Sfaturi pentru maestru: cum să îndoiți lemnul. Îndoirea lemnului la rece Cum să îndoiți lemnul

Îndoirea lemnului folosind abur sau cum să îndoiți stejarul puternic, neîndoit, în forma de care aveți nevoie.

Lucrez cu lemn flexibil de 13 ani, iar în acest timp am construit multe camere de abur și am testat diverse sisteme de generare a aburului. Ceea ce citiți acum se bazează pe citirea literaturii și personal experienta practica. Chiar și în cea mai mare parte din experiență. De obicei lucram cu stejar și mahon (mahon). Am avut de-a face puțin cu furnirul subțire de mesteacăn. Nu am încercat alte rase pentru că construiesc și repar bărci. Prin urmare, nu pot judeca cu autoritate lucrarea cu alte specii precum cedrul, pinul, plopul etc. Și din moment ce eu nu am făcut asta, nu pot judeca. Scriu aici doar despre ceea ce am trăit personal, și nu doar despre ceea ce am citit într-o carte.

După această introducere, să trecem la treabă...

Pentru început, există câteva reguli de bază care sunt întotdeauna respectate.

Prin aburirea lemnului pentru a-l îndoi, înmoaie hemiceluloza. Celuloza este un polimer care se comportă ca rășinile termoplastice. (Mulțumesc lui John MacKenzie pentru ultimele două sugestii).

Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de căldură și abur în același timp. Știu că în Asia oamenii îndoaie lemnul peste foc, dar acel lemn este cu siguranță destul de umed - de obicei proaspăt tăiat. Constructorii de nave din Scandinavia antică pregăteau materialele pentru carenă pentru navele lor și le plasau într-o mlaștină cu apă sărată, astfel încât acestea să rămână flexibile până când erau gata de utilizare. Cu toate acestea, nu suntem întotdeauna capabili să obținem lemn proaspăt recoltat în aceste scopuri, iar rezultate excelente pot fi obținute prin utilizarea lemnului convențional uscat la aer. Ar fi foarte bine dacă, cu câteva zile înainte de operația propriu-zisă, ați scufunda piesele de prelucrat în apă, astfel încât acestea să capete umezeală - acei vikingi știau ce fac. Ai nevoie de căldură și de umiditate.

Regula principală se referă la timpul de abur: o oră pentru fiecare centimetru de grosime a lemnului.

După cum am descoperit, împreună cu probabilitatea de a subabura piesa de prelucrat, există și probabilitatea de a o supraabur. Dacă ați plutit o placă de centimetri timp de o oră și când ați încercat să o îndoiți, s-a crăpat, nu trageți concluzia că timpul nu a fost suficient. Există și alți factori de influență care explică acest lucru, dar vom ajunge la aceștia mai târziu. Aburirea aceleiași piese de prelucrat pentru o perioadă mai lungă de timp nu va da un rezultat pozitiv. Într-o astfel de situație, este o idee bună să aveți o piesă de prelucrat de aceeași grosime cu cea destinată îndoirii și care nu vă deranjează. De preferință din aceeași placă. Trebuie să fie aburiți împreună și, după timpul presupus necesar, să scoateți o probă de testare și să încercați să o îndoiți în formă. Dacă se sparge, atunci lăsați piesa principală să se aburească încă zece minute. Dar nu mai mult.

Lemn:

De obicei, cea mai bună opțiune va fi dacă găsești lemn proaspăt tăiat. Înțeleg că ebanistii se vor înfiora la aceste cuvinte. Dar rămâne faptul că lemnul proaspăt se îndoaie mai bine decât lemnul uscat. Pot să iau o scândură de stejar alb de 2 metri lungime, să prind un capăt al ei în bancul de lucru și să o îndoi la orice curbură de care am nevoie - lemnul proaspăt este atât de maleabil. Cu toate acestea, în mod natural, nu va rămâne în această stare și va trebui totuși să-l plutiți.

În construcțiile navale, răul principal este putregaiul. Dacă sunteți îngrijorat de această problemă, atunci vă rugăm să rețineți că însuși faptul de a aburi lemnul proaspăt elimină tendința acestuia de a putrezi. Prin urmare, nu trebuie să vă faceți griji - cadrele bărcilor sunt de obicei făcute din stejar proaspăt îndoit cu abur și nu putrezesc dacă sunt îngrijite. Aceasta înseamnă, de asemenea, că în acest fel este posibil să se realizeze cel puțin semifabricate pentru Scaunul Windsor. Totuși, am lucrat mult și cu stejarul uscat la aer și rezultatul a fost și el excelent.

Când alegeți lemnul pentru îndoire, un lucru de evitat este stratificarea încrucișată. Când încercați să îndoiți, o astfel de piesă de prelucrat poate sparge.

Prin urmare, în ceea ce privește conținutul de umiditate a lemnului, regulile sunt următoarele:

• Cel mai bine este lemnul proaspăt.
• Lemnul uscat la aer este o a doua opțiune bună.
• Lemnul după uscare este a treia și foarte departe de primele două opțiuni.

Dacă tot ce aveți este de la uscător și nu puteți obține nimic altceva - ei bine, atunci nu aveți de ales. M-am ocupat si de asta. Dar totuși, dacă puteți obține lemn uscat la aer, va fi mult mai bine. Chiar săptămâna trecută am îndoit scânduri de nuc groase de 20 mm pentru traversa iahtului meu. Blankurile au fost uscate timp de câțiva ani și îndoirea lor a mers complet fără probleme.

Camere de abur.

Este absolut inutil și chiar dăunător pentru rezultatul îndoirii, să te străduiești să faci o cameră absolut etanșă. Aburul trebuie să-l părăsească. Dacă nu asigurați fluxul de abur prin cameră, nu veți putea îndoi piesa de prelucrat și rezultatul va fi ca și cum ați fi aburit-o doar cinci minute. După toate experiențele mele, acest lucru îmi este familiar.

Camerele vin într-o varietate de forme și dimensiuni. Ar trebui să fie suficient de mare, astfel încât piesa de prelucrat să pară suspendată și aburul să curgă pe toate părțile acesteia. Un rezultat bun va fi obținut din plăci de pin cu o secțiune transversală de aproximativ 50 x 200. O modalitate de a asigura „atârnarea” piesei de prelucrat este să găuriți prin găuri în pereții laterali ai camerei și să conduceți tije rotunde din lemn de esență tare. în ele. Cu ajutorul lor, piesa de prelucrat nu va atinge fundul, iar zona de lemn închisă va fi minimă. Cu toate acestea, nu trebuie să faceți camera atât de mare încât cantitatea de abur generată să nu fie suficientă pentru a-și umple volumul. Camera trebuie să fie astfel încât să fie umed în interior și aburul să se rostogolească în valuri. Aceasta înseamnă că dimensiunile camerei trebuie să corespundă capacităților generatorului de abur (sau invers).

Când a trebuit să îndoi o scândură de mahon de cinci metri cu o secțiune transversală de aproximativ 200 x 20 pentru noul ruf al iahtului meu, am făcut o cameră din scânduri de pin cu o secțiune transversală de 50 x 300. Generatorul de abur a fost un de 20 de litri rezervor metalic. Sursa de energie a fost o lanternă cu propan. Lucrul este absolut minunat pentru că este convenabil și mobil. Capacitate 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Acesta este un cilindru din aluminiu cu trei picioare și un arzător cu diametrul de 200 mm.

Am găsit recent un arzător cu propan de 160.000 BTU în catalogul West Marine pentru 50 USD și l-am achiziționat și pe acesta. Cu ajutorul lui pot îndoi rame chiar și pentru „Constituție”.

Când spun o oră de fierbere la abur pe inch de grosime, mă refer la o oră de aburire CONTINUĂ GRAVĂ. Prin urmare, cazanul trebuie proiectat pentru a furniza abur pentru timpul necesar. Am folosit un container nou de 20 de litri de combustibil în aceste scopuri. Puteți introduce piese de prelucrat în cameră numai când instalarea a ajuns toata puterea iar camera este complet umplută cu abur. Trebuie neapărat să ne asigurăm că apa nu se epuizează prematur. Dacă se întâmplă acest lucru și trebuie să adăugați apă, este mai bine să renunțați la ea. Adăugarea de apă rece va încetini generarea de abur.

O modalitate de a profita la maximum de apă este să poziționați camera într-un unghi ușor, astfel încât apa condensată din interior să curgă înapoi în cazan. Dar, în același timp, este necesar ca fitingul prin care intră aburul în interior să fie mai aproape de peretele îndepărtat. O altă modalitate este de a realiza un sistem de sifon pentru a vă asigura că nivelul acestuia este completat pe măsură ce apa fierbe.

Iată cum arată o fotografie a unui astfel de sistem:

În imagine vezi o cameră din lemn situată ușor în unghi. Direct dedesubt se află boilerul generatorului de abur. Acestea sunt conectate între ele printr-un furtun de la radiator. Dacă te uiți cu atenție, poți vedea o țeavă în formă de L care iese din baza cazanului din stânga. Este greu de văzut în fotografie, dar partea sa verticală este de fapt translucidă și astfel vom ști despre nivelul apei din interiorul cazanului. În stânga cazanului se vede o găleată albă care conține apă pentru machiaj. Aruncă o privire mai atentă și vei observa un tub maro care leagă găleata de partea verticală a țevii - indicatorul de nivel. Deoarece găleata este situată pe un deal, se observă un efect de sifon: pe măsură ce nivelul apei din cazanul principal scade, apa intră în el din găleată. Puteți să-l adăugați din când în când, dar faceți acest lucru cu mare atenție pentru a nu se repezi repede în cazan și să-l răcească prea mult.

Pentru a minimiza nevoia de a adăuga apă în timpul procesului de aburire, este mai bine să începeți lucrul cu o găleată umplută până la vârf. Eu însumi prefer să las un mic spațiu de aer în cazan.

Multe camere au o ușă la capăt prin care piesele de prelucrat pot fi mutate dacă este necesar și îndepărtate dacă este necesar. De exemplu, dacă sunteți angajat în fabricarea cadrelor îndoite și doriți să finalizați acest lucru cât mai mult posibil într-o zi, topiți cazanul și (când ajungeți la puterea maximă) puneți prima piesă de prelucrat înăuntru. După 15 minute, se adaugă pe al doilea. După alte 15 - al treilea și așa mai departe. Când e timpul pentru primul, îl scoți și îl îndoiești. Presupun că această procedură va dura mai puțin de 15 minute. Când stă nemișcată, al doilea este deja pe drum... etc. Acest lucru vă permite să lucrați mult și să evitați supraaburarea.

Ușa are alta functie importanta. Nici măcar nu trebuie să fie din material dur - pe aparatul meu mic, doar o cârpă agățată servește în acest scop. Spun „atârnat” pentru că aburul trebuie să emane spre exterior de la capăt (deoarece este nevoie de un flux de abur). Nu trebuie permis să se creeze o presiune în exces în cameră, ceea ce face dificilă curgerea aburului în interior. Și în plus, poza în sine cutie de lemn, din care iese aburi în nori, arată destul de cool - trecătorii sunt pur și simplu uluiți. Al doilea scop al ușii este de a împiedica intrarea aerului rece în cameră de sub piesele de prelucrat.

Deci, vom presupune că lemnul nostru fierbe (cu un miros plăcut) și șabloanele sunt gata. Încercați să organizați totul în așa fel încât operațiunea de îndepărtare a piesei de prelucrat din cameră și de îndoire a acesteia să meargă rapid și fără probleme. Timpul este esențial aici. Ai doar câteva secunde să faci asta. De îndată ce lemnul este gata, scoateți-l repede și îndoiți-l imediat. Cât de repede permite dexteritatea umană. Dacă apăsarea pe șablon necesită timp, doar îndoiți cu mâna (dacă este posibil). Pentru ramele iahtului meu (care au o curbură dublă), am scos semifabricatele din cameră, am înfipt un capăt în clemă și am îndoit acest capăt și apoi celălalt doar cu mâna. Încercați să oferiți mai multă îndoire decât este necesar pentru șablon, dar nu mult. Și abia apoi atașați-l la șablon.

Dar repet încă o dată - lemnul trebuie să primească curbură imediat - în primele cinci secunde. Cu fiecare secundă în care lemnul se răcește, devine mai puțin flexibil.

Lungimea semifabricatelor și curbura la capete.

Este practic imposibil să produci semifabricate de lungime exactă și să te aștepți să poți realiza o îndoire la capete. Pur și simplu nu ai puterea să o faci. Din acest motiv, dacă aveți nevoie de o bucată de un metru lungime, dar grosimea acesteia este mai mare de 6 mm, este mai bine să tăiați o bucată de aproximativ doi metri lungime și să o îndoiți. Plec doar de la presupunerea că nu aveți o presă hidraulică în atelierul dvs. - cu siguranță nu am una. Când tăiați o piesă de prelucrat cu o margine, amintiți-vă că, cu cât este mai scurtă, cu atât va fi mai dificil de îndoit.
Și dacă este cu o rezervă, atunci capătul părții reale va avea o curbură mare - un inch scânduri de stejar ultimii 150 mm sunt absolut drepti. In functie de raza ceruta la final, poate fi necesar sa se recurga la sculptura in lemn in astfel de zone si sa se tina cont de grosimea necesara la alegerea materialului.

Șabloane.

După ce aburați piesa de prelucrat și ați fixat-o pe șablon, trebuie să așteptați o zi pentru răcirea completă. Când clemele sunt îndepărtate de pe piesa de prelucrat, aceasta se îndreaptă oarecum. Amploarea acestui lucru depinde de structura și tipul de lemn - este dificil de spus în avans. Dacă piesa de prelucrat are deja o îndoire naturală în direcția dorită, de care se poate profita (încerc să o fac ori de câte ori este posibil), gradul de îndreptare va fi mai mic. Prin urmare, dacă aveți nevoie de o anumită curbură în produsul final, șablonul trebuie să aibă mai multă curbură.

Cât mai mare?

Aici avem de-a face cu magie neagră pură și eu personal nu vă pot da niciun număr. Un lucru știu sigur: este incomparabil mai ușor să îndrepti o piesă de prelucrat îndoită excesiv decât să îndoiești una rece, neîndoită (cu condiția să nu ai o pârghie uriașă).

Avertizare. Dacă îndoiți piesele de prelucrat pentru laminare, șablonul trebuie să aibă exact forma piesei de prelucrat din laminat - rareori am avut cazuri de îndoire mare a lemnului laminat bine îndoit.

Există nenumărate opțiuni pentru îndoirea șabloanelor. Și nu contează deloc pe care o alegeți dacă se întâmplă să dețineți o fabrică de cleme - nu puteți avea niciodată prea multe dintre ele. Dacă lemnul cu o grosime mai mare de 12 mm este îndoit, șablonul trebuie să aibă o rezistență mecanică semnificativă - va suferi sarcini destul de mari. Puteti vedea cum arata in fotografia de la inceputul articolului.
Destul de des, atunci când se îndoaie, oamenii folosesc o bandă de metal pe exteriorul îndoirii. Acest lucru ajută la distribuirea uniformă a tensiunii de-a lungul lungimii piesei de prelucrat și la evitarea fisurilor. Acest lucru este valabil mai ales dacă fibrele exterioare sunt situate la un unghi față de suprafață.

Ei bine, asta este probabil toate gândurile mele deocamdată.

În ciuda rezistenței și durabilității sale, piese din lemn poate fi ușor și simplu îndoit dacă brusc în timpul procesului de construcție aveți nevoie de niște ovale speciale, și originale sau forma rotunda. Când este prelucrat corespunzător, lemnul își poate schimba cu ușurință forma și puteți efectua această procedură pe cont propriu, fără ajutorul profesioniștilor.

Tipuri de muncă

Există două moduri principale de a îndoi lemnul la forma dorită, unul dintre ele este rece, celălalt este fierbinte. După cum sugerează și numele, metodele diferă doar prin utilizarea temperaturilor calde în ceea ce privește eficacitatea, ambele metode sunt exact aceleași; mod fierbinte fixarea copacului este mult mai rapidă. Pentru fiecare metodă veți avea nevoie de lipici, pva sau tapet, în funcție de ceea ce aveți la îndemână, nu trebuie să cumpărați nimic special. Și cu ajutorul pieselor metalice poți crea un fel de presă sau cadru care să țină bradul înăuntru în forma cerută. Pentru a îndoi grinda, trebuie să o lubrifiați cu lipici, ferm și temeinic, fără a vă teme că lemnul se va uda. De fapt, sub influența soluției adezive, întregul excesul de umiditate va părăsi copacul și va deveni și mai durabil și mai puternic, ceea ce este extrem de important. După ce cheresteaua a fost lubrifiată cu lipici, aceasta trebuie asigurată cu unelte în forma dorită, iar în cazul unui proces de lucru la rece, pur și simplu lăsată fixată să se usuce. Dacă alegeți unul fierbinte, acoperiți cheresteaua cu folie obișnuită, astfel încât să se usuce mai repede și toată umezeala să se evapore.

Durabilitate

Indiferent de metoda aleasă, ambele sunt eficiente și funcționează în același mod. Grinda este complet fixată în noua sa formă și nu se va mai întoarce la cea veche. Puteți îndoi o grindă umedă cu lipici cât mai mult posibil, fără să vă temeți că se va rupe. Și ca rezultat, veți primi un articol sau un detaliu interior original și frumos pentru a crea un interior și mai atractiv al casei sau al fațadei acesteia. O grindă îndoită cu lipici nici măcar nu va trebui tratată cu nimic pentru durabilitate, ceea ce este extrem de convenabil. Umiditatea nu va pătrunde prin soluția de adeziv, iar insectele nu vor ataca lemnul care conține mult mai mult lipici. De aceea, această metodă este cea mai optimă și cea mai practică dacă aveți nevoie urgent să îndoiți o grindă de lemn.

Dacă este nevoie să se fabrice o curbă element din lemn, apoi la prima vedere poate părea mai ușor de tăiat element necesarîntr-o formă curbată, dar în acest caz fibrele materialului lemnos vor fi tăiate, slăbind astfel rezistența piesei și, ca urmare, a întregului produs. În plus, la tăiere, se obține o risipă mare de material, ceea ce nu se poate spune despre metoda când semifabricatul din lemn este pur și simplu îndoit.
Lemnul este fibre de celuloză legate între ele printr-o substanță chimică numită lignină. Flexibilitatea arborelui depinde de aranjarea fibrelor.
Notă! Doar lemnul bine uscat va fi fiabil și durabil Material sursă pentru producerea diverselor produse. Cu toate acestea, schimbarea formei este uscată semifabricat de lemn procesul este complex, deoarece lemn uscat se poate rupe, ceea ce este foarte nedorit.

După ce am studiat tehnologia modului de îndoire a lemnului, precum și elementele de bază proprietăți fizice lemn, care vă permit să-și schimbați forma și, ulterior, să o păstrați, este foarte posibil să preluați îndoirea lemnului acasă.
Câteva caracteristici ale lucrului cu lemn
Îndoirea lemnului este însoțită de deformarea acestuia, precum și de compresia straturilor interioare și întinderea celor exterioare. Se întâmplă ca forțele de tracțiune să ducă la ruperea fibrelor exterioare. Acest lucru poate fi prevenit prin efectuarea unui tratament hidrotermal preliminar.
Deci, puteți îndoi semifabricate de cherestea din lemn masiv și laminat. În plus, furnirul rindeluit și decojit este folosit pentru îndoire. Cele mai multe plastice sunt lemnele de esență tare. Acestea includ fagul, frasinul, mesteacănul, carpenul, arțarul, stejarul, plopul, teiul și arinul. Blankurile lipite îndoite sunt cel mai bine realizate din furnir de mesteacăn. Este demn de remarcat faptul că, în volumul total de semifabricate îndoite lipite, furnirul de mesteacăn ocupă aproximativ 60%.
La aburirea piesei de prelucrat, compresibilitatea crește semnificativ, și anume cu o treime, în timp ce capacitatea de tracțiune crește doar cu câteva procente. Aceasta înseamnă că nu merită a priori să ne gândim dacă este posibil să îndoiți lemnul mai gros de 2 cm.

Incalzire cutie de abur

Mai întâi trebuie să pregătiți cutia de abur. Se poate face singur. Sarcina sa principală este să țină copacul care trebuie îndoit. Ar trebui să existe o gaură în el pentru a permite presiunii aburului să scape. ÎN in caz contrar va exploda.
Ieșirea de abur ar trebui să fie situată în partea de jos a cutiei. In plus, cutia trebuie sa aiba un capac detasabil prin care sa scoti lemnul indoit dupa ce a capatat forma dorita. Pentru a ține piesa de lemn îndoită în forma dorită, trebuie folosite cleme. Le puteți face singur din lemn sau le puteți cumpăra de la un magazin specializat.

Butașii rotunji ar trebui să fie făcute din lemn - mai multe bucăți. În ele sunt forate găuri decentrate. După aceasta, trebuie să împingeți șuruburile prin ele și apoi să găuriți o altă gaură în părțile laterale pentru a le împinge strâns. Astfel de meșteșuguri simple pot deveni clipuri excelente.
Acum este timpul să aburiți lemnul pentru a face acest lucru, ar trebui să aveți grijă de sursa de căldură și să închideți bucata de lemn în cutia de abur. Pentru fiecare 2,5 cm de grosime a piesei de prelucrat, produsul trebuie aburit timp de aproximativ o oră. După ce timpul a trecut, copacul trebuie scos din cutie și să i se acorde forma necesară. Procesul trebuie finalizat foarte repede. Piesa de prelucrat se îndoaie îngrijit și ușor.
Notă! Unele tipuri de lemn se îndoaie mai ușor decât altele datorită elasticității diferite. Căi diferite necesită forță marimi diferite.
Odată atins rezultatul dorit, arborele îndoit trebuie fixat în această poziție. Puteți asigura copacul în timp ce îl modelați. Acest lucru facilitează controlul procesului.

Folosind impregnarea chimică

Pentru a distruge legăturile de lignină dintre fibre, puteți acționa asupra lemnului chimicale, și este foarte posibil să faceți acest lucru acasă. Amoniacul este ideal pentru aceasta. Piesa de prelucrat este înmuiată într-o soluție apoasă de amoniac 25%. După care devine foarte ascultător și elastic, ceea ce vă permite să îl îndoiți, să îl răsuciți și să stoarceți formele de relief în el sub presiune.
Notă! Amoniacul este periculos! Prin urmare, atunci când lucrați cu acesta, ar trebui să respectați toate regulile de siguranță. Înmuierea piesei de prelucrat trebuie efectuată într-un recipient bine închis situat într-o încăpere bine ventilată.
Soluție apoasă de amoniac Soluție apoasă de amoniac
Cum lemn mai lung este într-o soluție de amoniac, cu atât devine mai plastic. După ce ați înmuiat piesa de prelucrat și i-ați dat o formă, trebuie să o lăsați în această formă curbată. Acest lucru este necesar pentru a fixa forma și, de asemenea, pentru ca amoniacul să se evapore. Din nou, lemnul îndoit trebuie lăsat într-o zonă ventilată. Interesant este că după ce amoniacul se evaporă, fibrele de lemn își vor recăpăta rezistența anterioară, iar acest lucru va permite piesei de prelucrat să-și păstreze forma!

Mai întâi trebuie să faceți o bucată de lemn care va fi îndoită. Plăcile ar trebui să fie puțin mai lungi decât lungimea piesei finite. Acest lucru se datorează faptului că îndoirea va scurta șipcile. Înainte de a începe să tăiați, ar trebui să desenați o linie diagonală cu un creion. Acest lucru trebuie făcut pe partea inferioară a plăcii. Acest lucru va ajuta la menținerea secvenței șipcilor după ce acestea au fost mutate.
Plăcile sunt tăiate cu o margine în strat drept, în niciun caz cu partea din față. Deci, pot fi pliate împreună cu cea mai mică schimbare. Pe matriță se aplică un strat de plută. Acest lucru va ajuta la evitarea oricăror denivelări în forma ferăstrăului, permițând o îndoire mai curată. În plus, pluta va menține delaminarea în formă. Acum lipici este aplicat pe partea superioară a uneia dintre șipcile de lemn.
Adezivul se aplică pe lamele cu o rolă. Cel mai bine este să utilizați lipici uree-formaldehidă, format din 2 părți. El are nivel inalt aderență, dar durează mult timp să se usuce. Poate fi folosit și rășină epoxidică, dar o astfel de compoziție este foarte scumpă și nu toată lumea își poate permite. Lipiciul standard pentru lemn nu poate fi folosit în acest caz. Se usuca repede, dar este foarte moale, ceea ce nu este binevenit in aceasta situatie.
Plăcile sunt ținute împreună după lipire Plăcile sunt ținute împreună după lipire.
Gol din lemn îndoit trebuie introdus în matriță cât mai repede posibil. Deci, o altă lamelă este plasată deasupra lamelei acoperite cu lipici. Procesul se repetă până când piesa de prelucrat îndoită capătă grosimea necesară. Plăcile sunt fixate împreună. După ce adezivul s-a uscat complet, ar trebui să-l scurtați la lungimea dorită.

L-am băut ca metodă
Bucata de lemn pregătită trebuie tăiată prin tăiere. Tăieturile se fac la 2/3 din grosimea piesei de prelucrat. Ar trebui să fie în interiorul curbei. Ar trebui să fii extrem de atent, deoarece tăieturile aspre pot sparge copacul.
Notă! Cheia succesului atunci când tăiați tăieturi este să păstrați distanța dintre tăieturi cât mai uniformă posibil. Ideal 1,25 cm.
Defectele pot fi ascunse cu furnirDefectele pot fi ascunse cu furnir
Tăieturile sunt făcute pe firul lemnului. Apoi, ar trebui să strângeți marginile piesei de prelucrat astfel încât să conectați golurile rezultate între ele. Aceasta este forma pe care o va lua îndoirea la finalizarea lucrării. Apoi îndoirea este corectată. Cel mai adesea, partea exterioară este tratată cu furnir sau, în unele cazuri, cu laminat. Această acțiune vă permite să corectați îndoirea și să ascundeți orice defecte apărute în timpul procesului de fabricație. Spații între copac îndoit ascuns simplu - pentru aceasta, lipiciul și rumegușul sunt amestecate, iar apoi golurile sunt umplute cu acest amestec.
Tăieturile sunt făcute peste fibrele lemnului.
Indiferent de metoda de îndoire, odată ce lemnul este îndepărtat din matriță, îndoirea se va relaxa ușor. Având în vedere acest lucru, trebuie făcut un pic mai mult pentru a compensa ulterior acest efect. Metoda de tăiere poate fi utilizată atunci când îndoiți o parte dintr-o cutie sau colț metalic.
Deci, folosind aceste recomandări simple, puteți îndoi un copac cu propriile mâini fără prea mult efort.

Straturile sunt lubrifiate cu atenție cu adeziv, plasate într-un șablon și presate la loc. Unități lipite îndoite din furnir, din lemn de esență tare și scânduri de rasinoase, din placaj. În elementele de furnir laminat îndoit, direcția fibrelor în straturile de furnir poate fi fie reciproc perpendiculară, fie identică.

La fabricarea unităților cu profil îndoit cu tăieturi longitudinale, este necesar să se țină cont de dependența grosimii elementelor îndoite de tipul de lemn și de grosimea părții îndoite.

Pe măsură ce raza de îndoire a plăcii crește, distanța dintre tăieturi scade, așa cum se poate observa în figura de mai sus. Adică, lățimea tăieturii depinde direct de raza de îndoire a plăcii și de numărul de tăieturi.

Acum să luăm în considerare aspecte teoreticeîndoire

Piesele curbate din lemn masiv pot fi realizate în două moduri de bază:

decuparea pieselor curbateși dând unei bare drepte o formă curbată prin îndoirea acesteia pe un șablon. Ambele metode sunt utilizate în practică și au avantajele și dezavantajele lor.

Taierea semifabricate curbate Se caracterizează prin simplitatea tehnologiei și nu necesită echipamente speciale. Cu toate acestea, la tăiere, fibrele de lemn sunt tăiate inevitabil, iar acest lucru slăbește atât de mult rezistența, încât piesele cu curbură mare și un contur închis trebuie să fie alcătuite din mai multe elemente prin lipire. Pe suprafete curbate se obțin suprafețe de capăt și de capăt ale tăierilor și, în legătură cu aceasta, condițiile de prelucrare pe mașini de frezat si finisare. În plus, la tăiere se dovedește un numar mare de o cantitate mare de deșeuri. Producția de piese curbe prin îndoire necesită un proces tehnologic și un echipament mai complex în comparație cu tăierea. Cu toate acestea, la îndoire, rezistența pieselor este complet păstrată și chiar în unele cazuri crește; nu sunt create suprafețe de capăt pe fețele lor, iar modurile de prelucrare ulterioară a pieselor îndoite nu diferă de modurile de prelucrare a pieselor drepte.

Îndoirea elementului
A- natura deformării piesei de prelucrat la îndoire;
6 - îndoirea piesei de prelucrat cu anvelopa conform șablonului:
1 - șablon; 2 - crestături; 3 - rola de presare; 4 - cauciuc

Când piesa de prelucrat este îndoită în limitele deformațiilor elastice, apar tensiuni normale secțiunii transversale: la tracțiune pe partea convexă și la compresiune pe partea concavă. Între zonele de tensiune și compresie există un strat neutru, tensiunile normale în care sunt mici. Deoarece amploarea tensiunilor normale se modifică de-a lungul secțiunii transversale, apar tensiuni de forfecare, având tendința de a muta unele straturi ale piesei în raport cu altele. Deoarece această deplasare este imposibilă, îndoirea este însoțită de întinderea materialului pe partea convexă a piesei și comprimarea pe partea concavă.

Mărimea deformațiilor la tracțiune și compresiune rezultate depinde de grosimea barei și de raza de îndoire. Să presupunem că blocul secțiune dreptunghiularăîndoit de-a lungul unui arc de cerc și că deformațiile din bară sunt direct proporționale cu tensiunile, iar stratul neutru este situat în mijlocul barei.

Să notăm grosimea barei H, lungimea sa inițială prin Iată, raza de îndoire de-a lungul liniei neutre prin R(Fig. 60, a). Lungimea blocului de-a lungul liniei neutre la îndoire va rămâne neschimbată și este egală cu Lo = p R ( j /180) , (84) unde p este numărul pi(3, 14...), j - unghi de îndoire în grade.
Stratul exterior întins va primi alungirea D L (delta L). lungime totală porţiunea întinsă a blocului se determină din expresie Lo+ D L= p (R + H/2) j /180 (85)
Scăzând-o pe cea anterioară din această ecuație, obținem alungirea absolută
D L= p (H/2)( j /180). (86)
Extensie relativă Er va fi egal cu D L/Lo = H/2R, adică alungirea la încovoiere D Ll/Lo depinde de raportul dintre grosimea barei și raza de îndoire; cu cât blocul este mai gros, cu atât este mai mare H iar cu cât raza de curbură este mai mică R. O relație similară pentru valoarea compresiei relative în timpul îndoirii poate fi obținută într-un mod similar.
Să presupunem că în jurul modelului R" bloc îndoit cu lungimea inițială Iată si in acelasi timp se realizeaza deformatii maxime de compresiune si tractiune. Desemnat de E szh valoarea deformarii compresive admisibile a lemnului de-a lungul fibrelor și prin E crește valoarea tensiunii de tracțiune admisibile de-a lungul fibrelor, putem scrie o relație pentru partea întinsă
L = Lo(1 + Erast)= p (R" + H) j /180 (87)
De aici R" + H = / p ( j /180) .
Pentru partea comprimată (concava) va fi L 2 = Lo (1 - Eczh) = p R"(j/180)
sau R" = / p ( j /180 ). (88)
Scăzând a doua expresie din prima expresie, obținem
H = )