Дачный туалет из досок. Как самостоятельно сделать деревянный туалет для дачи

Главная

Выгребная яма

Театр начинается с вешалки, а дача начинается с туалета. Деревянный туалет – важная деталь дачи, эта постройка должна быть продумана на начальном этапе строительства. Именно туалет – первая постройка, без него дачник обойтись не сможет. Только после возведения данного объекта, появляется беседка, баня, дачный домик. Современные туалеты из дерева под силу возвести начинающему строителю. Данный объект – полноценное строительное сооружение, при его сооружении важно соблюдать правила и нормы. Начальный этап предполагает разработку эскиза, выбор места, материалов, расчет затрат на проект.

В нашей стране существуют специальные санитарные правила и нормы, регламентирующие строительство на дачных участках деревянных туалетов. Помимо личных интересов, учитывается и желание соседей. Выбирая для выгребной ямы удобное расположение, нужно учитывать следующие правила:

Между туалетом и колодцем (соседским либо своим) не должно быть расстояние меньше 25 метров. В таком случае в колодезную воду не попадут нечистоты.
Туалет не нужно устанавливать в средине дачного участка.
Между границами участка и туалетным домиком должно быть не меньше метра. Нарушение этого требования приведет к судебным тяжбам.
На наклонном участке возведение туалета из древесины проводится в низине, тогда не будет неблагоприятных запахов.
Для чистки выгребной ямы нужно организовать подъезд ассенизаторской машины.

Туалет душ для дачи деревянный

Возведение туалета из дерева начинают с разметки и чертежа. Размеры элементов туалета определяют с учетом габаритов тех, кто живет на участке. Классический вариант- полтора на два метра. Фундамент для деревянной модели возводить не нужно, можно ограничиться четырьмя опорными столбами, либо кирпичом, выложенным по периметру. При разметке важно четко сделать углы, в них выкопать ямы на пол метра на метр. Деревянные столбы нужно обернуть рубероидом, чтобы продлить их жизнь.

На уровне крыши и стульчика выполняется обвязка. Проверка вертикальности столбов, горизонтальности продольных опор проверяется строительным уровнем. Вертикальные укосы на стенах – способ усиления конструкции . Дополнительно каркас нужен для подиума – сидения, крепится он к основному каркасу. Для периодического убирания нечистот нужна задняя дверка. Продольные брусья размещают с небольшим наклоном к задней стенке, защищая сооружение от атмосферных осадков. Каркас обшивают досками, плотно прилегающими друг к другу, их толщина 20-25 мм. Для крыши можно использовать доски, гидроизоляционный слой сделать из рубероида. Сиденье обшивают досками, красят, делают отверстие. Крышка может быть стационарного либо откидного варианта. Под стульчак ставят емкости 20-30 литров, рядом – емкость с опилками либо торфом. Дополнительно можно повесить умывальник для рук. Не лишнем будет фекальный насос с измельчителем для туалета, который очень сильно облегчить эксплуатацию туалета. Вся информация в данной

Завершающий этап – сооружение двери. Навесить ее можно на 2-3 петли, для закрывания прикрепить деревянную либо металлическую защелку. Окно делают под крышей со стороны водной двери.

Деревянные туалеты и душевые кабины для дачи

Душевую кабину на своем дачном участке можно соорудить своими руками. Оптимальный вариант – приобретение готового садового душа. Душ ставят вблизи источника воды, под него строится домик из вагонки. По желанию дополнительно можно сделать небольшое окно. Если на участке есть водопровод, можно установить душевую кабинку, поставить унитаз.

Туалет для дачи с выгребной ямой

Выгребная яма – возможность за короткий промежуток времени, без лишних материальных затрат, сделать . Яму можно копать, зная уровень залегания грунтовых вод. Для получения компоста можно добавлять торф, опилки. Чистить выгребную яму можно самостоятельно, делая это через 3-4 года. Для удобства чистки, сбоку туалета можно сделать специальную крышку – отвод. Герметичность ямы – способ защиты грунта от фекалий. Вентиляция помогает устранять неприятные запахи, для ее обустройства используется пластиковая труба. Один ее конец располагается в выгребной яме, второй выводится через стену либо крышку туалета. Выгребные ямы могут быть герметичными и с фильтрующим дном. Стоимость строительства и эксплуатации конструкции герметичного вида будет дороже, так как придется вызывать ассенизаторскую машину. Растраты на яму, которая имеет фильтрующее дно ниже, но такой туалет может загрязнять прилегающую территорию, что запрещено санитарными нормами. Выгребные ямы можно делать из кирпича, пластика, бетона, в виде монолита.

Деревянный туалет с душем для дачи

После работы на земельном участке, хочется смыть с себя грязь и пыль. Дачный душ легко справляется с подобными задачами. Для его обустройства потребуется подвод воды: колодец либо емкость с водой, насос. Готовый модуль: душ, хозблок и туалет – возможность компактного размещения данных объектов. Производители предлагают бак на 100 и 200 литров, подогрев воды. Размер готового блока: три на три и на два метра. За дополнительную сумму можно заказать внутреннюю отделку туалета евровагонкой, установить акриловый поддон, душевое отделение декорировать пластиковой вагонкой.

Установка деревянных туалетов на даче

В качестве туалета рассмотрим:

классический деревянный «домик», имеющий выгребную яму;
пудр – клозету;
люфт – клозету

Первая модель является простым и распространенным видом. Для реализации проекта необходимо подыскать местечко на участке, на 25 метров отходящее от источника питьевой воды, где грунтовые воды залегают не глубже 3,5 метров. Котлован под туалет имеет размеры метр на 1 метр, глубина его 2-3 метра. Для прочности и удобства его выкладывают кольцами из бетона. Стены конопатят и штукатурят. На просторных участках можно через 2-4 года засыпать яму, переносить туалет в новое место. Спустя 5-8 лет на выгребной яме образуется настоящий чернозем.

Для предотвращения появления запаха в туалете крышка должна прилегать плотно$ нужна вентиляция домика. Пластиковая труба, проведенная в яму, выведенная на крышу – вариант простейшей вентиляции.

Люфт – клозет аналогичен модели с выгребной ямой. Яма герметична, ее делают вне дачного домика. Чистят ее ассенизаторской машиной. Люфт – клозет идеален для участков, расположенных вблизи автомобильных дорог. Обустройство начинают с ямы. Она должна быть с уклоном в сторону установки люка. После гидроизоляции раствором бетона заливают стены. Над выгребной ямой помещают люк с деревянной крышкой, а также с крышкой из металла. Между ними должен располагаться слой теплоизоляции. В качестве подиума в таком туалете ставят современный унитаз.

Пудр – клозет не предполагает обустройства ямы. Вместо нее используется емкость, ее при наполнении опорожняют. Отходы смешиваются с опилками, торфом, грунтом, сеном, расположенными вблизи. Туалет предполагает устройство вентиляции.

Преимущества:

автономность степени залегания грунтовых вод;
независимость нахождения колодцев

Можно ставить в качестве пудр-клозета обычный биотуалет.

Деревянный туалет размеры

Дачный участок трудно представить без построек, особенно без туалета. Габарит подбирают так, чтобы можно было воспользоваться им без проблем. Распространенные параметры: глубина – метр, ширина – 1,5 метра, высота – 2,2 метра. По желанию хозяев допускается увеличение размеров туалета. Для обшивки внутри можно пользоваться металлопрофилем, вагонкой, плитами.

Деревянные туалеты для дачи цена

Сколько стоит деревянный туалет на дачу, какова средняя цена туалета из натуральной древесины? В среднем подобная модель обойдется вам в 10-12 тысяч рублей. Примерно за такие же деньги можно поставить туалет, воспользовавшись услугами специалистов, вы сумеет сэкономить время.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Отдельный туалетный домик можно построить своими силами. Материалами для строительства станут доски, остатки строительного бруса, рубероида. Строительство не потребует значительных временных и материальных затрат. Важно в процессе строительства соблюдать правила и нормы, существующие в нашей стране.
При возведении на даче деревянного туалета, вам потребуются: гвозди, шурупы, пила, уровень, молоток. До начала работ выясните, как глубоко располагаются грунтовые воды на участке. При залегании их выше 2,5 метров, вы не сможете сделать на участке обычный вид выгребной ямы . Единственным выходом из подобной ситуации станет монтаж изолированного готового септика.

Дачный душ и туалет деревянный своими руками

Типичный туалет предполагает следующие составные части:

обшивку, яму (септик),
сиденье со специальным отверстием,
каркас,
внутреннюю отделку,
дверь,
окно,

Алгоритм создания деревянного туалета своими силами.

Первый этап состоит в рытье выгребной ямы.
Далее нужно сделать каркас из бруса, обшить его декоративными материалами.
Потом настилают пол, в сидении выпиливают отверстие.
Готовят для установки на яму основание туалета.
Ставят кабину.
Монтируют крышу.
Устанавливают окно и дверь.
Выполняют наружную и внутреннюю отделку (по желанию).

Жизнь современного человека не возможна без коммуникаций, но деревянный дачный туалет по-прежнему актуален и востребован. Такой выбор легко объяснить несложностью его строительства, ухода за ним. Помимо садовых участков, подобные туалеты устанавливают также на строительных площадках. Экологичность, надежность, функциональность – качества, присущие данной конструкции.

Среди альтернативных вариантов – приобретение и установка готовых биотуалетов. В таком случае вы избавитесь от дополнительных хлопот, связанных с чисткой выгребной ямы. Вам нужно будет купить специальные химические жидкости для биотуалетов, следить за индикатором наполнения, периодически опорожнять содержимое.

Главными методами повышения комфорта на дачном участке являются водоснабжение и канализация. Установка последнего не всегда целесообразна – непостоянное проживание, малая земельная площадь и денежные траты на покупку и установку труб. Постройка деревянного туалета будет оптимальным вариантом.

Основной задачей во время проектирования этого, на первый взгляд, несложного сооружения является выбор оптимального месторасположения.

При этом следует учитывать несколько факторов, которые можно условно разбить на две группы – технические условия размещения туалета и уровень комфорта.

Технические условия являются приоритетными, так как от их выполнения будет зависеть качество питьевой воды в колодце, расположенном на участке и соблюдение санитарных норм.

строение должно располагаться на удалении не менее 25 м от источника забора воды (колодца, скважины);
место установки выбирается в самой низкой зоне земельного участка. Часть канализационных отходов будет уходить непосредственно в грунт. Поэтому следует минимизировать их распространение в верхних слоях почвы;
минимальное расстояние до плодовых деревьев и огорода должно составлять 5 м;
при установке строения на границе с другим участком минимальное расстояние до него от должно составлять 1 м. При этом также соблюдаются условия относительно водозаборных точек;
так как будет выполняться с помощью ассенизаторской машины необходимо предусмотреть подъезд к ней;
лучше всего выбирать месторасположение туалета на границе участка, но с соблюдением всех вышеизложенных требований. Для предотвращения распространения неприятного запаха следует учитывать местную розу ветров. С эстетической точки зрения строение должно максимально естественно вписываться в общий вид приусадебного участка.

Как рассчитать размеры

Составления проекта постройки деревянного туалета следует начинать с расчета его габаритных размеров. В настоящее время не существует определенных стандартов – изготовление конструкции и ее параметры полностью зависят от собственника.

Они заключаются в следующем:

при расчете конструкции следует учитывать расстояние от внутренних стен. Если планируется постройка утепленного клозета, то наружных габаритов будет недостаточно. Для комфортного пользования среднестатистическому человеку необходимо свободное пространство 110*120 см (ширина/длина). Высота может варьироваться в зависимости от роста самого рослого члена семьи. Обычно она составляет 195-200 см;
расстояние от двери до отверстия в полу. Это значение должно быть не менее 0,7 м.

При расчете обязательно учитываются габариты строительного материала – бруса и досок.

Чертежи деревянного туалета для дачи своими руками, схемы

Прежде чем приступить к составлению чертежа строения, необходимо выбрать тип дачного туалета. В настоящее время существует несколько видов клозетов, которые отличаются своей конструкцией и технологическими схемами постройки.

Пудр клозет

Фото: пудр-клозет

Представляет собой временное сооружение, в котором отсутствует выгребная яма или любое другое подземное хранилище для биологических отходов.

Накопительная емкость (ведро) устанавливается непосредственно над дырой, которая находится на небольшой возвышенной конструкции.

Подобный тип туалетов можно строить только при нечастом использовании, либо в местах, в которых не разрешено обустройство выгребной ямы по техническим причинам.

Туалет с выгребной ямой

Фото: туалет с выгребной ямой

Самая популярная модель, так как ее возведение можно выполнить самостоятельно. Над заранее обустроенной , устанавливается деревянное здание.

Для большей устойчивости конструкция монтируется на каркасную основу, сделанную из деревянных брусьев 150*150.

Одной из модификаций этого вида туалета является люфт-клозет. Специфика заключается в том, что выгребная яма располагается на некотором отдалении от строения (1,2-2м). От туалета к ней ведет канализационная труба, по которой под действием силы тяжести перемещаются отходы.

Важно! Это оптимальный вариант дачного туалета, однако, его строительство связано с большей трудоемкостью. Поэтому рассмотрим вариант чертежей для стандартного туалета с выгребной ямой.

Это строение представляет собой каркасную конструкцию, которая впоследствии будет обшиваться деревянными досками.

Фото: каркасная конструкция

Постройку следует начинать с изготовления каркаса основания стен. Этим же правилом руководствуются при создании чертежа:

Фото: изготовление каркаса основания стен

После этого можно приступать к расчету раскроя облицовочных досок.

Фото: расчет раскроя облицовочных досок

Их размер для правой левой сторон полностью одинаков за исключением того места, где будет установлено небольшое окно. Задняя стенка должна быть полностью закрыта деревянным щитом. Окончательный этап работы – составление общей сметы необходимых материалов и комплектующих.

Фото: смета необходимых материалов и комплектующих

При выборе других размеров туалета важно соблюдать пропорции из чертежей. Любое изменение ширины, высоты или длины отразится на расходе материала.

После проверки всех расчетных данных и закупки строительных материалов можно приступать непосредственно к возведению.

Строительство

Для правильной организации работ следует придерживаться определенного порядка их проведения. На первом этапе выполняется обустройство выгребной ямы.

Нередко этому уделяют мало внимания, забывая, что от нее зависит не только комфорт пользования уборной, но и общее санитарное состояние придомового участка.

Затем производится строительство деревянной коробки. На этом этапе одной из главных задач является контроль соответствия размеров основания строения к габаритам выгребной ямы.

Длина нижнего бруса должна быть больше размеров ямы на 50-60 см. Рассмотрим каждый из этих этапов подробнее

Копка выгребной ямы

Обустройство выгребной ямы является одним из важнейших моментов в строительстве туалета.

Ее общий объем должен быть максимальным, однако этот показатель ограничивается размерами – шириной и длиной. Глубина также не может быть больше 1,7 м, так как это затруднит выкачку отходов.

Для обустройства необходимо выполнить следующие действия:

роется яма, размеры которой соответствуют габаритам будущего туалета;
на дно засыпается песок с гравием. Эта смесь будет выполнять функции природного фильтра. Частичное обеззараженная вода будет уходить в нижние слои грунта;
стены лучше всего укрепить кирпичной кладкой. Заливка бетонного раствора более трудоемкое занятие. Для выгребной ямы можно использовать б/у кирпич, который на порядок дешевле нового.

Туалет для дачи деревянный торфяной обустраивается таким же образом, только вместо выгребной ямы используется специальный бункер. В нем торфяная смесь воздействует на биологические отходы, формируя компост. Общая схема показана на рисунке.

Фото: общая схема выгребной ямы

Эта конструкция удобна тем, что в ней предусмотрен смотровой люк, который можно использовать для выкачки отходов. Также при кладке кирпича рекомендуется в средней части делать окна, через которые будет уходить избыток воды при заполнении ямы.

Верх конструкции выравнивается слоем бетонного раствора и поверх него устанавливаются бетонные плиты. Они послужат основанием для туалета.

Изготовление деревянного туалета

Для строительства уборной необходимо заранее позаботиться о наличии минимального набора инструментов и комплектующих.

Он должен состоять из молотка, гвоздодера, мерительного инструмента (уровень, рулетка), пилы по дереву, рубанка. Необходимый материал и его количество было подробно описано в разделе чертежей.

Порядок проведения работ по строительству туалета:

изготовление основания;

Для этого потребуется брус размером 150*150 мм. Для увеличения срока службы рекомендуется обработать его антисептиками и влагозащитными составами. Соединение поперечных частей делается на специально изготовленные пазы, место стыка укрепляется монтажными дюбелями или гвоздями.

каркас.

Он строится отдельно от основания. Так как при окончательной установке велика вероятность незначительного изменения размеров, обивка досками поверхности должна выполняться только после монтажа всего сооружения.

Отдельно сбиваются боковые части туалета, задняя стенка и крыша. Соединение этих составляющих лучше всего делать с помощью дюбелей, используя для усиления жесткости стальной уголок 30*30.

Важно! По окончании работ все габаритные размеры сверяются с чертежом. Допускаются небольшие отклонения до 1,5 см.

Видео: монтаж имитации бруса

Установка

Монтаж готовых конструкций следует выполнять в следующем порядке. Сначала ложится основание, габариты которого должны быть больше размеров ямы на 50-60 см.

На этом этапе следует четко отслеживать его уровень, так как в дальнейшем основание послужит фундаментом для всего туалета. Во избежание прямого контакта дерева с бетонными плитами рекомендуется сделать настил из рубероида.

На укрепленный настил крепятся боковые части конструкции и крыша. Лучше всего для этого использовать толстые гвозди, либо монтажные дюбеля.

Затем конструкция оббивается досками. Для основания (пола) их толщина должна составлять минимум 50 мм, для пьедестала можно устанавливать доски тоньше. Но с таким расчетом, чтобы они смогли выдержать массу двух взрослых людей.

Важно! В туалете должно быть небольшое отверстие в стене для естественного воздухообмена. Оно располагается под скатом крыши, находясь под ее защитой. Кровля строения защищается слоем рубероида или шифера.

После установки всех элементов постройка дачного туалета еще не завершена – необходимо обустроить систему воздухообмена в уборной выгребной яме.

Сооружение вентиляции

Спецификой дачного туалета является отсутствие защиты помещения от воздействия газов из выгребной ямы.

Можно установить плотную крышку, но из-за наличия щелей между досками пола неприятный запах будет проникать в уборную. Общая схема показана на схеме.

Главная задача подобной системы – уменьшение концентрации газа в яме. Для этого за задней стенкой туалета делается отверстие, которое должно вести в выгребную яму. Его размеры должны быть немного больше вентиляционной трубы.

Она же зачастую выбирается с диаметром 110 мм. Для того чтобы она не опустилась на дно ямы ее корпус с помощью монтажных хомутов крепится к задней стенке туалета.

Фото: установка вентиляционной трубы

Важно! Для защиты от попадания атмосферных осадков и мусора верхняя часть конструкции защищается дефлектором.

В самой кабинке помимо вентиляционного окна можно сделать дополнительные отверстия. Но они необходимы только в том случае, если в туалете постоянно ощущается сильный запах канализации.

Их диаметр должен быть не более 50 мм. При больших размерах может ухудшаться тяга, которая необходима для вентиляции помещения.

Установка двери делается в самую последнюю очередь. Так как в процессе монтажа конструкция может незначительно измениться в размерах, для плотного прижима дверного полотна к раме необходимы окончательные размеры проема.

Готовые туалеты от производителя

Для тех, у кого нет времени на самостоятельную постройку дачного деревянного туалета, множество специализированных компаний предлагает уже готовые конструкции.

Они изготавливаются из самых доступных материалов – деревянного бруса из хвойных пород. При выборе определенной конструкции обязательно следует обратить внимание на ее качество.

Фото: готовые деревянные туалеты

Важно! На поверхности досок и брусьев не должно быть следов грибка или плесени. Конструкция должна иметь высокую механическую прочность. Проверяется, были ли обработаны материалы антигрибковыми составами.

После такой процедуры изменяется цвет древесины – она становится на несколько тонов темнее.

Готовый деревянный туалет для дачи является оптимальным выбором при срочном обустройстве участка. Но стоит помнить, что его покупка не отменяет строительство выгребной ямы.

Цены

Стоимость готовых деревянных туалетов различна. Она напрямую зависит от вида конструкции и используемых материалов. Нередко для оптимизации в одном строении располагается летний душ и уборная.

Фото: летний душ и уборная

Это безусловно сказывается на стоимости изделия. Средние цены на самые распространенные типы готовых туалетов представлены в таблице.

Фото: средние цены

При строительстве дачного деревянного туалета особое внимание уделяется качеству материалов, соблюдению правил установки и тщательной подготовительной работе.

Выполняя каждый из этих пунктов в итоге можно самостоятельно построить уборную, которая в некоторых случаях заменит полноценную канализационную систему.

Видео: каким должен быть

Для высотных и малоэтажных зданий необходима установка отливов на крышу. Главное предназначение такой конструкции, снижение негативных явлений осадков для здания в целом, а для кровли в первую очередь. Соблюдая основной принцип монтажа, вы можете полностью решить проблему как сделать отливы на крыше своими руками. Если в тёплый период года, конструкционная деталь предохраняет негативное влияние осадков для кровли, то в зимний период года, снижает риск образования опасных сосулек. Выбирая креативный вариант конструкции, вы можете выбрать идеальный дизайн здания, где цена за работу установки отливов на крышу полностью оправдывает проблемы реализации креативного дизайна для дома. Презентабельный отлив может выделяться на общем фоне и дополняться новыми архитектурными решениями для обновления дизайна здания.

Большинство из нас знают, что цоколь это надземная часть строения фундамента дома, и неважно, есть ли в нем подвальное помещение или оно отсутсвует, необходимо усилить технические узлы данного части. Не последнюю роль в этом играют пластиковые отливы для цоколя фундамента. Главная задача цоколя заключается в следующем, это приподнять чистую отмеренную отметку пола, а также защита подвальной или нижней части здания от воздействия холодных характеристик. Вместе с этим, цоколь также нуждается в защите не меньше, чем фундамент дома. Как правило, ширина цокольной части должна превышать ширину стены, которая опирается на неё. Таким образом, исходя из технической конструкции, образуется своеобразная ступенька, которая практически ничем не защищена. В данном случае поможет эффективная защита, которая именуется как пластиковые отливы для цоколя фундамента деревянного дома или здания с кирпичной основой. Отливы играют не только декоративную функцию, но и защищают здание от воздействия атмосферных осадков.

Для совершенства использования оконных технологий не последнее место играют металлические отливы на окна, которые являются важнейшей деталью декорирования оконных групп для фасада здания. Главное и, пожалуй, одно из ведущих значений металлических отливов на наружные окна, это защита от попадания влаги, предупреждение воздействия осадков и прочих негативных факторов, которые характерны для природных явлений. Попадание влаги без наличия отливов приводит к быстрому разрушению конструкционных элементов здания, снижают эксплуатационные характеристики объекта недвижимости в целом.

Дополнительно отлив металлический с полимерным покрытиемиграет не только защитную функцию, но и оригинальные декоративные характеристики, придавая высокую эстетику для фасада здания в целом. Монтаж производится как на стадии завершения строительства, так и в процессе проведения отделочных работ для оконных проёмов или для фасада объекта недвижимости. Приоритетным и рациональным вариантом является монтаж металлического коричневого отлива диаметром 5 см до окончания процесса завершения отделки здания. В данной ситуации монтаж будет менее затратным и позволяет своевременно выявить дефекты. Второй вариант также распространён, но он требует предельной аккуратности, а в ряде случаев необходимо дополнительно вкладывать денежные средства для того, чтобы можно было добиться высокого дизайнерского решения.

Отличное решение, позволяющее избежать мороки с выгребными ямами на даче и необходимостью постоянно выносить ведро! Вашему вниманию представлена пошаговая инструкция, как построить компостирующий туалет на даче своими руками.

Туалет на дачном участке

С чего начать работы по ? Правильней всего – с изучения санитарных норм, регламентирующих подобные постройки. Такой подход обеспечит вам отсутствие конфликтов и судебных тяжб с соседями.

Строительные нормы для дачных санузлов

Нормы строительства дворовых уборных прописаны в таких документах, как СП 42.13330.2011, СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88.

Нормы удаленности дачного туалета от других построек на участке

Краткая выдержка из перечисленных нормативов звучит следующим образом:

Если на участке отсутствует централизованная канализация, допустимо использовать пудр-клозеты и биотуалеты. Туалеты же, предполагающие наличие выгребной ямы, должны предварительно согласовываться с СЭС и органами, отвечающими за охрану подземных вод.
Туалеты, не подсоединенные к централизованной канализации, должны быть удалены от источников питьевой воды (родников, ) на 25-50 м; от детских учреждений (школ, садиков, площадок) – на 20-100 м, от зданий на соседнем участке – на 12 м.
Уборные удаляются от стен жилого дома на расстояние 3 м, а от хозпостроек – на 1 м.

Внимание! Если размеры участка не позволяют соблюсти прописанные нормы, расстояние до туалета, согласно нормативным актам, можно установить комиссионно. В состав комиссии должны входить: санитарный врач, районный архитектор, представитель квартального комитета. По итогам решения комиссии составляется акт за подписями всех ее членов.

Виды дачных туалетов

Теперь рассмотрим собственно виды дворовых уборных:

Биотуалет . Всем знакомая конструкция, отлично зарекомендовавшая себя в условиях отсутствия канализации. Суть биотуалета заключается в переработке продуктов жизнедеятельности специальными бактериями, торфом или химсредствами. Минусом данного решения является не самая приемлемая цена на такие изделия. Также химсредства для биотуалетов вредны с экологической точки зрения, так как содержат формальдегиды. Выливать такие отходы можно не ближе, чем за 50 м от источников воды.

Био-туалет

Пудр-клозет . Туалет, предполагающий небольшое отделение (ведро или бак), собирающее отходы. Изюминка такой уборной в «припудривании» отходов торфом. За счет подобных манипуляций фекалии превращаются в компост и могут использоваться в качестве удобрений. Основной недостаток этого строения – не самый приятный процесс очистки, который осуществляется уж очень часто.

Схема: устройство пудр-клозета

Люфт-клозет . Интересный вариант, имеющий массу достоинств. Во-первых, люфт-клозет организовывается внутри помещения дома. То есть он является модификацией привычного, а главное, теплого городского туалета. Во-вторых, для обустройства используется стандартный унитаз со смывом. В-третьих, очистка выгребной ямы не требует ручного труда. Теперь перейдем к недостаткам. Это трудоемкий процесс возведения - выгребная яма должна быть полностью герметична. И постоянная необходимость пользоваться услугами машины – ассенизатора, что довольно затратно.

Схема: устройство люфт-клозета

Надворная уборная . До боли знакомый туалет-скворечник – легкая постройка, сооруженная над негерметичной выгребной ямой. Плюсы: быстрое и нехитрое возведение, бюджетный характер постройки. Минусы: возможность существенно навредить окружающей среде, неприятный запах на участке, некомфортное использование в холодное время года.

Туалет-скворечник над выгребной ямой

Что такое компостирующий туалет, действующий непрерывно

Отличный вариант, который позволит построить идеальный туалет на даче своими руками – это компостирующий тип непрерывного действия. Чертежи такого «чуда» несложны, хотя с возведением постройки придется немного повозиться.
Неоспоримые достоинства предлагаемого санузла:

отсутствует необходимость постоянно досыпать торф после каждого использования;
не нужно возиться с отходами, выливать неприятные массы;
в результате использования санузла производится готовый, высококачественный компост – незаменимое удобрение для растений;
не загрязняется окружающая среда, нет потребности в откачивании выгребной ямы;
для лучшего перегнивания рекомендуется добавлять также кухонные пищевые отходы.

Схема: обустройство компостирующего туалета

Внимание! В компостирующий туалет нельзя сливать много воды! Для процесса переработки хватает жидкостей из испражнений и кухонных отходов. Сливать в камеру воду из душа либо мойки категорически нельзя. Иначе начнется процесс брожения, который погубит компостирующие микроорганизмы.

Существует 2 вида исполнения компостирующего санузла. Первый предполагает установку камеры-накопителя внутри подвала жилого дома. Такой вариант позволяет создать туалет, ничем не отличающийся от санузла в городской квартире. При этом помещение уборной будет отапливаемым, а значит пользоваться ею с комфортом можно круглый год.
Схема второго варианта требует выкапывания ямы вне помещения и сооружения сверху кабины с навесом. Этот тип санузла удобен при отсутствии, или малых размерах подвала. Но использовать его в холодное время года будет не очень удобно.

Пошаговая инструкция по возведению компостирующего туалета своими руками

Туалет для дачи своими руками внутри помещения обустраивается следующим образом:

Внутри подвала сооружаем камеру с наклонным дном, размеры которой равняются 2100 мм × 2100 мм. Дно должно иметь уклон в 23-30°. По окончанию всех работ дно засыпается 10-сантиметровым слоем торфа. Сверху насыпается 5 см плодородной земли или дерна, и 5 см скошенной травы либо листьев. Щель, ведущую из камеры к накопителю, следует законопатить торфом и землей. В процессе аэробной переработки отходов, компостная масса вытолкнет торфяную пробку.

Чертеж: компостирующий санузел. Вид сверху

Для возведения камеры дно следует забетонировать, переднюю и боковые стены выложить из кирпича. При этом между кирпичами боковых стен пустить арматуру (проволоку толщиной 4-8 мм), которая укрепит заднюю часть камеры. Поверхность кирпичной кладки обрабатывается 2 слоями битумной мастики. Последний слой присыпается песком. Мастика готовится из битума, мела (10%) и масла (5%).

Совет: для приготовления мастики подойдет отработанное автомобилем масло.

К передней стенке на высоте 900 мм дюбелями крепится коллектор из нержавейки, прогрунтованной битумным составом. Габариты коллектора: высота – 600 мм, глубина – 200 мм, ширина, равная ширине камеры.
Задняя стенка изготавливается из листа толстой нержавейки и стальных уголков 50 мм × 50 мм, привариваемых горизонтально. Стенка обкладывается кирпичом в процессе кладки и обвязывается выступающей арматурой. Горизонтальные уголки уплотняются деревянными компенсационными планками, обитыми рубероидом либо полиэтиленом.
Задняя стенка содержит монтажный люк 900×660 со смотровым окном, за которым располагается термометр. Люк изготавливается из 20-миллиметровых досок, покрытых битумной грунтовкой (расплавленный битум:бензин=1:3 по объему).

Чертеж: компостирующий санузел. Вид сбоку

На высоте 300 мм от пола в задней стене проделывается щель, через которую готовый компост будет высыпаться в накопитель, габаритами 600×900 мм. Накопитель следует строить толщиной в ½ кирпича и накрывать деревянной крышкой.
Унитаз и мусоропровод для кухонных отходов устанавливаются впритык, между ними монтируется перегородка (ею может быть стена дома). Снизу, в пространстве камеры, монтируется экран из нержавейки, предотвращающий прохождение воздуха между отверстиями стульчака и мусоропровода. Это гарантирует отсутствие неприятных запахов в туалете и кухне.

Вытяжная труба из асбестоцемента, или керамики, диаметром 100-150 мм и высотой 6 метров, устанавливается сзади унитаза. Внизу в ее пазы на 50 мм заходит экран, установленный внутри камеры. Трубу, опираясь на чертежи, целесообразней проводить рядом с дымоходом и теплоизолировать ее выступающую часть. Это улучшит тягу и воспрепятствует образованию куржака зимой. Главное условие – стенки трубы изнутри должны быть очень гладкими.

Схема: вентиляция компостирующего туалета

Отверстия стульчака, трубы для вытяжки и мусоропровода оплетаются вокруг 3-4-слойными полиэтиленовыми «юбками» при помощи капронового шнура. При этом торцы мусоропровода и стульчака должны быть на 300 мм длиннее, нежели торец вытяжной трубы. Схема предписывает диаметр стульчака и мусоропровода не менее 400 мм, чтобы избежать засорений. Мусоропровод можно встроить в поверхность разделочного стола.

Обязательное условие функционирования такого типа туалета – грамотная вентиляция, обеспечивающая приток и отток воздуха. Для ее организации используются полиэтиленовые трубы, диаметром 50-60 мм. В них под углом 60° насверливаются отверстия 6-8 мм для вентиляции. Количество отверстий рассчитывается по формуле 30 шт/м. Трубы крепятся к коллектору и задней стенке камеры в 2 слоя через каждые 300 мм (в шахматном порядке). От коллектора к вытяжной трубе также идет вентиляционная труба, свободно заходящая в вытяжную.

Готовый биотуалет компостирующего типа производит около 20-30 кг гумуса из расчета на 1 человека за год. Но дозревание компоста займет от 2 до 4 лет. Следовательно, инструкция предписывает проводить первую выгрузку готового гумуса не ранее, чем через 2 года после постройки. Примечательно, что зимой туалет замедляет свою работу, а с наступлением тепла – возобновляет.

Инструкция по строительству туалета на даче: видео

После приобретения дачного участка часто случается, что сначала строится туалет, только потом домик, различные беседки и навесы. На первый взгляд может показаться, что это сооружение является очень простым. Но это не совсем так.

Что требуется учесть

Во первых, важно правильно выбрать место (чтобы не нарушить санитарные нормы и интересы соседей). Во вторых - определиться с конструкцией «домика» и внутреннего наполнения.

Выбирая место, следует учитывать, что:

от выгребной ямы до ближайшего колодца (собственного или чужого) должно быть, как минимум, 25 метров;
от границы с соседским участком до туалета нужно оставить расстояние в один метр;
если участок расположен на склоне, сооружение следует поставить в самом низком месте;
если имеется выгребная яма, необходимо обеспечить подъезд машины ассенизаторов.

Виды конструкций

Дачный туалет может быть:

в виде деревянного «домика» с выгребной ямой;
люфт-клозета;
пудр-клозета.

Туалетный домик

Самый распространенный и простой первый вариант. Но его невозможно осуществить, если не удается найти на участке место, на 25 м удаленное от источника питьевой воды и с залеганием грунтовых вод более, чем на 3,5 метра.

Сначала необходимо выкопать котлован 1×1 м с глубиной 2−3 метра и выложить его стены кирпичом, досками или бетонными кольцами . Все стены необходимо законопатить и заштукатурить. Дно может быть со слоем щебня (или гравия), кирпичной кладкой или бетонной стяжкой.

Влага из такой ямы частично испаряется, частично все-таки попадает в грунт. Плотные отходы необходимо периодически удалять (вызывать машину ассенизаторов или сделать это вручную). Если участок достаточно большой, то можно через 2−3 года яму просто засыпать, а сооружение перенести в другое место. Через 6−8 лет содержимое полностью превращается в чернозем.

Чтобы такой туалет не распространял неприятный запах, на стульчаке должна быть плотно прилегающая крышка. Кроме того, нужно обустроить вентиляцию. Можно использовать любую пластиковую трубу с диаметром 10 см. Ее следует провести в яму через отверстие, проделанное в половом покрытии или подиуме. Второй конец трубы должен располагаться над крышей домика

Люфт-клозет

Люфт-клозет похож на туалет с выгребной ямой, но яма стопроцентно герметичная и располагается за пределами строения, что позволяет устроить его в доме. Очистить яму можно только при помощи ассенизаторской машины. Люфт-клозет подойдет только для такой местности, где можно оборудовать подъезд для машины. Лучше всего определить место для такой конструкции на стадии планирования дома.

В этом случае процесс устройства тоже начинается с рытья ямы. Ее дно должно иметь уклон в сторону расположения люка. Стены заливаются бетоном, предварительно соорудив слой гидроизоляции. Над ямой нужно оборудовать люк с двумя крышками - металлической и деревянной. Между крышками монтируется теплоизоляционный слой. В такой уборной вместо подиума можно установить унитаз .

Пудр-клозет

При устройстве пудр-клозета нет необходимости в яме. Ее функции выполняет емкость под стульчаком, которая периодически опорожняется. После каждого посещения отходы «припудриваются» (можно использовать грунт, торф, опилки, солому или сено, уложенные рядом со стульчаком). Желательна вентиляция (труба, отходящая от емкости под стульчаком). Основное преимущество пудр-клозета - независимость расположения колодцев и уровня залегания грунтовых вод.

Как вариант пудр-клозета можно использовать биотуалет, который установлен в жилом доме или в отдельном домике.

Как сделать деревянный туалет своими руками

Независимо от выбранного варианта внутреннего устройства, понадобиться «домик». Сегодня его можно и купить, и заказать, и построить самостоятельно. Готовые «домики» легкие, обладают различными размерами и привлекательным внешним видом.

Этапы строительства:

Разделы