Лук заморозков не боится. Как защитить растения от возвратных заморозков

Наверное, нет в жизни большего огорчения для дачников, чем капризы погоды, особенно заморозки в начале лета. От этой напасти не застрахован никто, а про жителей северных регионов - и говорить нечего, сама живу в Сибири. Обидно, что со всем другим можно справиться - полить, подрыхлить, подкормить, пересадить, проявить трудолюбие, но против стихии, кажется - нет средств. А вот мы еще посмотрим, кто - кого! Главное - информация.
КАК УЗНАТЬ, БУДЕТ ЛИ ЗАМОРОЗОК?
В первую очередь, надо слушать по радио или смотреть в Интернете прогнозы погоды. Хотя они не всегда точны, но, если объявлен заморозок -1...3 оС, то имейте ввиду - это в городе, а знакомые бабульки обычно сообщают, что на дачах было
-5...7 оС. При этом, если за окном дождь, то все будет в порядке, несмотря на прогноз. Если же небо прояснилось, ветер стих, а давление, по прогнозу, повышается - дела плохи. Здесь одна ночь может погубить или спасти очень весомую часть урожая.
Весной и ранним летом самая необходимая вещь на даче - термометр. Он должен быть установлен не на домике, там температура всегда выше, а в середине участка, на высоте около 1-1,5 м. Если к вечеру температура понизилась до 2 оС, ваши посадки под угрозой. На каждом участке - свой климат, это зависит от расположения участка, направления ветров и многого, многого другого.
Самый верный способ определить, будет ли заморозок именно на вашем участке - показания двух термометров - сухого и влажного, и прилагаемая таблица, ее желательно разместить рядом с термометрами, запаяв в полиэтилен. Собрать такой прибор не составит никакого труда, просто надо купить в магазине два одинаковых термометра, при этом важно, чтобы при покупке они показывали одинаковую температуру, а то - всякое бывает.
На даче их размещают подальше от домика, один подвешивают просто так, а нижнюю часть второго обматывают фитилем, конец которого должен быть погружен в воду, а вода с фитиля имела возможность все время испаряться. Как только вы это сделаете, термометры начнут показывать разную температуру - сухой - обычную, а влажный - «точку росы». Взглянув на таблицу и найдя клеточку на стыке показаний двух термометров, легко определить, есть ли угроза заморозка именно на том месте, где вы стоите, причем по опыту с вероятностью почти 100 %. Например, показание сухого термометра 15 оС, а влажного 8 оС, это синяя клеточка, вроде и тепло, но заморозок - обеспечен. Если клеточка находится в зеленой зоне - заморозок возможен, если в белой - все в порядке (табл.).
РАССАДА НА БАЛКОНЕ
Если у вас еще есть рассада на открытом балконе, при небольших заморозках
(-1…4 оС) за нее можно быть спокойным. Это легко перенесут все многолетние цветы, астры, петунии, прочая цветочная мелочь, земляника. Все же надо спрятать от мороза георгины, циннии, все цветы с толстыми мясистыми стеблями. Из овощей - с томатами вообще ничего не произойдет, то же - и с капустой, только закалятся, перцы лучше внести в дом, а баклажаны желательно до самой высадки держать в тепле. Что касается огурцов и их ближайших родственников - кабачков, тыкв, патиссонов, арбузов и дынь, то им вообще не место на холодном балконе. У них от холода в первую очередь страдают корни. Растение может выглядеть достаточно прилично до июля и даже августа, да вот только не даст урожая.
САД И ОГОРОД
За все времена земледелия было придумано всего два способа спасения цветущих деревьев от мороза: дождевание, что довольно проблематично осуществить на дачном участке, и дымление. Дымление повышает температуру воздуха всего на один-два градуса, но чаще всего - этого достаточно, ведь самый холодный воздух стелется по земле.
Устроить дымовую кучу - проще некуда. Нижний слой делают из любого природного горючего материала - щепок, коры, шишек, сухой травы или ботвы, сухих прутьев, верхний - из влажных листьев, влажной ботвы, скошенной травы. Все засыпают сверху землей, оставляя только одно отверстие внизу - для розжига и выхода дыма. Теперь саду почти ничего не страшно. Куч делают примерно столько, сколько соток занимает сад, и располагают их подальше от парников, теплиц и, естественно, дачного домика.
Тяжелее всех придется землянике, она растет у самой земли. Цветки земляники гибнут при -1…3 оС, а при -4 оС - и все завязи. Укрывать пленкой без каркаса - почти бесполезно, здесь два варианта - подложить под пленку тряпки или газеты, либо сделать каркас.
На огороде не боятся почти никаких морозов морковка, петрушка, горох, бобы, укроп, шпинат, все луки, многолетние цветы. Свекла может погибнуть полностью, у редиса - только прихватит ботву, корнеплод нарастет, салаты тоже могут дать новые листья. Фасоль погибает прямо в гряде, даже если не показалась на свет, а только проклюнулась, ее надо укрыть. Цветы - долго перечислять, но первыми погибнут бархатцы, шафраны и все, у кого толстый мясистый стебель. Ничего не будет астрам, у петуний могут замерзнуть только цветки. У розочек отмерзнут листья, и цветки будут мельче, обычно дело на этом и кончается. На всех культурах и на всех грядках справиться с заморозками поможет любая мульча - перегной, торф, компост, трава. Эти субстанции содержат воздух, а он дольше держит тепло. Картофель и другие растения с мощными побегами перед заморозком можно просто окучить землей.
Если побило морозом рассаду капусты - сразу этого и не заметишь. Все зеленое, листья толстые и крепкие, растут. Вот только серединка через несколько дней после заморозка становится совсем гладкой, а зачаток кочана находится не по центру, а где-то сбоку. Все, толку не будет - это вымерзла точка роста, рассаду надо заменять, в противном случае вырастет один пустой кочан или несколько таких же.
Укрывают посадки традиционными материалами, всем, что есть на даче, включая ящики, ведра, газеты, половинки пластиковых бутылок, и даже консервные банки. И не надо снимать укрытие каждое утро, можно оставить его на все время похолодания, ничего, кроме хорошего от этого не случится. Замечательно помогает и простой пучок травы, брошенный на точку роста капусты.
Для сохранения рассады капусты есть радикальное средство - легкий укрывной материал сверху от высадки рассады и до конца лета, я именно так и делаю. Ни заморозки, ни крестоцветная блошка, ни совки, ни белянки, ни капустная муха - ничего не страшно.
ТЕПЛИЦА
К началу июня в теплице обычно находятся остатки редиса и разной рассады, им уж точно - ничего не будет, они много чего испытали и закалились. А вот «домашние» теплолюбивые культуры при сильных заморозках придется закрывать и в два слоя. Первым может быть любой укрывной материал прямо по растениям, второй - пленка на каркасе. Все концы пленки надо засыпать землей.
Между растениями и вокруг, опять же, при очень сильном заморозке, можно разложить бутылки и канистры с водой, кирпичи, камни, и вообще, как можно больше разных предметов. Все это днем нагреется, а ночью будет работать, как батарея отопления. Есть и специальные отопительные шашки для теплицы - «Климат». В крайних обстоятельствах могут помочь даже обычные свечки, естественно, с соблюдением всех мер предосторожности.
Кстати, пример из жизни по технике безопасности. Знакомые в Якутске тоже умудряются выращивать томаты в теплице. Но с печным отоплением. Поехали на дачу спасаться от заморозков -10 оС - это же Якутск! Утром звоню, спрашиваю: «Ну, что, не замерзло?» «Не, не замерзло. Сгорело!» Хорошо, что сгорела только теплица, учитесь на чужих ошибках.
ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ
НЕ ПОВЕЗЛО…
По опыту, подмерзшие баклажаны и перцы почти всегда лучше выбросить и купить новую рассаду на рынке. Обычно баклажаны умирают долго, но насовсем, а перцы стараются, но не успевают дать новые побеги, ну, штуки три перчиков и нарастят, тоже не стоит овчинка выделки. Кабачки, тыквы, физалис, огурцы - покинули нас навсегда.
Зато, сколько лет копаю землю - столько и восхищаюсь томатами, насколько они живучи и неприхотливы. И здесь хочется привести пример из жизни. Ранним утром, часов в 5, просыпаюсь от шума - рыдает соседка по даче. От томатов ростом - мне по пояс, выращенных дома с февраля, после заморозка остались одни скелеты, погибли не только листья, но и побеги. Для начала мы (чисто интуитивно) принялись отливать томаты ледяной водой, и некоторые побеги и даже листья все же восстановились прямо на глазах, часам к 7 утра. Но общий вид оставался прискорбным. И тут я вспомнила, что у меня есть ампула Эпина. Мы все обрызнули, закрыли от солнца, и произошло настоящее чудо - томаты ожили, дали новые побеги, а потом и урожай, разве что пасынков было побольше.
После заморозков можно использовать и другие стимуляторы роста, в основном это - вещества природного происхождения, а не «химия», они повышают иммунитет растений и помогают им пережить стресс.
Хороших всем урожаев и лета без заморозков!

Итак, семена у большинства огородников уже приобретены. Вечный вопрос: что можно посадить ранней весной на грядках, каким растениям не страшен легкий морозец. Что сажать в феврале или марте в открытый грунт. Что нужно и можно посадить в первую очередь, а какие культуры могут подождать лучших времен. Ранней весной в феврале-марте, даже когда почва еще не прогрелась, можно посадить не так уж мало культур — сельдерей, морковь, редис, петрушку, пастернак, горох, лук-чернушку. Все эти культуры хорошо переносят легкие заморозки. Но, чтобы ваши труды не пропали даром, нужны все-таки определенные знания.

Морковь

Семена моркови начинают прорастать при температуре 3-4°С, а самая лучшая температура – 18-20°С. Это дает возможность посадить её в марте, а на Кубани даже в феврале (февральские окна), максимально используя накопившуюся влагу в почве. Глубина заделки семян – 3-4 см.

Морковь развивается под землей, следовательно, для формирования ровного красивого корнеплода нужна рыхлая плодородная почва. Перед посевом надо внести на 1 кв. м 2-3 кг перегноя, 20-25 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли.

Морковь – холодостойкое растение. Она хорошо растет и развивается при прохладной погоде, поэтому ранний урожай можно получить уже в мае. Но это, конечно, будет молоденькая морковка, которую обычно на рынке продают пучками и которую так любят детишки.

Петрушка

Семена петрушки прорастают при температуре 1-5°С. Всходы появляются через 12-15 дней. Петрушка тоже хорошо растет при прохладной погоде. Её всходы не боятся заморозков, а при хорошем снежном покрове петрушка и зимой под снегом остается зеленой.

Петрушку сеют на глубину 1-1,5 см, мульчируют перегноем. После появления настоящих листьев подкармливают диаммофоской, аммофосом, калийным удобрением.

Пастернак

Это неприхотливое растение. Он холодостоек, семена прорастают медленно, всходят на 20-24 день. Всходам не страшны заморозки. Засуха для пастернака – тоже не проблема. Его можно посадить в любую почву — он не особо требователен к ней. После появления 2-3 настоящих листочков проводят подкормку.

Редис

Редиску высевают, когда почва прогреется до 2-3°С. Обычно такая температура бывает в феврале или марте. Для лучшего использования площади грядок и хорошего развития растений сеют семена 5 × 5 см с помощью решеток для яиц. Решетками, как маркером, размечают грядку и семена кладут в полученные в земле углубления. Получается довольно широкая грядка из 6-ти рядочков. Длину грядки выбираете сами. Затем делаете проход шириной 20-30 см (длина ступни) и повторяете процедуру посева. Углубления с семенами редиса засыпаете или песком, или (я так делаю) смесью влажной земли с вермикулитом. Вермикулит хорошо разрыхляет почву и дольше сохраняет влагу в земле, а значит плоды не будут растрескиваться при нерегулярных поливах.

Всходы редиса хорошо переносят заморозки до -3°С, уже взрослые растения – до -5°С.

Горох

Горох переносит заморозки до минус 4°С. Семена прорастают при температуре 1-2°С, а мозговые сорта при – 4-8°С. Это растение любит влагу, но не выносит высокого стояния грунтовых вод. Это хороший предшественник для всех культур. Внесение полного минерального удобрения при посеве повышает содержание сахара.

Лук

Семена лука (чернушка) прорастают при температуре 2-4°С, переносят легкие заморозки. Корневая система лука даже лучше формируется в прохладный период. А для образования луковиц нужна температура 20-25°С. При более высокой температуре рост лука замедляется.

Семена лука лучше замачивать перед посевом в растворе борной кислоты (5 г на 1 литр воды). Затем их подсушивают до сыпучести и высевают. Глубина заделки чернушки – 2-3 см. Подкормку проводят в фазе 2-х листочков, а в период, когда начинает формироваться луковичка, — нитроаммофоской, диаммофоской.

Сельдерей

Выращивание сельдерея лучше начинать с предпосевной подготовки семян. Для более быстрого прорастания их замачивают в воде в течение 2-3 дней при комнатной температуре. Воду меняют 2-3 раза в сутки.

У сельдерея от сева до получения рассады, пригодной для высадки в грунт, проходит обычно 70-80 дней.

Высадку рассады при благоприятной погоде можно начинать уже во второй половине марта. Перед этим её обильно поливают, чтобы снизить повреждение корневой системы.

И еще одно предупреждение: внесение гербицидов, фунгицидов и инсектицидов на посадках зелени ранней весной недопустимо

Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка - круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, - это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники - морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых - через пять лет.

Наилучшие почвы для лука - рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование - с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу - 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие - 1 см в диаметре, средние - 1,5–2 см, крупные - более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая - самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент - как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок - одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу - он сам себя как бы вытолкнул из почвы - корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина - 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному - на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см - в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.

Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.

Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.

Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.

Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.

А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.

Какие заморозки выдерживают посевы огородных культур

Название культуры	Минимальная температура для выживания
Редис	Всходы редиса выдерживают заморозки до -4°С. Взрослое здоровое растение редиса выдерживает заморозки до -6°С.
Чеснок	Побеги чеснока выдерживают заморозки до -11°С.
Земляника (клубника)	Земляника и клубника выдерживают заморозки до -8°С. Однако цветочные бутоны гибнут при температуре ниже -2°С.
Капуста белокочанная	Рассада белокочанной капусты может пережить снижение температуры до -3°С..-5°С. Хотя урожаи из подмерзшей рассады будут хуже.
Капуста пекинская	Рассада пекинской капусты может выдержать кратковременные заморозки до -2°С. Но от длительного воздействия низких температур она уходит “в стрелку”. А вот взрослое растение отлично выдерживает морозы до -4°С..-5°С. Подмерзшие, а затем размороженные кочаны не теряют вкусовых качеств.
Капуста цветная	Цветная капуста выдерживает недолгие заморозки до -2°С.
Брокколи	Рассада брокколи выдерживает заморозки до -2°С. Взрослые растения брокколи могут выдержать заморозки до -7°С.
Картофель	Всходы картофеля выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. При более низких температурах всходы погибают.
Горох и бобы	Всходы гороха и бобов могут пережить заморозки до -4°С..-6°С. Однако после такого стресса они будут отставать в развитии, и урожайность их будет невелика.
Многолетние луки (шнитт, батун, слизун)	Многолетним лукам заморозки не страшны, они переживут понижение температуры до -10°С.
Лук репчатый	Всходы лука выдерживают заморозки до -1°С, взрослые растения – до -3°С..-5°С.
Морковь	Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -3°С. Взрослым растениям не страшны кратковременные заморозки до -4°С.
Ревень	Ревень хорошо переносит весенние заморозки до -10°С, пока не распустились его почки. Молодые почки выдерживают заморозки в районе -2…-6°С.
Дайкон	Всходы дайкона выдерживают заморозки до -3°С, взрослые растения – до -5°С.
Редька	Всходы редьки способны выдержать заморозки до -2°С..-3°С, а взрослые растения – до -4..-5°С.
Репа	Молодые ростки репы выдерживают заморозки до -2°С..-4°С. Осенью спелые корнеплоды способны перенести понижение температуры до -6°С. Только вот репа, попавшая под заморозки, уже не так вкусна.
Сельдерей корневой	Рассада сельдерея выдерживает заморозки до -2°С, а если ее закаляли, то и до -4°С. Созревшим корням не страшны осенние заморозки до -3°С.
Укроп	Выдерживает заморозки до -5°C..-7°С.
Шпинат	Переживет заморозки до -5°..-7°С.
Щавель	Легко переносит заморозки до -7°С.

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

На печать

Оказывается, даже в феврале-марте можно посеять семена тех культур, которым не страшны небольшие заморозки. В непрогретой почве вполне комфортно будет сельдерею, моркови, редису, петрушке, пастернаку, гороху и луку-чернушке.

Эти культуры можно смело высевать самыми первыми, но при этом для получения хорошего урожая важно соблюдать некоторые правила.

Морковь

Лучшая температура для моркови – 18-20ºС, но семена начинают прорастать уже при 3-4ºС. Поэтому эту культуру можно смело высевать в марте, заделывая семена в почву на глубину 3-4 см.

Так как основное развитие моркови происходит в почве, значит, для образования приятного внешне корнеплода нужна плодородная почва с рыхлой структурой. Кроме того, для хорошего урожая (еще перед посевом семян) в землю на 1 кв.м нужно добавить 2-3 кг перегноя, 20-25 г суперфосфата и 10-15 г калийной соли.

Прохладная погода не пугает морковь, а потому первый урожай можно снимать уже в мае. Это будут небольшие молоденькие плоды, которые особенно нравятся малышам.

Петрушка

Для успешного прорастания петрушке необходима температура 1-5ºС. Уже через 12-15 дней можно ждать появления первых всходов. Прохладная погода для прорастания этой культуры – не помеха. Заморозки всходам не страшны, а хорошее укрытие снегом даже зимой сохраняют свежесть зелени.

Высевать петрушку стоит на глубину 1-1,5 см, замульчировав перегноем. Как только появятся первые настоящие листья, растения нужно обязательно подкормить диаммофоской, аммофосом и калийным удобрением.

Пастернак

Всходы холодостойкого, но неторопливого пастернака можно заметить лишь на 20-24-й день после посева. Зато заморозки и даже засуха для него не составляют никакой проблемы. То же касается и состава почвы – культура хорошо растет в любом грунте. Стоит лишь подкормить растения после того, как появятся 2-3 настоящих листочка.

Редис

Когда почва прогреется до 2-3ºС, можно высевать редис. Всходы этой культуры способны перенести температуру -3ºС, а взрослые растения даже -5ºС.

Рациональней и проще всего высевать редис, используя решетки для яиц (5х5 см). С помощью такой решетки нужно разметить грядку, как маркером, и разместить семена в получившихся углублениях. Как результат – широкая грядка с 6-ю рядами. Длина грядки зависит от желания самого дачника. Между грядками должно быть расстояние – 20-30 см.

После того, как все семена посеяны, нужно засыпать углубления песком или смесью влажной почвы с вермикулитом. Последний отлично разрыхляет субстрат и позволяет влаге дольше задерживаться в земле, сохраняя ее для будущих плодов.

Горох

Горох – прекрасный предшественник для любой другой культуры. Чтобы повысить содержание сахара в растении, желательно еще до посева внести в почву полное минеральное удобрение.

Горох отлично переносит температуру до -4ºС, а прорастают семена при 1-2ºС (мозговые сорта при температуре 4-8ºС). Эта культура очень любит влагу, но не переносит высокого стояния грунтовых вод. Это стоит учесть при выборе места для посева.

Лук

В прохладное время у лука намного лучше формируется корневая система. Культура способна переносить небольшие заморозки, а семена могут прорасти уже при 2-4ºС. Чтобы образовались луковицы, нужна более высокая температура – 20-25ºС. Если же температура выше, то рост растения тормозится.

Предпосевная подготовка семян лука заключается в их замачивании в растворе борной кислоты (5 г на 1 л воды). После замачивания семена нужно обязательно подсушить до сыпучести и высеять с заделкой чернушки на глубину 2-3 см.

Подкармливают растения в фазе двух листиков, а в начале формирования луковички добавляют в почву нитроаммофоску или диаммофоску.

Сельдерей

Для выращивания сельдерея очень важно учесть все требования предпосевного периода: быстро прорастания семенам обеспечивает их предварительное замачивание в течение 2-3 дней при комнатной температуре. Важно при этом обязательно 2-3 раза в день менять воду.

Чтобы получить рассаду, которую можно высаживать в грунт, от посева должно пройти около 70-80 дней. Если погода позволяет, то "переселение" рассады в открытый грунт производят во второй половине марте, предварительно обильно ее полив, чтобы снизить вероятность повреждения корневой системы.

На печать

Сегодня читают

Календарь работ Выращивание осеннего редиса – высаживаем и получаем урожай без хлопот

Часто огородники считают, что самый вкусный редис получается только после весенней посадки. Но это не всегда так, ведь...