Фаза листовой розетки

Фаза листовой розетки наступает рослее появления всходов с момента образования двух настоящих свернувшихся листочков, укрывающих точку роста стебля, соответствует II этапу органогенеза. У основание конуса нарастания формируются габитус растения в целом.

Фаза прикорневой розетки у люпина узколистного практически отсутствует. После появления всходов и выноса семядолей на поверхность почвы начинается активный рост стебля параллельно с ростом корневой системы. В этом плане узколистный люпин по темпам первоначального роста выгодно отличается от желтого и белого люпинов и является наиболее скороспелым видом.

Фаза стеблевания

В разные годы фаза стеблевания длится от 9 до 23 дней и соответствует III-IV-V этапам органогенеза.

У узколистного люпина процессы формирования и роста побега осуществляются синхронно. (Борисова, 1990)

На четвертом этапе органогенеза происходит формирование генеративной сферы растения. У основания верхушечного конуса нарастания в пазухах листовых зачатков закладываются конусы нарастания ветвей второго порядка. На пятом этапе органогенеза формируются органы цветка.

Фаза бутонизации

Данная фаза характеризуется появлением бутонов на центральной кисти и длится до начала цветения в течение 8-15 дней и соответствует VI-VII-VIII этапам органогенеза.

На шестом этапе органогенеза происходит микро- и мегаспорогенез. На седьмом этапе идет формирование мужского и женского гаметофитов (двухядерной пыльцы и зародышевого мешка семяпочки) На восьмом этапе органогенеза происходит процесс опыления.

Фаза цветения и плодообразования

Данная фаза наступает с начала раскрытия первого цветка на первой мутовке главной кисти и заканчивается образованием бобов на центральной кисти, длится 9-13 дней и соответствует IX этапу органогенеза. На этом этапе происходит опыление и оплодотворение только у перекрестноопыляющихся видов люпина. У самоопыляющихся видов цветение происходит после того, как произошло самоопыление в нераскрытом бутоне, и сводится лишь к раскрытию цветка, биологическое значение которого пока еще мало изучено (Ржанова, 1970)

Период цветения люпина может затягиваться за счет цветения боковых ветвей.

Фаза сизого боба или зернообразования

наступает после цветения при образовании темно-зеленых бобиков, длиной 2-4 сантиметра, густо покрытых волосками, придающими бобам сизовато-серебристый оттенок. В эту фазу рост главного стебля в высоту приостанавливается. Дальнейший прирост урожая зеленой массы идет за счет роста боковых ветвей и налива зерна. Фаза сизого боба длится от 16 до 23 дней и соответствует X этапу органогенеза, который характеризуется начальной дифференциацией зародыша семени, образованием проэмбрио и закладкой семядолей и конуса нарастания почечки семени. К концу X этапа происходит полный налив зерна и бобы приобретают свойственную им форму (Савичев, 1961)

Фаза блестящего бобы или зеленой спелости

Соответствует XI этапу органогенеза. Зерно приобретает надлежащую форму. В этот период идёт усиленная аттракция питательных веществ из створок боба в семена. Темно-зеленая окраска бобов меняется на зеленую и светло-зеленую, бобы начинают блестеть. На одиннадцатом этапе органогенеза происходит формирование зародышевых листьев в почечке. В этой фазе заканчивается прирост биомассы и наиболее целесообразно убирать люпин на силос и запахивать на зеленое удобрение. К концу этой фазы при необходимости можно применять дефолиацию для ускорения уборки посевов на семенные цели.

Фаза спелого боба

Соответствует XII этапу органогенеза и связана с созреванием семян. В это время происходит окончательный отток питательных веществ в семядоли из всех органов растения, в том числе из створок боба и семенной кожуры. В семядолях протекают биохимические процессы по превращению простых органических соединений в сложные запасные вещества (Ржанова, 1970) В период восковой спелости зерна окраска семядолей белесая, корешок зародыша желтеет. В дальнейшем семядоли также приобретают желтый цвет. Бобы становятся плоскими с ярко очерченными местами расположения семян. Створки бобов вначале буреют, затем приобретают желто-коричневый цвет. В сухую погоду растения люпина полностью засыхают и наступает пора уборки. В дождливую погоду часть листьев на боковых ветвях может быть еще зеленой, что осложняет уборку и требует дополнительных затрат для проведения дефолиации.

В.С. Шевелуха (1992) отмечает в онтогенезе люпина два основных периода роста: 1) медленный рост надземных и быстрый рост подземных органов в фазу розетки листьев; 2) быстрый рост стебля и корневой системы в фазы стеблевания и бутонизации. Второй период является критическим в отношении влаги.

Фаза цветения

Фаза цветения. Первые цветки появились в третьей декаде июня (29.06). Корзинки многоцветковые на длинных ножках, язычковые цветки имели розовую окраску, длиной 4-7 см; трубчатые - красновато-коричневую; форма цветоложа выпуклая. Соцветия на растении распускались неодновременно. Первыми зацветали верхушечные корзинки, в это время соцветия нижнего яруса только развивались.

Массовое цветение эхинацеи пурпурной пришлось на середину июля. На одном растении, в среднем, пять соцветий.

Длительное цветение эхинацеи пурпурной обеспечили благоприятные климатические условия: температура в августе составила 17,3?С, при количестве осадков 50 мм.

Постепенное снижение цветущих корзинок характеризовало переход к фазе созревания семян. Наступление этой фазы у эхинацеи пурпурной в 2009 году наблюдалось 10 сентября и закончилось 12 октября. В фазу созревания семян большая часть плодов приняла темную окраску, а семена начали отделяться от материнской особи.

Фаза отмирания

Фаза отмирания. Постепенное снижение генеративной мощи эхинацеи пурпурной говорило о физиологическом старении растений. В этот период растение закончило плодоношение, постепенно произошло осыпание плодов.

Вегетационный период закончился во второй декаде октября. Растения начали постепенно подсыхать, и к третьей декаде наземная часть была срезана для подготовки растения к перезимовке.

Таким образом, динамика роста побега растений, выросших в условиях посева семенами и рассадой существенно отличалась (рисунок 9).

Рисунок 9 - Динамика роста побега эхинацеи пурпурной при посеве семенами и рассадой

В 2010 году наблюдался ранний период отрастания листовой массы - вторая декада апреля. Это связано с отсутствием периода укоренения растений. Следует отметить, что растения перезимовали хорошо. Чему способствовали погодные условия в зимний период 2009-2010 гг.

В третьей декаде мая - первой декаде июня, у растений наблюдался интенсивный рост вегетативных побегов и увеличение числа листьев. Так, в сравнении с показателями 2009 года, высота растений увеличилась, в среднем на 5 см., а количество розеточных листьев на 4 шт. (приложение Б, таблица Б.2).

Закладка первых бутонов началась в первой декаде июня, или на 15 дней раньше чем в 2009 году. Фаза бутонизации эхинацеи пурпурной длилась 10 дней (05.06-15.06), в сравнении с показателями 2009 года, которые составили 14 дней.

Фаза цветения

Фаза цветения. Первые цветки появились во второй декаде июня, это на 14 дней раньше, чем в 2009 году. Массовое цветение эхинацеи пурпурной пришлось на конец июня.

Следует отметить, что в июле месяце установилась жаркая погода и выпало очень большое количество осадков. Высокая температура никак не повлияла на развитие и образование соцветий и интенсивность цветения.

Продолжительность цветения составила около 83 дней (15.06-05.09).

Постепенное снижение цветущих корзинок характеризовало переход к фазе созревания семян. Наступление этой фазы у эхинацеи пурпурной в 2010 году наблюдалось 05.09 и закончилось 23.10.

Вегетационный период эхинацеи пурпурной в 2010 году, закончился во второй декаде октября, а к третьей декаде наземная часть была срезана для подготовки растения к перезимовке.

Наблюдения за сезонным ритмом развития растений эхинацеи пурпурной в 2011 году, проводили с середины апреля по октябрь В течение этого периода вегетации растения претерпевали изменения, которые выражались как в морфологических, так и в физиологических показателях. В 2011 году также наблюдалось раннее отрастание листовой массы - середина апреля, что связано с отсутствием периода укоренения растений.

В третьей декаде мая - первой декаде июня, у растений наблюдался интенсивный рост вегетативных побегов и увеличение числа листьев, что связано с метеорологическими условиями, которые характеризовались теплыми весной и летом. Так, в сравнении с показателями 2009-2010 гг. высота растений увеличилась, в среднем, на 6 см, увеличилось количество розеточных листьев (приложение Б, таблица Б.3).

Фаза бутонизации

Фаза бутонизации. Закладка первых бутонов началась в первой декаде июня, что на 5 дней раньше в сравнении, с показателями прошлых лет вегетации. Массовое цветение эхинацеи пурпурной пришлось на середину июня. Продолжительность цветения составила около 85 дней (10.06- 05.09).

Наступление фазы созревания семян у эхинацеи пурпурной в 2011 году наблюдалось 05.09, что совпало с показателями 2010 года и закончилось 25.10.

Вегетационный период эхинацеи пурпурной в 2011 году, закончился в третьей декаде октября.

Сравнивая показатели сезонного ритма развития растений эхинацеи пурпурной 2009-2011гг., следует отметить общие показатели в сроках созревания семян и конца вегетации (таблица 3).

Таблица 3 - Фенофазы развития эхинацеи пурпурной

Фенофазы
Вегетация - начало бутонизации	24.05 - 15.06	20.04 - 05.06	15.04 - 01.06
Бутонизация	15.06 - 29.06	05.06 - 15.06	01.06 - 10.06
Начало цветения	29.06 - 07.07	15.06 - 25.06	10.06 - 15.06
Массовое цветение	07.07 - 10.09	25.06 - 05.09	15.06 - 05.09
Цветение - начало плодоношения	10.09 - 27.09	05.09 - 20.09	05.09 - 30.09
Массовое плодоношение - конец вегетации	27.09 - 20.10	20.09 - 23.10	30.09 - 25.10
Общая продолжительность периода, дн
Вегетационный период
Цветение
Плодоношение

Несмотря на это, количество образованных соцветий и семян у растений различное. Разным для растений было: период образования вегетативных и генеративных побегов, начало бутонизации и продолжительность цветения.

Стимуляторы роста, применяемые согласно инструкции, дают только положительные результаты.

Садоводы-любители стали использовать стимуляторы не так давно, но очень активно. Какие же вещества содержат эти препараты, как они влияют на растение и насколько эффективны? Рассмотрим на примере стимулятора роста «Бутон».

"Бутон": описание препарата

Любое растение содержит определенный состав фитогормонов (гиббереллины, цитокинины, ауксины), каждый из которых отвечает за реализацию той или иной функции в жизнедеятельности растения. К примеру, на гиббереллинах лежит ответственность за цветение и плодоношение, цитокинины отвечают за развитие почек и побегов, а ауксины – за регуляцию обмена веществ и образование корневой системы.

«Бутон» – уникальный стимулятор роста растений, предназначенный для регулирования плодообразования, приумножения числа завязей, защиты от их опадения и уменьшения количества пустоцветов. На растения препарат оказывает такие действия:

• повышает морозо- и засухоустойчивость, повышает приживаемость саженцев, защищает от опадания;
• повышает урожайность на 20-35 %, снижает срок созревания на 5-7 дней, улучшает питательные и вкусовые характеристики, повышает содержание витаминов;
• улучшает экологическую чистоту плодов;
• укрепляет растения, повышая их сопротивляемость болезням и помогая произрастать в неблагоприятных условиях.

Кроме того, применение стимулятора «Бутон» поможет восстановить урожайность культур, поврежденных весенними заморозками.

Знаете ли вы? «Бутон» награжден не одной золотой медалью: ВСИ Эврика-2003, Российский фермер, Российский ВВЦ отметили этот препарат.

Действующее вещество и механизм действия препарата

Прежде чем использовать тот или иной препарат, следует изучить его состав. Неповторимый комплекс ростовых веществ «Бутона» делает препарат уникальным. Активное вещество продукта – гиббереллиновые кислоты (GA3) натриевых солей (20 г/кг), вспомогательные – гуматы, микро- и макроэлементы, витамины, полисахариды, необходимые растениям в период вегетативного развития.

Максимального эффекта можно добиться при неоднократном применении стимулятора «Бутон», однако правильную дозировку и время применения определяет только инструкция, прилагающаяся к препарату.

Знаете ли вы? Гиббереллиновые кислоты стимулируют даже старые семена, сокращают период созревания и увеличивают урожайность.

Для роста растениям нужно достаточное количество микроэлементов, которыми богаты плодородные и удобренные почвы. Для получения хорошего урожая на бедных почвах в лучшие стимуляторы роста включают дополнительно бор, марганец и медь.

Из-за дефицита бора растение ослабляется и более подвержено различным заболеваниям, медь улучшает сопротивляемость вирусным и грибковым заболеваниям, а марганец принимает активное участие в фотосинтезе.

Как правильно применять "Бутон", инструкция по применению препарата для разных культур

Круг применения «Бутона» отличается своей широтой: он применяется для завязи, улучшения бутонизации, плодообразования, является прекрасным стимулятором роста плодов. Как же его правильно применять?

Для опрыскивания растений, замачивания материалов для высадки (семян, клубней, луковиц) один пакетик (10 г) препарата растворяют в 10 литрах воды (после разведения рекомендуется процедить). Обрабатывают таким раствором во время формирования бутонов, в начале цветения и в период образования завязей. Норма расхода готового раствора:

• на плодовые деревья – 1-3 литра под куст (дерево);
• на грядки – 4 литра на 10 кв.м.

Опрыскивать стимуляторами роста растений нужно в безветренную, сухую погоду утром или вечером, одинаково смачивая листья.

Важно! В растениях фитогормоны образуются в крайне малых количествах. Поэтому несоблюдение интервалов и превышение доз стимуляторов может дать противный эффект – торможение роста растений вместо ожидаемого усиления.

С целью улучшения урожайности «Бутон» применяют для таких культур:

Знаете ли вы? Поскольку «Бутон» способствует закладке почек цветка, его действие продлевается и отражается на урожайности следующего года.

Применяют «Бутон» и для комнатных растений. Он помогает быстро увеличить зеленую массу, улучшить внешний вид и пережить растениям стрессовые ситуации. Кроме того, цветущие растения получают дополнительное питание.

«Бутон» для томатов применяют не только во время роста и цветения культуры, в инструкции по применению препарата описан метод замачивания в растворе на 10-12 часов семян перед посадкой. Причем замочить можно несколько сортов одновременно, поместив их при этом в хорошо увлажненную ткань. Семена помещают в тару с раствором и, слегка просушив, высаживают в открытый грунт. Для замачивания доза препарата – 2 г на 0,5 л воды.

Существуют несколько общих правил разведения стимуляторов:

• используется только специальная посуда;
• «Бутон», или другой стимулятор роста, растворяется в небольшом количестве воды и хорошенько размешивается. Вода должна быть теплой.
• разбавить водой для необходимого объема.

Важно! Обработка холодной водой в жаркий день может вызвать у растения стресс и, как следствие, – опадение бутонов и завязи.

Класс опасности и меры предосторожности при работе с препаратом

Как и многие лекарственные и химические препараты, ускорители роста для растений классифицируют по уровню опасности. «Бутон» относится к третьему классу опасности – средне опасное соединение, применять которое нужно строго по назначению.

Препарат может вызывать раздражение кожного покрова и слизистых оболочек, однако не фитотоксичен. Сопротивляемость к препарату не определена.

Работать с «Бутоном» можно людям не моложе 18 лет и не имеющим особых противопоказаний. Обработку растений нужно производить в средствах индивидуальной защиты (очки, респиратор, халат, перчатки). Пить, курить или принимать пищу во время работы с препаратами для завязи, в том числе и с «Бутоном», запрещено. Неиспользованный раствор необходимо утилизировать.

Бутонизация - это процесс формирования бутонов, свидетельствующий о конце вегетативного и начале генеративного периода развития растения. Цветки донника формируются 5-8 дней. Они собраны в длинные кисти и цветут в разное время.

Донник - Фаза цветения.

Полное цветение двулетних донников наступает во второй год жизни. Но в отдельные годы в травостое донника первого года жизни (при беспокровном весеннем посеве) к концу вегетации наблюдается единичное цветение растений. Соцветие - многоцветковая кисть (30-120 цветков), длинная (8-15 см), реже короткая (4-8 см), веретеновидной и удлинённо-цилиндрической формы. Цветки донника мотыльковые, мелкие, жёлтые, с различными оттенками; парус равен длине крыльев - 4-6 мм. Чашечка с 5 зубцами (2,0-3,5 мм), цветоножка короткая (1,0-2,5 мм). Цвести донник начинает 15-25 июня. Первыми на кисти зацветают нижние цветки, а на растении нижние кисти. Последними цветут верхние цветки. Цветок не опадает около 7 дней. В целом куст донника цветёт 18-30 дней, а селекционные сорта - 16-18 дней. Количество распустившихся цветков максимально в полуденные часы, к вечеру раскрытие прекращается. Чем суше и теплее погода во время цветения, тем короче период цветения каждой кисти. При достаточном количестве осадков и пониженных температурах цветение донника растягивается. Период цветения донника первого укоса почти в 2 раза длиннее цветения растений второго укоса.

Бутонизация и цветение

Я ни на минуту не сомневаюсь, что в эту тему будут заходить в несколько раз чаще, чем в остальные. Потому что цветы - это вообще-то самое главное, для чего растят фиалки. Но цветов практически всегда получается меньше, чем хочется, а иногда их вообще нет. А если есть, то почему-то не шапочкой. И почему у них у всех цветоносы вверху и держатся вместе букетиком, а у меня в стороны?

Давайте для начала рассмотрим, как у фиалки образуются цветы.
Цветоносы появляются в пазухе листа над основанием черешка, это понятно. От каждого листа вырастает один цветонос. Бывает и два, но, вот честно, лучше не надо, я потом объясню.

Цветоносы обычно закладываются не по одному, а по три, потому что фиалка как-то вообще растет так, что три листика вырастают из одной точки одновременно. Затем следующие, еще три. Это немного утрированно, но листья и в самом деле растут не поштучно.
Иногда эти листья путают с понятием яруса, но ярус - это другое.
Ярус - это десяток листьев с одинаковой длиной черешка, образующих полноценную юбку по окружности розетки. Наружный ярус составляет чаще всего 12-15 листьев, его частично перекрывает второй, в котором количество листьев поменьше, затем сверху, возможно, третий, в котором уже всего штук шесть, и затем цветущая верхушка. Это приблизительно.
Напомню, мы говорим о призовых выставочных стандартах, полноценно облиственных, растущих в горшке-девятке.

Цветоносы, вырастающие из этой тройки листьев, развиваются не совсем одновременно, а как-то по очереди. Всегда есть более развитый старший, есть средний, и чуть более поздний младший. При благоприятных световых условиях после определенного развития этих трех появляются следующие три. И так дальше. Т.е. в естественных условиях фиалка по мере роста листьев закладывает понемножку цветоносы и понемножку продолжает растить следующие листья. Процесс это постепенный, поэтому до того времени, пока вырастет третья тройка, первые цветоносы успеют хорошо вырасти и развить бутоны, разница между ними будет очень большая. Растущие сверху следующие молодые листья тоже развивают листовые пластины, грубеют. Цветоносам их уже не поднять, они вынуждены расти под листом вперед, чтобы выткнуться на белый свет. Со временем цветоносы перестают быть мягкими и пластичными, становятся жесткими. Попытки поднять их, вытащить или перенаправить заканчиваются обидным отламыванием.

И получается следующее.
Из-за последовательного медленного вырастания тройки цветоносов и не останавливающегося развития следующих листьев, которые достаточно сильным развитием прижимают их, мы получаем разбросанные по розетке три одновременно цветущих цветоноса, направленных в разные стороны. Между тремя старшими, тремя средними и тремя младшими цветоносами оказывается большой разрыв по времени закладки, поэтому цветение получается недружное, не шапочное, хотя в общем фиалка нормально цветет.
Я бы назвала такое цветение физиологичным. При достаточном освещении такое цветение получается само, по мере удлинения светового дня весной. Это классический вариант цветения хорошо ухоженных фиалок у большинства людей. Оно постоянное, длительное, но не очень обильное.

А как же шапочка?
Из вышеописанного следует, что для получения букета и шапочки нужно, чтобы все 3+3+3 цветоноса заложились максимально дружно и развились максимально быстро, выткнувшись из-под листьев до того времени, как те станут жесткими и крупными. Вообще цветоносов может быть и гораздо больше, это уже зависит от самого коллекционера и от условий, которые он создал для своих фиалок.
Что же мы можем сделать для одновременной закладки шапки.
Повторюсь - если вы командуете освещением своих фиалок, то вы командуете и цветением.
Для дружной бутонизации важны свет, фосфор и одномоментность.
Закладка и развитие цветоносов у фиалки на 99% определяются интенсивностью и длительностью светового потока. Мало света - нет цветов, хоть ты залей их фосфором. Много света - много цветов, даже если в запасе кроме азотно-комплексной кака-колы ничего нет вообще.

Длительность светового дня для цветения будет на пару часов выше той, на которой у вас росли розетки. Эта длительность бывает разной. Я видела сгоревшие до белых листьев розетки на 10-часовом световом дне, а Робинсон пишет, что если у вас фиалки распускаются что-то медленно, увеличьте свет до 16 часов. Никто, кроме вас самих, не определит, сколько света нужно фиалкам для мощного цветения в ваших конкретных условиях под вашими лампами и при вашей температуре.
Я свечу 14 часов, вам может понадобиться другая длительность.

Что касается удобрений, то использовать можно в принципе любое с высоким фосфором. Ну насколько высоким. 10.52.10, 10.30.20 - что-то такое. Поливают фосфорным удобрением без фанатизма, помня о том, что это действительно вторично, хотя и нужно. Фосфор запускает процесс закладки бутонов.
Не стоит думать, что нужно постоянно поливать фосфорным удобрением прям в течение месяца или двух. Если вы налили в горшок раствор фосфора, то за неделю фиалка его оттуда не выест, его хватает довольно надолго. Двух поливов фосфорным удобрением для получения громадной шапищи цветов - выше крыши. Не верите - проверьте, не вопрос.

И еще один очень важный момент. Для того, чтобы цветоносы выросли вместе, они должны начать рост одновременно. Т.е. нужно обеспечить "чистый лист", общий старт. Это значит, что когда вы решили, что хватит растить розетку, пора цвести, вы должны очень тщательно, не рыдая и не жалея несчастненькую фиалочку и бедненькие долгожданные бутончики, удалить из пазух все, что хоть отдаленно напоминает что-то зеленое и растущее. Вообще все, совсем. Если это бутон - он удаляется. Если это что-то такое непонятное и почти невидимое - колупните зубочисткой и туда.

Если вы думаете, что они же очень маленькие, может пусть останутся, больше цветов будет, я же добавлю свет и фосфор, вырастут еще следующие, эти таак жалко, то вы получите не шапку, а разброд и шатание. Оставленные цветоносы вырастут настолько быстро, что вы оглянуться не успеете. Разрыв между теми, кого вы пожалели, и стимулированными будет настолько большим, что первые уже распустятся цветами, а вторые только появятся в пазухах.
Я предупреждаю. Удалить нужно все, видимое и невидимое, маленькое и большое, всякое. В пазухах листьев не должно быть ничего, совсем. Все, что нужно, вырастет, на самой верхушке, обещаю.
Это стартовое состояние.

Когда увеличивается световой поток, длительность светового дня, и добавляется фосфорное удобрение, фиалка переключается в другой режим существования.
3+3+3 цветоноса со своими новенькими листьями вырастают на верхушке последовательно, но максимально быстро. Цветоносы развиваются быстрее, чем успевают увеличиться и затвердеть листья следующей тройки и направлены вверх. Если не направлены, нужно сверхаккуратно их выправить и распределить между листьями, пока они мягкие. Не пытайтесь разгибать "петельку" над бутоном, чтобы его приподнять, она должна быть согнута. Это жесткое приспособление для того, чтобы пробиться через листовую массу, оберегая нежный бутон. Сломаете, она не разгибается.

Через некоторое время вы обнаружите, что у вас заложились цветоносы.
Вас ждет жестокое разочарование, цветоносов всего три.
Это нечестно! Я все сделала, как надо было, а их все равно нет! Ничего не будет, все пропало! Не буду больше выращивать фиалки, я так старалась, а они!
Потом вас немного успокоит то, что следующие таки тоже появляются. Это немного утешает.

Но когда начинают распускаться цветы, все повторяется.
Вы же ждали дружное цветение, а не эти три бутончика на трех палочках!!! Ведь пока распустятся следующие, эти же наверное уже отцветут, и никакой шапки опять не будет, да??
Будет шапка. И цветы будут. Торопливость - очень спотыкательный момент.
Дайте фиалке время. Последующие цветоносы быстро подтянутся за первыми, и когда над листьями появятся штук 9, вы успокоитесь и перестанете заглядывать. Но они будут продолжать закладываться и закладываться, даже если вы не смотрите.))

На каждом цветоносе развивается разное количество бутонов. Иногда один. Иногда 5. Или 15. Я видела на одном цветоносе даже 30, правда, они не все развились. Поэтому очень важно выждать время, чтобы все цветы распустились полностью. Даже если вам кажется, что фиалка уже распустилась, она вас еще удивит. Не надо поскорее фотографировать недораспущенную фиалку как венец творения, дождитесь окончательного роспуска. Робинсон утверждает, что фиалка перед выставкой должна стоять в полном роспуске последние пару недель и на ней должны пожухнуть цветки, распустившиеся первыми, их нужно удалить.

Следите за тем, чтобы все цветоносы смотрели вверх, поднимайте, если нужно, поправляйте и распределяйте их равномерно. Распускающиеся цветы нужно очень осторожно и очень аккуратно расправлять. Иногда они застревают между листьями, иногда их зажимают соседние цветки. Если вовремя не спохватиться и не поправить, цветок может деформироваться и повредиться, либо врасти так, что вы не сможете его вытащить и нужно будет удалять.

Теперь, что же делать, если вам нужно получить цветение к определенной дате, к дню рождения или к выставке.
Считать.
От закладки бутонов до полного роспуска проходит разное время, от 6 до 13 недель. В среднем 9. Это время зависит от температуры, длительности освещения и времени года. В холоде (+16...18) может быть и 13, в жару (+28) хватит и шести. Цветы получатся разного качества.
При низкой температуре они будут распускаться очень медленно, но будут очень крупные, с большим количеством белого, и будут долго оставаться свежими.
При высокой расцветут очень быстро, но цветки будут гораздо мельче и быстро пожухнут.

Для начала нужно определить, сколько времени займет полный роспуск в ваших условиях. Пробное обкаточное цветение просто абсолютно необходимо, и я больше чем уверена, что оно у вас будет не одно. Я, к примеру, вношу коррективы уже много лет.

Вы отмечаете дату, когда вычистили все цветоносы, добавили свет и полили удобрением, и затем дату, когда получили полный роспуск. Обязательно учитываете время года, разброс может составлять плюс-минус месяц.
На следующий год в это же время вы отсчитываете от нужной даты назад столько недель, сколько времени заняло у вас пробное цветение, и начинаете все мероприятия именно в это время. Да, вы правильно прочитали, на следующий год. Если записи у вас осенние, на весну вы промахнетесь.

В норме в пазухе каждого листа в норме растет один цветонос, если его удалить, новый оттуда уже не вырастет.
Но на самом деле иногда бывает чуть иначе.
В пазухе каждого листа находится пазушная меристема. В зависимости от внешних условий в ней может сформироваться а) пасынок, б) цветонос, в) два цветоноса и г) цветонос и пасынок.
Первые два случая - норма. Вторые два иногда случаются, но это редкость, причем второй цветонос всегда недоразвит.
При выращивании ориентироваться стоит не на отклонение, а на норму. Т.е. если мы выращиваем розетку и удаляем цветоносы, новых там уже ждать не стоит. Если мы удалили пасынок, больше ничего оттуда не ждем, ни цветоносов, ни пасынков.

Что касается двойных цветоносов, которых иногда очень хочется.
Статья Беверли Донсуорт, в которой об этом писалось, описывала получение цветов на розетках так называемого американского стандарта. Это гора мелких цветов на красивой огромной розетке. Собственно, там "цветком" является сама шапка, в которой трудно различить отдельные цветки, поэтому там важно их количество, а не, допустим, размер. Если при удалении цветоносов во время формирования розетки оставлять пазушную меристему неповрежденной (оставлять пенек от прежнего цветоноса), то вторые цветоносы действительно могут развиться. Проблема в том, что они короче и тоньше нормальных, и цветы на них мелкие и чахлые. Они годятся для "подтанцовки", но никак не для сольных выступлений.

Согласитесь, что современные отечественные сорта, которые сейчас преимущественно выращиваются, это нечто совсем другое. У них очень крупные махровые цветы, каждый из которых произведение искусства. И хочется, чтобы букет состоял из полноценных цветков, а не из жалкого недоразвитого непонятно чего. Поэтому, если хотите - экспериментируйте, вторые цветоносы вполне могут получиться, но если хотите полноценный крупноцветковый букет, забудьте о них и не тратьте время.

Одно время была очень популярна информация о том, что если проводить кальциевые подкормки, то получатся особенно крепкие и стойкие цветоносы. Я пробовала этот способ, использовала Брексил Кальций и кальциевую селитру. На основании этого могу сказать, что возня с кальцием теряет всякую актуальность, если у вас налажен нормальный свет и вы вырастили полноценное молодое сильное растение. Вам не придется "ставить" цветоносы, потому что они встанут сами по себе и будут прочно держат крупные цветы.

Длина цветоносов, как и их количество, однозначно и безоговорочно зависит только от количества света, который вы обеспечили своим фиалкам, и больше ни от чего. Ладно, 1% оставим все же на сортовые особенности.)) Если световой день длинный и освещение интенсивное, то цветоносы будут именно такой длины и прочности, чтобы хорошо держать букет.
Если у вас длинные цветоносы, то вам нужно добавлять лампу, а не кальций.
Если же цветоносы получаются короче, чем нужно, цветам трудно пробраться сквозь листья, если они зацветают, так и не выбравшись, если шапка низкая и слишком плотная, то через месяц после начала бутонизации длину дня нужно уменьшить, чтобы цветоносы могли удлиниться.
Этот вопрос вам нужно будет решить индивидуально, в каждых конкретных условиях. Одну бутонизацию проведите на полном длинном освещении, а во время следующей уменьшите длину для после закладки. Постепенно вы определите, какой вариант вам подходит для получения оптимальной высоты букета.

Фиалка с распускающимися цветами требует полноценного питания. Если вы пропустите это, то первые цветки будут крупными и красивыми, а последующие - мелкими и неразвитыми. Если цветущую, особенно длительное время, фиалку не кормить, она истощится. Она ударными темпами использует все, что было в горшке, и будет нуждаться в обязательном дополнительном питании. Для подкормки можно использовать обычное удобрение типа 20.20.20 в классической концентрации через обычные интервалы или добавлять в фитильный раствор, как вы привыкли.

Итого.
Чтобы получить полноценное сильное шапочное или букетное цветение, нужно провести ряд последовательных операций.
Нужно вырастить молодую, полноценно облиственную сильную розетку, удаляя у нее цветоносы для стимуляции наращивания красивой листвы.
Затем одновременно:
- удалить все зачатки цветоносов,
- добавить длину светового дня,
- полить фосфорным удобрением в стандартной концентрации.
И дождаться полного роспуска цветов.
Вуаля.
Автор Татьяна Шевченко