Рубленные стены. Виды деревянных стен и технология их монтажа

На стены приходится примерно третья часть стоимости дома. Поэтому выбор дешевых, прочных и долговечных материалов для них имеет немаловажное значение. Самыми дешевыми считаются местные материалы.

Толщина стен зависит от климатических условий и применяемого материала. Чем легче материал, тем теплее и тоньше стены.

Деревянные рубленые стены

Возводятся из бревен или брусьев обычно хвойных пород дерева. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженным грибком или жуком-древоедом. Качество материала определяют, ударяя по нему обухом топора: чистый, ясный звук указывает на хорошее качество древесины. Сухая древесина после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее тяжелее. Бревна для стен должны иметь в отрубе диаметр от 18 до 26см, затем их отесывают на один кант (с внутренней стороны). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен (обычно на 3- 5 см), отесанных на два канта: один -с внутренней стороны, второй - с той, которой бревно кладется на фундамент. Чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент, ширина нижнего канта должна быть не менее 15см.

Первый венец укладывают строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают с нижней стороны каждого бревна. Ширина паза, в зависимости от климатических условий, колеблется от 13 до 15см. Лучшая форма паза - полуокружность, худшая -треугольник. Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный материал - паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой укрепляют вставными шипами высотой 12-15см, шириной 5-7см, толщиной 2,5см, располагая их через 1,5-2м по длине и в шахматном порядке по высоте сруба. Чтобы шипы легче входили в гнезда, их концы снимают на фаску. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), располагая их от краев на 15- 20 см. На первый венец кладут второй, на него третий и т. д. Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту, так как рубка отдельными частями часто приводит к перекосам.

Чтобы не перепутать порядок укладки сруба, при разборке для вторичной сборки на пакле по всем сторонам венцов топором наносят метки или масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, поскольку они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть сверху толем, рубероидом или широкими досками и выдержать не менее года. Если сруб из сырого материала собрать сразу на пакле или другом теплоизоляционном материале, то последний может загнить в пазах и даже полностью сгнить; не исключено также появление грибка. Если стены не будут в дальнейшем облицовываться, бревна можно отесать под скобу, т. е. под один диаметр. Это придает дому более красивый вид.

Просушив сруб, его разбирают и затем устанавливают окончательно на паклеилидругихтеплоизоляционныхматериалах.

Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1-1,5 года дают усадку, достигающую 1/20-1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высота помещения должна быть в чистоте 3м, то при рубке, учитывая усадочную величину, сруб надо делать на 15- 20 см выше.

Глубина гнезд для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на15-20см. (Рис.85).

Для уменьшения продуваемости швы между бревнами конопатят два раза: первый раз вчерне после постройки дома, второй - после осадки стен (через 1-1,5 года). Только после повторной конопатки и окончательной осадки через 1-1,5 года стены отделывают снаружи или внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом, штукатурят.

Сруб на фундамент устанавливают в следующей последовательности. Выравнивают цементным раствором верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию, затем широкую, покрытую битумом доску-подкладку толщиной 50-60мм, стелют паклю (войлок) и на нее кладут первый венец, на него также по пакле-второй и т. д. (Рис.86). Над оконными и дверными проемами оставляют специальный зазор на осадку, равный 1/20 высоты проема. Этот зазор заполняют теплоизоляционным материалом, а после осадки в него вставляют брусок и конопатят.

Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6- 8 м связывают в углах и пересечениях с внутренними стенами, разделяющими дом на отдельные помещения. При больших расстояниях наружных стен их укрепляют сжимами — вертикальными парными брусьями, устанавливаемыми с обеих сторон стены и скрепляемыми через 1- 1,5 м по высоте болтами диаметром от 15 до 20мм. Чтобы при осадке стен болты могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах придают форму вертикальных прорезей.

Углы стен деревянных рубленых домов выполняют «в обло» («в чашку») или «в лапу».

Рубка стен «в обло» (Рис.87, А).

Соединения этого вида могут быть простыми и сложными. Сложное соединение предполагает устройство в «чашках» (углах) потайных шипов (Рис 87, Б). Два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого, или окладного, венца. Поперек этих бревен кладут два других и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 25- 30 см. При рубке «в обло» дом сокращается как по длине, так и по ширине примерно на 50см.

Остановимся поподробнее на технике рубки. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна (Рис. 88) и подставляют к нему инструмент так, чтобы острия ножек были перпендикулярны размечаемым бревнам. Одну ножку черты перемещают по поверхности нижнего бревна, а второй очерчивают дугу на верхнем. Эту операцию проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» на обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность его посадки и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верха бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На втором и последующих венцах с их нижней стороны помимо «чашек» выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину. Инструмент приставляют к бревнам, как указано на рисунке.

Затем по всей длине верхнего бревна с двух его сторон наносят риски на ширину паза. Перевертывают бревно вверх рисками, топором через каждые 30- 50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в самой глубокой своей части должен равняться размеру раздвинутых ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен следует хорошо выровнять.

При сложной врубке в «чашках» верхних бревен делают шипы, а в нижних бревнах -гнезда.

Рубка стен «в лапу» (Рис. 89). При рубке «в лапу» углы получаются более холодными, поэтому их приходится не только утеплять теплоизоляционным материалом, но и закрывать досками. Начиная врубку, все концы бревен на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. На каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов рисками делят точно на восемь равных частей и через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по 3/8 части. Если теперь соединить намеченные точки прямыми линиями, то получим ребра «лапы», равные по АБ 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим лапу. Пазы размечают и выбирают, как и при рубке «в обло».

Чтобыисключить возможность сдвигабревен«в лапе», там иногдаставятпотайнойиликореннойшип размером около 1/3 ширины и длины лапы (Рис.90). Располагают его вплотную к внутреннему углу. Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия по стенам кладут балки. В наружных стенах их концы крепят сковороднем, а во внутренних - полусковороднем. Когда балки располагают одна против другой, то их кладут не впритык, а полностью врубают на всю толщину стены (Рис. 91).

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления" пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводятся лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 5 см.

Значительно удобнее рубить стены из брусьев. В углах их можно соединять по-разному, например - рубка углов стен «в лапу с кореннымшипомивполдерева (Рис. 92).

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше мешать с паклей.

Забивают паклю с помощью различных инструментов — конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла.

Наборная - это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривая - (лезвие шириной 50-60, толщиной 5мм) применяется для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник - (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.

Разбивная - (клинообразное лезвие шириной 30мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка, - деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делается из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего веса на него надевают два-четыре толстых обруча. Диаметр мушеля - 100-150, длина -200мм. Крепят его на ручке длиной до 300мм.

Конопатные работы ведутся «врастяжку» или «внабор» (Рис. 94).

Конопатка «врастяжку» применяется в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.

Конопатка «внабор» проводится в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 1,5- 2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос стен, поэтому конопатить

надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.

После конопатки стены поднимаются примерно на 15см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около трубы снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН

Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1-1,5-года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами.

Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку обычно красят масляной краской.

Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 3см, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают клямеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4см (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят клямеры на расстоянии 50см друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке вполкирпича, клямеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10см. Раствор для кладки должен быть не ниже марки «50» (на 1 часть цемента марки «400» берут 6 частей, а при марке «300» - 3 части песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5- 2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15x15 см, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное -их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (Рис. 95). Двухэтажные дома могут строиться по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5м, т. е. увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые - из досок 50X100 или 60X120 мм. Нижняя обвязка, служащая основанием каркаса, собирается из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, а если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепятся гвоздями и реже шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые(брусчатые)балки можно заменить досками сечением 5x18 или 5x20см, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20- 25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллиметровыми гвоздями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны

перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной - вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напомним вес некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак - 1000 кг, гранулированный доменный шлак - 700, трепел - 600, пемза -500, стружка древесная -300, опилки древесные - 250, торф сухой - 150, мох сухой - 135, соломенная сечка (резка) - 120 кг. Всё органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушенкой в соотношении: засыпки - 85%, иэвести-пушенки - 10%, гипса - 5%. Органические материалы должны быть сухими.

Компоненты насыпают на боек слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20- 30 см и тщательно уплотняют.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 20-30см выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1)на 1 часть органического заполнителя 0,3 части иэвести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2)на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса - 2 части воды.

Если вместо иэвести-пушенки или молотой извести используется известковое тесто, то его берут в два раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная, с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.) которые затягивают высыхание, а иногда приводят даже к образованию грибка - опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70см и толщиной от 5 до 10см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды; или 1,5-2 части гипса, 2-2,5 части воды; или 1-2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2-3 части воды.

Если используется известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного, состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом - две-три недели.

"Как построить сельский дом"

Для рубки домов необходимо применять высококачественную древесину, не зараженную жуками-древоедами и грибком. Для рубки заготавливают бревна нужной длины и диаметра и желательно одинаковой толщины. Если это невозможно, то подбирают деревья по верхнему отрубу - диаметру с допустимой разницей между диаметрами до 30 мм. Из таких бревен легче рубить сруб.

Комлевые стороны бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру, придавая их концам форму овала. Теску бревен выполняют от вершины с переходом к комлю. Это не делает задиров древесины.

В процессе рубки сруба «с остатком» или «в угол» бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий).

Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины, т. е. отесанных под скобу. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

Срубы «в лапу» выполняют только из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т, е. нижний венец часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке «чашку» выбирают с нижней стороны бревна, но в некоторых местах (Горьковская обл. и др.) ее располагают с верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха - 30° ширина паза не менее 120 мм, при температуре воздуха - 40° - около 140 - 160 мм. Лучший по форме паз - полуокружный, худший - треугольный.

Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1 - 1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60 - 70, высота - 120 - 150 мм. Гнезда под них делают на 20 - 30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за один-полтора года после возведения дает.усадку примерно на 1/20 его высоты.

Конопатку выполняют за 2 раза: первый - после постановки сруба на место - вчерне, второй - через один-полтора года после прекращения усадки и оконопачивания с валиками.

Чтобы теплоизоляционные материалы служили более долго (в 2 раза и больше), их лучше всего предварительно пропитать противогнилостным составом, например 3 кг фтористого натрия растворяют в 97 л воды, подогретой до 30 - 40°. При пропитке материалы выдерживают в растворе 20 - 30 мин, затем хорошо сушат. В 100 л состава можно обработать до 200 кг материала.

Для утепления угловых сопряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уложенному теплоизоляционному материалу.

В наружных стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их «в обло» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстояний 8,5 м - при диаметре бревен 240 - 260 мм. Если расстояние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами - парными брусьями, стягивая их болтами.

Сырую древесину обрабатывать легче, но поднимать намного тяжелее. Сруб из сырой древесины надо просушить в течение одного-двух лет. Сверху стены сруба накрывают,

Перед постановкой на место бревна сруба сперва метят, а затем разбирают. Ставить стеньг дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

При рубке «в обло» , но чашкой вверх (рис. 87,в), деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Для утепления и предохранения от намокания и загнивания углы лучше всего обшить досками. Бревна по длине сращивают прямым шипом (рис. 85), бревна окладного венца - косым замком (см. «Наращивание и сращивание»).

Рассмотрим технику рубки «в обло» чашкой вверх. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом (см. рис. 87). После этого приступают к выполнению угловых соединений «в чашку». Сначала намечают чашки. Для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна (рис. 88). Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра.

После этого укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертистен, отесанные на один кант калькой линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300 - 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты.

Лучшая форма паза - овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен дома.

Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов. Врубка балок описана в разделе «Полы и перекрытия».

Рубка стен «в лапу» (рис. 90) сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1 - 1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеривают толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по Va его части, на ребре ВГ и ДЕ - по 2/8 части и на ребре ЖЗ - по % части. Затем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ - 6/8, по ВГ и ДЕ - 4/з и по ЖЗ - 2/8 стороны бруса.

Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло».

Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.

Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытия в стены врубают балки. В наружных стенах концы их крепят сковороднем, а во внутренних - полусковороднем. Если балки приходится располагать друг против друга, то их кладут не впритык, а врубают на всю толщину стены.

Срубы – это конструктивно связанные между собой бревна (в лапу или в обло).

Деревянные стены - наиболее традиционны для индивидуального строительства. Дома из бруса и рубленные дома по санитарно-гигиеническим нормам являются самыми комфортными.

В настоящее время выбор искусственных конструктивных стеновых материалов очень широк (кирпич, бетон, бетонные блоки и т. п.), однако индивидуальные застройщики, особенно в небольших городах и сельской местности, продолжают использовать для возведения жилых домов натуральную древесину. Именно бревенчатый сруб представляет собой стены избы. Теплое на ощупь и приятное на взгляд дерево обеспечивает обладателю такого дома массу приятных ощущений и положительных эмоций. Кроме того, деревянные конструкции обладают массой великолепных физических качеств: они способны выдерживать большие нагрузки на сжатие, растяжение и изгиб; дерево удерживает звуки; правильно сложенный сруб не нуждается в дополнительном утеплении; реагируя на сезонные изменения природы, бревенчатые стены создают внутри помещения наиболее благоприятный температурный и влажностный режим. Рубленые деревянные стены могут быть брусчатыми и бревенчатыми. Бревенчатый срубБревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины хвойных пород - ели или сосны: во-первых, хвойная древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород; во-вторых, древесина хвойных пород менее подвержена гниению, значит, дом из нее будет долговечнее; в-третьих, бревна из хвойных деревьев по размеру идеально подходят для сооружения сруба. Однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать дубовые бревна, а еще лучше - бревна из мореного (выдержанного несколько лет в воде) дуба. Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен кучше отказаться, так как они более подвержены гниению. Лучше всего строить дом не из привозной, а из местной древесины, которая не только обойдется дешевле, но и лучше выдержит воздействие климатических условий. Для строительства бревенчатого дома необходима здоровая, качественная древесина - ровные бревна, не пораженные ни гнилью, ни древоточцем, ни грибком. Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть имеющими одинаковый диаметр - 22 - 26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в дре-зесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине. Прежде чем приступать непосредственно к строительству, бревна нужно подготовить. Если толщина имеющихся у вас бревен неодинакова по длине, то необходимо стесать их комлевые стороны до толщины, равной диаметру верхушек бревна. Начинать теску следует от вершины, постепенно переходя к комлевой части: таким образом можно избежать задиров древесины. Стены дома лучше всего ставить сразу на фундамент, и только в том случае, если это невозможно, допускается ставить стены на деревянные сваи с последующим устройством фундамента. Предварительно под бревна поверх гидроизоляции фундамента нужно настелить подкладку из досок, обработанных битумом (толщина такой подкладки должна составлять приблизительно 5 см). Далее на эту дощатую подкладку настилается теплоизолирующий слой войлока или пакли, и только после этого кладутся сами бревна. Рубленые стены сооружают горизонтальными рядами - венцами - с чередованием расположения комлей в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного (самого нижнего) венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен). Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При необходимости в пазы закладывается теплоизоляция - пенька, пакля или войлок. Ширина паза зависит от климатических условий: если в холодное время года температура воздуха опускается до - 30 °С, ширина паза должна быть не менее 150 мм. Одинаковые ширина и глубина паза по всей его длине обеспечиваются использованием шаблона, который делается по диаметру бревна. На торцах закрепленного бревна при помощи отвеса отбиваются вертикальные диаметры, к которым прикладывается шаблон таким образом, чтобы вертикальная линия шаблона совпадала с отбитым диаметром на бревне. На края бревна наносятся метки, далее намеленным шнуром отбиваются линии-нитки по всей поверхности бревна; эти линии обозначают кромки паза. Между линиями по всей ширине паза делают насечки, после чего аккуратно выбирают древесину, проверяя кривизну паза шаблоном. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен; здесь возможны два варианта: без остатка "в лапу" и с остатком "в чашку" ("в обло"). По прочности конструкции оба этих способа равноценны. Более экономична, но вместе с тем более трудоемка рубка "в лапу". Рубка "в чашку" выполняется быстрее, однако она увеличивает расход древесины, но, с другой стороны, при такой рубке углы дома будут меньше продуваться ветром. Техника рубки "в лапу" требует пояснения. Прежде всего концы бревен необходимо обтесать с четырех сторон до получения формы квадратного бруса, при этом горизонтальные стороны обтесываются на длину, равную диаметру бревна, а вертикальные стороны - на длину в 1,5 диаметра. Разница в половину диаметра образует так называемый кант. Для удобства объяснения обозначим вершины полученного куба как АБВГДЕЖЗ. Вертикальные ребра куба: АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ - делятся рисками на восемь равных частей. На ребре АБ отмечаются точки А1 и Б1, которые удалены от вершин А и Б на Уъ его длины. На ребрах ВГ и ДЕ отмечаются В1, П, Д1 и Е1, удаленные от соответствующих вершин на 2/в длины ребра. На ребре ЖЗ точки Ж1 и 31 должны отстоять от вершин Ж и 3 на % его длины. Соединив новые точки, получим многогранник неправильной формы А1Б1В1ПД1Е1Ж131. Теперь осталось только снять лишнюю древесину, и "лапа" готова. Для предотвращения сдвига бревен у внутреннего угла "лапы" можно оставить коренной (или потайной) шип. При рубке "в чашку" соединительные выемки (чашки) располагают как с нижней, так и с верхней стороны бревна (существует также способ соединения в две чашки); сруб с чашкой вверх более долговечный. Продольные пазы в бревнах при данном виде рубки выбираются после выборки чашек. Два первых бревна окладного венца укладываются строго горизонтально и параллельно друг другу на противоположных сторонах предполагаемого сруба, затем на них строго под прямым углом укладываются два вторых бревна. Теперь можно приступать к разметке чашки. Эта операция выполняется специальным инструментом - чертой. Черту раздвигают на половину диаметра бревна II приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента двигалась по верхнему бревну, а другая - по нижнему, очерчивая на его поверхности лугу (риску). Затем сдвигают верхние бревна, а в нижних выбирают чашки, в которые укладывают сдвинутые бревна. При необходимости делаются исправления, например, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к внутренней поверхности чашки. Вторые бревна окладного венца не должны находиться на одном уровне с первыми: они должны возвышаться на половину своего диаметра. Для разметки чашек для первых бревен второго венца их укладывают на вторые бревна первого венца и чертой наносят риски. Чашки вырубают, в них укладывают первые бревна второго венца и выполняют разметку продольного паза. Для этого ножки черты раздвигают на глубину паза и проводят инструментом по всей длине бревен, нанося на верхнее бревно риску. Затем бревно переворачивают рисками вверх, между рисками через каждые 30 - 50 см наносят насечки на глубину паза, после чего выбирают лишнюю древесину. Выбрав паз полностью, бревно укладывают на место и вносят исправления. Чем плотнее паз верхнего бревна ложится на поверхность нижнего, тем лучше будет теплоизоляция этой стены. Аналогичным образом последовательно выполняется сооружение всех остальных венцов сруба. Независимо от способа рубки при сборке сруба венцы для прочности скрепляют шипами, для чего в сопрягаемых поверхностях бревен через каждые 1 - 1,5 м устраивают гнезда. Наиболее приемлемые размеры шипов: толщина - 25 мм, ширина - 60 -70 мм, высота - 120- 150 мм. Гнезда для шипов делаются на 20 - 30 мм глубже. Для устройства перекрытия в стены врубаются балки. В наружные стены балки врубаются сковороднем, во внутренние - полусковороднем, при этом их кладут не впритык торцами, а врубают на всю толщу стены. В верхних венцах, в которые врубаются балки перекрытия, шипы устанавливаются чаще, приблизительно через каждый метр. При недостаточной длине бревен их сращивают между собой по длине, причем бревна окладного венца сращивают накладным замком, а бревна рядовых венцов - прямым шипом. При сборке сруба необходимо следить, чтобы места стыка сращенных бревен располагались не друг над другом, а вразбежку. Для оформления в бревенчатых срубах оконных проемов с торцевых сторон бревен устраивают гребни толщиной 40 - 60 мм и высотой 30 - 50 мм, на которые затем будут опираться детали оконной коробки. Процесс вырубки гребней очень трудоемок, гораздо проще поступить следующим образом: торцы бревен, образующие оконный проем, нужно ровно опилить и разметить на них толщину гребней, с боковых сторон (наружной и внутренней) отметить высоту гребней, по отметкам с помощью шнура строго вертикально отбить риски, по рискам сделать пропилы, а после сборки сруба сколоть лишнюю древесину. После "чистовой" установки сруба швы между бревнами следует проконопатить. Эта операция выполняется по определенным правилам: сначала стены конопатятся снаружи постройки,затем изнутри; в первую очередь конопатится шов между брев нами окладного и первого рядового венцов по всему периметру сруба, затем - шов между вторым и третьим венцами также по всему периметру и т. д. (конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя); узкие пазы и щели конопатятся следующим образом: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пак ли приставляют к пазу и плотно вдавливают; для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской или специальной конопатной лопаточкой; этот способ конопачения называется "врастяжку"; если швы между венцами достаточно широкие, то конопачение производится способом "внабор": из пак ли или пеньки прядут витую веревку и, сматывая ее с клубка петлями, забивают в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняют сначала верхнюю, а затем нижнюю кромки шва. Когда, процесс осадки (усадки) бревенчатых стен завершится (через 1 - 1,5 года после окончательной сборки), конопатные работы повторяют. Одновременно с повторным конопачением из зазоров над дверными и оконными проемами удаляют теплоизоляцию и заделывают их деревянными брусками, а углы домов, рубленных "в лапу", утепляют (закрывают слоем теплоизоляционного материала и обшивают досками.

Стены деревянные рубленые – это достаточно простая, но не слишком долговечная конструкция. Сейчас разработаны чертежи и сооружаются разные типы готовых домов, дачных коттеджей, бань из оцилиндрованного бревна, их можно купить, а затем собрать своими руками на участке. Но не всегда финансовые возможности позволяют осуществить такой проект.

В лесных районах, в сельской местности приобрести необходимый материал можно значительно дешевле, а затем построить из него рубленый дом, как это сделать подскажет статья.

Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.

Помимо этого:

• Рубленый дом не получится за один сезон ввести в эксплуатацию. Заселить такой дом можно не ранее, чем через год, а большой, имеющий сложную планировку даже через два.
• После сдачи его в эксплуатацию еще несколько лет владельцу понадобится внимательно следить за строением.
• При заказе изготовления рубленого дома, трудно определить четкие и однозначные правила и нормы. В этом случае оговаривается ширина паза, диаметры бревен, влажность древесины. Но многие параметры рубленого дома являются чисто субъективными.

Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.

К ним относятся:

• Большая долговечность, по сравнению с остальными постройками из дерева . При обработке любой древесины механическим способом, кроме использования топора и рубанка, начинает разрушаться структура дерева, срезается и становится отходами наиболее плотный, наружный слой древесины. При остальных равных условиях, рубленые стены послужат гораздо дольше.
• Оригинальность рубленого дома . Не зависимо от размеров такое строение уникально.
• Ощущение новизны жизни и свободы может дать только дом из рубленой древесины. После городских правильной формы построек города из пластика и бетонный стен, в рубленом доме другой мир.
• К тому же цена уже построенного рубленого дома, будет только расти со временем.

Помимо этого деревянные конструкции:

• Способны выдерживать значительные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.
• Дерево хорошо удерживает звуки.
• Правильно и качественно сложенному срубу не требуется дополнительное утепление.
• Реагируя на изменения природы в зависимости от сезона, бревенчатые стены внутри помещения создают наиболее благоприятный режим температуры и влажности.

Рубленые деревянные стены бывают:

• Брусчатыми.
• Бревенчатыми (см. ).

Особенности возведения бревенчатого сруба

Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.

Это связано с тем, что:

• Хвойная древесина имеет широкое распространение.
• Она значительно дешевле, чем древесина твердых пород.
• Такие породы дерева менее подвержены гниению, что увеличивает долговечность строения.
• Размеры бревен из хвойных деревьев идеально подходят для возведения сруба.

Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше - бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.

Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:

• Если заготовка древесины выполнялась зимой, они смело могут использоваться для возведения сруба.
• Заготовленные бревна летом, лучше не применять - они больше подвержены гниению.

Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.

• Для сооружения бревенчатого дома древесина должна быть здоровой, качественной, бревна - без поражений гнилью, древоточцем, грибком.
• Все бревна должны иметь один калибр или один диаметр 20 - 25 сантиметров. Изменение диаметра от нижней части к вершине дома не должно быть выше одного сантиметра на каждый метр элемента.
• Для снижения вероятности образования в бревне трещин при высыхании, в них делается по всей длине пропил до центра.

Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.

• При неодинаковой толщине бревен по длине, их комлевые стороны следует стесать до толщины, которая равна диаметру верхушек бревна.
• Теска должна начинаться от вершины, постепенно перемещаясь к комлевой части, что позволит избежать на древесине задиры.
• Стены здания сразу лучше всего ставить на фундамент, и лишь, если это невозможно, можно допустить установку стен на деревянные сваи, а затем устраивать фундамент.
• Поверх гидроизоляции фундамента под бревна предварительно должна настилаться подкладка из досок, обработанная битумом, толщина элемента не менее 50 миллиметров.
• На эту подкладку укладывается теплоизолирующий слой пакли или войлока.
• Кладутся сами бревна.

Инструкция укладки бревен:

• Рубленые стены возводятся горизонтальной укладкой рядов или венцами. При этом необходимо чередовать расположение комлей на разные стороны.
• Первые укладываются два противолежащих бревна в самом низу стены, после предварительного обтеса их со стороны, которая кладется на фундамент и с внутренней стороны. Ширина затесов, для большей устойчивости стены должна быть не меньше 150 миллиметров.
• Все последующие ряды соединяется с предыдущими в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Это позволит избежать образования зазоров, что будет снижать теплопроводность стен.
• В пазы, при необходимости, закладывается теплоизоляция. Это могут быть:

1. пакля;
2. пенька;
3. войлок.

• При температуре до (- 30°С), ширина паза берется не менее 15 сантиметров.

Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.

• На торцах установленного бревна отвесом намечаются вертикальные диаметры, к ним прикладывается шаблон так, чтобы его вертикальная линия совпадала с обозначенным на бревне диаметром.
• По краям бревна наносятся метки.
• Шнуром отбиваются линии на всю поверхность бревна, они будут обозначать кромки паза.
• По всей ширине паза делаются между линиями насечки.
• Аккуратно выбирается древесина, кривизна паза проверяется шаблоном.
• Определяется способ рубки углов стен, который может быть:

1. без остатка «в лапу». Это более экономичный, но и достаточно трудоемкий способ;
2. с остатком «в чашку», как на фото. Выполняется быстрее, углы меньше продуваются ветром, но увеличивается расход древесины.

На рисунке:

• а - соединение чашкой вниз.
• б - сложное соединение, в котором потайной шип.

Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.

Такая операция выполняется по некоторым правилам:

• Стены конопатятся снаружи дома, затем изнутри.
• Сначала конопатится стыковой шов между бревнами первого рядового и окладного венцов по периметру всего сруба.
• Обрабатывается шов между остальными рядами снизу вверх стены по всему периметру.

Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.

Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:

• Небольшой ширины полоски войлока или пенька, пакля приставляются к пазу и с силой вдавливаются в него тупой стамеской или конопатной специальной лопаточкой способ называется «врастяжку».
• Широкие пазы между венцами, конопатятся «внабор». В этом случае:

1. из пакли или пеньки прядется витая веревка, сматывается с клубка петлями, забиваются в щели и пазы;
2. стамеской или узкой лопаточкой уплотняются верхняя, а затем нижняя кромки шва.

• После процесса осадки дома из бревен или усадки его стен, примерно через 1,5 года после завершения сборки, работы конопачивания повторяются. Одновременно с этим процессом из зазоров над оконными и удаляется теплоизоляция, и зазоры заделываются деревянными брусками.
• Углы зданий, рубленных «в лапу», утепляются:

1. закрываются слоем теплоизоляционного материала;
2. обшиваются досками.

Особенности возведения брусчатого сруба

Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.

Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:

• При температуре до (-30°С) для внешних стен используется квадратный брус со стороной 150 миллиметров, для внутренних стен – прямоугольное сечение бруса 100 х 150 миллиметров.
• Для более низких температур, для наружных стен сечение квадратного бруса увеличивается до 180 миллиметров, по толщине внутренние стены остаются 100 миллиметров, а высота соответствует стороне сечения элемента для наружных стен - 180 миллиметров.
• В местах с теплым климатом, если предполагается обшить сруб досками и устроить теплоизоляционные прокладки, можно применять бруски сечением 120 х 120 или 140 х 140 миллиметров.

Сборка брусчатого сруба производится:

• Горизонтальными рядами или венцами, между которыми обязательно прокладывается теплоизоляционный материал.
• Через каждые два метра венцы сращиваются между собой специальными прямоугольными шипами, изготовленными из сухой древесины или нагелями цилиндрической формы диаметром примерно 30 миллиметров. Такой прием упрочняет всю конструкцию в целом и предотвращает вспучивание стен.

Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:

• Шпонкой.
• На коренной шип.
• Вполдерева.

Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.

Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:

• Перевязкой.
• Полусковороднем.
• Сковороднем.

Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки - черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется - здание сразу собирается «набело».

Такие стены характеризуются высокой прочностью и отличными теплозащитными свойствами, а также длительным сроком службы. Строительство таких стен требует значительного расхода древесины и трудовых ресурсов.

Бревна, сложенные горизонтально друг на друга и по углам связанные врубками представляют собой рубленную бревенчатую стену. При этом выбирают одинаковые по диаметру и толщине (до 20 см) бревна.

Венцом считается каждый ряд бревен. Сруб образуется путем последовательного складывания венца друг на друга. При этом нижний первый ряд бревен делают на несколько сантиметров толще друг и называют его окладным.

Венцы кладут таким образом, чтобы нижние концы бревен каждый раз смотрели в разные стороны, а затем их соединяют по всей длине вертикальным гребнем. При этом стыки венцов по всей высоте стен располагают врозноряд. Соединение венцов осуществляется с помощью желобчатых пазов и вставных шипов.

Чтобы избежать попадания воды в пазы, венцы кладут пазом книзу. Ширина паза зависит от климата местности, где ведется строительство (в среднем колеблется в пределах 12-15 см). Чем холоднее район, тем больше делают паз, так как них закладывают паклю, уплотняя и утепляя каждый шов.

По всей высоте сруба через каждые 1,5 - 2 метра устанавливают в шахматном порядке шипы высотой от 10 до 12 см. Шипы прямоугольного или круглого сечения ставятся в каждый венец друг над другом не меньше двух штук сразу и находятся от краев простенка от 15 до 20 см.

Паклю используют для законопачивания швов между бревнами для защиты от ветра – 1 раз сразу после возведения стен, а во 2-ой раз после окончательной осадки (от 1 до 2-х лет).

Осадка строения происходит из-за уплотнения в швах пакли и за счет высыхания древесины на второй год после строительства сруба примерно на 1/20 его высоты.Поэтому необходимо предусмотрительно гнезда для шипов по высоте делать больше высоты самих шипов на 1-2 см.

Венцы по углам сооружений могут соединяться выемкой двумя способами: с остатком в чашу или без остатка – в лапу. Второй способ предполагает меньший расход древесины, так как он без остатка. Он эффективнее первого метода.

Каркасные стены

Такой вид стен требует меньше трудовых и материальных затрат по сравнению с бревенчатыми или брусчатыми. Представлен в виде несущего деревянного каркаса, который с 2-х сторон обшивается листовым или погонажным материалами.Такие стены довольно легкие, не подвергаются усадке, поэтому их можно сразу после возведения обшивать или облицовывать.

Для сооружения каркаса внешних и внутренних стен, стропил и балок применяются доски небольшой толщины (около 5 см). При этом стойки несущих стен нужно брать не менее 10 см шириной. Ширина стоек каркаса во внешних стенах является величиной расчетной исходя из температуры окружающей среды и эффективности утеплителя.Чтобы увязать дверные и оконные проемы, несущие стойки каркаса делают друг от друга с интервалом 0,5 м.На таком же расстоянии делают и балки цокольного перекрытия. Составные доски или брусья используют в качестве угловых стоек.

С внутренней стороны каркас обшивают различными отделочными материалами (например, доски,гипсокартонные плиты). А с внешней стороны для обшивки каркаса применяется «вагонка», сайдинг, тес и др.

В качестве утеплителей используются минеральные и органические материалы. Минеральные материалы, к которым относят стекловатные плиты, цемент, известь, гипс, в настоящее время применяется как действенный утеплитель, поскольку такие материалы очень легкие, они не разрушаются грибками, плесенью, гнилью и грызунами, а также материал устойчив к огню. Органические материалы, которым относятся опилки, торф, стружка, пемза, по своим характеристикам уступают минеральным, так как они подвергаются разрушению от грызунов, гниению и неустойчивы к огню. Помимо этого до того, до засыпки органических материалов, их нужно обработать антисептиком и смешать с любым минеральным, а потом уложить слоями и каждый слой утрамбовать. Для наполнения каркаса используют блоки и легкого бетона, так как наполнение сохнет от 4 до 5 недель.

При выполнении облицовки с внешней стороны при помощи вертикальных и горизонтальных стыков с выступающих мест устраивают сливы, чтобы защитить стены от осадков.

Между утеплителем и обшивкой с внутренней стороны укладывают синтетическую пленку, пергамин в качестве пароизоляции, чтобы защитить стены от водяных паров.

Щитовые стены

Щитовые стены представляют собой изготовленные на заводе основные структурные части стены в виде укрупненных элементов щитов. Постройка зданий с такими стенами не требует значительных трудовых затрат, так как их всего лишь необходимо установить на месте строительства, что выполняется очень быстро, и произвести отделочные работы.

По цоколю здания анкерными болтами прикрепляют нижнюю обвязку из деревянных антисептированных брусьев, которая в деревянных щитовых домах является основой стены. На нижнюю обвязку устанавливают стеновые щиты, на которые накладывается верхняя обвязка, скрепляющая щиты и служащая опорой чердачным перекрытиям. Стеновые щиты, делящиеся на внутренние и наружные, а наружные на дверные, оконные и глухие, состоят из брусчатой обвязки и обшивки с внешней и внутренней стороны, между которыми укладывают утеплитель - тюфяки из минерального войлока.Щиты по высоте делают равными высоте одного этажа здания, а по ширине 0,6-1,2м.

Для каждого стыка, образованного от соединения и скрепления вертикально поставленных щитов, нужно обеспечить необходимую плотность и защищенность от ветра. В стыках делают пароизоляцию. Для этого в стыки укладывают приклеенный при помощи холодной битумной мастикиминеральный войлок толщиной до 2 см, а после этого стык обжимают рычажным приспособлением.

Особое внимание при строительстве щитового дома необходимо уделить цокольному и карнизному узлам, чтобы предотвратить их промерзание. Для этого их утепляют и организовывают пароизоляцию для защиты от скопления влаги.

Перекрытия чаще всего в щитовых домах делают либо щитовыми, либо балочными.

Подполье под цокольным перекрытием не утепляют, так как оно должно быть прохладным и проветриваемым, а над подпольем перекрытиедолжнобыть очень хорошо утеплено и иметь организованную под полом пароизоляцию.А с внешней стороны на уровне перекрытия укладывают утепленный пояс от промерзания.

Чтобы не допустить скопления водяных паров внутри щита со стороны помещений, делают пароизоляцию с внутренней стороны щита под обшивкой. А с внешней стороны под обшивку укладывают бумагу для защиты здания от ветра.