруем» паз тем же гвоздем.

Заливаем в пазы эпоксидный клей. Зажимаем лезвие ножа в тисках через деревянные или резиновые прокладки, оставляя снаружи только хвостовик и несколько миллиметров лезвия. Ударами киянки по торцу бруска насаживаем деревяшку на металл. Ставим рукоятки вертикально и время от времени промазываем место входа лезвия в брусок остатками клея, до тех пор, пока он не перестанет впитываться в дерево. Этим во вполне достаточной мере укрепляем самое потенциально слабое место рукояти. Всю дальнейшую работу с ножами оставляем на следующий день. Продолжим ее после полного отвердевания клея.

На следующий день…
Используя картонный шаблончик (на фото - слева), вычерчиваем на бруске профиль рукоятки.

Вырезаем по контуру электролобзиком.

На шлифовальном круге для дерева сперва слегка сужаем обе боковины рукояти по направлению от заднего торца рукояти к лезвию, затем делаем округленные фаски на верхней (выпуклой) части рукояти и в конце округляем задний торец рукояти. При отсутствии данного агрегата все эти операции можно, разумеется, сделать и вручную, но это отнимет немного больше времени.

Фаски на нижней части рукояти снимаем ножом, постепенно сужая грани. (Если нет шлифовального круга - ножом проделываем и все то, о чем написано выше).

Дальше в ход последовательно идут: рашпиль, крупно- и среднезернистые шкурки (лучше на тканевой основе). На этой стадии производится окончательное формирование рукояти.

Формируем спуски клинка на заточном станке. Поскольку в данном случае использовалась сталь толщиной всего 1 мм, была выбрана двухстороння прямая клиновидная заточка.

Нож, разумеется, держим в ДВУХ руках, а не так, как на этом и нескольких последующих фото. Просто в левой руке у меня фотоаппарат. Рядом никого не оказалось, чтобы снять со стороны.

Режущую кромку творим на водном камне (или на мелкозернистом абразивном круге). Кромка на камне - только по ходу камня, ни в коем разе - навстречу ходу.

НОЖ - В ДВУХ РУКАХ!

После образования заусенца на режущей кромке правим лезвие на войлочном круге с пастой ГОИ до тех пор, пока заусенец постепенно не исчезнет.

НОЖ В ДВУХ РУКАХ И ТОЛЬКО ПО ХОДУ КРУГА! УЖЕ МНОГИЕ УБЕДИЛИСЬ, ЧТО ПРИСТАВЛЕННЫЙ ЛЕЗВИЕМ НАВСТРЕЧУ ВРАЩЕНИЮ КРУГА НОЖ МГНОВЕННО ПРЕВРАЩАЕТ ВОЙЛОК В ОБЛАКО ЗЕЛЕНЫХ ЛОХМОТЬЕВ, А САМ НОЖ, ВЫБИТЫЙ ИЗ РУК, ЛЕТИТ ПО НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ ТРАЕКТОРИИ!

(Какой-то добрый человек, дай ему Бог здоровья, избороздил накануне круг своими стамесками).

Поработаем немного руками. Оселок (при необходимости) и кожа с пастой ГОИ. Доводим лезвие до бритвенной остроты.

Опять принимаемся за рукоять. Здесь возможны варианты, зависящие от личных предпочтений. Я, например, обжигаю ее со всех сторон в пламени газовой горелки. И не до легкого потемнения, а до образования равномерной угольной черноты на всей поверхности дерева.

Шкурками средней и мелкой зернистости за несколько минут придаю рукоятям вот такой вид. О достоинствах обожженных березовых рукоятей уже писал в других заметках. Удобно, комфортно и никаких мозолей. Но в последнее время все же покрываю обожженные рукоятки 2-3 слоями льняного масла. Можно, разумеется, покрывать ручки маслом или лаком и без всякого обжига.

Острое лезвие на этом этапе желательно обернуть несколькими слоями бумаги и перетянуть скотчем или изолентой, чтобы случайно не порезаться.

Делаем на заточном станке скос на краю обушка (для ножей такого типа точка скоса на обушке равна примерно двойной ширине лезвия). На вулканитовом круге или водном камне снимаем узкие фаски на обушке и скосе.

Все. Ножи готовы к работе.

Богородский нож своими руками. Богородский нож для резьбы по дереву своими руками. Как сделать богородский нож своими руками. В первую очередь подбираем металл.

Я рекомендую быстрорежущую сталь Р 9, известную по промышленным ножовочным полотнам. В народе его часто именуют «Рапид». Сталь достаточно хорошо держит лезвие, но хрупкая и боится перегрева в момент заточки. Во избежание перегрева, требуется чаще охлаждать металл в воде. Из этого металла мною было изготовлено множество ножей для резьбы по дереву.

Отрезным кругом отрезаем нужного размера заготовку.

Наклеиваем на заготовку бумажный скотч (или как его еще называют малярный скотч) для лучшей видимости карандаша.

Наносим на скотч рисунок лезвия ножа. На моей заготовке разместилось два лезвия. Отрезным кругом, между размеченными лезвиями, прорезаем с обеих сторон канавки и ломаем на две заготовки.

Перед началом работы на точильном станке, позаботьтесь о банке с водой для охлаждения металла.

После того, как лезвие ободрали по периметру, переходим к заточке с обеих сторон. Точится до тех пор, пока на режущей кромке не исчезнет полоса. Ради интереса, посмотрите на давно не точеный нож с торца лезвия. Вы увидите тонкую полоску толщиной с волос. Не обязательно кромку лезвия пробовать на заточку пальцем, достаточно посмотреть и все становится ясным.

По окончании заточки, переходим к правке лезвия ножа на боковой поверхности точильного круга. В процессе правки с обеих сторон, на лезвии появляется еле ощутимая кромка.

Если кромка равномерная, переходим к окончательной доводке лезвия на войлочном круге.

Осталось подготовить лезвие к установке в рукоятку. Протачиваем боковые канавки на лезвии, которые будут фиксировать лезвие в деревянной заготовке.

Рукоятка ножа
Для изготовления рукоятки ножа потребуется плотная и прочная древесина. Можно использовать дуб, ясень, бук и т.д.

Я использовал древесину дуба. Понадобилось две небольшие дощечки толщиной 4 мм и 7 мм.