Les je eden izmed okolju najprijaznejših gradbenih materialov, zato željo po lesena hišačisto razumljivo. Lesene konstrukcije postajajo danes priljubljene, zato gradbena podjetja že ponujajo že pripravljene možnosti vendar običajno niso poceni. Izdelava hiše iz lesa z lastnimi rokami ni posebej težka, zato bomo zdaj razmislili o načelih te zadeve.

Ob pravilni obdelavi in ​​polaganju lesa je konstrukcija trajna, po praktičnosti pa se ne more primerjati niti z okvirna hiša. Ne tako dolgo nazaj so les za stavbe zaradi težav pri obdelavi jemali kot en sam hlod. Zdaj je priljubljena možnost les. Povedali vam bomo, kako zgraditi hišo iz bara.

Posebnosti

Med gradnjo ima les pomembno prednost pred hlodom - potrebuje ga manj, vendar obstajajo tudi slabosti. Šivi med sosednjimi izdelki so slabo zaščiteni pred vsemi vrstami padavin, zato zahtevajo posebno obdelavo. Konstrukcijo iz žarka je mogoče obložiti z določenim materialom, če pa to ni načrtovano, je treba z vsakega žarka odstraniti posnetek 20 x 20 mm.

Drug žarek je lahko podvržen vijačni deformaciji, vendar sodobne tehnologije pomagal znebiti tega z ustvarjanjem profiliranega žarka s kompleksno "zaščito". Proizvajalci materiala skrbno posušijo, kar pomaga preprečiti krčenje.

Obstaja tudi lepljen žarek s povečanimi indikatorji trdnosti. Njegova pomembna prednost je geometrijska stabilnost, ki ne dopušča, da bi material spremenil obliko pod vplivom vlage.

Montažna tehnologija

Lahko se kupi v tovarni pripravljen komplet za gradnjo in ob prihodu na gradbišče preprosto sestavite po načrtu. Pri vgradnji se uporabljajo estrihi - kovinski čepi s posebnim protikorozijskim premazom. Potrebni so za zanesljivo pritrditev palic na določenem mestu.

Vrstni red sestavljanja:

1. Fundacija.
2. Preverjanje geometrije.
3. Polaganje hidroizolacije, ki ji sledi vgradnja prvega nivoja lesa.
4. Za privlačnost je material vzdolžno pritrjen s križem.
5. Montaža nosilcev na lesene moznike s polaganjem izolacije med njimi.
6. Po postavitvi sten se montirajo medetažni stropi, vključno s talnimi tramovi.
7. Rafter sistem. Pri razvoju se upošteva 2% krčenje lepljenega lesa. Dizajn uporablja drsni nosilcišpirovci.
8. Strešna kritina.
9. Notranja ureditev. Izolacija tal in sten, izdelava predelnih sten in druga dela. Ta faza vključuje tudi polaganje inženirskih komunikacij.
10. Terasa. Če je zagotovljeno, je treba začeti polagati tla iz posebne impregnirane plošče, izdelane s pričakovanjem dolgotrajnega delovanja pod vplivom zunanjih dejavnikov.
11. Montaža oken in vrat.

Zdaj pa si podrobneje oglejmo glavne točke, kako zgraditi hišo iz bara.

Fundacija

Temelj je steber, trak in plošča. Stebrasti temelj je eden najpreprostejših. Za njegovo izdelavo so potrebne azbestno-cementne cevi, ki jih je treba vstaviti v pripravljene luknje. Ta vrsta temeljev ima tudi pomanjkljivost v obliki pomanjkanja komunikacije med prejetimi stebri. Bolj praktično je izbrati analogni pilot, v katerem so piloti povezani z armiranobetonsko ploščo.

Temeljna plošča je armiranobetonska plošča, na kateri se bo nadaljevala gradnja. Potreben bo beton in ojačitev v velikih količinah.

Tračna podlaga je najpogostejša zaradi številnih možnosti drugačna funkcionalnost. Za velike obremenitve se uporablja vrsta temeljev z enakim prečnim prerezom, za lahke hiše pa se uporablja plitvo zakopana sorta, ki je cenejša, vendar ni slabša v zanesljivosti.

Stene

Stene je treba sestaviti neposredno na mestu. Na vogalih je lahko žarek povezan na enega od dveh načinov - z robom in brez njega. Najprej je na pripravljeno podlago položena jermenska krona in povezana s polovico drevesa. Ta vrsta pritrditve se uporablja ne glede na izbrano povezavo naslednjih vrstic. Prvo nadstropje naj bo visoko približno tri metre. Ko so stene položene prava raven, naredite prekrivanje in začnite drugo nadstropje, če je načrtovano.

Nemogoče je zgraditi hiše na ključ iz lesa! Najprej morate postaviti leseno hišo iz palice za krčenje in šele v drugi fazi, 4-6 mesecev po osnutku, opravite vsa zaključna dela, sicer lahko pride do velikih težav.

materialov

Tesnilo se uporablja za lesene hiše pogosto. Mah, filc ali konoplja se prodajajo v priročnih zvitkih, zato je rezanje na trakove želene velikosti povsem preprosto.

Tla

Izolacija igra pomembno vlogo pri polaganju tal, zato je zasnova dvojna. Med oba sloja je nameščena izolacija, ki tudi dobro zvočno izolira prostor. Z uporabo obrobljena deska nastane osnutek tal.

Ta material je običajno obrobiti od spodaj, vendar takšno pritrjevanje ni zanesljivo. Za izboljšanje značilnosti stavbe se uporablja kranialni žarek, ki ga je treba pritrditi na hlode.

Z upoštevanjem preprostih pravil lahko preprosto zgradite katero koli obliko hiše iz palice. Takšne strukture odlikujejo praktičnost, hitrost gradnje in estetika.

Naravni les je drugačen okoljska čistoča in neverjetno plemenitost, zato je cenjen ves čas, kljub dejstvu, da je bil gradbeni trg zaseden inovativni materiali. erekcija lesene hiše za celoletno ali sezonsko bivanje se je izkazala za kakovostno nova raven zaradi velikega števila prednosti materiala, pa tudi izboljšanih metod njegove obdelave in vgradnje.

Takšno stanovanje ima privlačen videz, kar je pomembno predvsem za ljudi, ki cenijo estetiko v vsem. Kakšen material je to in kaj je potrebno za gradnjo hiše iz bara, bo povedalo to navodilo.

Izbira vrste lesa

Preden se seznanite s samim dizajnom in ugotovite značilnosti njegove namestitve, predlagamo, da razmislite o značilnostih vrst lesa, ki se uporabljajo za te namene. Trenutno imajo proizvajalci prednost mehki les:

• bor;
• jelka;
• macesen.

Razlikovalne lastnosti lesne vrste

Zelo redko, a vseeno se v tem segmentu najdejo tudi listavcev, na primer breza. Morda se zmotno zdi, da so materiali iglavcev enaki, vendar so pomembne razlike, in ne moremo si pomagati, da jih ne omenimo:

• smreka in jelka veljata za cenovno najugodnejša;
• smreka vam omogoča doseganje enotne barve, saj je za tak material značilna idealna enakomernost;
• jelka ima zelo lepa vlakna, a je žal manj kratkotrajna. 2 leti po tem, ko je brunarica pripravljena, boste ugotovili, da bodo nekatera vlakna začela temneti;
• podeželske hiše iz macesna so najbolj praktične, saj se tak material absolutno ne boji vlažnega okolja, je trpežen in ravno to so njegove prednosti;
• Brezov les je priljubljen zaradi svoje dostopne cene, vendar tudi kakovost tukaj ni visoka, kar ni primerno za gradnjo primestnih stanovanj, zato strokovnjaki kategorično odsvetujejo, da bi tak les, pa tudi jelko, uporabljali kot surovino, saj tukaj so slabosti očitno večje od prednosti.

Merilec vlage v lesu - igelni merilnik vlage

Preden nadaljujete z montažo brunarice, morate biti pozorni na vsebnost vlage v lesu. Brez preverjanja njegove ravni, ki mora biti znotraj 23%, materiala ni mogoče uporabiti. Če zanemarite to pravilo, lahko čez nekaj časa naletite na močno razpokanje strukture. Zato v fazi prevzema priporočamo nakup ali najem merilnika vlage, s katerim lahko enostavno izmerite vsebnost vlage v vhodnem lesu.

Zdaj so tudi praznine posušene naraven način ali s sušilniki. V prvem primeru se soočamo z dolgim ​​procesom, zato imajo sodobni proizvajalci prednost komorno sušenje. Takšen proces se zgodi hitro, vendar se tukaj stroški plačila nosilca energije povečajo, material postane dražji in to vpliva na končne stroške za kupca.

Opis in značilnosti

Tram je lahko hlod s poševnimi robovi, večinoma kvadratnega prereza različne velikosti razdelki. Ta konfiguracija je polna prednosti, predvsem pa je enakomerna debelina po celotni dolžini, kar poenostavlja končni postopek primestne zgradbe. Tudi tukaj lahko prihranite pri izolaciji. Les pridobi posebne lastnosti, ko je obdelan s posebnimi impregnacijami, ki ščitijo pred vlago, zgorevanjem in gnitjem.

Povezava elementov

Povezava palic se lahko izvede na različne načine:

• trn-utor;
• na pol;
• zadnjica;
• na moznikih itd.

Najenostavnejši kup lahko imenujemo "rit" in s takšnim sistemom so opremljeni izdelki, iz katerih so zgrajene podeželske brunarice ekonomskega razreda. Lahko ga enostavno in hitro sestavite sami, vendar se morate spomniti na "hladno" ključavnico, ki jo je treba dodatno izolirati, da preprečite vstop prepihov in hladnih zračnih mas v bivalne prostore.

Čelni spoj je najhladnejši, zato zahteva dodatno izolacijo. Poskusite uporabiti drugo vrsto spoja.

Profilirani les

Ima posebno česasto geometrijo spoja, zaradi česar je spoj zelo tesen in odporen proti vetru. Zdaj zelo pogosto za celoletno bivanje gradijo strukture prav iz takega materiala, saj ima nedvomne prednosti pred navaden les.

Profiliran les je izdelan iz masivnih debel, ki so vsestransko skobljani, imajo idealno vlažnost in so po vsej dolžini enake debeline.

Prednosti in slabosti profiliranega materiala

Prednosti te tehnologije vključujejo:

• preprosta shema namestitve;
• strogo preverjene dimenzije lesa, določene s profesionalno opremo;
• spoji v obliki sadilnih skled in utorov preprečujejo pokanje lesa med celoletno uporabo

lepljena konstrukcija

Izdelava izdelkov te vrste sestoji iz uporabe zlepljenih lamel. Za končan izdelek moderna industrija, je bil vzdržljiv in služil dolgo časa, skrbno nadzorujte proces njegovega sušenja. Tehnološko navodilo za lepljenje posameznih segmentov vključuje postavitev najboljše sorte les v zunanjem delu lepljenega nosilca.

Med seboj so palice pritrjene s konicami in utori, kar je zelo praktično in enostavno za izvedbo. Tehnologija za gradnjo takšnih hiš je na voljo tudi neizkušenim razvijalcem, tako da lahko vsakdo opravi večino dela z lastnimi rokami. Končana konstrukcija je lahka, okvir je odporen proti gnitju, njegovi elementi ne razpokajo in se ne bojijo agresivnih okoljskih manifestacij.

Tehnologija gradnje

Zdaj so najbolj iskani enonadstropne brunarice, lahko pa izberete kateri koli projekt zase, vključno z več nivoji, tukaj je vse odvisno od želja in zmožnosti razvijalcev. Razmislite diagram po korakih gradnja primestnega brunarica.

Fundacija

Najprej morate izbrati vrsto temeljev. Mora biti dovolj močna, da zanesljivo podpira težo hiše s streho. Lahko se odločite za - to je najpogostejša in vsestranska možnost.

Tračni temelj - najbolj priljubljen tip za hišo iz lesa

Če pa je zemlja na mestu ohlapna, dajte prednost in shema za polaganje izgleda takole:

• označevanje mesta se izvede z dodelitvijo meja bodoče hiše;
• izkoplje se jarek z globino pod zmrziščem tal (vsaj 60 cm);
• jarek je opremljen z blazino iz peska in gramoza, medtem ko je vsaka plast nabita, da iz ohlapnih kamnin iztisne zrak;
• betonska malta se vlije.

Naprava hišnih konstrukcij

Prva krona je položena na vrh. Njegovo funkcijo lahko opravlja navaden strešni material, položen na temeljni estrih. Prepričajte se, da je strešni material 35 - 40 cm širši od končne podlage.

Zelo pomembno je, da vsi leseni elementi so bili predhodno obdelani z antiseptiki, ker tudi če montirate poletne koče iz težkega lesa, lahko sčasoma izgubi svoje lastnosti pod vplivom zunanjih dejavnikov, kar bo povzročilo gnitje materiala in posledično deformacijo strukture.

Značilnosti povezave kron

Trdnost lesenih sten je zagotovljena s posebnim načinom pritrditve. Okvir je sestavljen po metodi žlebov. Začetna plošča mora biti trdno pritrjena na podlago in položena tako na izolacijo kot na okvir (zaboj), ki je podrt s tirnic. Krone so med seboj povezane z lesenimi ali kovinskimi mozniki.

Tesnjenje vrst in izolacija spojev z juto in pletenico

Vse naslednje krone so nameščene na tesnilo, ki preprečuje kondenzacijo in okužbo s plesnijo. Zahvaljujoč intervencijski tesnilni masi brunarica pridobi dodatno trdnost in tesnost.

Kotne povezave

Podaljšek žarka

Zaradi neizkušenosti se lahko zdi, da je pomanjkljivost brunarice neusklajenost med dolžino njihovih sten in dolžino hlodov, vendar to nikakor ni problem, če zagotovite kakovostno spajanje šivov. Vse, kar potrebujete noter ta primer, to je, da rahlo premaknete vsak naslednji sklep, kar bo preprečilo nastanek dolgega neprekinjenega šiva. Ta metoda nejasno spominja na oblaganje opeke in je zelo enostavna za izvedbo.

Streha in tla

Tudi polaganje tal se izvaja po standardu.

Talne obloge lahko polagamo na več načinov, najbolj optimalna možnost pa so “lebdeča” tla, saj ne ustvarjajo hrupa in obratno, zaradi svoje posebne zasnove absorbirajo tuje zvoke. Priporočamo, da preberete članek o.

Če primerjamo prednosti in slabosti tehnologije in samega procesa gradnje, lahko z gotovostjo trdimo, da prednosti tukaj odtehtajo z veliko razliko. Če še nimate izdelane vikend hiše, imate pa parcelo in veliko željo po lastni hiši, vam svetujemo, da se odločite za hišo iz brun.

Seveda je bolje graditi takoj, kot pa kasneje obnavljati. No, in če še vedno delate izboljšave, potem to storite premišljeno, da rekonstrukcije ne spremenite v neskončen proces.

Vsako stavbo najprej ocenimo po videzu. In navsezadnje, kot se pogosto zgodi (to še posebej velja za podeželske hiše stare gradnje): struktura se zdi trdna, vendar izgleda grdo. Pa kaj – vse razbiti in znova graditi? Ali pa vseeno poskusite narediti nekaj cenejšega? Na primer, uporabite tehnike, ki vam omogočajo, da ustvarite optični učinek spreminjanja velikosti predmeta v širino in višino, ki ga kombinirate s kozmetičnim zaključkom na fasadi in manjšimi izboljšavami oblikovanja ( riž. eno).

riž. 1. Majhna izboljšava doma vam omogoča, da spremenite dojemanje velikosti predmeta v širino in višino.

To je mogoče doseči z različno usmeritvijo arhitekturnih elementov konstrukcije v navpični in vodoravni smeri. Recimo, da moramo streho "raztegniti" v širino in "dvigniti" okvir. V ta namen bomo obstoječe okno »podaljšali« v obe smeri (hkrati bo v mansardi lažje) in vgradili dvokapnico (izboljšala se bo zaščita fasade pred dežjem). Lahko namestite grebensko oseko, ki je tudi konstrukcijsko upravičena. In podstrešno okno bo izboljšalo pogoje prezračevanja podstrešja in do neke mere njegovo osvetlitev.

Tako vse te dekorativne novosti ne izboljšajo le videza stavbe, ampak se izkažejo tudi za funkcionalno uporabne. Nasprotno, glavna fasada brunarice mora biti vizualno višja. Najenostavnejša rešitev je, da vogalov ne oblečemo, ampak jih pobarvamo v svetlejše barve. Dejansko višino brunarice lahko prikrijemo tudi z zasaditvijo dreves in grmovnic ter postavitvijo ograje ustrezne višine.
V arzenalu oblikovalcev in arhitektov je veliko načinov vplivanja na videz stavbe. Izbrati morate najbolj učinkovito in preprosto.

Naša glavna naloga pa je zmanjšati gradbene napake na minimum. Je to mogoče doseči? Tudi s celotno statistično »banko« napak brez teh podatkov ne bomo mogli učinkovito uporabiti celostni pristop. Napake je treba sistematizirati in na podlagi tega razviti pravila, ki jih je treba upoštevati med gradnjo. Z drugimi besedami, urediti je treba zahteve za vsak del stavbe v gradnji. Njihova izvedba bo preprečila napake in vam pomagala pogledati, "kjer morate". Seznam takšnih zahtev je mogoče oblikovati ne le na podlagi gradbenih predpisov, temveč tudi na podlagi rezultatov raziskav, premislekov zdrava pamet, ob upoštevanju uporabljenih materialov in orodij.

Vendar so zahteve le polovica zgodbe. Druga kritična komponenta uspeha je nadzorni sistem. Navsezadnje podeželske hiše pogosto gradijo neprofesionalni gradbeniki. Za njih je potreben sistemski pristop, ki bo omogočil gradnjo kakovostno, hitro in brez dodatnih stroškov.

Primer je gradnja podeželske hiše iz bara - najpogostejši in relativno poceni material.

Fundacija

Gradnja vsake hiše se začne s postavitvijo temeljev. Najpogostejši plitvi trak armiranobetonski temelji. So preprosti in izdelljivi, zanesljivi, dobro ščitijo pod zemljo pred mrazom, snegom in vetrom, dovolj vsestranski za skoraj vse vrste tal.

V prečnem prerezu je temelj sestavljen iz podzemnega in nadzemnega dela, ki sta ločeno zalita z betonom. Na primer pri gradnji glinasta tla(v moskovski regiji je njihova površina približno 70%) se beton osnove temelja vlije neposredno v jarek, izkopan v tleh, nato pa se pritrdijo opažne plošče in vlije klet.

Ureditev temelja se začne z njegovo oznako. Mnogi razvijalci na tej stopnji "ogradijo vrt", verjamejo, da ne morete storiti brez odliva. Seveda je pri postavljanju velikih gradbenih projektov potreben odmik. Vendar, ko gre za pravokotnik z dimenzijami 6 × 9 m, ali ga ne moremo označiti na preprostejši način? In vodoravne oznake je mogoče enostavno dobiti s hidravličnim nivojem brez nivoja: navsezadnje je območje nepomembno. Odlaganje pomeni dodatne stroške dela, dodatne stroške lesa in posledično - neprijetnosti in motnje pri namestitvi opažnih plošč, pa tudi težave pri manevriranju betonskih tovornjakov.

riž. 2. Označevanje temeljev

Razmislite o najpreprostejši tehnologiji označevanja temeljev traku (slika 2). Najprej se na pravem mestu določi osnovni položaj glavnega vogala - glede na cesto, teren, načrt itd. Na tem mestu se zabije količek.

Nato s pomočjo trikotnika iz te točke določimo pravi kot. Zdaj, ko smo podali dimenzije stranic temelja, je enostavno določiti položaj vseh vogalov. Natančnost dela se preveri s primerjavo diagonal pravokotnika.

Na označenih mestih zabijemo kline. Nato se glede na podano širino temeljnega traku zgradi notranji pravokotnik in ponovno zabijejo klini. Določite tudi položaj temeljev pod verando. Tu so tudi zabiti količki. Tako, ko je bilo doseženih le 12 klinov, se lahko delo na označevanju temeljev šteje za zaključeno.

Po namestitvi klinov se naredi zarez in vzdolž obrisa temelja se odstrani travna ruša. Če želite to narediti, vzemite desko s presekom 50 × 150 mm, jo ​​najprej nanesite na zunanje zatiče in, premikajoč se vzdolž deske, odrežite travo z lopato. Nato desko položimo na notranje kline in travno rušo ponovno odrežemo.

Podobno delujejo vzdolž celotnega obrisa prihodnje strukture. Še vedno je treba odstraniti rezano travo, po kateri se lahko razgradnja temeljev šteje za popolnoma zaključeno.

Tako poenostavljeno označevanje vam omogoča, da dobite konturo jarka brez natančnih milimetričnih meritev, potreba po katerih se lahko pojavi v naslednjih fazah gradnje. Po tem nadaljujte z izbiro jarka.

Nekateri kritiki tračnih temeljev menijo, da so njihova glavna pomanjkljivost velika prostornina zemeljska dela. Vendar to ni povsem res. S kolegi še nikoli nismo uporabljali bagra za vzorčenje zemlje. To je drago, jarek pa se izkaže za izjemno površen, kar zahteva naknadno ročno izboljšanje. Poleg tega se poveča poraba betona. Toda za hišo z dimenzijami 6 × 9 m moramo izbrati le približno 9 m3 zemlje. Ekipa štirih ljudi bo to (skupaj z markacijami in prekajevalniki) opravila v samo pol dneva. Upam si trditi, da vrtati dva ali tri ducate lukenj v glino pod stebrasti temelj, in celo z razširitvijo - veliko težje. Pri pridobivanju zemlje iz jarka pod tračnim temeljem se istočasno naredijo navpične oznake: določita se globina jarka in višina ščitov. Meritve se izvajajo s količki in hidravličnim nivojem (slika 3).

riž. 3. Vertikalna postavitev jarki

Na dnu izkopanega jarka je peščena blazina pokrita v plasteh 10-15 cm in zabita. Nato se namesti ojačitev in vlije beton.

Nima smisla sami pripravljati betona. Tovornjak za beton pripelje in vlije končano mešanico v jarek. Bo pa treba vsaj na 2-3 mestih narediti prostor za vožnjo opreme do jarka. Če se vlije na eni točki, bo treba beton potisniti daleč z lopatami, velik agregat (drobljen kamen) pa se bo usedel na enem mestu. Samo tekoči del raztopine bo dosegel oddaljena mesta jarka.

Po vlivanju betona v jarek se lahko lotite priprave armature in izdelave opažnih plošč. Medtem ko se beton podlage še ni strdil, je treba vanj vsakih 1-1,5 m vstaviti zatiče za povezavo podlage temelja s podstavkom. Armaturne palice ø14-16 mm in dolžine 50 cm so zakopane v osnovni beton za 30 cm.

Da bi temelj deloval zanesljivo, mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- temeljni trak mora imeti zadostno trdnost in stabilnost;
- temelj mora zagotavljati potrebno prezračevanje podzemlja;
- površina kletne postelje mora biti ravna in nameščena strogo v vodoravni ravnini;
- stene in vogali podnožja morajo biti strogo navpični;

Površina sten ne sme imeti delaminacije, čipov, praznih prostorov, lupin, odprtih površin z ojačitvijo;
- višina cokla mora biti najmanj 50 cm.
Vsa nadaljnja dejanja morajo biti usmerjena v izpolnjevanje teh zahtev in šele nato se lahko seznam napak pri postavljanju temeljev zmanjša ali sploh ne.

Za zapolnitev baze morate narediti in namestiti ščite. V obravnavanem primeru bo potrebnih 42 m2 - zunanje opažne plošče in 30 m2 - notranje. Za zunanje ščite veljajo zahtevnejše zahteve, saj tvorijo sprednji del temeljev. Zanje je priporočljivo uporabiti deske s prerezom 50 × 150 mm, ki so kupljene za špirovce. Po demontaži opažnih plošč se uporabljajo za predvideni namen.

Smiselno je izdelati notranje ščite (kot kažejo izkušnje) iz plošč s prerezom 25 × 150 mm, ki so bile kupljene za zaboj. Da bi zagotovili trdnost opažev, jih je treba podreti v 2 slojih.

riž. 4. Izdelava opažnih plošč

Poleg ekonomične izdelave opažnih plošč je priporočljivo uporabiti poenostavljeno shemo vgradnje in pritrditve opažnih plošč, ki jo s kolegi že dolgo uporabljamo. Njegovo bistvo je naslednje. Najprej se rekrutirajo zunanji ščiti (4 deske na ščit). Da bi zmanjšali reže med deskami, lahko uporabite preprost način združevanja desk z lopatami (slika 4). Na tleh so ščitne vezi položene iz palic s presekom 50 × 50 mm in dolžine 80 cm, na njih pa so položene plošče s presekom 50 × 150 mm. Rezultat je ščit širine 60 cm, ki vam omogoča, da dobite podstavek želene višine. Deske med seboj stisnemo z lopatami in pribijemo na estrihe. Na koncih ščitov se deske ne zbijajo skupaj. Tam bodo nameščene ključavnice, ki se pri namestitvi ščitov pribijejo. Konci vezic, ki štrlijo na vrhu, se uporabljajo za namestitev žičnih zvitkov.

Ščitniki notranje konture so izdelani na enak način, vendar so izbrani iz plošč s prerezom 25 × 150 mm v dveh vrstah z rahlim odmikom. Tukaj je namesto žebljev za montažo priporočljivo uporabiti samorezne vijake. Pripravljeni ščiti so pred namestitvijo oviti s strešnim materialom, saj se steklo in film pri vlivanju betona raztrgata in tvorita nepotrebne vzorce na betonski površini.

Glavna stvar pri sestavljanju opažev- zagotoviti njegovo stabilno lego v času vlivanja betona. Nezanesljivo pritrjeni ščitniki v času vlivanja lahko povzročijo veliko težav. Da se ne prevrnejo, pogosto uporabljajo različne opornice, količke in omejevalce. Posledično se material izgubi, delo traja veliko časa, zanesljivost namestitve opažev pa pušča veliko želenega. Najpomembneje je, da pritrdilni elementi zavzamejo veliko prostora na obeh straneh cokla, kar moti delo in otežuje premikanje betonskih vozil.

Obstaja alternativa tako neracionalni metodi pritrditve opažev. Za namestitev in pritrditev ščitov se uporabljajo ojačitveni zatiči, ki so vstavljeni v podplat temelja vzdolž njegove osrednje osi. Opažne plošče so pritrjene z žičnimi vezicami na zatiče. Posledično bodo plošče varno pritrjene na podnožje temelja in trdno pritrjene nanj, ne da bi zunanje strukture motile delo. Zatiči so nameščeni na vogalih temeljev na stičiščih s prekladami, v intervalih med njimi pa so nameščeni v korakih po 1,0-1,5 m.

Podrobneje razmislite o tehnologiji montaže ščitov z ojačevalnimi zatiči(slika 5). Najprej namestite notranja konturaščiti. Postavljen je ob upoštevanju širine podlage. Ker je podplat temelja nekoliko širši od podlage (40 cm v primerjavi s 25-30 cm), obstaja nekaj prostora za postavitev ščitov. Ščitniki s pomočjo ključavnic so povezani v vogalih in začasno pritrjeni z ostanki lesa. Pravilnost namestitve se preveri s primerjavo diagonal. Začasno pritrjena notranja opažna škatla služi kot osnova za vgradnjo zunanje konture.

riž. 5 Shema pritrditve opažev

Nato delujejo v tem zaporedju. Na vsak žebljiček so pritrjeni distančniki, na njih je označen položaj žebljičkov (ker jih ne moreš postaviti točno na sredino), v distančnike po oznakah zabijemo žeblje in jih obkrožimo okoli žebljičkov. Po tem se žica navije na zatiče.

Zunanji ščiti so pritrjeni blizu opornikov, konci žice pa so naviti na pritrdilne žeblje (še niso upognjeni). Obe opažni steni začasno pritrdimo, na distančnike položimo 2-4 armaturne palice ø12-16 mm.

Najpomembnejši trenutek je oblikovanje izdelkov. Ti konstrukcijski elementi določajo pogoje prezračevanja pod zemljo. Pogosto so oblikovani z ostanki azbestno-cementnih cevi ali lesenih zabojev, ki so potrkani skupaj. Pomanjkljivost teh metod je, da z rahlim odstopanjem ščita med njim in oblogo nastane reža, kjer betonska mešanica takoj teče. Posledično gre delo pogosto v vodo.

V naši praksi delamo stvari drugače. Vzamemo kos lesa s prerezom 150 × 150 mm ali kos okroglega lesa ø130 ... 150 mm, ga zavijemo z 2-3 sloji strešnega materiala in vstavimo med ščite. Za udobje potiskanja obloge in možnost pretoka vode iz odprtine navzven naredimo notranji del vložka manjšega dela. Ugotavljam, da bo mogoče v prihodnosti te čepke uporabiti za zaščito izdelkov v zimski čas.

Za izboljšanje prezračevalnih pogojev je treba zračnike na nasprotnih stenah kleti postaviti soosno. In da glodalci ne zanimajo vašega podzemlja, je priporočljivo, da med vložek in notranji ščit postavite mrežo z upognjenimi robovi. Po vlivanju betona bo podzemlje zanesljivo zaščiteno.

Po namestitvi vložkov med ščitnike vstavimo in zabijemo zgornje distančnike, ki (skupaj s spodnjimi) določajo širino cokla. Na te palice so položene tudi palice zgornjega armaturnega pasu kleti, ki so med vlivanjem betona pritrjene z žeblji iz prečnega premika. Ostaja še upogniti žeblje z navito žico in ščiti bodo varno pritrjeni na ojačitvene zatiče.

Vertikalnih ojačitvenih elementov z upoštevanimi dimenzijami konstrukcije in pogoji za obremenitev temeljev ni dovoljeno vgraditi.

Zdaj morate nastaviti višino vlivanja betona v obrazec. Če želite to narediti, nastavite višino polnila na najnižjo točko podlage. Od te točke se s pomočjo hidravlične ravni "odbijejo" druge točke vzdolž celotnega obrisa temeljev. Nato se žeblji zabijejo skozi ščitnike vsakih 1,0-1,5 m, vzdolž štrlečih koncev, katerih vrh podlage je drgnjen.

Po označevanju nivoja vlivanja betona in namestitvi zgornjih zavojev morate še enkrat skrbno preveriti (primerjajte diagonale, poskrbite, da so ščiti nameščeni navpično).

Za togost je treba notranjo in zunanjo konturo ščitov v bližini vogalov potegniti skupaj s prekrivki (slika 6). In če na dnu ščitov obstajajo vrzeli, jih je treba prekriti s peskom.

riž. 6. Škatlasti opaž

Žal vsi betonski tovornjaki ne raztovarjajo betona s črpalkami. Zato je treba ustrezno pripraviti na sprejem betona - sprostiti vhode in mesta postankov mešalnika za razkladanje. Morda bo treba izdelati sprejemne pladnje. Beton lahko pripravite tudi z lastnimi rokami.

Beton je treba vliti v plasteh, skrbno nadzorovati položaj ščitov. Stiskanje betona se izvaja z vibratorji, vendar lahko brez njih. Dobre rezultate dosežemo tudi s preprostim udarjanjem po ščitnikih z zadnjico sekire - takrat bo površina podlage brez lupin in napak. Toda v vogalih je treba maso betona preluknjati s kosom ojačitve, da preprečimo nastanek odkrušenih tvorb (slika 7).

riž. 7. Zbijanje betona v kotih

Opažam, da s tradicionalnim (s pomočjo količkov in distančnikov) sistemom za namestitev ščitov pogosto nastanejo težave pri vlivanju betona. Na primer, zgornji ali spodnji del ščita lahko delno odstopa. Ta proces je mogoče zaustaviti z različnimi podporami, vendar se lahko po strjevanju betona na tem mestu oblikujejo mehurji (»trebuh«), ki pokvarijo videz temeljev. Še huje je, ko je beton na tleh.

Če se odkrije upogibanje ščita, je treba dobavo betona takoj ustaviti in raztopino zavreči z lopatami iz zasilnega območja. V tem času drugi mojstri zabijajo kolce. Nato se vstavi opornik, ki se na enem koncu opre na klin, drugega pa skupaj s klinom pripelje pod ščit (slika 8). Dno ščita je prav tako pritrjeno s poudarkom na količku. Po tem, nežno udarite po klinu, nekoliko dvignite ščit. Ta postopek se večkrat ponovi, dokler se opaž popolnoma ne obnovi.

riž. 8. Ravnanje opažev

Če se je spodnji del ščita odmaknil, se v tla zabije tudi kol in med njim in ščitom vgradi distančnik. Nato s sekiro ali udarnim kladivom postopoma potisnemo distančnik na svoje mesto in odstranimo "trebuh".

Beton je plastičen material in prav ta lastnost se uporablja za obnovo opažev. Vendar je treba to lastnost betona upoštevati. Ko raztopina vibrira, se pojavijo znatne distančne sile in mešalnik intenzivno dovaja beton. V zvezi s tem bi rad opozoril bralca na tipična napaka pri pritrjevanju ščitov, ko je zavoj žice pritrjen na deske in ne na prečne vezi (slika 9). Posledično se deske odmikajo od palic in ščit odstopa od navpičnice.

riž. 9. Ščitov ne morete namestiti tako

Pri gradnji opažev na zgoraj predlagani način se lahko pojavijo nekatere težave. Na primer, ko se zatiči in vezi-prečke ščitov ne ujemajo (glej sliko 5). In to je naravno, saj jih je težko združiti. Če je razlika velika, potem je bolje postaviti dodatne vezi. Torej, za vsak slučaj je treba imeti pri roki zalogo potrebnega materiala.

Uliti beton je pred razpokami pokrit z žagovino, strešno lepenko ali filmom in navlažen z vodo. Ko se beton strdi, nadaljujte z demontažo opažev. O tem vprašanju obstajajo različna mnenja. Nekdo verjame, da je treba to storiti po 2 tednih, drugi so prepričani, da oblike ni mogoče razstaviti, dokler beton ne pridobi polne moči.

Po mojem mnenju je dolga izpostavljenost betona neuporabna. Deske je zelo težko odtrgati (mnoge se razcepijo), tudi manjših nepravilnosti se ne da popraviti.Opaž lahko razstavite že tretji dan. Beton bo v tem času pridobil že 25% trdnosti, nekaterih nepravilnosti pa mehansko ne bo težko odstraniti. V tem času je tudi priročno zapreti različne čipe in ponore.

Končano podlago (slika 10) je treba skrbno pregledati in preveriti vodoravnost zgornjega reza (gledišče /) in ravnost sten kleti (gledišče II). Po potrebi se uporabi instrumentalna metoda nadzora, merilni trak, hidravlični nivo, navpična črta itd.

riž. 10. Nadzor temeljev

Priprava na namestitev škatle žarka

Kaj gradbeni objekt na splošno in vsak njegov del posebej (temelj, stene, stropi, streha) je mogoče označiti s pojmi, kot so navpičnost, pravokotnost, vzporednost, ravnost in ravnost.

Večina teh parametrov je reguliranih gradbeni predpisi in pravila. Na žalost se amaterski razvijalci ne osredotočajo vedno nanje in se včasih ne zavedajo obstoja ustreznih standardov. Vendar to ne zmanjša pomena zahtev za strukture, ki so v njih zapisane normativni dokumenti. Tudi za bralca, ki ni seznanjen s tankostmi gradnje, je očitno, do česa lahko vodijo na primer nevzporedne stene ali njihove različne višine. Danes bomo govorili o stenah.

Bar naravne vlage

Najpogosteje so podeželske hiše zgrajene iz bara naravna vlažnost. Ta material, ki je veliko cenejši od profiliranega oz lepljen lameliran les, omogoča izgradnjo toplega in zanesljivega doma.

Vendar pa brez poznavanja osnovnih pravil za delo s palico naravne vlage ni mogoče doseči uspeha pri gradnji.

Pridobljenega lesa ne smemo sušiti. Stene je treba čim hitreje zložiti iz njega, saj se med sušenjem material močno deformira: upogne, pridobi rombično obliko ali še huje, se zvije s "propelerjem".

Nekateri razvijalci raje načrtujejo les, saj verjamejo, da jim bo to omogočilo, da naknadno ne obložijo sten. Drugi menijo, da je treba stene obložiti in izolirati samo na eni strani in načrtovati samo eno stran lesa. Po mojem mnenju je oblaganje sten še vedno boljše od lastnih stranic. V tem primeru skobljanje nosilca in posnemanje njegovih robov ni potrebno.

Če pa ste se že odločili za načrtovanje lesa, upoštevajte naslednje. Rob trama s presekom 150 × 150 mm je mogoče skobljati v 2 prehodih, saj je širina oprijema skobeljnikov omejena. Da na skobljani površini ni stopnic, se skobeljnik najprej skoblja vzdolž nosilca, drugi prehod pa se izvede tako, da se orodje drži pod kotom a \u003d 25 ° -45 ° glede na vzdolžno os ( riž, 11).

riž. 11. Skobljanje robov lesa. Da na skobljani površini ni stopnic, se skobeljnik najprej skoblja vzdolž nosilca, drugi prehod pa se izvede pod kotom na vzdolžno os.

Palice, položene v stene, se posušijo. globoke razpoke, v katerega vdre voda, kar pa konstrukciji ne obeta nič dobrega. Najpomembneje je, da se palice med sušenjem zmanjšajo. To lastnost lesa je treba resno upoštevati pri gradnji hiš iz brun - krčenje doseže 3-10% višine sten.

stenske zahteve. Stene so temeljni del konstrukcije, ki določa bivalne pogoje v hiši in njen arhitekturni videz kot celoto. V skladu s tem se lahko za stene postavijo naslednje osnovne zahteve.

1. Glavne splošne dimenzije sten morajo imeti optimalno razmerje.
2. Stene morajo biti ravne, spoji med njimi (vogali) pa morajo biti strogo navpični.
3. Nasprotne stene morajo imeti po vsej višini enake dimenzije.
4. Letalo zgornji pas zgradbe morajo biti strogo vodoravne.

Seveda to ni popoln seznam zahtev za stene na splošno in še posebej za leseno škatlo. Pri ljubiteljski gradnji pa kontrola le teh parametrov daje dobre rezultate.

Spodnja obloga in pokrov

Spodnja obloga mora biti varno hidroizolirana od temeljev. Ruberoid za to - ne najboljša izbira. Sčasoma se posuši, bitumenska impregnacija izhlapi in les je tako rekoč brez zaščite. Naslednji način hidroizolacije je bolj zanesljiv. Površina podnožja je premazana z bitumensko kito, nanjo pa je položena plast hidroizola, ki je zaradi premaza brez rež povezana z betonsko podlago. Na to leglo so položene palice spodnje obloge, ki so predhodno obdelane zaščitne spojine (riž. 12).

riž. 12. Namestitev spodnje obloge in stropa

Biološka varnost lesene konstrukcije - najpomembnejša gradbena operacija. In tukaj morate storiti vse takoj, da zagotovite trajnost zgradbe. Ni skrivnost, da kateri koli antiseptik po nekaj letih izhlapi. Priti do strukturnih elementov, da bi jih ponovno obdelali, je težko, če ne nemogoče. V zvezi s tem je priporočljivo, da material najprej impregnirate z antiseptikom in da ne izhlapi, les od zunaj prekrijete z bitumenskim mastikom. Antiseptik prodre globoko v les, kit pa ga ščiti pred izhlapevanjem. Na enak način se obdelujejo talne grede.

Položena spodnja obloga po preverjanju diagonal je povezana z oklepaji ( glej sliko, 12, vozlišče B), položaj sestavljene konstrukcije pa je označen na hidroizolaciji kleti. To je potrebno za nadzor položaja okvirja na temelju. Za zanesljivost lahko jermen pritrdite na podnožje z berglami ali dolgimi žeblji skozi čepe. Na eni strani morata biti vsaj dva taka pritrdilna elementa. Po namestitvi spodnje obloge je strop nameščen.V gradbeni praksi se najpogosteje uporabljata naslednji dve strukturni shemi, od katerih je ena shema "žarek-glina". Pri tej možnosti se najprej položijo tramovi, čeznje pa se namestijo hlodi. Slednji so postavljeni pogosteje kot tramovi. Deske, postavljene na rob, skupaj z lesom tvorijo togo konstrukcijo, ki lahko prenese določene obremenitve. Priporočljivo je, da uporabite takšno shemo, če naj bi se za tla uporabljale tanke plošče na pero in utor. S shemo "tramovi + hlodi" je lažje rešiti vprašanja učinkovite izolacije tal, vendar se poraba lesa s to vrsto prekrivanja poveča.

Treba je opozoriti, da se pri gradnji poletne koče talna obloga veliko pogosteje uporablja samo iz tramov, na katere so položene talne plošče. V tem primeru se kot tramovi uporabljajo palice s prerezom 100 × 200 mm. Skupaj z kranialnimi palicami imajo takšni tramovi dovolj nosilnost in kar ni manj pomembno, zaradi svoje višine omogočajo tudi učinkovito izolacijo tal. Pri uporabi debelih talnih plošč lahko takšne tramove položite v korakih do 1 m.

Nosilce je treba položiti tako, da je med njihovimi konci in trakovi prezračevalna reža (2 cm). To se naredi s pomočjo tesnil, ki se odstranijo po pritrditvi z nosilci (glej sliko 12, vozlišče B). Konce tramov je treba skrbno obdelati z antiseptikom.

Tehnologija vgradnje žarkov je preprosta. Najprej namestite skrajne nosilce in jih poravnajte v vodoravni ravnini. Po tem je na rob med njimi nameščena deska in na njej nameščeni vmesni nosilci. Delo se običajno nadzoruje vizualno, po potrebi pa se uporabi nivo. Tehnološki tlak je položen na tramove.

Organizacija dela

Na montažo škatle se morate pripraviti, saj sta tako kakovost gradnje kot njen tempo odvisna od organizacije dela. Da bi bilo delo argumentirano, so palice postavljene v kup na razdalji 5 m od zgradbe na eni ali bolje - na obeh straneh (slika 13). Med vrsticami palic položite deske - "palec". Če želite to narediti, je priporočljivo uporabiti material, namenjen za podlago.

riž. 13. Organizacija delovnega mesta

Med skladom in brunarico so opremljena delovna mesta za označevanje palic in njihovo rezanje. To lahko storite takole. Na želeni višini (odvisno od višine delavca) se med vrste palic vstavijo podporne deske. Na njih je previdno položen žarek in označen s šablono. Nato se obdelovanec prenese na mesto rezanja, izvedejo se potrebni postopki, nato pa se obdelovanec s pomočjo vrvi dvigne po pobočjih na stene in položi.

Za lažji vzpon na pobočja je priporočljivo pritrditi klinaste zapore. Preprečili bodo nenadzorovano drsenje nosilca navzdol, kar je lahko resna nevarnost za delavce na gradbišču. Poleg varnosti vam postanki omogočajo upravljanje z majhnimi silami. Celo ena oseba lahko po potrebi dvigne breme in ga pritrdi s postanki na vmesnih točkah.

Označevanje palic

Ta faza dela je zelo odgovorna, saj je kakovost nadaljnje gradnje odvisna od pravilne oznake. Tradicionalno se označevanje izvaja z merilnim trakom. Splošne dimenzije se vzamejo neposredno iz sten, nato pa se na tleh s kvadratom označijo utori, konice in drugi profili.

Na primer, v obravnavanem primeru je vsaka krona sestavljena iz 7 palic z dolžino od 3 do 6 m, za sestavljanje škatle pa je treba opraviti na stotine meritev. Delo je mogoče olajšati in povečati njegovo natančnost, če namesto meritev uporabimo predloge. Označevanje se v tem primeru zmanjša na preprost oris obrisov šablon z markerjem, kar omogoča ne le zmanjšanje stroškov dela, temveč tudi zmanjšanje merilnih napak. Pri uporabi šablon imajo surovci enake dimenzije, kar na koncu omogoča doseganje visokokakovostne montaže škatle žarkov.

Upoštevajte, da če se uporabljajo tradicionalne predloge (ena za dve zrcaljeni prazni), bo za gradnjo sten potrebnih 7 označevalnih naprav, ki bodo neizogibno obremenile delovni prostor (slika 14). Morda zato številni gradbeniki ne marajo šablon, kljub očitnim prednostim njihove uporabe. Zato se morate prepričati, da ni preveč naprav za označevanje.

riž. 14. Sheme za rezanje nosilcev: 1,1' - glavni nosilec vzdolžne stene (desno in levo); 2,2′ - dodatne palice vzdolžne stene (desni in levi podaljšek); 3 - luknje za označevanje; 4 - oznake na robovih; 5 - odstranjeni deli obdelovanca; 6 - šablona prečne stene; 7 - pregradni žarek; 8 - žarek prečne stene; 9 - luknje za označevanje.

riž. 5. Shema za razvoj šablon za vzdolžne stene: 1 - glavni žarek; 2 - dodatni les; 3 1 predelna stena; 4 - vogalni utori; 5 - utor za pregradni nosilec; 6 - predloga vzdolžne stene; 7 - podaljški; a,d - kosi na robovih; b, c - luknje za označevanje.

Upoštevajte načela razvoja predloge (slika 15). Recimo, da moramo sestaviti leseni zaboj dimenzij 6 × 9 m, s standardnim lesom (6 m) je to na prvi pogled mogoče narediti brez nepotrebnih odpadkov. Vendar pa ni. Krono dolžine 9 m je mogoče sestaviti brez izgube lesa le, če so obdelovanci dolžine 6 m in 3 m spojeni od konca do konca (ta zidava se pogosto imenuje "opeka"). Vendar je ta povezava velika konstrukcijska napaka, saj se tak spoj spremeni v "hladen most".

Pravilna povezava palic je "pol drevesa" s prekrivanjem 15.. .20 cm, potem pa celotna dolžina spojeni deli ne bodo 9 m, ampak 8,8 m. Spoji se nahajajo v vzorec šahovnice, kar je treba upoštevati pri oblikovanju šablonskih profilov.

Notranja stena (pregrada) mora biti postavljena z nekaj zamika od spoja v desno ali levo. Tako so na eni kroni na levi strani položene dolge palice, na desni pa podaljški. Na naslednji kroni se polaganje začne v istem vrstnem redu, vendar na desni.

Ko določite natančne dimenzije delov, vključenih v vsako krono, lahko nadaljujete s podrobno študijo obrisov šablon za desno in levo izvedbo.

Šablone lahko izdelamo iz obrobljenih "colskih" desk, pripravljenih za letve. Plastične plošče je treba predhodno razrezati.

Za označevanje podaljškov ne morete narediti ločenih šablon, ampak jih postavite na glavne šablone tako, da na njihovih robovih naredite 4 majhne zareze (»a« in »d«) in izvrtate dve luknji (»b« in »c«). Zahvaljujoč skoznjim luknjam postane predloga tehnološko "prosojna", medtem ko je njena dejanska "neprosojnost". Tako je tipično tehnično protislovje mogoče rešiti povsem preprosto.

Po označevanju predloge se zasenčeni deli izrežejo. Označevalne naprave so pripravljene.
Posledično nam uspe zmanjšati število šablon s 7 na 3 (2 za vzdolžne stene in 1 za prečne). Dve vzdolžni šabloni (desno in levo) omogočata pridobivanje surovin za vzdolžne stene, ena prečna šablona pa omogoča rezanje delov za prečne stene in predelne stene.

Še več, le asimetrično nameščena particija vas prisili, da naredite 2 vzdolžni predlogi. Pri simetrični namestitvi bi zadostovala ena naprava za označevanje.

Pri razvoju šablon je treba upoštevati, da je na gradbišču mogoče označevalne naprave obrniti okoli vzdolžne osi za 180 ° in jih tudi premikati vzdolž vzdolžne osi. Močno ni priporočljivo zagotoviti vrtenja dolge šablone za 180 ° okoli navpične osi, saj bo to med delovanjem praktično nemogoče. Zdaj pa poglejmo, kako se uporabljajo predloge. Za označevanje prvega žarka krone (na primer, začenši z leve), je leva šablona položena na žarek in konec šablone obkrožen z oznako na levi, nato dva utora in na koncu vzorec za povezavo "pol drevesa". Označeni žarek se prenese na mesto rezanja, kjer se z verižno žago izrežejo nepotrebni drobci (pri označevanju jih je bolje zasenčiti).

Enako se naredi z drugim žarkom. Na vzdolžni steni vsakemu polni žarek narediti moramo "dobor". Da bi to naredili, je šablona postavljena na žarek (položaj I na sliki 14) in obkrožena. Izbira za povezavo "pol drevesa" na koncu obdelovanca je označena s šilom, prebadanjem žarka na točkah "c" in "b" (glej sliko 14, vozlišče A).

Nato predlogo premaknemo (položaj II na sliki 14) in ponovno obrobimo. Nosilec z dvema označenima dodatnima deloma je nameščen na oblogah v območju rezanja. Po izžaganju senčenih delov dobimo podaljške za obe vzdolžni steni. Puščice na sl. 14 prikazuje manipulacije z vgradnjo dodatnih delov v stene.
Ker so spoji palic zamaknjeni, se začnejo oznake zgoraj nameščene krone desna stran. Tukaj se že spreminjajo elementi vogalnih ključavnic: če je bil na vzdolžnem nosilcu utor, na prečnem nosilcu pa konica, potem bi moralo biti zdaj vse obratno.

Vendar, kako označiti podrobnosti s konicami? Ali morate zanje izdelati ločene šablone ali se znajdete z napravami za označevanje, ki jih že imate? Povsem očitno je, da sta pero in utor elementa istega vozlišča, kar pomeni, da morata ustrezati drug drugemu po velikosti in lokaciji, kar pomeni, da se šablona z utori lahko uporablja za izdelavo profilov konic na lesenih obdelovancih. Na sl. 14 (vozlišče B] prikazuje predlogo prečne stene z utorom in deli s konico, pridobljenimi z njo. Poleg tega so za izdelavo predelne stene v predlogi izvrtane luknje, ki določajo širino njene konice.

Kar zadeva dimenzije čepa, se čep v nobenem primeru ne sme tesno prilegati utoru. Konica se bo nato izsušila in posledično bo nastal kanal, ki se bo zagotovo spremenil v "hladen most". Torej, če so dimenzije utora 5 × 5 cm, mora biti konica dimenzij 4,5 × 4,5 cm, vrzel pa je napolnjena z izolacijo.

Do sedaj, ko govorimo o označevanju, smo predvidevali, da se profil šablone prenese na zgornjo ploskev žarka. S strani so žagani razni utori in konice. To pomeni, da je treba vodoravno oznako prenesti na navpični rob žarka. Naredite to s pomočjo kvadratov. V skladu s to oznako se izvajajo natančni rezi.

Praktične gradbene izkušnje kažejo, da je nerealno upoštevati zaporedje označevanja elementov kotnih spojev. Zato se tukaj pogosto pojavljajo napake, ko se namesto utora označi konica in obratno. In to ni presenetljivo, če ne uporabljate sistema, s katerim postane izjemno preprosto označevanje utorov in konic. Diagram (slika 16) prikazuje stene z oznako serijska številka krona, vrsta povezovalni elementi na koncih surovcev, kot tudi položaje odprtin v steni. Takšna shema, ki jo je mogoče uporabiti neposredno na predlogi, poenostavlja organizacijo dela in preprečuje napake pri označevanju.

riž. 16. Shema za označevanje kotnih spojev škatle žarka: 1 - sklepi podrobnosti vzdolžnih sten; 2-vratna odprtina

Članek govori o možnosti samogradnje lesene hiše iz palice 150x150 z lastnimi rokami, vam bomo povedali v podrobna navodila s fotografijami in videi.

Razkrite so nekatere skrivnosti za uspešno izvedbo glavnih dejavnosti za gradnjo hiše.

Kako ekonomično, vendar brez izgube kakovosti, pridobiti lastno stanovanje za več let.

Na kaj je treba biti pozoren in narediti pravo stvar.

To je enostavno narediti sam. naredi sam vžigalnik iz lesenega trama. Drevo pripada tradicionalni materiali, časovno preizkušena kakovost.

Proizvodnja končni les iglavci Dandanes je na voljo veliko različnih možnosti. V prisotnosti končan projekt Možno je naročiti material za šablono.

Proizvodnja bo dolgotrajna, vendar se bo kompenzirala med namestitvijo.

7 korakov do uresničitve sanj

Po odločitvi o gradnji stanovanja je treba izvesti številne pripravljalne ukrepe.

Najboljši čas za to je pozna jesen in zimski čas. Za vsa dejanja je potrebno porabiti veliko časa in to obdobje je priporočljivo prilagoditi začetku gradbene sezone od sredine Dunaja do zgodnje jeseni:

1. Odločite se z.
2. Naročite ali kupite že pripravljeno.
3. Naročite in kupite osnovni material.
4. Izvedite pripravljalna dela.
5. Pripravite potrošni material.
6. Kupite orodje.
7. Podpišite pogodbe z izvajalci.

Kako zgraditi hišo iz bara z lastnimi rokami

Prva stopnja. Priprava zemlje

• čiščenje smeti in rastlinja,
• poravnava se izvaja s posebno opremo,
• označevanje opažev za temelj s klini, vrvico in nivojem,

Pomembno! Morate uporabiti storitve strokovnjaka. Od tega procesa je odvisna kakovost gradnje.

Druga faza. Temeljna naprava v skladu z razvitim projektom

Glavne vrste temeljev

• ,
  za hiše s kletjo ali kletjo.
• pilotni temelj,
  za problematična tla.
• plitka vdolbina,
  za majhno hišo.

Tretja stopnja. Gradnja nosilnih sten in predelnih sten hiše iz lesenega trama

materialov

Material, ki se uporablja za samosestavljanje mora biti suha in lahka

Zahtevano orodje

• Krožna električna žaga.
• Vrtalnik s kompletom svedrov za les.
• in ruleta.
• Sekira in kladivo.
• Žeblji in vijaki.

Delovni proces

Prva krona je položena na temelj okoli oboda. Pred tem je temelj položen strešni material, kot hidroizolacija in plast jute.

Za informacijo! Krona se imenuje navpično položena vrsta lesa. Tesnilo iz jute je potrebno za tesnjenje šivov med lesom.

Naslednje krone so nameščene v skladu s postavitvijo projekta. Med seboj leseni detajli povezani z mozniki. Skoznje luknje so izvrtane s premerom, manjšim od debeline čepa. Kladijo ga s kladivom, odrežejo odvečni štrleči del pod podstavkom.

Palice so med seboj povezane, na mestih oblačenja s pregradami z uporabo ligamenta z utorom in glavnikom. V vogalih se povezava za večjo trdnost uporablja v treh vrstah:

Pomembno! Lažje je izrezati priključna vozlišča po vnaprej pripravljeni predlogi. Rezi so narejeni ob upoštevanju dodatka za izolacijo. Stičišča se bodo izkazala za enakomerne in zanesljive vozle.

Juta se polaga tudi med krone in v fuge. Na drugi kroni so rezani tramovi za tla. Pod vsakim detajlom so na razdalji 1,5 metra položeni nosilci iz keramičnih opek. Po namestitvi četrte krone je groba tla izdelana iz desk debeline najmanj 40 mm.

Naslednje vrste lesa so položene enako kot prejšnje, vendar ob upoštevanju podrobnosti za vratne in okenske odprtine.

Za udobje dela in varnost se pri dvigovanju delov uporabljajo pobočja z zamaškom. Naprava je sestavljena iz dveh desk s polnjenimi zagozdami. Pobočja se z zgornjim robom naslanjajo na steno, spodnji rob pa se z zamaškom drži na tleh. Žarek s pomočjo vrvi pleza po steni po pobočjih ena oseba. Montaža gradbenih odrov poteka znotraj prostorov.

Pomembno! Vsak nova vrstica položenega žarka je brez napak nadzorovan z nivojem.

Zadnji dve kroni sta nameščeni po celotnem obodu in nad vsemi odprtinami. Zaključi postopek montaže hiše iz hlodov, polaganje stropni tramovi. Nato se na njih nanese Mauerlat, da sestavi streho.

Vratne in okenske odprtine opremimo z ohišji iz desk debeline najmanj 30 mm. Pritrdimo jih preprosti nohti. Obloge igrajo vlogo dilatacijskih spojev med krčenjem nove zgradbe in ne dopuščajo deformacije lesenih vrst.

Pred namestitvijo strehe je zgornja stropna obloga sešita iz desk debeline najmanj 50 mm, podstrešje.

Četrta stopnja. Strešna naprava

Za montažo strešnih konstrukcij in premazov je potrebno uporabiti storitve ekipe strokovnjakov. To je odgovorno delo, od katerega rezultata je odvisno udobje, udobje, življenjska doba celotne hiše,

Peta stopnja. Namestitev blokov

Po krčenju hiše so nameščeni okenski in vratni bloki, da zaprejo obod pred zaključkom. Nato izolacija in zaključna obdelava zunanjih sten. Ogrevanje podstrešnega prostora.

Šesta stopnja. Končna obdelava

Zaključna faza vseh gradbenih del notranje stene, tla in stropi. Montaža inženirski sistemiživljenjska podpora.

1855452,5 rub.

Brezplačna dostava

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Naročila (0)

Gradimo majhno poceni Podeželska hiša- navodila po korakih, korak za korakom s fotografijami in primeri

Fotografijo gradnje prihodnje dače iz lesa ekonomskega razreda si lahko ogledate s klikom na povezavo za ogled celotnega albuma ali

podeželske hiše sčasoma postanejo moralno zastareli in se začnejo zdeti utesnjeni. Toda mnogim se ne mudi, da bi jih porušili - širijo se zaradi gospodarskih poslopij, obnove. Priljubljene in druge - graditi nova hiša namesto obstoječega. Stanovanja starih poštnih stavb so vsa sekana, moderna pa so v glavnem lesena. Če gradite z lastnimi rokami, sami, brez vključevanja delavcev, potem žarek standardne velikosti 150 × 150 mm ni primeren - je pretežek, še posebej vlažen. Odločil sem se, da naredim lažje - zgradim hišo iz suhega lesa (atmosfersko sušenje) s prerezom 150 × 1001 in jo po krčenju sten izoliram od zunaj. bazaltna volna enake debeline. Poskušam se držati SNiP-ov in to pravijo za naše srednji pas tudi 150 mm sloj lesa ni dovolj, nepogrešljiva je dodatna izolacija.

Da gradnja ne bo predraga, ne uporabljajte lokalnih materialov in upoštevajte obstoječe razmere in tradicije.

Faza 1 - Priprava in vlivanje temeljev

Preden izberete vrsto temeljev, zasnovo in materiale za njegovo izdelavo, je treba preučiti geološke razmere. Natančno morate poznati sestavo tal, določiti nivo podtalnica. In kar je najpomembneje - videti, kako so urejeni temelji hiš, ki tu že dolgo stojijo. Izkazalo se je na primer, da so na našem območju (regija Ryazan, okrožje Kasimovski) temelji narejeni predvsem iz beli kamen- apnenec (1). Praviloma brez ojačitve in hkrati - plitvo podlago. In za to obstajajo razlogi: tla so peščena, kar pomeni, da se ne "vzdigujejo". Je zelo oddaljena od vode, hiše pa so večinoma lesene koče.

Dela na izgradnji temeljev začnemo z izkopom jarkov in odstranitvijo rodovitne plasti (2). Nastali pesek za zbijanje se prelije z vodo. Rove zapolnimo s kamnom in v vogale položimo dve palici armature z oblogo. Zdi se, da ojačitev v spodnjem in zgornjem delu temeljnega traku ne bo odveč (3).

Seveda lahko poskusite naročiti že pripravljen beton z dostavo z mešalcem, vendar je na našem območju to nerealno - ponudbe ni. Da, in ni mogel poklicati na vrt. Toda glavni razlog je, da je že pripravljen beton drag, medtem ko brezplačen pesek leži tik pod vašimi nogami in naročanje kamnitega avtomobila pri nas je ceneje kot naročanje praznega avtomobila v Moskvi. Mimogrede, če je denar res slab, vam nič ne preprečuje, da bi prihranili na kamnu, na primer tako, da ga vnesete na reko.

Že prvo ročno gnetenje na pločevini je pokazalo nesmiselnost te dejavnosti v 21. stoletju. Ostali sta dve možnosti - uporabiti betonski mešalnik ali zavrniti gradnjo. Izberemo prvo. Tako se je na objektu pojavil betonski mešalnik CM-160 podjetja Kraton (4).

In proces se je začel (5) - samo čas za dostavo cementa. Primerno je premikati betonski mešalnik vzdolž jarka, za polnjenje raztopine pa je bilo potrebno prilagoditi list, ki leži pod nogami (6). Da se ne upogne, zamenjamo nosilce iz ostankov plošče (7).

Bolje je, da med delovanjem ne zaprete plastičnega ohišja, kjer je nameščen motor, da ne blokirate izhoda zraka, ki hladi motor. Po tem se lahko vrže plastična folija - za zaščito pred padavinami.

Aktivno uporabljamo betonski mešalnik za pripravo raztopine, v katero položimo (in včasih preprosto odložimo) kamne (8). Na ta način je bil trak napolnjen do nivoja tal. Zgoraj položimo trak iz istega kamna na debelejšo raztopino (9).

Preden dosežemo vrh, namestimo ojačitveno kletko, podobno spodnji (10). Za dokončanje zidave je bil potreben manjši kamen (11).

Preden zgradimo hišo, pustimo čas, da skoraj dokončana podlaga stoji (12). Njegov videz ni zelo enakomeren, vendar je površino vedno mogoče obdelati - ometati z mešalnikom za beton (mimogrede, skoraj vse hiše v vasi so takšne) ali prekriti z okrasnimi ploščami.

V procesu dela smo uspeli veliko prihraniti - opaž ni bil potreben, uporabljeni so bili lokalni, zelo poceni materiali - pesek in kamen. Če povzamemo, se izkaže, da so se vsi stroški (vključno s stroški betonskega mešalnika) izkazali za nižje od stroškov gotovega betona (ki ga ni bilo kje vzeti) in opažev.

A žal ni na vseh področjih tako. Na primer, v močvirju blizu Moskve bi bilo treba narediti prostorsko ogrodje iz armature, zgraditi opaž in zaliti beton.

2. stopnja - Sestavljanje hiše iz palice

PRIPRAVLJALNA FAZA

Za gradnjo škatle hiše je bil uporabljen žarek 150 × 100 mm, stena iz katerega je bila naknadno načrtovana za izolacijo. Bar je dve leti ležal na kupu. V tem času se je seveda posušil in postal precej lažji. Nekateri vzorci precej opazno "vodeni", večinoma zavrteni s "propelerjem".

Takšen žarek, v nasprotju s kvadratnim prerezom (150 × 150), ni vedno žagan iz srednjega dela debla, radialni rez se pojavlja redko - in to je razlog za odstopanje pravokotni odsek pri sušenju in za privijanje torzije.

Želja po ukvarjanju s suhim materialom pa odtehta vse morebitne težave pri sestavljanju hiše.

IZDELAVA NAGELOV

Kot je znano, prave hiše iz palice, ki jo zbirajo na lesenih moznikih. Za njihovo izdelavo so primerni obrezki plošč, ki ostanejo po opravljenem delu, na primer naprave za strešne obloge (13).

Manjši kot so narastni obroči na lesu, tem bolje – večja je trdota. Vzemite ostanke in jih na eni strani obrežite na ustrezni žagi (14). Nato smo postavili poudarek in ga razžagali v velikosti (15), v našem primeru 120 mm. Izkazalo se je, čedne deske in drva (16).

Deske prepeljemo skozi tračno žago (17) - dobimo škatlo palic kvadratnega preseka (18). Ostaja, da jih izostrimo s sekiro (tako da ostanejo kvadratne površine) na obeh straneh - in pripravimo več sto moznikov (19).

PRIPRAVA NA MAH

Za gradnjo hiše boste potrebovali interventna izolacija. "Napredni" gradbeniki običajno uporabljajo zvitek, ki se prodaja na katerem koli gradbenem trgu. Delo z njim je zelo preprosto: razvaljajte trak - in položite les.

Mah je druga stvar. Prvič, nič ne stane, drugič pa je naravni antiseptik. Informacij na to temo je veliko, a jih nikjer negativne povratne informacije o uporabi mahu. Priporočljivo je, da uporabite beli šotni mah sphagnum ali rdeč (20). Prvi, ko se posuši, se spremeni v zelo krhko maso, drugi pa je sestavljen iz dolgih stebel z listi, ki izgledajo kot božično drevo, in je precej trd. Najboljši svež mah, ki je ležal največ dva tedna. Moj mah je bil en teden v plastičnih vrečkah v rahlo vlažnem stanju in v vročem vremenu - nič se mu ni zgodilo.

Mah diši po jodu, skoraj kot morje - nedvomno to še enkrat dokazuje njegove koristi.

PROIZVODNJA DEL

Za klasično brunarico je treba pripraviti podboje – za vsako odprtino, pa naj bo to okno ali vrata.

Izberemo enakomeren žarek, po možnosti brez vozlov ali z minimalnim številom le-teh. Za delo lahko zgradite začasno delovno mizo tik ob kupu lesa (21). Po vzdolžnih rezih s krožno žago z vzporednim omejevalnikom (22) zlahka izrežemo odvečni material z dletom (23).

Zelo težko je narediti podboje po vseh pravilih, ne ve vsak mizar. Zato za okna uporabljamo zelo poenostavljeno različico, ki je dostopna vsem. V okenski odprtini bosta le dva vertikalna podboja, horizontalno povezavo pa bo izvajal sam tovarniško izdelan okenski blok, ki je precej masiven. (V vaških kočah je okenska odprtina navadno »zaškripana« na vse štiri strani in vanjo vstavljena vezava.)

Za namestitev bloka je potrebna "četrtina", vendar je tudi tukaj zelo enostavno poenostaviti zadevo - namesto vzorčenja materiala (prikazano s senčenjem na fotografiji 24) lahko prilepite palico, ki je predhodno ostrila ravnino. Dobili boste enak rezultat.

Pri vratih takšna poenostavitev ne bo delovala - potrebni bodo vsi štirje elementi. Vendar pa je cenovno zelo dostopno poenostaviti samo obliko izdelkov.

V spodnji gredi (25), ki bo služila kot prag, izberemo enake utore kot pri navpičnih podbojih, tako da se prilega tudi konicam odprtine. Toda tukaj bi morali udarjati z dletom po vlaknih - zelo nehvaležno opravilo. Nadaljujemo na naslednji način: naredimo reze s krožno žago, nastavimo želeno moč diska in pritrdimo vzporedni postanek(26), nato s peresnim svedrom izvrtamo luknjo premera 25 mm, kot za moznike (27). In na koncu s sabljasto žago zarežemo enakomeren pravokotnik čez vlakna (28).

Profesionalni tesarji v pragu z dletom izrežejo dve pravokotni gnezdi, na navpičnih podbojih od spodaj pa naredijo vzajemne izbokline, z dletom žagajo in odrežejo odvečni material. Izvrtamo luknje kot za moznike in zabijemo dva moznika (29). Iz dna podbokov izvrtamo enake luknje (30).

Z zgornjim vodoravnim tramom še ne delamo ničesar, ampak na prag pribijemo desko - imitacijo "četrtine". Izkazalo se je, da gre za močno poenostavljeno, a še vedno izpolnjuje svojo funkcijo zasnovo vrat (31). V prihodnosti ga bomo načrtovali in lepili "četrtine".

OBVEZNO ORODJE

Pri izdelavi palične škatle so bila vključena naslednja električna orodja: stalno - krožna žaga Makita 5704R in vrtalnik brez udarnega kladiva Makita 6408, občasno - električni skobeljnik Makita 1923H in sabljasta žaga Skil 4900 (32). Ročno orodje: cev za vodo, kvadrat, navpična vrvica, merilni trak, kladivo, šeleshamer, sekira, dleto.

Za rezanje lesa uporabljamo disk Makita žaga 5704R. Les razžagamo dvakrat - po kvadratu potegnemo črto, ga odrežemo, nato obrnemo in ponovno odrežemo. Črto lahko prenesemo na nasprotno stran s kvadratom ali narišemo in izrežemo "na oko".

Z isto žago naredimo utore za kotni spoj in korenski čep. Pri izvedbi slednjega je malo manjkalo globine reza - moral sem narediti več premikov z ročno žago.

SESTAVLJANJE HIŠE IZ BAR S SVOJIMI ROKAMI

Za delo z lesom v bližini temeljev je zaželeno postaviti delovno mizo, vendar lahko dobite s skladom lesa, visokim približno 850 mm (33).

PRVA KRONA

Moral sem se ukvarjati s polaganjem prve krone, ker morate imeti ravno vodoravno površino temeljev. Mimogrede, bolje je zagotoviti takoj med polaganjem (ali prelivanjem).

Običajno je povezati prvo krono "na tla drevesa". Ta vozel enostavno izvedemo s krožno žago - prerežemo počez in vzdolž (34). Kjer je premalo globine reza, naredimo več gibov z ročno žago (35), nato pa presežek odrežemo z dletom – končano (36). Mimogrede, to je edina krona, kjer so bili žeblji vzeti za povezavo.

Na fotografiji (37) je razvidno, da je krona na podlogi. Med njimi so vrzeli, naknadno bodo organizirani zračniki. V našem prostoru je navada, da jih delamo v zidu in ne v temelju. To je veliko enostavneje, hitrost vetra na višini pa je večja kot pri tleh, zato bo prezračevanje podzemlja intenzivnejše. Za porazdelitev obremenitve na temelju je predvidena namestitev talnih nosilcev na obloge (so širši od sten).

Prvo krono in obloge prekrijemo z antiseptikom Senezh. Po mojih opažanjih se najhitreje uniči les elementa, ki leži na hidroizolaciji. V tem primeru so to podložne plošče in ne prva krona. Podlogo, če bo kdaj potrebna, bo veliko lažje zamenjati kot prvo krono.

DRUGA IN NASLEDNJE KRONE

Od druge krone se začne istovrstno monotono delo. V vogalih mora biti nosilec spojen s korenskim čepom, preprosto spajanje nosilcev je nesprejemljivo. S krožno žago prerežemo nosilec v dveh rezih s pomočjo kotnika (38) - linijo reza prenesemo na nasprotno stran. Izdelava koreninskega trna je enostavna (39). Če ni dovolj izpisa diska, se zatečemo k uporabi ročne nožne žage. Izbira utora je še lažja (40).

Opomba. V vseh spojih trn-utor je potrebno zagotoviti prostor za polaganje toplotnoizolacijskega materiala (imam razmak 4-5 mm). Ne moreš pustiti, da se drevo dotakne drevesa.

Vnaprej nastavite želeno globino reza.

Opomba. Pri žagiMakita 5704Izhodno vrednost diska R lahko hitro in enostavno spremenite- popuščanje vzvoda. Pri delu je zelo priročno. Če v mizarstvu navaden red dejanje je naslednje: nastavite kateri koli parameter instrumenta- in obdelujete vrsto delov, potem imajo mizarji pogosto ravno nasprotno: les so zvlekli na delovno mizo- in prilagodite globino reza za različne vozle.

Zelo sem bil zadovoljen s tankim diskom "krožnega" - bistveno zmanjša porabljen trud.

Varnostni pokrov se med rezom dvigne tako gladko, da tega ne opazite.

Če je dolžina stene daljša od dolžine žarka, jo boste morali spojiti po dolžini. Pri dolgi gredi naredimo zareze na obeh straneh, presežek odrežemo z dletom in dobimo konico v osrednjem delu (41). Ker je konica, to pomeni, da je potreben utor. Sem pa že rekel, da sekanje drevesa z dletom ni moja metoda, nihče ne potrebuje takih "podvigov"! Izvrtamo skoznjo luknjo (jaz sem vrtal z obeh strani proti koncu zaradi premajhne dolžine svedra) (42), odrežemo presežek z obdelovanca (43), ga označimo in z dletom enostavno sesekljamo po vlaknih (44). Mimogrede, če želite, lahko spremenite vrstni red - odrežite obdelovanec na velikost in nato izvrtajte skoznjo luknjo.

Povežemo dva nosilca (45) in vrzeli zapolnimo z mahom (46).

Opomba. V kroni, iz katere se začne odprtina, je priročno takoj narediti konice za podboje te odprtine. Pri rezanju jih žaga ne bo mogla popolnoma dokončati, čisto na koncu boste morali udariti z dletom. Na fotografiji (47) je razvidno, da so ute palice zašiljene, pragovi vrat pa ležijo kot šablone.

In zdaj je druga krona z vsemi spoji (vogali in spajanje po dolžini) nameščena na prvo, zdaj je treba označiti položaj moznikov, ki bodo povezovali palice. S kvadratom naredimo navpične oznake s svinčnikom na zgornjem in spodnjem nosilcu (48) - na mestih, kjer je predvidena namestitev moznikov. Obrnite zgornjo vrstico. Z navpične črte prenesemo oznako na sredino žarka (49). Nato na vnaprej določeno globino (več kot polovica dolžine zatiča) izvrtamo luknje (50) in vanje s kladivom zabijemo zatiče (51).

Opomba. Vrtalnik brez udarnega kladivaMakita 6408 z močjo 530 W se uspešno spopada z vrtanjem lukenj za moznike. Primeren je tudi za dodajanje pohištvenega okovja. Za samorezne vijake sem moral izvrtati luknje s premerom 2 mm - to je omogočilo pomanjkanje udarcev vložka.

O NAGELSIH

Z vidika inženirja je treba okrogel moznik zabiti v okroglo luknjo. A mizarji menijo drugače: kvadratni moznik je lažje izdelati in drži močneje. In kar je najpomembnejše - kratek moznik ne moti ugreza hiše. Dejstvo je, da z vrtalnikom v roki ni mogoče izvrtati popolnoma navpične luknje. Ko je naslednji nosilec nameščen na rahlo štrlečih koničastih moznikih, se le-ta nekoliko zamakne in je po stiskanju s kladivom bolj ali manj trdno pritrjen. Takšni mozniki delujejo samo na striženje in zagotavljajo popolno posedanje (tudi če so postavljeni z rahlim odstopanjem od vertikale) zaradi sušenja lesa (če je vlažen) in zbijanja interventne izolacije, brez nastanka razpok. Imam velikost moznikov v prerezu - 22 × 22 mm in premer lopatasti sveder- 25 mm (52).

Nekoč sem opazoval delavce, ki so vrtali leseno steno dolg sveder(mimogrede, ni poceni!) In zabili so enake dolge moznike okrogel del, podobno kot potaknjenci z grabljic. Vertikalnost lukenj ni prišla v poštev. Po tem je hiša, namesto da bi se usedla, "visela" na teh potaknjencih in med palicami so nastale ogromne vrzeli. Takšne so "grablje" ...

MONTAŽA MAH IN PREJE

Po zabijanju zatičev položite predivo in mah (53). Poleg tega prevleko - z vlakni po lesu, nanjo pa preprosto vržemo mah (54). Mah - skoraj suh, vendar ne prah.

Viseča vleka bo priročna za tesnjenje, mah pa ne potrebuje oglaševanja.

Po namestitvi vseh prečk krone na moznike, polaganju prediva in mahu ter obrezovanju s kladivom je konstrukcija še vedno majava zaradi rež v kotnih spojih. V te reže (tukaj ne presegajo 4-5 mm) z lopatko (55) in ozkim kovinskim trakom (56) tesno zabijemo mah. beli mah težko ga je potisniti - drobi se, vendar v mešanici z rdečimi stebli gre odlično v votlino.

Opomba. Zakaj v kote postavimo samo mah? Prvič, mah- odličen antiseptik. Hiša bo še dolgo stala brez zaključka, v vogalih pa bo tekla deževnica. Drugič, če bo treba skobljati gredo v kotu (57), mah ne bo ovira, medtem ko se bo predivo neizogibno ovilo okoli bobna skobeljnika in ga zagozdilo. Imel sem podoben primer, ko je počil pogonski jermen.

Po tem niso samo vogali postali neprodajni in topli, ampak se je močno povečala tudi trdnost spojev - močnejša kot na žebljih!

Opomba. Po koncu delovnega dne je bolje zapreti vogalne priključke pred morebitnim dežjem (58).

IZRAVNAVANJE PALICE

Na fotografiji (59) je razvidno, da je ena greda višja od druge, po višini pa naj bosta enaki. Toda ne bi smeli takoj poprijeti za skobeljnik - vse je mogoče rešiti z udarcem s kladivom.

Skobeljni stroj uporabljamo nazadnje - tam, kjer je motnja pri polaganju naslednje krone jasno vidna, na primer, če je potrebno, podremo "grbe" (pogosto nastanejo v bližini vozlov) ali poravnamo "vijak". Strogi les za boljše prileganje lahko izgubite veliko časa. Verjamem, da predivo in mah - optimalna rešitev težave z razpokami.

KRONA ZA KRONO

Naslednjo krono položimo tako, da se spoji v vogalih izmenjujejo. Notranjo nosilno steno je potrebno povezati z vzdolžno steno z isto standardno povezavo (60) - skozi en venec. Kot običajno označimo in izvrtamo luknje za moznike, vendar v "zamaknjenem" vrstnem redu glede na nižja platišča(61), položite predivo in mah (62). Ko so vse palice nameščene, zatesnite kotne spoje (63).

Vsako novo krono položimo, označimo (64), izvrtamo (65), zabijemo moznike (66), položimo interventno izolacijo (67). In hiša raste ...

Običajno je spajanje palic po dolžini (68) "v vrsti".

ODPRTINE

Ko je hiša zrasla do stopnje vgradnje okenskih blokov (tukaj - sedma krona, od bodočega nadstropja do okenske police - 800 mm), označimo okenske odprtine v skladu z risbo. Najmanjša (celotna) širina odprtine je izbrana kot širina okenskega bloka + dimenzije podbojev brez upoštevanja globine utora (2 × 70 mm) + štiri tesnjene reže (dve na stran: med zid in podboj ter med podbojem in okenskim blokom - samo 15 mm ). Skupaj: širina odprtine je enaka širini bloka (na primer 1170 mm) plus 155 mm. Po teh merah vgradimo venec z okenskimi odprtinami - konice so predhodno vrezane v palice, tako kot pri vrata (69).

V naslednjih kronah še ni konic pri tramovih odprtine, ampak notranji skupna velikost opazili.

Običajno se v odprtine, skozi več nosilcev, položi masivni nosilec, ki povezuje steno in poravna odprtino. Odločil sem se, da postavim vse odprtine iz "kratkega" (70) brez skakalcev - ni ničesar, kar bi prevedlo enakomeren žarek, vendar še vedno ni nobene koristi od obnašanja med sušenjem. Na "shorty" in šel vse ne zelo gladko, ampak suh les. V tem primeru je treba nenehno nadzorovati odprtine vzdolž navpične črte in ne bo škodilo preveriti ravnosti stene, sestavljene iz stebrov (71).

Kot in Dizajn v obliki črke T držijo sami in je bolje, da začasno pritrdite ločeno steno z letvami (72) - zelo enostavno jo je napolniti.

Opomba. Tam, kjer bodo konice odprtine in bo potekala linija reza s krožno žago (to je nekaj centimetrov od roba), ne postavljajte prediva, sicer se bo navila na ploščo (73). Kasneje ga je enostavno izločiti s koncev.

Ko je venec, na katerem so odprtine dokončane, predhodno položen (brez moznikov in prediva), odstranimo zgornje palice odprtin. Vsi so lahki "kratki". Nato z žago naredimo reze za konice, na katere nataknemo podboje. Plošča je nastavljena na zahtevano globino, vzporedno omejevanje je nastavljeno za zamik od roba - delo ne traja veliko časa (74). Neposredno v steni »krožni« ne bo mogel prerezati lesa do konca, na delovni mizi pa je zelo preprost.

V začetni kroni odprtine smo izrezali konice za orientacijo in nadzor nad sestavom - bolj priročno je, da v odprtino "vržemo" navpično črto. V zadnjem vencu odprtine tega tako ali tako ni treba storiti, potem boste morali rezati konice v vseh palicah.

Zbiranje odprtin brez povezave do samega vrha in celo z uporabo "kratkih skladov" za to iz tramov, ki se obnašajo med sušenjem, ni lahka naloga.

Če je rez kratek in lahek, lahko obdelovanec poskusite pred rezanjem konice (ali utora) - kar naenkrat bo na tramu, ki ima odstopanje v levo, odstopil v desno in potem bo končal z ravno steno. Če se oba nagibata v isto smer - je povsem možno " poševni stolp v pisi» (75).

Torej morate bodisi odrezati "vijak" s skobeljnikom ali iti s "stopnico" - fotografija (76) ponazarja prav tak primer. Poleg tega je bila odpravljena vrzel (77) - tudi brez skobeljnika ni šlo.

Glavna stvar je, da ne pozabite nenehno nadzorovati navpičnosti odprtin z navpično črto.

ŠOT MONTAŽA

Ko je zgornji venec položen, je na vrsti namestitev podbojev na vse odprtine. To bo znatno povečalo trdnost, sicer se nekateri samostoječi stebri zlahka opotečejo z roko. V vsaki odprtini spodnji žarek ima polno zatič, zgornji pa je odrezan z žago na pravem mestu. Ostaja še pritrditev vodila (78), nastavitev potrebne globine reza in rezanje s krožno žago (79). Od koncev vzdolž navpične črte narišemo dve črti - velikosti konice, vse presežke pa odrežemo z dletom (80).

Širina čepa je manjša od širine utora za količino dveh rež za toplotnoizolacijski material. Zdaj so podboji postavljeni samo za povečanje trdnosti in zagotavljanje normalnega ugreza, tako da lahko konice pustimo širše in jih med končno obdelavo odsekamo.

Distančniki (81) se začasno namestijo med podboje.

REZULTATI IN CENE

Če nameravate storiti v prihodnosti podaljšek okvirja (na primer veranda na vhodu), potem je bolje postaviti zgornjo krono v času gradnje prizidka. Tukaj in v mojem primeru je položen na eno krono manj.

Ostaja še pokriti boks z začasno streho (82), zapreti odprtine in počakati na naslednjo gradbeno sezono.

SKLEPI

Moja podlaga se je izkazala za pomembno cenejši analogi. Tovornjak za odlaganje kamna na našem območju stane 4000 rubljev. Pesek ne stane nič - prijatelj na traktorju je pripeljal dva vozička. Glavni stroški so padli na cement - 48 vreč po 200 rubljev. to je 9600 rubljev. Okovje je bilo kupljeno v maloprodajni trgovini - 8200 rubljev. Skupaj - 21.800 rubljev.

Ko je tram ležal v obliki približno dva metra široke in približno meter visoke skladovnice, nihče ni verjel, da bo tega materiala dovolj za hišo. Toda dvajset taktov je celo ostalo. In če smo natančni, je bilo potrebnih približno 7,5 kubičnih metrov lesa 150 × 100 mm za hišo, ki meri 6 × 10 m (od tega je leseni del 6 × 7,5 m). V cenah iz leta 2009 (zaradi krize so se glede na leto 2008 znižale) se izkaže: 7,5 × 5400 rubljev. = 40.500 rubljev.

Za žarek 150 × 150 mm bi bilo treba količino pomnožiti z 1,5, vendar to še ni vse. Človek se s takšno palico ne more spopasti (dvigovalcev uteži ne upoštevamo) – kar pomeni, da brez pomočnikov ne bi šlo. Koliko stane njihovo delo - ne vem.

Za sestavo hiše ekonomskega razreda so bili potrebni tudi brezplačni zatiči in mah. In prijatelji so mi po končani gradnji priskrbeli vleko.

Izkazalo se je, da je osnova bodoče hiše - lesena škatla, ki stoji na temelju, stala precej poceni (rekel bi celo poceni) pri 62.300 rubljev.

Delo je zahtevalo majhen nabor orodij, ki so vsestranska in uporabna za druga opravila. Pomembno vlogo sta imela mešalnik za beton in krožna žaga.

Če delate sami in ob lepem vremenu, je povsem mogoče postaviti eno krono hiše s pregrado v dnevu in pol. Teža materiala dopušča: greda za vas ni sveže posekano deblo (čeprav ni “napihljiva klada”, tudi če je greda suha).

: Poglej celoten album Kako narediti majhen...

: Rastlinjak iz celičnega polikarbonata -...