Окосячка оконных проемов – не просто аксессуар, а жизненная необходимость! Окосячка, обсада оконных и дверных проемов.

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как устанавливается обсада

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

1. в стене выпиливается проем
2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
3. проем утепляется джутовой лентой
4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
5. устанавливаются стояки
6. монтируется вершник
7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

• в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
• в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

Как рассчитать размер обсады/проема

Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т, наборноклеевая «в пласть», толщиной 55 мм. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Ответы на самые частые вопросы

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

• искривлению поверхности простенков и стен;
• образованию щелей и зазоров между брусьями;
• сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
• окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
• перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
• неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

• двух боковых стояков;
• порога или подоконной доски;
• вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

1. В закладной брусок . Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
2. Шип-монолит . Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
3. Обсада “в колоду” . При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка. Это готовое изделие, изготовленное в заводских условиях для конкретного климатического района. Конструкция выполнена с идеально ровной поверхностью, без обычных сучков и зазубрин. Обработка противопожарными и антисептическими составами, с использованием современных технологий, обуславливает её долговечность. На заводе сразу же выполняется качественная и красивая отделка. Заказ выполняется по представленным Вами размерам и установка конструктива выполняется быстро, легко и просто.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

• разметка проёма необходимых размеров;
• после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
• по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
• поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
• торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
• вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
• установка дверного порога или подоконника;
• оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
• проконопатка всех стыков.

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

Любой строительный материал имеет свои эксплуатационные особенности. Это в полной мере касается и древесины, популярность которой в последнее время только растет. Но если спросить у частных застройщиков, что такое обсада в деревянном доме, то не каждый сможет ответить на такой вопрос. Вот с этим и разберемся в данной статье.

Любая продукция, применяемая для постройки деревянного здания, например, бревно, брус, независимо от первоначальной влажности, в той или иной мере подвержена усадке. Влага, содержащаяся в древесине, постепенно «уходит», и «детали» дома изменяют свой объем. А если учесть, что укладка заготовок производится в горизонтальной плоскости, то получается, что строение оседает.

Как результат – деформированные оконные рамы, неплотное прилегание створок, трудность с их открыванием и закрыванием. Если использовались стеклопакеты, то они попросту потрескаются. Именно по этой причине при строительстве деревянных домов между бревнами (брусьями) и окнами устраивается своеобразный буфер, который и называют обсада (по-другому – окосячка, колода) проемов окон.

Назначение

• Получение жесткой конструкции (рамы) для монтажа окна, что исключит его деформацию в процессе эксплуатации.
• Обеспечение прочности соединений заготовок в месте установки окна.
• Создание зазора между верхним бревном и рамой.

Обсада представляет собой деревянный короб (без нижней части, П-образный), который устанавливается в оконный проем и при этом не скрепляется жестко с материалом стены. Именно это позволяет сохранить геометрию оконной рамы без изменений независимо от степени усадки строения. Но как эта окосячка удерживается на месте? Все очень просто.

На внутренней поверхности боковых сторон высверливаются пазы (в торец бревну или брусу), а в них, в свою очередь, вставляются шипы. Вот на них обсада и «насаживается». Поэтому при вертикальных подвижках стены будет сдвигаться и сам каркас (а вместе с ним и окно), не подвергаясь деформации.

В проем, образующийся между окосячкой и стеной, закладывается утеплитель. В качестве такового используются льноватин, пакля или иной мягкий теплоизолирующий материал. А вот монтажную пену применять нельзя. Дело в том, что после высыхания она становится твердой, а это приведет к деформации конструкции из-за неравномерности усадки.

Особое внимание нужно уделить зазору сверху обсады. Его величина должна быть рассчитана на максимальное вертикальное смещение вышележащего бруса.

Окосячку делают базовой (черновой) или чистовой. Первый вариант применяется в том случае, если строение после постройки решено еще и отделать материалом покрытия. Например, если дом возводился из бревна. Для придания современного вида снаружи стены часто оформляются сайдингом, изнутри – гипсокартоном с дополнительной отделкой. В подобных случаях достаточно черновой обсады. Чистовая окосячка устраивается, если дом построен из оцилиндрованного бревна, клееного бруса, и его дальнейшая отделка не предусматривается.

Черновая коробка

Закладной брусок является основным вариантом. Все остальные методики – производные от него. Как правило, используются бруски 50 х 50. В торцевых частях бревна вырезаются посадочные гнезда, куда они и устанавливаются. Герметизацию производят материалом утеплителя. Короб окна изготавливается из доски-«пятидесятки» и крепится к вставленным в гнезда брускам. Поэтому и смещаться будут они. Называется такой способ еще и «скользящий брусок».

В шип

В этом случае в гнездо вставляется Т-образная деталь, которая изготавливается на станке или вручную. К ней и крепится короб, верхние концы которого распираются доской.

В колоду

Методика прямо противоположная. На торцах заготовок, уложенных в стену, вырезаются шипы, а пазы делаются на обсаде. Также производится распор при помощи доски.

Чистовая

Технология более сложная, так как необходимо скрыть всю конструкцию. Устанавливаются закладные бруски, к которым крепятся лафеты Г-образной формы. Лучше вырезать из клееного бруса, хотя можно сделать из досок. С внутренней и наружной стороны, после закладки утеплителя, монтируются наличники. Они придают привлекательный вид оконному проему и надежно прикрывают все зазоры от воздействия атмосферных осадков. Клееная обсада считается самой надежной конструкцией и имеет много достоинств.

Средние цены

Такова краткая технология монтажа. Если есть уверенность в своих силах, то стоит ознакомиться со всеми вариантами подробнее и выбрать оптимальный. В противном случае нужно обратиться к профессионалам. Цена обсады окон деревянного дома зависит главным образом от их размеров, к тому же у разных фирм расценки могут отличаться.

• При габаритах проема 1400 х 870 стоимость работ (в рублях) «в закладной брусок» – 4 427, «в шип» или «в колоду» – 5 525. Чистовая обсада обойдется в 7 697 рублей за 1 оконный проем.
• Окосячка под окно с открывающейся створкой при размерах 1460 х 1420 будет стоить дороже. Соответственно, 4 903, 6 000 и 8 605 рублей.

Нужно учесть, что при «оптовом» заказе предусмотрена определенная скидка, поэтому общая стоимость работ для всего дома может быть существенно ниже.

Такой элемент, как окосячка окон в деревянном доме является неотъемлемой частью строительства, если вы хотите получить по-настоящему надежную конструкцию. Поскольку любой деревянный дом, совершенно не важно, выполнен ли он из бруса или бревна, со временем всегда подвергается усадке, окосячка станет прекрасной основой для сохранения целостности окна.

Обратите внимание! Установка окон в деревянном доме без окосячки будет чревата возникновением множества проблем. Присутствие этой детали избавляет жилище от возможного смещения бревен в районе оконного проема, а также сохраняет функциональность окон в процессе усадки дома.

Особенности изготовления обсады

Если вы решились выполнять окосячку своими руками в первую очередь стоит задуматься о внешнем виде оконного проема, который вы желаете получить, в результате чего сразу станет ясно, какие материалы стоит избрать для вашего строительства.

Важно! Для того чтобы получить функциональную и надежную конструкцию следует придерживаться не только каждого шага по технологии изготовления, но и соблюдать основные требования к параметрам изделия.

Окосячка состоит из нескольких деталей, максимальная ширина каждого из которых не должна превышать 26 сантиметров. Делать эти элементы более широкими никто не запрещает, но в таком случае будьте готовы к тому, что конструкция достаточно быстро покроется трещинами, что сыграет свою роль не только в вопросе надежности, но и наложит отпечаток на внешнюю эстетичность здания и самой окосячки.

Для изготовления лучше всего взять древесину, уровень влажности которой достигает как минимум 10%. При меньшем показателе по дереву пойдут внутренние трещины, а это не приемлемо. Поэтому вам необходимо подходить с особой тщательностью к изготовлению деревянной обсады для оконных проемов своего дома.

Для такой процедуры, как установка окна в деревянном доме окосячки могут быть выполнены под оконные конструкции с выборкой или без нее. Перед тем, как приступать к изготовлению, вам лучше заранее определиться со всеми мелочами исполнения, поскольку четко намеченный и продуманный план не только ускорит ваше строительство, но и оградит от необдуманных решений, которые впоследствии могут повлиять на успешность вашего мероприятия.

Если в вашем доме не планируется выполнение внутренней декоративной отделки, то есть древесина будет иметь свой первозданный внешний вид, тогда лучше всего использовать окосячку с выборкой под оконную конструкцию. В противном случае рекомендуется выполнять окосячку без выборки под окно, тогда вы сможете выполнить не только внутреннюю, но и внешнюю отделку дома.

Окосячка окон в деревянном доме на фото, представленном ниже, имеет выборку, в отличие от той, что вы могли увидеть на предыдущих фото.

Для изготовления любой из них вам потребуется пользование:

• бензопилой;
• машиной для выполнения шлифовки;
• дрелью;
• шуруповертом;
• лобзиком.

Именно так выглядит основной набор инструментов, принимающий участие в изготовлении обсады для установки окон.

Помимо этого вам могут понадобиться:

• расходные материалы (например, биты);
• измерительный инструментарий, без которого вам не добиться точности выполнения всех работ;
• защитные средства (например, респиратор для защиты органов дыхания и очки для защиты глаз от мелких щепок).

Ниже вы сможете просмотреть видеообзор по теме статьи, который наглядным образом раскрывает всю технологию установки окосячки.

Выполнение работ с обычными окнами

Даже стандартные окна в деревянном доме без окосячки не смогут сохранять свою привлекательность и функциональность, поскольку, несмотря на схожесть материалов, усадка дома все равно берет свое. Поэтому даже деревянные оконные конструкции нуждаются в этом элементе.

Поэтапное выполнение стандартной окосячки:

1. Бревна, которые прилегают к оному проему, берутся за основу для выпиливания пазов. Именно сюда будет вставляться брусок.
2. Брусок, в качестве одной из сторон окосячки устанавливается самым первым из всех элементов. Он монтируется на нижний брус проема, благодаря чему гарантируется отсутствие смещения боковых частей.
3. Перед установкой бруска следует уложить слой межвенцового уплотнителя. Для этих целей прекрасно подойдет льняная ткань.
4. На следующем этапе идет установка вертикальных деталей. Предварительно в выполненный пазы также следует поместить льняной уплотнительный материал.
5. Замыкает установку конструкции верхний брус окосячки.

Обратите внимание! Не забудьте выполнить над обсадой зазор, который предназначен для усадки. В эту зону также набивается межвенцовый уплотнитель.

Встречаются случаи, когда в качестве уплотнителя используется монтажная пена, однако данный материал не подходит для этих целей. Ведь монтажная пена направлена на скрепление бревен, что не дает им никакой возможности усаживаться естественным путем. Такая серьезная технологическая ошибка может свести на нет все ваши старания.

Выполнение работ с пластиковыми окнами

Что касается пластиковых окон, то технология, согласно которой производится установка окосячки в проемах, немного отличается от стандартного исполнения.

Технология создания обсады для окон ПВХ:

1. Предварительная подготовка оконного проема, а именно увеличение проема на 13 см больше, чем предполагаемая к установке рама.
2. Расчет зазоров необходимо выполнять с учетом наиболее вероятного процента усадки, а также всех размеров швов.
3. Формирование гребня путем выпила этой детали в уже подготовленном оконном проеме. Эта деталь будет использоваться как основание для лафета с пазом. Именно в рамках этого паза будет осуществляться усадка бревен.

1. Изготовление лафета. Подготовьте брус с параметрами 150х100 мм и в его середине выполните паз. На этот паз будет надеваться гребень. Учтите, что размер лафета обязательно будет превышать размер окна как минимум на 5 см. Такой же показатель должна иметь и его ширина, и глубина. Перед непосредственным выпиливанием следует выполнить точную разметку всех параметров, а уж потом приступать к делу.
2. Для верхней части обсады берется доска с параметрами 150х40 мм. На ней выпиливаются пазы для гребня, после чего ее можно помещать в конструкцию.
3. После того, как боковые части обсады установлены, перекладина закрепляется при помощи саморезов. Нужно следить за тем, чтобы саморезы не попали в гребень, поскольку они обеспечат слишком жесткое соединение конструкции, поэтому окосячка не сможет выполнять свою основную функцию.

После завершения работ по сборке деталей окосячки стоит произвести утепление. Для этого в каждый зазор помещается утеплитель на основе льняного или джутового волокна. Что касается пазов и гребней, то здесь будет уместным провести процедуру конопатки.

Схожие методики вы можете применять не только для выполнения окосячки окон, но и для дверных проемов, которые также нуждаются в таких защитных конструкциях.

Данный конструктивный элемент имеет и другие названия – колода, обсада. Окосячка представляет собой короб, собранный из деревянных частей, исключающий деформацию блоков (оконных или дверных) из-за неминуемой усадки, которой характеризуется любая постройка из древесины, причем независимо от того, какие заготовки использовались в строительстве – бревно или брус.

Как следствие данного естественного процесса – трудности с открыванием/закрыванием полотен или створок, их неплотное прилегание к раме и образование щелей. Для изделий с вставными стеклами еще и трещины в этом материале или его полное разрушение.

Выделяют 3 составные части окосячки – «вершник» (верхняя часть), 2 боковины + «порог» (подоконная доска). Но есть некоторые особенности как в ее изготовлении, так и в монтаже. Все зависит от типа окон, которые предполагается потом устанавливать.

Разберемся со сборкой «под» деревянную раму, а применительно к блокам из ПВХ отметим лишь некоторые ее отличия. Из приведенных ниже пояснительных рисунков станут понятны все конструктивные особенности той или иной разновидности обсады.

По материалу

Комбинированная . Это самый дешевый и распространенный вариант. Для подоконника берется наборно-клеевая доска, остальные части короба – из цельных досок. Как правило, в качестве древесины используется сосна.

Клеевая . В процессе изготовления применяются заготовки из наборных досок (склеенных ламелей), которые скрепляются микрошипами с посадкой их также на клеящий состав.

Массив . Все части – из сплошной (цельной доски) с сохранением первоначальной текстуры материала.

По исполнению

Чистовая (с выборкой) . Она, как правило, под окно не делается, так как для строений из древесины поверхностная отделка не предусматривается. Именно это является одним из их преимуществ.

Черновая (без выборки) . Такой короб устанавливается в проемы, если предполагается внешнее оформление стен каким-либо облицовочным материалом.

По виду окон

• Для деревянных рам
• Для изделий из ПВХ.

Особенности окосячки

В «шип»

Разница – в конфигурации одной из сторон боковин.

В «колоду»

Исполнение – противоположное предыдущему варианту, так как выступ (шип) находится на торцевых частях стен в проеме.

Чистовой

Данная схема несколько сложнее в исполнении.

После монтажа окосячки и закладки утеплителя сверху устанавливаются наличники, которые «маскируют» все щели и препятствуют попаданию в них атмосферных осадков.

Увидеть разницу в схемах несложно из этого рисунка.