Видео: самодельное бетонное сооружение для частного дома. Какой септик лучше делать в загородном доме

Есть несколько наиболее популярных материалов, из которых делают очистные станции:

• еврокуб;
• автомобильные покрышки;
• бетон (бетонные кольца).

Очистные станции из еврокуба наиболее экономичны, но у них есть два больших недостатка – тонкая (2 мм) стенка и малый объем. Поэтому они непрочны, особенно в высоких грунтовых водах, где их буквально выдавливает из земли.

Септики из покрышек – это дешево и сердито, но совершенно не надежно. Сквозь покрышки сточная вода почти наверняка просочится в грунт.

Бетон гораздо более прочен, чем еврокуб, и лучше изолирует сточные воды, нежели покрышки. Цена септика из бетонных колец колеблется в диапазоне от 15 до 25 тысяч рублей. Она зависит от того, сами Вы устанавливаете кольца или зовете на помощь дилеров. Если Ваш бюджет ограничен и не позволяет заказать заводской септик («Топаз», «Танк», «Тверь»), мы расскажем о том, как построить его из бетона самостоятельно.

Как работает септик?

В любом очистном сооружении есть отстойник, где стоки разделяются на воду и твердые отходы, и фильтрующий колодец. Если отстойников несколько, то они выстраиваются цепочкой. Очищенная вода проходит по отстойнику или отстойникам, чтобы в конце концов перелиться в колодец. Через его дно она, уже очищенная, попадает в грунт.

Вне зависимости от количества секций, ни один септик не очищает воду настолько, чтобы ее можно было сливать в водоемы или в сточные канавы. Даже система, в которой вода очищается и отстаивается на протяжении 10 дней, не очищает ее целиком. Она выпускает в грунт воду, в 50 раз более загрязненную взвешенными веществами, чем та, которую можно слить в водоем.

Когда нельзя строить септик?

Если Ваш частный дом находится:

• в санитарно-защитной зоне при водоеме,
• на плотных (просадочных или скальных) грунтах, где невозможна фильтрация воды,
• на крутом склоне, где могут возникнуть оползни,
• над местом высокой концентрации грунтовых вод,

— систему очищения воды на нем ставить нельзя.

Где расположить септик?

Между будущей системой очистки и зданиями (частным домом, сараем, баней) должна остаться санитарная зона в 5 м. Такое же расстояние должно отделять ее от дороги.

От соседского участка септик должен отстоять не менее, чем на 4 м. Если его планируется делать в саду, то он должен быть в 2-4 м от деревьев, чтобы их корни его не повредили.

Самая сложная часть – соблюсти расстояние до колодцев и водозаборных шахт. До них от Вашей станции очистки должно быть не меньше 20 м, но только в том случае, если стоки не могут просочиться в водоносный пласт грунта. Это должны определять гидрогеологические службы. Чтобы поставить септик при частном доме или на даче своими руками и сделать все правильно, не нарушив природоохранных норм и не испортив свой участок, Вам необходимо будет войти с ними в контакт.

Как рассчитать объем сооружения и количество камер?

Объем рассчитывается по формуле «200 л стоков в сутки на 1 человека». Экономить на объеме не стоит, потому что это негативно отразится качестве очистки.

Что же касается количества секций, специалисты советуют делать их несколько. Когда в септике больше ступеней очистки, в его подземные фильтры попадают более чистые стоки, что снижает загрязнение и заиливание. В отличие от фильтрующих колодцев, расположенных близко к поверхности, очистить подземные фильтры от ила невозможно – их придется заменять. Поэтому по возможности следует разгружать их, увеличивая количество дополнительных секций, а не секционируя основную камеру.

Подготавливаем котлован

Фильтрующий колодец — самая глубокая часть очистной станции. Он располагается там, где УГВ не менее 1,5-3 м от поверхности. То есть, яма под фильтрующий колодец должна достигать грунтовых вод на большой глубине, иначе в этом месте его рыть не надо.

При установке многокамерного септика все камеры, кроме последней, ставятся на бетонное основание для лучшей устойчивости и изоляции стоков. Рекомендуется также обложить котлован гидроизолирующей пленкой перед заливкой бетона.

Котлован должен быть, как минимум, на 30 см больше по диаметру, чем будущий резервуар. Разница будет засыпана гравием и щебнем – они и будут фильтрами, через которые вода станет просачиваться в грунт. В случае со строительством многокамерного очистного сооружения гравием засыпается только последняя секция, предыдущие можно засыпать грунтом.

Устанавливаем отстойник

Чтобы смонтировать двухкамерную очистную станцию, сначала выравниваем дно котлована, засыпаем туда 10-15 см песка и заливаем его водой, чтобы произошла усадка. Далее либо устанавливаем бетонное кольцо с дном, либо бетонируем дно котлована и изолируем стык конца и дна, чтобы стоки не уходили в почву между ними.

1 - кольца рабочей части; 2 - утепляющая крышка; 3 - кольца горловины; 4 - корпус люка; 5 - крышка люка; 6 - вентиляционный стояк; 7 - плита перекрытия; 8 - плита днища; 9 - щебеночная подушка; 10 - гидроизоляция; 11 - зона осадка; 12 - ходовые скобы

После этого устанавливаем второе кольцо. Чтобы приготовить раствор для соединения колец, смешиваем одну часть цемента, 3 части мелкодисперсного песка и 0,1 часть жидкого стекла. Раствор быстро застывает, поэтому готовим его понемногу. Дополнительно кольца можно зафиксировать металлическими пластинами или скобами. Эта предосторожность нужна при подвижном грунте.

Делаем подушку для крышки с люком из обычного раствора песка и цемента.

Схема колодца: 1 - бетонные кольца рабочей части; 2 - утепляющая крышка (показана прозрачной); 3 - кольца горловины; 4 - крышка люка; 5 - вентиляционный стояк; 6 - плита перекрытия; 7 - плита днища; 8 - щебеночная подготовка; 9 - гидроизоляция; 10 - зона осадка; 11 - ходовые скобы; 12 - уровень сточных вод

Отстойнику понадобится несколько слоев изоляции. Первый – гидроизоляция: двойной слой горячего битума по грунтовке из раствора битума с бензином или покрывающие гидрофобные составы. Второй – рулонная битумная изоляция на внешней стороне отстойника.

Если септик строится по методу заливки бетона, нужно первым делом укрепить в котловане дно и стены. Для бетонирования дна приготовим смесь: 1 часть цемента М-400, 4 части песка и столько же мелкого металлического шлака. Стены лучше всего укрепить арматурой, поднятой на 6-7 см от поверхности земли, и проволокой.

Толщина бетонного дна должна составить 15 см. Даем ему пару дней на высыхание, затем делаем опалубку на треть высоты котлована и поднимаем ее по мере того, как бетон будет высыхать. Не забываем, что в опалубке нужно сделать отверстия для труб. Входные и отводящие трубы можно не укреплять, а вот переливные обязательно дополнительно укрепляем. Их надо расположить на 50 см ниже, чем входные.

Следующий шаг – укладка швеллеров вдоль стенок будущей очистной станции. На швеллеры ставим щиты из досок, накрываем плоским листом шифера. Затем нужно вывести трубы для вентиляции, укрепить горизонтальную опалубку и оставить два люка для доступа внутрь.

Как установить фильтрующий колодец

Расстояние между фильтрующим колодцем и грунтовыми водами должно составлять 1-2 м. Если оно больше, фильтр выдержит на 20% большую нагрузку.
Для расчета площади фильтрующей поверхности и высоты колодца нужно знать, какой нагрузке будет подвергаться фильтр на дне. Расчетная нагрузка на каждый м2 равна 100 л/сут в песчаном грунте и 50 л/сут в супеси.

Для того, чтобы увеличить площадь впитывающей поверхности, делаем несколько равноудаленных друг от друга отверстий диаметром 40-60 мм в стенках колодца.

1 - щит водоотбойный; 2 - кольца горловины; 3 - крышка люка; 4 - крышка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекрытия; 7 - вентиляционный стояк; 8 - кольца глухие; 9 - кольца дырчатые; 10 - фильтрующая загрузка; 11 - отверстия в кольцах; 12 - основание бетонное; 13 - подводящий трубопровод

Дно колодца — это натуральный фильтр высотой в 200-300 мм. В его составе будут мелкие камешки (не крупнее 30 мм), осколки кирпича, гравия, щебенки, шлака, керамзита.

Монтируем переливы

Если Ваш частный дом находится в Московской области, минимальная глубина заложения переливных труб равна 1,1-1,2 м. Расчет глубины производится по СНиП 2.04.03–85.

Размещаем лоток подводящей трубы для стоков на 10 см выше дна, конец лотка помещаем в центре колодца.

Переливная труба должна идти с уклоном 2 см на метр, чтобы минимизировать засоры.

Подводящую трубу диаметром 10 см расположите выше, чем отводящую. Чтобы гарантировать долговечность трубопровода, не монтируйте в наружную магистраль пластиковые трубы.

Для фильтрации взвешенных частиц поток будет направляться вниз с помощью вертикального канализационного тройника.

Канализационный тройник

Также следует позаботиться об удалении из стоков плавающих веществ. Для этого в технологии септика предусматриваются вертикальные патрубки в подводящих и отводящих трубах. Концы патрубков должны быть в воде.

Вентиляция септика

Секции должны иметь сквозную систему вентиляции. В каждую камеру надо провести, как минимум, один вентиляционный стояк диаметром 10 см. Для этого нужны дополнительные отверстия в перегородках выше сточных труб (в 20 см над уровнем воды в септике или выше). Если сточная труба расположена высоко, вентиляция может идти прямо по ней.

Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть вдвое больше площади сечения вытяжных труб.

Чтобы улучшить вентиляцию, закрывайте смотровые горловины всех секций не герметичными люками (например, из чугуна). Установив вакуумные клапаны, вы подвергаете систему риску срыва или пересыхания сифонов.

Как наладить работу септика?

Когда септическая система уже достроена, стоит позаботиться о микрофлоре внутри нее. Микрофлора будет способствовать анаэробному брожению осадка. Осадок из уже работающей станции – затравку – загружают в новый, идеальным количеством здесь будет 15-20% объема септической камеры. Если затравки будет слишком мало, септику понадобится до полугода, чтобы его можно было полноценно использовать.

Не стоит слишком доверять препаратам для запуска очистки. Они хорошо работают для разовых экстренных случаев, но не жизнеспособны в долгосрочной перспективе.

Вы поймете, что Ваш септик начал полноценно работать, когда от него перестанет пахнуть сероводородом.

Срок службы септика

Если Вы заботитесь о состоянии фильтров и вовремя очищаете их от ила, то их можно не заменять в течение 15-18 лет. Фильтрующие колодцы прослужат Вам около 10 лет. Срок службы зависит от количества камер в сооружении: чем их больше, тем система долговечней.

Как чистить септик?

Во-первых, необходимо регулярно проверять уровень осадка, опуская в камеру деревянную рейку. На ней Вы четко увидите границу стока и осадка. Когда граница осадка приблизится на 20-25 см к нижнему краю отводящей трубы, пора вызывать ассенизаторов для выгрузки. Критическим является уровень осадка на 10 см ниже трубы.

Чтобы не нарушать процесс работы станции, при выгрузке оставляйте внутри около четверти осадка (15-20%).

Установка септика – необходимость для жителей, проживающих в частных домах, у которых нет подключения к центральной канализации. Еще совсем недавно, почти во всех частных домах, роль туалета заменяли выгребные ямы. Но их наличие имеет свои недостатки:

• Существует возможность проникновения нечистот в почву (и даже грунтовые воды), что значительно снижает экологию участка;
• Неприятный запах из такого туалета может распространяться по всей территории;
• Частое выкачивание и очищение выгребной ямы, что нарушает баланс почвы.

Устройство септика в частном доме

Тема этой статьи — устройство септика в частном доме своими руками. Из нее вы узнаете, как сделать септик самостоятельно и что для этого понадобиться.

Устройство септика – система очистки

В настоящее время имеется несколько моделей септиков, которые можно соорудить своими руками. Так как септик — это герметическое сооружение (это его основное отличие от выгребной ямы), то возможность загрязнения грунта минимальна. Перед тем как начать монтаж септика, необходимо наиболее верно определить его местоположение, учитывая высоту нахождения грунтовых вод и направление их движения. Кроме того, следует рассчитать объем сточных вод, который будет подвергаться переработке.

По своему принципу очистки, септики для частного дома подразделяются:

1. Накопительные . Это обычные герметичные емкости, вкопанные глубоко в землю, и которые подключены к сливным трубам, идущим из дома. Такие септики могут быть изготовлены из пластика (их можно приобрести в магазине), либо в яму устанавливается железобетонное кольцо. Также можно забетонировать стенки цементным раствором. Но из таких септиков необходимо периодически откачивать содержимое ассенизаторской машиной. Это может вызвать определенные неудобства.
2. Септик – отстойни к. Он состоит из двух или трех камер (что гораздо предпочтительнее), соединенных между собой, и которые имеют специальный дренаж. Материалом для септика могут служить железобетонные кольца, можно выложить стенки из кирпича. Так как в данном случае используется несколько камер, то очищение сточных вод происходит в несколько этапов.

В первую камеру стоки попадают по трубе, идущей от дома. В ней вещества, которые тяжелее воды опускаются на дно, а более легкие остаются на поверхности. Вода отстаивается и перемещается во вторую камеру. Здесь вода снова отстаивается и избавляется от более мелких примесей, не осевших в первой камере. И уже после этого стоки подпадают в третью камеру, где и заканчивается процесс очистки. В итоге на выходе получается вода, которую можно без опаски сбрасывать в грунт. Каждый отсек на поверхности имеет люк, что позволяет производить очистку и промывку септика. Такой септик в частном доме – это, своего рода, и местное очистное сооружение.

При установке септика следует соблюдать определенные нормы и правила:

• От дома, из которого сливаются сточные воды, до септика должно быть расстояние не менее 3 метров;
• От септика до забора, разделяющего соседние участки, расстояние не менее 3 метров;
• Необходимо учитывать перепады высоты;
• Желательно, установить септик на ровной, открытой площадке;
• Необходимо сделать расчет объема для септика, учитывая при этом, что максимальный объем сливных вод приходится на первый резервуар. В емкости должен входить трехдневный объем сточных вод. Рекомендуется предусмотреть необходимый запас объема септика, на случай возможного увеличения размера канализационных стоков.
• Для нормального функционирования септика, необходимо периодически проверять и очищать емкости;

Правильное планирование и проектирование конструкции септика обеспечит бесперебойное функционирование сливной системы в частном доме. Надеемся, что у вас получится сделать устройство септика в частном доме .

Смотрите также видео:

Септик для частного дома

Добавить сайт в закладки

Если септик двухкамерный, объем первой камеры должен составлять ¾ от общего объема, если трехкамерный – половину общего объема, а вторая и третья – по ¼ общего объема каждая. Если камеры выполняются из еврокубов или бетонных колец, их объемы будут одинаковыми.

Третье: при установке септика должны соблюдаться определенные нормы. Вот главные из них:

• расстояние до дома – не менее 3 м;
• до соседнего участка – также не менее 3 м;
• от дренажа до водозабора – не менее 20 м.

Рассмотрим наиболее распространенные конструкции . Начнем с самой простой из них.

Септик из покрышек

Когда место для установки выбрано, там роется яма цилиндрической формы с радиусом на 10 см больше, чем радиус покрышки, и глубиной не менее 1,5 м. Если радиус покрышки невелик, копать узкую и глубокую яму нелегко. Можно посоветовать работать двумя лопатами – штыковой и совковой, полотно которой загнуто под углом около 80 градусов относительно черенка. Штыковой лопатой землю разрыхляют, а совковой – вынимают. При большом радиусе покрышек эти ухищрения не нужны.

Когда яма выкопана, делается дренажный слив. В центре ямы садовым буром делается скважина, которая должна пройти через все водоупорные слои. Это увеличит скорость дренажа. В скважину вставляется труба (лучше пластиковая), ее край должен быть примерно на 1 м выше дна ямы, по бокам трубы делаются отверстия. Верх трубы и эти отверстия закрывают мелкой сеткой, для того чтобы крупные фрагменты не забивали трубу.

На дно ямы насыпают слой мелкого щебня толщиной около 10 см. У покрышек с одной стороны внутри срезается часть резинового обода, чтобы вода не набиралась в покрышки, а стекала вниз. В одной из покрышек нужно вырезать отверстие для трубы стока.

Покрышки укладываются друг на друга. Верхняя должна слегка выступать над землей. Затем промежуток между покрышками и землей засыпается щебнем. Верх септика накрывается крышкой (лучше достаточно прочной пластиковой), в которой сделано отверстие для наблюдения за уровнем воды. Остается засыпать ее слоем земли в форме холмика. Простейший септик готов.

Бетонный септик

Такое устройство – незаменимая вещь, если среднесуточный расход воды достаточно велик, а люди в доме живут постоянно. Технология изготовления бетонного септика, какими бы ни были его размеры, примерно одинакова. Различие только в количестве камер и их объеме.

Хотя бетонный септик является относительно недорогим сооружением, его строительство – процесс трудоемкий и требует владения навыками бетонирования. Сначала роется яма глубиной 2 м по размеру будущего сооружения. Она может быть как круглой, так и прямоугольной формы. По ее периметру устанавливается опалубка, обеспечивающая достаточную толщину бетона. После этого между землей и опалубкой заливается бетон.

Бетон утрамбовывается арматурой до самого низа, чтобы не образовались пустоты. Когда стены подсохнут, из того же бетона выполняется перекрытие. Его также нужно обязательно армировать. Крайне желательно утепление. Утеплителем обычно служит слой пенопласта, который в верхней части засыпается слоем земли толщиной не менее 30 см.

Длина однокамерного бетонного септика должна быть по меньшей мере вдвое больше его ширины, а уровень жидкости в нем не должен быть более 90 см. На поверхности такого устройства нередко образуется флотационная корка как результат использования активных моющих средств. Чтобы патрубки подачи и отвода не засорялись этой коркой, на них должны быть надеты предохранительные тройники.

Довольно часто для изготовления септиков вместо монолитного бетона используют железобетонные кольца. Это допустимо, однако при несоблюдении правил их установки может быть нарушена герметичность. Последствия – возможность попадания канализационных вод в водоносный слой, а оттуда – в систему водозабора.

Септик из еврокубов

В последнее время строительство становится все более и более популярным. Строительный бум объясняется тем, что такие устройства эффективны, сравнительно недороги, их быстро установить и легко обслуживать. Еврокуб – контейнер из многослойного полиэтилена, используемый для хранения жидкостей. Благодаря трубчатой сетке-рубашке из оцинкованной стали он отличается повышенной прочностью. Объем еврокуба – около 1 м 3 . Воспользовавшись формулой, приведенной в начале статьи, легко посчитать, что для семьи из 3-4 человек достаточно септика из двух еврокубов.

Постройка начинается с рытья траншеи. Следует учесть, что септик будет стоять на бетонной основе толщиной 20 см. Столько же места следует отвести на бетонирование и теплоизоляцию по периметру и теплоизоляцию верхней части. Второй еврокуб должен находиться на 20 см ниже первого.

Все трубы: сливную от дома, соединяющую кубы трубу и дренажную выходную от второго куба, – в местах соединения со стенками кубов тщательно заделывают силиконом или герметиком. Внутри еврокубов на трубы надеваются защитные тройники, верхние части которых соединяются с вентиляционно-очистными трубами, выходящими на поверхность.

Готовый септик облицовывается по бокам пенопластом и помещается в траншею на бетонную подушку. Далее его наполняют водой для жесткости и заливают по бокам бетоном для защиты от сдавливания грунтом. Остается покрыть кубы листами пенопласта сверху и засыпать землей. Снаружи остаются только вентиляционно-очистные трубы.

Надеемся, вы убедились, что установка и даже изготовление септика для частного дома своими руками – вполне посильная задача.

Септик для частного дома своими руками не так и сложно сделать. Для этого вам необходимо выбрать нужную модель и, следуя инструкции или советам профессионалов, правильно выполнить его установку. Инструкции вы найдете в Интернете с большим количеством фото и видео. В нашей статье мы поговорим о том, как выбрать необходимый септик и установить его, а советы мастеров очень помогут выполнить монтаж по санитарным нормам. Ведь стоит учесть, что самодельное устройство будет стоить намного дешевле, но будет справляться с работой не хуже заводского.

Определим, что такое септик?

Изначально это были любые накопительные резервуары для стоков, которые очищались только при помощи машин специалистов. В нашем столетии технологии продвинулись намного дальше, и современные устройства могут перерабатывать стоки до второго применения, например, для полива растений.

Принцип работы установок заключается в попадании стоков из дома в специальные резервуары, где твердые частицы падают вниз и поддаются брожению. Через некоторое время осветленная жидкость поступает в грунт, где дообработку начинают анаэробные бактерии, которые живут в почве. Подобные процессы в две ступени могут очистить воду на 90-95 %.

Внимание! В этом разделе описана суть работы самого простейшего септика, который легко можно сделать самостоятельно. И вы спросите: как сделать септик своими руками? Это очень легко, но для этого необходимо точно выполнить расчёты. А механизм установки можно посмотреть на видео.

Почему для дома стоит выбрать именно септик?

Если раньше единственной автономной канализацией была яма, то на сегодняшний день она в большинстве случаев не подходит для использования. Рассмотрим эти варианты более детально:

• Объём стоков намного увеличился. На это повлияло развитие цивилизации и технического прогресса. У многих появились стиральные и посудомоечные машинки, ванны, джакузи, биде и многие другие новшества. Строительство выгребной ямы с таким количеством сливных отходов просто не рационально, поэтому очень часто придётся из нее откачивать, а это сильно ударит вам по карману.
• Строительство ямы опасно для окружающей среды, так как она не герметична;
• Выгребная яма излучает очень неприятный запах.

Внимание! Самый простой септик с такими проблемами не сталкивается, так как стоки в нем проходят очистку.

Определяем размер септика

При определении размеров необходимого нам устройства мы вычисляем средний объём сточных отходов за промежуток времени – 3 суток. Для вычисления таких параметров как глубина, объём, ширина нам нужно знать, что средняя суточная норма стоков на человека – 200 л. Это учитываться все стоки: с кухни, ванной, туалета, стиралки и других. Тоесть за три дня – это 600 л. Теперь мы знаем примерный объём септика на одного человека.

Внимание! Таким образом, мы можем узнать минимально необходимый объём септика, но нужно помнить, что в вашем доме могут появиться гости или пополнение. Рекомендуем сразу прикидывать размер с небольшим запасом.

Если мы вычислили объём, то с остальными параметрами будет легче. Они выводятся по простым математическим формулам.

Требования и стандарты для септика

Перед тем как начать собирать наше устройство, необходимо ознакомиться с общепринятыми стандартами и требованиями к септику. Итак:

• Соответствие объёма септика сточным отходам . Механизм будет действовать лучше, если его объём будет больше расхода жильцов дома за три дня.
• Гидроизоляция . Чтобы небезопасная консистенция не попадала в грунт, септик должен быть герметичным.
• Термоизоляция . Для качественной работы бактерий всегда должна быть положительная температура. Обычно это используется при наличии горячих стоках.
• Хорошая вентиляция . Она необходима для удаления вредных газов, например метана, который есть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов.
• От объёма стоков зависит количество камер в устройстве . Самый эксплуатированный – двухкамерный. Но если сливают более 10 кубов воды, то необходимо монтировать еще одну камеру.
• Соответствующее место установки . Его нужно выбирать исходя из санитарных норм и особенностей архитектурного строения загородного дома.

Примитивная схема септика

Схема септик должна состоять из таких деталей:

• Камеры;
• Стен и дна, которые облицованы бетоном;
• Поля аэрации. Фильтрационное поле для доочистки.

Важно! Более подробную информацию вы можете получить из большого количества видео в Интернете. Также там вы найдете фото схем септиков, которые уже воплощены в жизнь.

Как выбрать правильное месторасположение?

Когда вы планируете, строительство сделать самостоятельно и установить септик нужно правильно выбрать место, так как существуют определенные санитарные требования.

Рассмотрим самые основные варианты из них:

• Расстояние между очистными системами канализации и жилищными постройками должно превышать 5 метров, а между ними и хозпостройками больше метра.
• Следует также соблюдать дистанцию по отношению к местам забора воды, например, колодцам. Дальность расстояния зависит от вида грунта и составляет 20-80 м. Кроме того уровень септика должен быть выше.
• Строго запрещено располагать их близко к дороге и соседских колодцам;
• Для будущей очистки необходимо оставить подъезд к ним.

Из чего можно сделать септик?

На первых этапах строительства нужно выбрать, из чего мы его будем делать. Для этого нам необходимо ознакомиться с видами самодельных устройств и тогда вы выясните, как сделать септик своими руками.

Для данного сооружения нужно выбирать материал, который, прежде всего выдержит давление канализационных стоков. Наиболее популярными являются:

• Еврокуб;
• Кольца из железобетона.
• Железобетонные кольца для строительства колодцев.

При помощи этих материалов сделать септик для частного дома своими руками будет не так уже и сложно и очень бюджетно.

Внимание! Сделать септик также можно из колец бетона, кирпича и различных емкостей.

Строим септик из монолитного бетона

Нужно выполнять действия в такой последовательности:

• Заливать дно и стены камеры нужно бетоном В15 и выше;

Внимание! На 1 кубометр раствора нужно: 600 кг песка, 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 200 л воды и 5 л суперпластификатора С3.

• Нужно делать бетонный слой не меньше 3 см;
• После окончания работ с дном, ждем 2 недели, потом можем начинать действовать со стенами;
• Толщина стены должна быть 20см, а перегородки- 15 см;
• Армирование стен идентично работе с армированием дна;
• После высыхания стен заливаем покрытие.

Строим септик из колодезных колец

Данное строительство септика очень надежно и долговечно в эксплуатации, также простая схема позволяет собрать ее своими руками. Правда есть небольшой нюанс – для установки таких тяжелых колец понадобится техника.

Итак, рассмотрим правила и особенности для установки такого септика:

• Для монтажа необходимо прибегать к помощи техники;

• Нижнюю часть камеры правильно делать из бетонного кольца, которое имеет дно или забетонировать поверхность самостоятельно;
• На верхнюю часть нужно купить специальные кольца с отверстиями для монтирования люка;
• Поставленные один на один кольца необходимо скрепить металлическими пластинами, что защитит конструкцию от повреждений;
• Необходимо провести гидроизоляцию всех стыков, чтоб сохранить герметичность строения;
• Слои засыпки должны быть толщиной 30 см из цемента и песка.

Септик из бетонных колец

Такое устройство строят в большинстве случаев на глубине меньше, чем 4 м. Для этого пригодится 4-5 бетонных колец, так как высота одного около метра. Стоит учесть, что вес одного кольца примерно 600 кг, поэтому вам может пригодиться кран или другая техника. Но, если кольца находятся у вас во дворе, то вы можете сделать все сами. Первое, что мы делаем, это определяемся с количеством емкостей.

Если кольца качественные, то их можно перемещать по территории. Одному это сделать сложно, но при поддержке друзей вы справитесь. Кольцо кладем на место, где планируется установка, и вырываем котлован, внутри кольца, которое постоянно будет опускаться внутрь ямы. Как только верхний торец достигнет уровня горизонта с землей, можно будет монтировать остальные бетонные комплекции. Во избежание смешения колец, мы их связываем.

Следующий этап – гидроизоляция. Это значит, что все швы и стыки конструкции необходимо обмазываем раствором из цемента. Данный септик будет случить вам качественно и надежно!

Делаем септик из еврокубов

Из данного материала сделать устройство для очистки еще проще. В любом строительном магазине вы можете купить готовые еврокубы. Что это такое? Они являют собой герметичные емкости, которые идеально подходят для создания септика. Единственное что нужно будет сделать – это выход для вентиляционной системы и переливы между устройствами. Когда это сделано, мы спокойно можем соединить резервуары и вмонтировать полученную конструкцию в котлован.

О плюсах таких конструкций могут рассказать многочисленные видео в сети, где вы уведите, как идет процесс работы септика.

Вот небольшие правила установки таких конструкций:

• Яму необходимо делать на полметра глубже, чем в расчетах;
• Стенки котлована должны находиться на расстоянии 25 см от конструкции;
• Одна камера монтируется на 20 см ниже другой;
• Труба, соединенная тройником находится сбоку септика на расстоянии от крышки 20 см;
• Над тройником делают отверстие для вентиляции;
• С другой стороны проводится выход для трубы, которая расположена на 40 см ниже верхней зоны конструкции;

Важно! Все стыки необходимо герметизировать!

• Металлические обрешетки камер свариваются друг с другом;
• Смонтированную конструкцию крепим к петлям самой нижней плиты;
• По периметру выполняем засыпку из песка и цемента.

Совет! Во избежание деформации при засыпке, необходимо емкости залить водой.

Делаем септик из кирпича

Для того чтоб построить устройство из кирпича, необязательно быть каменщиком, ведь здесь важна не красота. А в целях экономии подойдет любой старый кирпич.

Сам процесс состоит из таких действий:

• В котловане, который мы вырыли, начинаем укладывать стены из кирпича. Очень важно при этом процессе предусмотреть отверстия для труб. Сооружение может носить квадратную и круглую формы.
• Одно строение должно иметь бетонный пол, второе быть оснащённое дренажной системой;
• И накрывать сооружение специальными плитами.

Этапы установки самодельного септика

Основными этапами работы с самодельным септиком:

• Выбор материала для механизма;
• Определение правильного места;
• Расчёты размеров;
• Земляные работы;
• Монтаж оборудования (выполнение опалубки, перегородок и перекрытия)

С первыми тремя этапами мы уже познакомились ранее в статье, теперь узнаем о процессах земляных работ и монтажа.

Земляные работы

Самый простой способ выполнить эти работы – это нанять землеройную машину, но если финансы не позволяют, то можно справиться при помощи лопат.

Важно помнить о таких требованиях и правилах для данной работы:

• Если материал вашего септика кирпич или бетон, то яма роется по расчётным данным, но если это другой вид – плюсуем расстояние для запаса;
• Дно необходимо обязательно выровнять, иначе герметичность пропадет;
• Необходимо сделать подушку из песка – 30 см, которая расположится на дне котлована.

Монтажные работы (выполнение опалубки, перегородок и перекрытия)

После окончания земельных работ приступаем к возведению опалубки. В данной ситуации можно применять в работе устаревшие доски, фанеру и другие подручные средства. Нужно сделать отверстия, чтоб повысить эффективность дренажной системы. Их необходимо выполнить на расстоянии 20-30 см. Таким образом, когда вы вставите трубки канализационной системы, то улучшите в разы дренаж.

Чтобы окончательно укрепить нашу конструкцию опалубки, необходимо использовать брусья, что цепляются поперек к сделанным листам. После того, как мы укрепили устойчивость постройки, нужно приступить к заливке бетоном. Надежный раствор имеет такое пропорциональное соотношение 1:2:2 (цемент, песок, щебень).

Не стоит также забывать об армировании – это необходимо для большей надежности и устойчивости. Для этого процесса нам подойдут любые металлические предметы. Выбирая из уголков, прутов и различных швеллеров, лучше отдать предпочтение сетке. Чтоб не растрачиваться и сэкономить деньги, можно взять битый кирпич или камень. Последний этап армировки – закрепление всех компонентов между опалубкой и котлованом.

Следующим этапом в монтаже нашего септика будет установка перегородок и перекрытий. Как только у нас появились стены, которые мы свели на предыдущем этапе, мы можем приступать к строительству перегородки. Сделать ее можно из ненужных кирпичей.

После того как вы завершили работу с перегородкой нужно установить перекрытие. Что это такое? Для начала необходимо сказать, что это последнее действие в нашем монтаже. Здесь необходимо хорошо постараться, чтоб оно получилось крепким и надежным. Ведь всегда хочется оттянуть ремонт как можно дальше и сэкономить денежку. Поэтому стараемся, чтоб септик смог справиться с нагрузкой, которая перед ним предстанет.

Итак, схема установки перекрытия:

• Укладываем ребра жесткости сверху камер устройства. Для этих целей мы можем взять любой крепкий металлический предмет.
• Если вы желаете иметь люк в вашем перекрытии, то такие ребра стоит постелить и по его периметру;
• Следующее действие – делаем настил из древесных досок или другого подходящего материала;
• Затем создаем арматурную сетку и закладываем ее либо каменными, либо кирпичными обломками по всей поверхности настила;
• Периметр настила покрывается опалубкой, затем заливается бетоном;

Внимание! Стоит помнить, что во время заливки надо оставить отверстие для вентиляции и для ассенизаторской машины.

• Бетон выдерживаем толщиной в 15 см, не меньше.

Итак, на этом мы закончили установку опалубка и перекрытия. Чтоб лучше смотрелась и выглядела наша конструкция, ее можно обсыпать почвой и посадить вокруг красивые растения или цветы, так как возле септика очень хорошо растет флора.

Создание фильтрационного поля

Если мы делаем септик своими руками, нам необходимо будет позаботиться о фильтрационных полях, так как доочистка очень важна. Как работает система этих полей? Очищенные воды септика, просачиваясь через почву, поддаются воздействию микроорганизмов, где в конечном итоге выходят с 95 % очисткой, а это уже техническая вода, что безвредна для окружающей среды.

Что собою представляют поля фильтрации? Это такие горизонтальные траншеи, которые заполняются песком и гравием. Через трубы, которые немного наклонены для самотека, вода выводится на поле.

Важно! Дистанция до уровня грунтовых вод должна быть не меньше 1 метра.

Для того чтобы самостоятельно сделать и установить септик, необходимо ознакомиться со всеми санитарными и строительными нормами. И главное — не забыть о полях фильтрации, которые обеспечивают защиту и безопасность окружающей среды.

Вывод! Теперь вы можете самостоятельно сделать септик своими руками в соответствии со всеми общепринятыми нормами. Приятных вам строительных работ!

Чтобы в загородном доме можно было без проблем отдохнуть, необходимо обустроить канализационную систему для утилизации нечистот из дома и участка. Несколько десятилетий назад единственным решением было устройство выгребной ямы. Сегодня проблему сточных вод можно решить, построив септик. Но самое главное то, что можно сделать септик для частного дома своими руками – это позволит намного удешевить конструкцию и сделать ее такой, чтобы она максимально подходила к конкретному участку.

Чтобы определиться с выбором конкретного варианта, необходимо учесть следующие показатели:

1. Расходную емкость септика. Общеизвестно, что потенциальный потребитель расходует ежесуточно около 200 л воды. За основу необходимо взять объем слива за трое суток и умножить на количество постоянно проживающих в доме людей. В это число необходимо ввести и часто приезжающих и подолгу гостящих родственников, друзей.
2. Его габаритные размеры. Минимальная глубина конструкции может быть не меньшей 1, 3 м. Не должна емкость быть и очень глубокой – это намного ухудшает качество очистки стоков.
3. Тип грунта участка. Так, на песчаных грунтах необходимо обустраивать септик с выше расположенным полем поглощения, чтобы обеспечить слив очищенной жидкости. Кроме того, в песочном грунте нужно создавать септики с полем фильтрации и отдавать предпочтение моделям с биоочисткой, чтобы в песок выбрасывалась уже полностью очищенная жидкость. А все потому, что песчаная почва легко пропускает воду и если она будет неочищенной, они могут загрязнить грунтовые воды. Зато на участках с глинистым грунтом можно выбрать и установить септик с биоочисткой и песчаным фильтром, после которых воды можно сбрасывать прямо на поверхность почвы.
4. Уровень залегания подземных водоносных слоев. Чем ближе к поверхности находится вода, тем больше требований предъявляется к устройству накопителя, поэтом единственно правильный выход – установить герметическую емкость и обеспечить ее надежное закрепление в почве, чтобы весной, при подъеме грунтовых вод она не всплыла.

Разнообразие септиков

Устройства для канализации бывают следующих видов:

1. Очистительные – системы, где происходит очистка и фильтрация.
2. Накопительные.

В свою очередь септики для частного участка делятся на следующие виды:

1. Однокамерные.
2. Многокамерные.
3. С биофильтрами.
4. С полями очистки.
5. Аэрационные системы.

Чтобы правильно выбрать наиболее подходящий вариант канализации, необходимо разобраться в их особенностях, о чем и пойдет речь дальше.

Однокамерный накопитель

Это – герметическая емкость (на фото), из которой собранные стоки откачивает ассенизатор. Конструкцию можно купить, но если не устраивает цена, то можно самому построить на участке из самых доступных материалов. Чаще всего строят емкости из кирпича, бетонных колец, бетонного раствора, старых покрышек. Особенности строительства резервуара из бетонных колец можно увидеть на видео.

Конечно, бетонная заливка стоит недешево, но зато сооружение будет служить несколько десятилетий, оставаясь при этом прочным и герметичным. Не меньше времени прослужит и пластик. По прочности канализации из бетонной заливки не уступит кирпичный накопитель или устройство из бетонных колец. Но их герметичность зависит от того, насколько правильно и качественно была выполнена изоляция швов или стыков.

Плюсы — можно построить накопитель из имеющихся материалов самостоятельно.

• Частый вызов ассенизатора.
• Присутствие неприятного запаха.

Обустраивать накопительный бак можно на частных участках, где люди живут только в сезон.

Однокамерные септики

Однокамерная установка отличается от вышеописанной конструкции тем, что на ее дне обустраивается фильтр-подушка. Сделать его можно из песка (высота 0,3 м) и щебня (тоже высота 0,3м). Сточные воды, проходя через фильтр, очищаются на 50%. Переработать большую массу стоков такая канализация не может, поэтому подобный вариант септика можно построить только на даче с сезонным проживанием.

1. Невысокая стоимость.
2. Быстрый монтаж

1. Необходимость периодически менять компоненты фильтра.
2. Нерациональность.

Многокамерные септики

Так называются конструкции, состоящие из 2 и больше секций, соединенных между собой. Чем больше секций имеет система, тем выше ее производительность, поэтому решать, какой вариант выбрать – на 2, 3 или 4 резервуара следует исходя из количества жильцов и время проживания их в доме.

Самая производительная установка — на 3 и больше секций. Первые две – герметичные, а третья (или четвертая – в зависимости от количества камер) открытая снизу. Под последней емкостью обустраивается такая же подушка, как и под однокамерной конструкцией. Сделать многокамерную канализацию можно из бетонных колец. Плюсы – высокая степень очистки.

Недостатки – необходимо:

• вызывать ассенизатор.
• менять фильтр-подушку.

Еще один минус – стоит подобная канализация очень дорого.

Система с полем фильтрации

Подобная конструкция является весьма серьезной канализационной системой, поэтому чтобы ее сделать, необходимо приобрести заводские емкости. Это может быть одно или многокамерный септик с трубами и полем. В предоставленном видео можно увидеть, как должно быть выполнено устройство септика в частном доме.

Полем называется подземная площадь от 30 м 2 , где происходит окончательная фильтрация стоков. Устанавливают систему этого вида на песчаной почве. Какой вариант септика выбрать – зависит от количества стоков, но все же, самыми лучшими считаются системы с многозвенными полями.

1. Отличная очистка сточных вод.
2. Отсутствие неприятных запахов.
3. Нет угрозы загрязнения окружающей среды.

1. Система имеет большие размеры, что делает невозможным ее монтаж на многих участках.
2. Над фильтрационными полями нельзя ничего сажать кроме цветов.
3. Сколько будет стоить система – зависит от количества камер, но, все же, цена устроит далеко не всех потребителей.

Установки с биофильтром

Чтобы сделать этот вид септика, необходимо приобрести резервуар заводского изготовления. Установка состоит из нескольких секций. Ее устройство можно посмотреть на видео. Назначение секций:

1. Первая нужна, чтобы отстаивалась загрязненная вода.
2. Во второй разлагаются крупные фракции органических отходов.
3. Третья – это сепаратор воды.
4. В четвертой мелкая органика разлагается бактериями. Из-за того, что микроорганизмам нужен кислород, четвертая секция имеет вентиляционную трубу.

Четвертая секция является своего рода фильтрационным полем, но из-за небольшого размера площади вода очищается всего на 90%. К минусам относится и то, что устройство септика в частном доме обойдется совсем не дешево. Кроме того, необходимо пополнять количество микроорганизмов в системе, что тоже не бесплатно.

1. Очищенную воду можно использовать для технических нужд.
2. Чтобы сделать канализацию, необходимо приложить минимум труда.
3. Возможность выбрать вариант канализации с биофильтром с учетом количества жильцов дома или дачи.
4. Пополнять микроорганизмы очень легко – их нужно засыпать в унитаз и слить. Бактерии достигнут фильтра и останутся на нем.

Конструкция с принудительной фильтрацией

Канализационная сеть такого типа имеет много общего с установкой, обустроенной биофильтрами, но при этом в конструкции, где фильтрация происходит принудительно, все процессы протекают в 4-10 раз быстрее. Более того, если сделать септик в частном доме этого вида, система очистит стоки на 100%, поэтому для тех, кому столь важен результат, лучше всего выбрать именно систему с очисткой принудительного типа.

Работает сеть, состоящая из трехкамерного резервуара, следующим образом:

1. В первом отсеке стоки отстаиваются.
2. Освобожденные от тяжелых частиц воды перекачиваются во вторую емкость, куда нагнетается кислород. Название второго отсека – аэротенк. Здесь находятся растения, микроорганизмы, которые продолжают очистительную функцию. Причем, работают они настолько эффективно, что в следующую емкость подается вода, очищенная на 90-95%.
3. В третьей камере завершается очистительный процесс и на выходе получается полностью очищенная вода, что подтверждают многочисленные отзывы тех, кто купил трехкамерную канализацию. Если на дно выпадет ил – его насос перекачивает во второй отсек для последующей очистки.

Преимущества:

1. Потребление электричества.
2. Высокая цена.
3. Невозможность сделать конструкцию самостоятельно.

Правила монтажа

Есть несколько важных моментов, которые обязательно нужно учитывать при установке септика, независимо, какой вариант был выбран.

1. Минимальное расстояние между домом и емкостью – 5 м.
2. От источника воды до септиков должно быть от 20 м и больше, а от садов и огородов – от 10-и.
3. Колодца фильтрации (на фото) должны находиться минимум в 8-и метрах, а фильтрационные поля – в 25-и м.
4. Если используется аэроочиститель, он должен быть удален от дома на 50 м, а очистительные станции – на 300 м.
5. Для изготовления трубопроводов использовать трубы диаметром от 10 см.
6. Канализационный трубопровод должен иметь наклон на каждом метре 3 о.

На заметку: уложенные в почву трубы лучше всего утеплить: обмотать минватой, сверху намотать целлофан и укрепить «одеяло» с помощью проволоки или хомутов.