Domáci krk na elektrickú gitaru. Krk gitary

Článok si nenárokuje úplnosť a bude doplnený, keď budú k dispozícii nové materiály. Zameriava sa na výber krku a matice gitary.

Mnohí z vás, milí čitatelia, sa obávajú, že pri výrobe elektrickej gitary vlastnými rukami môžu aj tie najmenšie chyby viesť k zlyhaniu celého projektu a v dôsledku toho k sklamaniu. Sen praskne a peňaženka bude ešte prázdnejšia ako predtým).

Krk gitary

Ako gitarista a vášnivý fanúšik humbuckerov môžem s istotou povedať, že zo zvukových dôvodov je to veľmi dobré, na čo sa pozeráme v tomto článku. výroba gitár Vlastný Stratocaster.

Okrem vyššie uvedených dôvodov je jedným z dôvodov, že ako milovníkovi bluesu mi chýbalo rozšírenie zvuku z mojich gitár Les Paul a SG.

V prvom rade som zavrhol myšlienku domácej výroby jednotlivých častí elektrickej gitary z dôvodu nedostatku vlastnej dielne s profesionálny nástroj A dostatočné množstvočas. Svetoznámu aukciu na Ebay som navštívil predovšetkým s cieľom nájsť niečo, čo zodpovedá mojim predstavám. krk gitary. A urobiť to nebolo vôbec také jednoduché, ako sa zdá.

Nižšie uvedený obrázok veľmi jasne ukazuje, že existuje 6 štandardných odrôd. profil krku gitary, nazývané aj tvary (v angličtine: Shaping). Používa napríklad Eric Clapton V tvare V krky na tvojom Blackie.

Po početných testoch rôznych tvarov krku v miestnych hudobných obchodoch sa mi najviac osvedčil C-Profile. To mi pomohlo celkom pekne zúžiť hľadanie dokonalého Stratocastera. Nakoniec padla voľba na javorový krk Všetky diely Fender, a to z dôvodu, že mal tvar, ktorý mi vyhovoval a aj preto, že som ho nikdy nedržala v rukách (záujem bol veľký). Označovacie body pražcov a hmatníka už boli na svojom mieste.

Našťastie, ako sa neskôr ukázalo, pretože... Mal som problémy s ochranou javorového krku, ktorý, ako viete, je nalakovaný na zadnej strane a na hmatníku. Nevykonával som operácie samostatného lepenia pražcov elektrickej gitary, tým menej lakovania, pretože by to bola 100% odfláknutá práca.

Pre urýchlenie hrateľnosti a pre pohodlie pri hraní sú optimálnymi nátermi na krk krku pri vlastnej výrobe elektrickej gitary špeciálne vosky a oleje. Dozvedel som sa o tom na hudobných fórach venovaných gitare. Okrem toho, ak sa pozriete na všetky staré Stratocastery od profesionálov, veľmi často sa ukáže, že lak na zadnej strane krku gitary je takmer úplne vymazaný a očividne nikoho neobťažuje a možno dokonca nejakým spôsobom pomáha.

Horný parapet

Teraz je na rade matica, ktorá vedie struny až k vreteníku. Žiaľ, veľmi často sa k tomu pristupuje s pohŕdaním.

Otázka na aký materiál gitarový orech je najlepšie: kosť, mosadz alebo grafit. Čisto ako experiment použijem mosadzné sedlo, ktoré som si kúpila bez zárezov, na mieste ktorých sú nakreslené tenkou fixou čiary zodpovedajúce umiestneniu šnúrok.

Neskôr bude pre nás dôležité, aby každý zárez mal hĺbku o niečo viac ako 0,5 násobok priemeru struny (50 %).

V prvom rade je potrebné skontrolovať správnosť zhotovenie horného parapetu. Všetko je v poriadku, keď matica presne zapadne do drážky, t.j. voľne kĺže tam a späť, ale nekýve sa. Po kontrole môžete prah vložiť na miesto. Najlepšie je spevniť ho pár kvapkami superglue a nechať chvíľu pôsobiť. Matica by mala vyčnievať asi 3 mm nad hmatník.

Na porovnanie, tu je niekoľko veľkostí, ktoré vám pomôžu pre krk Stratocaster:

Šírka hrdla pri matici je 41 mm.
Odčítajte 2 krát 3 mm = 35 mm. Vzdialenosť medzi stredmi 1. a 6. zárezu.
35:5 = 7 mm. Vzdialenosť medzi stredmi susedných zárezov (vzdialenosť medzi strunami elektrickej gitary).
6 strún = 5 vzdialeností medzi nimi.

To je na dnes všetko! Veľa šťastia pri výrobe elektrickej gitary!

Prihlásiť sa na odber

      Dátum zverejnenia: 23. februára 2012

Krk je najdôležitejšou súčasťou gitary s pevným telom a je dôležitejší pre zvuk ako akustická gitara.

prečo? akýkoľvek hudobný nástroj pozostáva podmienečne z dvoch zložiek – zvukotvornej a rezonujúcej. Tieto komponenty sú spojené do oscilačného systému, ktorého konštrukcia určuje zvuk nástroja. Zvukotvorným komponentom pre sláčikové nástroje je struna. Rezonátor je komponent (systém komponentov), ​​ktorý prirodzene „zosilňuje“ vibrácie komponentu produkujúceho zvuk. Úlohu rezonátora akustických gitár plní sústava ozvučnice a krk slúži najmä na intonáciu (aj keď jeho vplyv z oscilačného obvodu samozrejme nemožno úplne vylúčiť).

Elektrické gitary s pevným telom nemajú palubný systém, v podstate je to len doska (alebo skôr dve dosky). To znamená, že celý nástroj hrá úlohu rezonátora a úloha krku vo zvuku sa zvyšuje. Krk váži menej ako telo, čo uľahčuje jeho „hojdanie“ strune. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že krk udáva zvukový charakter nástroja, zatiaľ čo telo hrá úlohu akustického „filtra“. To znamená, že gitary s bielym jaseňom a mahagónové telo s javorovým krkom bude znieť veľmi podobne v dynamike a podtónoch, ale mahagónové telo „odfiltruje“ vysoké frekvencie, pretože mahagón je najcitlivejší v strednom pásme a takýto nástroj bude znieť mäkšie ako popolové. Swamp Ash znie ako mahagón, ale s menším podtónom a trochu viac v hornej časti.

Pri výrobe krku treba brať do úvahy, že jeho hrúbka veľmi ovplyvňuje rezonančnú frekvenciu. Čím tenší je krk, tým nižšia je rezonančná frekvencia. Príliš tenký krk môže spôsobiť, že nástroj bude „boom“. Navyše tenké (19 mm pri prvom pražci) krky môžu byť nestabilné z hľadiska ladenia. Ak chcete tenký krk, potom ho treba vystužiť vložkami z uhlíkových vlákien. Najradšej robím relatívne hrubé krky (21-21,5 mm pri prvom pražci - štandard pre Straty), ergonómiu upravujem profilom. Pri sériovej výrobe sa profil krku vyrezáva špeciálnou frézou, v dielni sa profil vyrába ručne, čo poskytuje väčšiu voľnosť pri dolaďovaní krku podľa ruky zákazníka. Ľudské vnímanie je navrhnuté tak, že pohodlný nástroj subjektívne znie lepšie ako nepohodlný.

Takže, začnime. Budeme potrebovať javorový prírez na krk dlhý asi 700 mm, široký 90-100 mm a hrubý 20-25 mm. Hlavnou požiadavkou je rovnosť vlákien po celej dĺžke. Drobné kučery sú povolené. Ešte lepšie je, ak je doska rezaná „čisto“, to znamená, že zrná budú kolmé alebo rovnobežné s rovinou krku. Blank pre hmatník z palisandru 500x60x7-8mm. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je naplánovať polotovar krku tak, aby bol dokonale plochý. Potom pripevníme šablóny hmatníka a vreteníka k obrobku pomocou samorezných skrutiek. Technologické otvory na upevnenie spadajú do kanála pre kotvu a budúcich otvorov pre kolíky. Dĺžka skrutiek na krku krku sa musí rovnať hĺbke kanála pod kotvou - nie viac ako 9 mm! Pamätajte, že príliš dlhé samorezné skrutky môžu viesť k „rane“ krku! Postupujeme presne ako pri korpuse - obkreslíme ho po obryse, odstránime šablóny a vystrihneme s okrajom.

Opäť priložíme šablóny a hrdlo vyfrézujeme frézou s ložiskom na stopke.

Teraz musíte vytvoriť kanál pre kotvu. Existuje viacero prevedení kotiev, no najčastejšie sú klasické stláčacie a dvojité. Klasická je zakrivená tyč s priemerom 5 mm so závitom na konci. Na tejto stránke sú informácie o výrobe gitár, je tu tento obrázok zobrazujúci klasickú priehradovú tyč.

Toto je jedno z tých "neopakuj to!"

Ak sa rozhodnete dať si do krku klasickú kotvu, urobte si zarážku (ráheň) v dĺžke kotvy. Ak sa zvýrazní ako na obrázku, povedie to k tomu, že sa krk ohne vo „vlnách“ - v oblasti 6-8 pražcov bude hrb, vľavo a vpravo od neho. budú diery. Ak zarážka sleduje ohyb kotvy a má rovnakú dĺžku, tyč sa bude ohýbať „správnejšie“ a rovnomernejšie.

Vo všeobecnosti navrhujem opustiť tohto typu kotvy z niekoľkých dôvodov. Najprv musíte urobiť drážku s premenlivou dĺžkou. Po druhé, je potrebné urobiť presný nosník. Po tretie, maticový doraz postupne stláča drevo. Po štvrté, nie je nastaviteľné veľmi hladko a niť je vystavená silnému namáhaniu a často sa zlomí. Kvôli nízkej tuhosti (v porovnaní s dvojitou kotvou) a tým, že sa kotva ohýba „na hmatník“, nie je hmatník taký stabilný a kotva sa musí častejšie nastavovať.

Je lepšie nainštalovať modernú dvojitú kotvu. Je tuhšia ako klasická, ohýba sa na seba a je pod ňou vyfrézovaná pravidelná rovná drážka. Navyše sú tu dvojčinné kotvy, ktoré umožňujú ohýbať krk v oboch smeroch, čo je potrebné, ak je samotný krk tuhý a gitarista má rád tenké struny a veľa vychýlenia. Presne túto kotvu som použil v tomto projekte.

Na frézovanie žľabu používam jednoduché zariadenie vyrobené z drevotriesky a dvoch hliníkových vodítok. Platforma smerovača je upnutá medzi dve vodidlá a krk je pripevnený k stredu zariadenia. Na frézovanie žľabu je potrebné použiť rovnú drážkovaciu frézu s priemerom 6 mm. Hĺbka frézovania je približne 9 mm. Frézovanie je potrebné v 2-3 priechodoch. Kotva musí byť umiestnená v krku tak, aby bola umiestnená presne pod nultým pražcom.

Potom musíte vyfrézovať drážku pre maticu. Hĺbka frézovania v tomto mieste je 12 mm, priemer matice je cca 9 mm.

Potom vyskúšame kotvu. Je dôležité, aby nevyčnieval nad tyč a nebol pod rovinou. V prvom prípade je potrebné prehĺbiť drážku, v druhom mierne rovinovať povrch krku. Stred kotvy sa zvyčajne trochu "prepadá" dovnútra. Hrany však musia byť presne na úrovni povrchu alebo nie viac ako 0,1 mm pod. Čím presnejšie kotva leží v drážke, tým rovnomernejšie bude tlačiť na hmatník, tým rovnomernejšie sa bude ohýbať krk.

Ďalším krokom je lepenie prekrytia. Blank hmatníka by mal byť širší ako krk. Hmatník musí byť zarovnaný tak, aby bol prstami pritlačený k povrchu hmatníka bez väčšej námahy. Medzi hmatníkom a krkom by nemali byť žiadne medzery. Ak je medzera, je potrebné zistiť príčinu - skontrolovať rovnosť krku a hmatníka kolmým priložením pravítka. Niekedy sa stane, že kotva príliš tesne zapadne do kanála a trochu „vydutie“ krk. V tomto prípade musí byť kanál rozšírený pomocou plochého súboru. Pred lepením je potrebné utiahnuť hmatník a krk pomocou svoriek a uistiť sa, že nie sú žiadne medzery. Ak je všetko v poriadku, naneste lepidlo a utiahnite svorkami. Najprv po okrajoch, aby hmatník „neliezol“, potom postupne od hlavy krku k päte (alebo naopak). Po naskrutkovaní tretej svorky sa svorka na päte uvoľní a dotiahne ako posledná. Je to potrebné na odstránenie „hrbov“ obloženia pri lepení.

IN v tomto prípade Všetko perfektne sedelo a stačili mi štyri svorky a kus preglejky. Niekedy je potrebné oveľa viac. Nesnažte sa však odstrániť trhliny pomocou svoriek, je lepšie namontovať diely čo najpresnejšie. Nie je potrebný veľký tlak, aby sa nevytlačilo všetko lepidlo. Netreba nanášať veľa lepidla. Lepidlo nanášam gumovou špachtľou - ukáže sa, že je to rovnomerná vrstva. Ak lepidlo vychádza z lepenia v malých guľôčkach rovnomerne po celej dĺžke, všetko je vykonané správne.

V tomto stave nechávam bar cez noc. Ráno môžete odstrániť svorky a vyfrézovať hmatník, pričom ložisko frézy opriete o hmatník.

Potom musíte použiť plochý blok s brúsnym papierom na vyrovnanie okrajov krku v oblasti päty. Pomocou rohu musíte zabezpečiť, aby strany boli rovné a kolmé.

Ďalšou fázou je označenie krku. Na to používam laserom vyrezanú šablónu z dvojmilimetrovej ocele. Šablónu priskrutkujem ku krku pomocou svoriek a pomocou veľkého noža nakreslím čiary cez štrbiny. Toto sa musí vykonať niekoľkokrát. Pri prvom „ťahu“ je dôležité nevyvíjať veľkú silu, inak môže ostrý nôž viesť „po zrnku“. Potom šablónu posuniem o 0,5 mm a operáciu zopakujem. Výsledné drážky majú hrúbku 0,5 mm, kam ideálne pasuje pražcový pilník.

Podobný súbor je možné zakúpiť na železiarstvo, hlavná vec je, že hrúbka plátna je 0,5 mm. Stačí odstrániť pílový kotúč na nákove pomocou dreveného kladiva. Kolmosť rezov ovládam rohom.

Existuje jednoduchší, ale drahší spôsob - špeciálne pokosové boxy. Napríklad tu je riešenie od Stewmac:

V tomto prípade sa rezy robia ešte pred nalepením hmatníka na hmatník, čo mierne mení proces.

Takže rezy sú vykonané, teraz musíte nainštalovať vložku. Používam plastovú vložku s priemerom 6 mm. Do obloženia stačí vyvŕtať plytké otvory a prilepiť „bodky“. Bočné značkovače s priemerom 2 mm sa inštalujú rovnakým spôsobom - vyvŕtajte otvor, nalejte do neho lepidlo a vložte tyč značkovača. Nič zložité.

Ďalšou vážnou fázou je profil krku. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je odstrániť prebytočné drevo zo zadnej strany, počnúc od 1. pražca a končiac okolo 14./15. Hrúbka by mala byť cca 22-25 mm, resp. Rezervu potrebujeme, potom ju pri zobrazení profilu odstránime.

Pomocou rašple a pilníka urobíme približný profil na hlave a päte krku. Nesnažte sa lištu hneď zaobliť – je veľmi ťažké kontrolovať rovnomernosť a symetriu. Vytvorte profil pomocou metódy „hranol“.

Zvyšnú časť naplánujeme rovinou, pričom zabezpečíme symetriu a rovnomernosť tvarov. Na samom konci spracovania ho obrúsime brúsnym papierom.

Prechody do hlavy krku a päty robím hoblíkovým nožom, potom to nakoniec odstránim brúsnym papierom.

Posledná vec, ktorú dnes urobíme, je profil (polomer) obloženia. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je pomocou radiusovej tyče - jedna z jej plôch má polomer prekrytia.

Hrubý brúsny papier sa nalepí na obojstrannú pásku a pomocou pohybov pozdĺž podložky sa vytiahne polomer. Na ovládanie je potrebné nakresliť stredovú čiaru ceruzkou. Je tiež potrebné pamätať na to, že drevo sa z päty tyče odstraňuje pomalšie, pretože plocha pätky je väčšia. Po dokončení polomeru musíte skontrolovať rovnomernosť obloženia. Robím to s vláknom. Po kontrole obklad prebrúste, kým ryhy nezmiznú, jemnejším brúsnym papierom, potom ešte jemnejším. Môžete sa zastaviť na 500. brúsnom čísle (pre palisander).

To je na dnes všetko. Na záver skúsme krk a telo spolu, aby sme boli šťastní sami pre seba (áno, viem, že som to už robil).

V ďalšom článku - najťažšia a namáhavá časť práce - inštalácia pražcov, vŕtanie posledných otvorov a „kozmetika“.

Ďalšie informácie:

Myšlienka začať vyrábať hudobné nástroje prichádza k mnohým hudobníkom, vrátane gitaristov. Samozrejme, je ťažké očakávať, že prvýkrát dostanete majstrovské dielo, ktoré bude znieť skvele o dvesto alebo tristo rokov neskôr. Všetci veľkí majstri však niekde začínali, tak prečo to neskúsiť? O tom, ako vyrobiť gitaru vlastnými rukami, sa bude diskutovať v našom článku.

Z čoho je vyrobená gitara?

Predtým, ako si doma vyrobíte gitaru vlastnými rukami, musíte pochopiť, čo presne budete musieť urobiť, to znamená zistiť, z čoho tento nástroj pozostáva. Na prvý pohľad sú viditeľné dve časti:

• rám;
• sup

Rám

Ak si telo prezriete bližšie, bude jasné, že vôbec nie je vydlabané z jedného kusu dreva, ako niektoré iné nástroje. S vonku viditeľné:

• spodná paluba – pevná alebo dve časti;
• horná rezonančná doska je doska s okrúhlym rezonátorovým otvorom, zdobená rozetou, teda ornamentom;
• škrupina, ktorá spája obe paluby;
• stojan - malý tanier na hornej palube;
• spodný parapet je vyvýšenina na stojane.

Stojan slúži na upevnenie šnúrok a ich výška nad hornou palubou závisí od spodnej matice. Vo vnútri krytu sú pružiny. Ide o drevené lišty, ktoré zabezpečujú pevnosť tela a potrebné vibrácie. Oni sú:

• priečne;
• vejárovitá.

Ak sa pozriete dovnútra gitary, uvidíte aj pätu - úzke platne, ktoré sú prilepené pozdĺž stredovej čiary spodnej alebo hornej ozvučnice. Nie všetky modely však majú tieto detaily. Na mušli je gombík, aby ste si mohli pripnúť opasok a hrať v stoji.

Dôležité! Diera rezonátora má aj iné meno - hlasová schránka.

Vulture

Pri bližšom skúmaní sa ukazuje, že krk pozostáva aj z niekoľkých častí:

• hlavy;
• perá;
• prekrytia;
• podpätky;
• prahy a pražce.

V hornej časti je hlavica, na ktorej je umiestnená ladiaca mechanika. Na ňom sú zase pripevnené struny. Kryt je rozdelený kovovými pásikmi na nerovnaké časti - pri hlave sú široké a čím bližšie k objímke, tým sú vzdialenosti menšie.

Dôležité! Kovové pásy sa nazývajú sedlá, medzery medzi nimi sa nazývajú pražce. Niektoré pražce majú na sebe bodky alebo hviezdičky. Väčšina akustických gitár má takto označený piaty, siedmy, desiaty a dvanásty pražec. Niekedy sú značky umiestnené nie v strednej časti hmatníka, ale na vrchu.

Tyč má aj pätku, pomocou ktorej sa pripevňuje k telu. Drahé nástroje majú lepený krk. Pri lacných sériovo vyrábaných nástrojoch sa zaisťuje skrutkou. Táto skrutka nastavuje vzdialenosť medzi krkom a strunami.

Z čoho je vyrobená gitara?

Používa sa na telo a krk rôzne materiály. Telo môže byť vyrobené:

• vyrobené z dreva;
• z preglejky;
• vyrobené z plastu;
• vyrobené z kovu.

Strom

Drahé modely sú vyrobené z kvalitné drevo, pričom na rôzne časti sa používajú rôzne plemená.

Dôležité! Ak vyberiete dobrý materiál a správne skladujte nástroj, gitara vydrží veľmi dlho a čím viac času uplynie, tým lepšie bude znieť.

Preglejka

V obchodoch môžete vidieť aj lacné nástroje z preglejky. Na to, aby ste z takéhoto nástroja dostali dobrý zvuk, potrebujete nielen zručnosť, ale aj veľa šťastia. Ako možnosť pre začiatočníkov si môžete vyskúšať vyrobiť gitaru vlastnými rukami z preglejky. Tento prístup však musíme považovať len za nácvik montáže pre následnú výrobu nástroja z drahého dreva.

Dôležité! Preglejkové dosky rýchlo praskajú, pružiny odletujú a nástroj sa zdeformuje.

Plastové

V sovietskych časoch vyrábala továreň v Leningrade plastové gitary, všeobecne známe ako „koryto“. Niektoré modely boli vyrobené výhradne z plastu, zatiaľ čo iné mali drevený vrch.

Dôležité! Verilo sa, že plast je odolnejší ako drevo, ale ukázalo sa, že to tak nie je.

Kovové

Nakoniec, kovové gitary možno zaradiť medzi exotické. Vydali zvláštny zvuk, nejasne pripomínajúci bendžo. Boli vyrobené špeciálne pre turistov, pretože na vodnom výlete to bol univerzálny predmet do domácnosti, ktorý sa v prípade potreby dal použiť aj na veslovanie. Hudobníci však takéto artefakty milovali oveľa menej ako vodníci.

Dôležité! Pre každého, kto si plánuje vyrobiť gitaru, na ktorú bude môcť hrať vlastnými rukami, je lepšie opustiť exotiku a vybrať si pre svoj produkt niečo tradičnejšie.

Aké plemená sú vhodné?

Na výrobu gitary vlastnými rukami nie je vhodné žiadne drevo. V tomto prípade sú vyrobené z rôznych častí tela rôzne plemená.

Horná časť tela

Ihličnany vhodné na hornú palubu:

• rezonančný smrek;
• céder;
• borovica.

Drahé modely používajú rezonančný smrek a céder - klasické gitarové materiály. Obrobok nebude lacný, nemôžete ho dostať všade - dosky požadovaná veľkosť nenájdete v každej stolárskej dielni. V internetových obchodoch však nájdete požadovaný materiál možné, a to aj vo forme takmer hotových fragmentov, ktoré zostáva už len definitívne spracovať a poskladať.

Existuje niekoľko odrôd smreka:

• nemčina;
• Sitka;
• obyčajný.

Dôležité! Zaujímavý efekt dáva aj kombinácia smreka a cédra. Pri lacných modeloch sa používa aj borovica, ale takýto nástroj znie horšie.

Dno a boky

Tieto časti gitary sú zvyčajne vyrobené z rovnakého druhu dreva. Musí to byť ťažké, takže najčastejšie používajú:

• palisander;
• javor;
• Červený strom.

Nástroj s javorovým chrbtom má ostrejší a zvuk zvonenia než ostatné dve. Ak je však materiál dobre vysušený a spracovaný, rozdiel si všimnú iba profesionálni profesionáli.

Dôležité! Dosky nájdete nielen v dielni. Ak susedia napríklad vyhodili starý klavír (a to sa teraz často stáva), neprechádzajte okolo, ale odstráňte z neho všetky drevené časti, ktoré sú vhodné na výrobu mnohých hudobných nástrojov.

Vulture

Neovplyvňuje to tak kvalitu zvuku ako telo, aj keď hudobníci veria, že nástroj nemá žiadne malé detaily. Akustické vlastnosti však v tomto prípade ustupujú do pozadia, hlavnou vecou je schopnosť udržať tvar.

Preto na výrobu gitary vlastnými rukami alebo skôr jej krkom použite tvrdé kamene:

• javor.

Prekrytie okrem iného musí byť krásne. Preto sú najobľúbenejšie materiály na jeho výrobu:

• eben;
• palisander

Na ozdobu

Je to pekný nástroj, ktorý sa drží v rukách. Preto profesionálnych remeselníkov Usilujú sa všetkými možnými spôsobmi a snažia sa dať svojim výrobkom jedinečný vzhľad a pôvab.

Pri výrobe gitary vlastnými rukami sa najčastejšie používajú:

• niť;
• vložka.

Rezba na tele je, samozrejme, viac než pochybná. Znižuje životnosť a výrazne ovplyvňuje kvalitu zvuku. Preto je vyrezávanými ornamentmi zdobený iba vreteník.

Pokiaľ ide o vložku, môže byť na krku alebo na tele - napríklad okolo rozety. Na tento účel môžete použiť kusy dreva rôznych druhov. Zdvih sa používa na maskovanie švov.

Začnime vyrábať gitaru vlastnými rukami

Tak čo, rozhodli ste sa aj napriek tomu, že nie všetky materiály sú vhodné? No, tak to musíme skúsiť. Odporúča sa však vopred vypracovať plán práce. Ak chcete vyrobiť kvalitnú gitaru vlastnými rukami doma, bude to niečo takéto:

1. Vyberte typ gitary.
2. Nájdite vhodný výkres.
3. Preneste ho na strom vybraného druhu.
4. Preštudujte si technologický postup.
5. Nájdite a pripravte izbu.
6. Pripravte si nástroje.

Kreslenie

Nemá zmysel vytvárať kresbu sami - je nepravdepodobné, že osoba, ktorá sa zaoberá touto záležitosťou prvýkrát, sa s takouto úlohou vyrovná. Ale existuje veľa kníh o výrobe hudobných nástrojov - tam nájdete aj potrebné kresby. Teraz sa táto fáza výrazne zjednodušila, pretože na vyhľadávanie budete potrebovať iba dve veci - počítač s prístupom na internet a tlačiareň, na ktorej môžete tlačiť vzory. Ako poslednú možnosť si môžete vziať hotovú gitaru a jednoducho ju obkresliť.

Technológia

Pokiaľ ide o technológiu, musíte okamžite premýšľať o tom, ako budete ohýbať niektoré drevené časti. Toto je najdôležitejší moment. Veľmi vám pomôže elektrický ohrievač.

Izba

Toto je veľmi dôležitý bod! A nejde len o pohodlie. Materiály vyžadujú špeciálne podmienky. Izba by mala byť:

• teplé, ale nie horúce;
• s dobrým osvetlením;
• s dobrým vetraním;
• určite byť v suchu.

Dôležité! Vlhkosť v dielni by nemala presiahnuť 50%.

Výber dosky

Ak sa rozhodnete vyrábať prírezy sami a nie kupovať ich v dielni, musíte si najskôr vybrať dosku. Bez ohľadu na to, aký druh dreva preferujete:

• budúca paluba by mala byť bez uzlov;
• vlákna by mali prebiehať paralelne a nemali by robiť ostré ohyby.

Je veľmi dobré, keď máte možnosť nahliadnuť do mnohých tabúľ. Ak sa vám páči niekoľko, klepnite na ne a počúvajte. Mali by ste si vybrať ten, ktorého zvuk sa vám najviac páči.

Dôležité! Spolu s polotovarmi, aby ste si mohli vyrobiť gitaru vlastnými rukami, musíte si kúpiť struny a ladiaci stroj.

Príprava nástrojov

Je lepšie si ihneď pripraviť sadu elektrického a ručného náradia. Potrebuješ:

• skladačka;
• ručná skladačka;
• elektrická vŕtačka;
• Brúska;
• fréza;
• kompresorová jednotka;
• striekacia pištoľ;
• poháre laku;
• lietadlo;
• sherhebel;
• skobel;
• veľké svorky;
• kliešte;
• nožnice na drôt;
• kladivo;
• krížový skrutkovač;
• ostrý nôž;
• súbory.

Dôležité! Prečo potrebujete dve priamočiare píly naraz - ručnú a elektrickú? Pre odlišné typy Tvorba Na vyrezávanie dielov použijete priamočiaru pílku, no na rezy na hmatníku, ako aj na iné jemné práce, je vhodnejšia ručná.

Začínajúci výrobca gitár nemusí poznať názvy rôznych stolárskych nástrojov, ale bude potrebovať niekoľko rovín - na hrubé a jemné spracovanie.

Dokončujeme nástroj

Priamočiara píla nebude fungovať bez pilníka, rovnako ako brúska bez pásov. Preto sa o komponenty okamžite postarajte. Potrebuješ:

• široké a úzke pilníky pre skladačku: prvý - pre rovné rezy, druhý - pre obrysy;
• pásy s rôznou zrnitosťou pre brúska– na hrubé brúsenie, na odstránenie škrabancov, na jemné spracovanie;
• rovné a okrajové formovacie frézy pre frézku;
• vrtáky do kovu 3, 6 a 9 mm;
• vrtáky do dreva 12, 19, 22, 26 mm;
• vrták do betónu 8 mm.

Prvé štádium

Takže máte dosky, máte vybratý typ gitary a dokonca aj vytlačený výkres. Je čas začať rezať. Začať treba lepením korpusu a prvé je osadiť dve dosky na spodnú palubu tak, aby sa zmenili na jednu. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť.

Možnosť 1:

1. Spojte kusy ich zovretím do „sendvičovej“ svorky.
2. Ošetrujte povrchy rovinou, ako keby ste mali jednu rovinu, nie dve.
3. Zlepte to dohromady.

Možnosť 2:

1. Upevnite kusy pomocou svoriek, aby ste vytvorili štít.
2. Prejdite pozdĺž spoja pomocou frézky.
3. Zlepte to dohromady.

Možnosť 3:

1. Každý kus spracujte samostatne.
2. Zlepte ich dohromady.

Dôležité! Ďalším krokom je rezanie obrobku pozdĺž obrysu pomocou priamočiarej píly. A tu je veľmi dôležité uistiť sa, že nie sú žiadne uzly.

Druhá fáza

Prilepte pätu a pružiny na spodnú palubu. Päta prebieha striktne axiálne, tri pružiny sú k nej striktne v pravom uhle. Ukazuje sa niečo ako „ hrudník“ s chrbticou a tromi rebrami.

Vrchná paluba

Je lepšie, ak je vyrobený z pevnej dosky ako z kompozitnej. Hoci niektorí remeselníci uprednostňujú inú možnosť a robia hornú palubu rovnakým spôsobom ako spodnú. Ale keď sú šnúrky už natiahnuté, v hornej časti sa vytvorí napätie a šev môže rýchlo prasknúť.

Musíte označiť zásuvku. Jeho stred je v najužšom mieste gitary. V strede objímky je vyrezaný otvor rezonátora. Na vnútornej strane hornej paluby sú tiež pružiny. Je čas ich nalepiť.

Shell

Azda najzložitejšie časti sú škrupiny. Potrebujete ich:

• vystrihnúť;
• vystrihnúť;
• ohýbať sa;
• palica.

A ak zvyčajne nie sú žiadne problémy s rezaním a počiatočným spracovaním - sú orezané niekoľkými rovinami a brúsené, rovnako ako všetky ostatné časti, potom sa drevo dáva požadovaný tvar Môžu sa vyskytnúť určité ťažkosti. Preto:

1. Obrobok dobre navlhčite teplou vodou.
2. Umiestnite ho na teplé miesto na 10-15 minút.
3. Diel zohrejte na teplotu mierne nad 100ºС.
4. Ohnite ho do tvaru.
5. Nechajte vychladnúť - obrobok si zachová svoj ohyb.

Vulture

Prilepte pätu a rukoväť krku. To nebude problém, hlavná vec je, že spojenie je silné.

Dôležité! Na tele nie je potrebné vopred vyrezať drážku, to sa dá urobiť neskôr, keď príde čas na zostavenie všetkých častí.

O hlave sa ale treba rozhodnúť hneď. Môže byť:

• rovný;
• naklonený.

Napodiv, druhá možnosť je jednoduchšia:

• Ak vyrábate rovnú hlavu, budete potrebovať viac držiakov, inak struny jednoducho nebudú tlačiť na maticu.

Dôležité! Priama verzia je vyrobená spolu s rukoväťou, z rovnakého kusu dreva.

• V naklonenej polohe môžete robiť dve veci. Ak nepotrebujete šetriť drevom, odrežte krk z jedného kusu z celého kusu. Ale môžete ho zlepiť z dvoch alebo dokonca troch častí. Sú firmy, ktoré vyrábajú kompozitné krčky – z dvoch alebo troch pozdĺžnych vrstiev.

Dôležité! Sklon by nemal presiahnuť 17º.

Kernel

Do krku je prilepená kotviaca tyč. Dodáva dielu potrebný ohyb a zvyšuje pevnosť. Ak chcete vyrobiť gitaru vlastnými rukami doma, tyč je možné prilepiť dvoma spôsobmi:

• pod podšívkou, to znamená v hornej časti;
• zo zadnej strany, pokrývajúc ju ozdobnou doskou.

Dôležité! Pre tyč je vytvorený kanál po celej dĺžke krku.

zhromaždenie

Keď sú všetky diely pripravené, teda narezané, obrúsené a vybavené všetkými potrebnými detailmi, môžete začať s montážou.

Dôležité! Najlepšie je lepiť kazeínovým lepidlom, niekedy rybím lepidlom.

Operačný postup:

1. Škrupiny zlepte do jedného kusu.
2. Umiestnite ich na spodnú palubu.
3. Prilepte hornú palubu na vrch.
4. Celú konštrukciu dôkladne vysušte - je potrebné ju poriadne upnúť.
5. Označte a vyrežte zárez pre krk.
6. Lepidlo v krku.

Dôležité! Potom už zostáva len natrieť gitaru lakom, urobiť intarzie a natiahnuť struny. Čo sa týka stojana, ten sa dá nalepiť pred montážou aj po nej.

Teraz máte úplné pochopenie toho, ako vyrobiť gitaru vlastnými rukami doma. Dúfame, že sa vám táto technológia nezdala príliš zložitá, alebo ak áno, vaša túžba bola silnejšia ako strach, že urobíte niečo zlé, a odviedli ste skvelú prácu!

Ahoj. Dávam do pozornosti článok o elektrických gitarách. Akékoľvek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12 strún. Tento článok bol zamýšľaný ako krátky príbeh o výrobe nástrojov, no dopadol trochu inak. Ide skôr o moje osobné dojmy nielen o výrobe a dizajne, ale aj o ovládaní nástrojov vyrobených ručne našimi ruskými remeselníkmi. Ide o to, že som ľavák. Ešte horšie je, že basgitarista. Keďže na rozdiel od Paula McCartneyho a iných majstrov si nemôžem objednať nástroj pre ľavákov od Fendera a podobných firiem, musím si gitary z výroby prerábať, niekedy v dielňach, inokedy svojpomocne. Už teraz je zohnať skutočného značkového „ľaváka“ veľký problém.

Všetko uvedené v tomto článku v žiadnom prípade nepredstiera, že je dogmatické. Opakujem ešte raz: toto sú moje osobné dojmy a môžu byť mylné. Ale napriek tomu sa rád podelím o to, čo viem o nástroji s názvom GUITAR.

Keďže som basgitarista, všetko nižšie je napísané konkrétne o nástrojoch v rozsahu kontrabasov. Pokúsim sa uviesť poznámky pod čiarou tam, kde to bude možné, berúc do úvahy vlastnosti iných nástrojov, ale aj keď tam nie sú žiadne poznámky, môžem vás ubezpečiť, že rozdiel medzi gitarami nie je taký veľký, že by nebolo možné písať o všetkých registrov v jednom článku.

Pokúsim sa tiež rozprávať čo najvšeobecnejšie, bez viazanosti na konkrétne firmy, modelky a ľudí. Ešte dodám, že neexistujú žiadne pevné pravidlá a je dosť možné, že niekto vyrába gitary úplne iným spôsobom, ako je popísané nižšie. Od tohto článku neočakávajte konkrétne pokyny pre akciu a pokyny krok za krokom. Tento článok nie je nič iné ako krátka recenzia, ale ak máte nejaké skúsenosti a túžbu, je celkom schopná vám pomôcť vyrobiť gitaru sami.

DREVO

Druhy dreva

Nástroje vyrobené z akéhokoľvek exotické plemená, nestretol som sa s nimi, preto uvediem hlavné, často používané, a čo je dôležité, celkom dostupné plemená:

• Javor a jeho odrody:
  • Plamenný javor
  • Laminovaný javor
  • Prešívaný javor
  • Burled Maple
  • Birdseye je veľmi exotická a kontroverzná odroda javora.

  Javor je veľmi bežný materiál. Dá sa z toho vyrobiť celá gitara.

• Mahagón
  Teraz mám falošný Charvel, kde je rezonančná doska vyrobená z tohto dreva. Odolný a veľmi ťažký. Mahagón ide aj na hmatník.
• Lipa (lipa)
  Doslovný preklad z angličtiny je bass tree. Materiál, rovnako ako predchádzajúce, je veľmi bežný a ide na paluby.
• Jelša
  Klasický materiál ozvučnice.
• Ruženín a jeho odrody:
  • Africký palisander
  • Brazílsky palisander
  • Bolívijský palisander
  • Cocobolo je už exotické

  Palisander je klasický materiál hmatníka. Veľmi tvrdé a ťažké drevo. Tiež sa niekedy používa na prekrytie ebenový(Ebony), ale pre jeho vysokú cenu som sa s ním stretol len zriedka a toto plemeno sa v dielňach často nepoužíva. Jediné, čo môžem povedať je, že leštený eben sa dá zameniť s plastom (absolútne hladký lesklý povrch).

• Topoľ
  Lacnejšia možnosť pre jelšu. Docela mäkký materiál.
• Ash
  Veľmi odolný a ťažký materiál. Existujú jeho odrody, ktoré sa používajú aj pri výrobe gitár.

Toto je krátky zoznam použitých druhov dreva. Trochu samostatnou témou je výroba akustických palubiek, kde ich využívajú ihličnany, najmä smrek (Spruce).

Čo sa týka materiálov používaných pri výrobe gitár, často počuť niečo ako: „Ozvučná doska šesťstruny je len z jelše alebo mahagónu, krk je z javora... Na basgitarách je mahagón vôbec nepoužívaný...“. V skutočnosti takéto kategorické pravidlá neexistujú. V každom konkrétny prípad potrebný materiál sa vyberá na základe želaní a možností zákazníka, ako aj zabezpečenie čo najlepšieho zvuku nástroja. Nikto nezakazuje vyrábať gitaru výlučne z ebenu a zdá sa, že bude znieť vynikajúco. Len to bude stáť a vážiť toľko, že je nepravdepodobné, že by to niekoho zaujímalo. Mimochodom, keď už hovoríme o hmotnosti, gitara by mala byť ťažká! Preto sa neodporúča použitie ľahkého dreva, najmä brezy.

Príprava dreva

Na výrobu gitár sa spravidla používa iba hlaveň a nie celá, ale jej spodná časť. Vyrúbaný strom sa musí vysušiť. Je to veľmi dlhý a zodpovedný proces. Polená sa na rezy naplnia zmesou (aby sa zabránilo „pretečeniu“ vlhkosti cez nádoby) a umiestnia sa do suchej, vetranej miestnosti. Proces sušenia trvá niekoľko rokov. Na veľmi drahé custom gitary používajú drevo, ktoré za špeciálnych podmienok dozrievalo 60 (!) rokov. Žiaľ, nejde o vtip. Až po takomto období máte istotu, že drevo určite nikam neodíde. Hudobná drevovýroba je najčastejšie rodinná záležitosť.

Priemyselné spôsoby sušenia pomocou špeciálnych pecí, hoci umožňujú vyschnutie dreva aj niekoľko mesiacov, sú vhodné len pre stavebné materiály, pretože ničia štruktúru dreva. A to je pre hudobné nástroje neprijateľné.

Tyče používané na výrobu gitár nesmú mať uzly ani praskliny a drevené vlákna musia byť umiestnené presne pozdĺžne k rezu.

Suma sumárum: Ak ste sa rozhodli vyrobiť si gitaru, tak vedzte, že drevo zo základne stavebných materiálov pre vás vôbec nie je vhodné. Najrealistickejší spôsob, ako nájsť „hudobné“ drevo, je priamo od remeselníkov, ktorí vyrábajú alebo opravujú nástroje (nie nevyhnutne gitary, ale rôzne druhy Takýchto majstrov musia mať konzervatóriá).

Autor: vlastnú skúsenosť Poviem: nájdi správny strom Je to možné, ale požadovaná veľkosť je veľmi, veľmi ťažká. Preto je v tomto prípade vhodnejšie prepracovať hotové nástroje (aj hlavné).

Spracovanie dreva

Výroba gitár využíva rovnaké princípy a nástroje ako akýkoľvek iný proces spracovania dreva. Preto sa v rámci tohto článku nebudem podrobne venovať frézam, vrtákom a iným pilníkom. Môžeme len povedať, že presnosť v tejto veci je jednoducho potrebná, pretože chyby a nepresnosti budú mať nielen zlý vplyv na vzhľad nástroja, ale môžu „zabiť“ zvuk gitary.

LEPIDLÁ, FARBY, LAKY

Pri výrobe gitár sa používajú najmä organické lepidlá (kostné lepidlo, kazeínové lepidlo a pod.). Napriek všetkým svojim nevýhodám organické lepidlá majú dobrá priľnavosť s drevom a má približne rovnakú „tuhosť“. To isté sa nedá povedať o epoxidové živice(nielen domáce EOP, ale aj špeciálne), ktoré mrazia „do skla“. To vedie k tomu, že pri ručnom brúsení lepených výrobkov sa šev pomalšie obrusuje a začína vyčnievať. Môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti: akýkoľvek šev na gitare vyrobenej z epoxidu začne praskať po 5-6 rokoch. Navyše lepiaci šev nemôže byť namočený/rozpustený/roztavený (čo je vážna nevýhoda, pretože opraviteľnosť produktu je výrazne znížená).

V rámci tohto článku opäť nenapíšem: “očistite povrchy na lepenie a odmastite...”, rovnako ako nebudem písať recepty na lepidlá. To všetko sa dá získať z literatúry, okrem toho má každý remeselník svoj vlastný recept na zloženie lepidla, ktoré je po prvé „tajné“ a po druhé, mimo konkrétnej dielne je zle reprodukovateľné.

Na maľovanie gitár sa používajú rôzne (vrátane olejových) farieb a emailov. Prirodzene, maľujú sprejom a nie štetcom. Niekedy sa používa farebný (nepriehľadný) lak.

Gitarové laky sú témou samostatného veľkého článku. Šťastie je najkontroverznejšia téma. Informácie o ich zložení a použití sú sporé a protichodné. Stretla som sa s použitím polyuretánových a nitrocelulózových lakov. Ani na jednu z nich nemôžem povedať nič zlé. Nitrocelulózový lak je vhodnejší na použitie, ale je výbušný (ak sa správne odpáli).

V tejto časti preskočím veľa krokov v technickom procese výroby gitár, ako je brúsenie, základovanie, leštenie dreva a povrchové úpravy. Nie preto, že by to boli nedôležité operácie a nie preto, že by to už každý vedel. Platí to len pre spracovanie akéhokoľvek drevené výrobky, nielen gitary, takže nájsť tieto informácie nebude ťažké. V tom istom článku by som chcel venovať väčšiu pozornosť téme „gitara“.

DOPLNKY

Sú majstri, ktorí brúsia kolíky a stroje svojpomocne. Som voči nim veľmi skeptický. Tie príklady mechaniky, s ktorými som sa stretol, mali jednoznačne nižšiu kvalitu ako sériové značkové. Môj názor je takýto: k domácej gitare si treba kúpiť sériové príslušenstvo. Ani by ťa nenapadlo sedieť s motúzom a navíjať struny ručne, však? Tu je to o tom istom. To platí pre tunery, kobylku (stroj), pražcové lanko a snímače. Jediným miestom, kde môžete a mali by ste kúzliť, je elektronická výplň nástroja. Výrobné snímače je možné kompletne prestavať.

GITAROVÉ ZARIADENIE

Jedným z hlavných kritérií delenia gitár je spôsob uchytenia krku. V súlade s týmito kritériami rozlišujú:

• Skladacie gitary (upevnenie krku pomocou skrutiek alebo skrutiek)
• Neoddeliteľné gitary (zlepený krk)
• Celokrčné gitary („cez krk“)

Posledná možnosť je drahá a podobné nástroje sú zriedkavé. Krk má v tomto prípade dĺžku celého nástroja a ozvučná doska sú ako dve polovice prilepené ku krku pod hmatníkom. Tento zázrak vyzerá takto:

Mimochodom, upozorňujeme, že krk je vyrobený z „blokov“ rôznych druhov dreva, čo je tiež výsadou drahých nástrojov. To isté ako v skutočnosti náter priehľadným lakom, bez lakovania, čo vám umožní vidieť „správnosť“ použitého dreva. V tomto článku nebudem uvažovať o takýchto gitarách.

Prvá možnosť je najvýhodnejšia, pretože umožňuje výmenu krku počas prevádzky nástroja. Môžem vás ubezpečiť, že ide o veľmi cennú vlastnosť, keďže gitarista „hrá“ na krku. A výmena krku za lepší nástroj vylepší viac ako akákoľvek iná úprava.

Kresba priemernej gitary (zap pravá ruka) nasledovne:

Poďme gitaru rozobrať na súčiastky.

Deca

Paluba je zlepená z dvoch častí. Veľká kvantita neodporúča sa (výnimky zahŕňajú exotické „set-up“ rezonančné dosky a, samozrejme, akustické/poloakustické gitarové rezonančné dosky). Lepenie polovíc (je žiaduce, aby boli kusy približne rovnaké) sa vykonáva pred začiatkom spracovania budúcej paluby, aby sa predišlo možným nesúladom, to znamená, že to vyzerá takto:

Spracovanie a tvarovanie obrysu paluby, ako aj príprava sedadlá, by sa malo vykonať po výpočte celej gitary, pretože ozvučná doska priamo prispieva k dĺžke menzúry nástroja a následne k označeniu krku. Nie je čo povedať, okrem toho, že v čase výroby paluby je potrebné mať všetky závesné prvky a podľa toho poznať ich veľkosti. Tiež by som vás chcel upozorniť: je lepšie kopírovať tvar akejkoľvek sériovej gitary, pretože rezonančná doska je tvarovaná „od desivé sny“ jednoducho nemusí znieť.

Toto je najdôležitejšia časť gitary a pokúsim sa jej venovať pozornosť najväčšia pozornosť. Štandardne je krk zostavený z nasledujúcich častí (schéma):

Prvky označenia hmatníka (bodky) tu nie sú bežne zobrazené, pretože každý gitarista uprednostňuje svoj vlastný typ označenia. Štandardne sa na elektrických gitarách označujú pražce: 3, 5, 7, 9, 12 (dve bodky alebo iný rozdiel), 15, 17, 19, 21, 24 (rovnako ako 12.).

V podmienkach vlastnej výroby by bolo najlepšie vyrobiť hlavu a krk monoliticky, z jedného kusu dreva, pretože prilepenie hlavy na krk je veľmi zodpovedný a „rozmarný“ postup. Ak takýto kus dreva nenájdete, tak ak je možné dokúpiť „paluby“ kolíky, odporúčame vyrobiť „bezhlavý“ krk (pne):

Tento krk je nenáročný na výrobu a obsluhu, ale niektorým hudobníkom sa nepáči čisto esteticky (mne napríklad). Ak budete mať veľké šťastie, môžete si kúpiť kobylku kombinovanú s kolíkmi a ešte lepšie je, ak sa dodáva so značkovou svorkou strún. To znamená, že musíte hľadať toto:

Ak ste nenašli značkový klip, nevadí. Treba len použiť fantáziu. Niekedy sa veľmi stretávajú zaujímavé možnosti zapínacie šnúrky na „bezhlavý“ krk. Upozorňujeme, že v prípade „pahýľa“ sa „štandardne“ používa nultý pražec a u domácich gitár je použitie nultého pražca veľmi žiaduce, pretože znižuje požiadavky na presnosť výroby častí krku.

Teraz rozoberieme krk na časti.

Pražce (vložka, pražcová vložka)

Sú vyrobené (rezané) z takzvaného pražcového drôtu. Pražce sa niekedy predávajú hotové, ako súprava. Existujú bežné pražce (Regular) a vysoké/široké pražce (Jumbo). V prípade hotových pražcov si budete musieť vyrobiť hmatník/krk danej šírky. Vložky sú rolované do rezov v prekrytí. Nižšie sa pozrieme, kde presne.

Prekrytie

Na rozdiel od niektorých akustických gitár nie je hmatník elektrickej gitary úplne plochý. V priereze, kolmo na struny, má určitý polomer:

Pre 4-strunovú basgitaru je to približne 35 cm (14"), pre 5-strunovú basgitaru a elektrickú gitaru s dĺžkou menzúry 25,5" - 40,5 cm (16"). Krása vlastnej výroby gumy spočíva v tom, že túto hodnotu môžete meniť „podľa seba“, čo výrazne ovplyvňuje pohodlie hry. Okrem toho je možné vyrobiť asférický profil prekrytia (elipsa, časť paraboly alebo hyperboly), čo nie je prijateľné pre sériovú výrobu, pretože komplikuje/predražuje výrobnú technológiu.

Sú známe prípady, kedy bol pickguard vyrobený nie z jedného kusu, ale z niekoľkých (!), spojených pod pražcami. Na „dotek“ sa tento dizajn nelíšil od bežného, ​​tento fakt sa zistil až pri výmene pražcov (niekedy sa menia až pri úplnom opotrebovaní).

Program na výpočet rozmerov prekrytia je uvedený

Veľmi dôležitá súčasť hmatníka. Nazýva sa aj kotvová tyč alebo kotviaca skrutka. Účelom je zabrániť ohýbaniu krku pod silou napätia struny. Poznám dva typy kotiev (vyrobené nezávisle; s priemyselná produkcia je ich oveľa viac). neviem ktory je lepsi. Oba po čase prestanú fungovať a krk musí byť opravený.

Typ jedna, štandardný:

Druhý typ sa častejšie používa na elektrických gitarách s mierkou 25,5″ a vo všeobecnosti sa považuje za „alternatívu“, ale zdá sa mi, že má právo na život kvôli ľahkej výmene a flexibilite pri ladení:

Vo všeobecnosti je kotva kovová tyč vyrobené z mäkkej (nekalenej) ocele s priemerom 5-7 mm. Bez ohľadu na typ kotvy existujú všeobecné odporúčania na jeho inštalácii. V prvom rade treba povedať, že rez do dreva na tyč musí byť urobený veľmi presne. Nemali by existovať žiadne vôle alebo medzery. Nastavovaciu maticu je možné posunúť buď do vreteníka alebo smerom k rezonančnej doske. Viac sa mi páči druhá možnosť, vyzerá takto:

Opačná strana tyče je vyrobená tak, aby zabezpečila spoľahlivé upevnenie kotvy a zabránila jej otáčaniu. Spravidla ide o kríž. V gitarách, ktoré používam, je rez pre kotvu vytvorený na zadnej strane krku a má hĺbku takmer po pikošku (!). Po položení svorníka sa kotva utesní latou. Existuje ďalšia možnosť, keď je rez vyrobený zo strany podšívky. Mám k tomu mimoriadne negatívny postoj a tu je dôvod:

• Keďže je tyč zakrivená smerom nadol, je potrebné prepíliť príslušnú „krivú“ drážku, čo je dosť náročné.
• Keď je kotva napnutá, narovná sa a pokúsi sa „odtrhnúť“ podložku a nakoniec sa to podarí.
• Svorník je umiestnený bližšie k strunám ako k zadná strana krku (vzhľadom na pozdĺžnu os). Preto, keď je napnutá, OHNUTÍ KRKU ROVNAKÝM SMEROM AKO STRUNKY! To vedie k tomu, že lišta sa začína pohybovať vo „vlnách“, t.j. v oblasti 6-7 pražcov bude kotva fungovať „správne“ a krk sa ohne, ale v oblasti 2-3 a 12-15 pražcov bude kotva fungovať „nesprávne“ a krk sa ohne. Keď majstri vidia takúto situáciu, hovoria: „ohýbanie v päte krku“, čo sa rovná chirurgickému zákroku na krku so zmenou kotvovej tyče.

  Prvý a posledný bod neplatia pre druhý typ kotvy, čo je veľké plus v prospech tohto dizajnu.

  V tejto kapitole som spomenul domáce kotvy. Pri priemyselnej výrobe gitár sa používajú aj iné typy. Napríklad pomocou profilu v tvare U:

MATEMATIKA

V tejto kapitole uvediem niektoré veličiny, ktoré potrebujete vedieť pri výrobe nástroja. Chcem vás okamžite varovať: Ak nemáte skúsenosti s výrobou gitár alebo nie sú skvelé, potom sa zdržte výpočtu nástroja sami! Najlepším riešením by v tomto prípade bolo prijať hotový nástroj(najlepšie značkové) a starostlivo a starostlivo si ho premerajte. Nesnažte sa vytvoriť presnú kópiu. Krása vlastnej výroby spočíva v schopnosti meniť určité hodnoty „podľa seba“. Ak máte veľmi málo skúseností, potom by bolo najlepšie urobiť najskôr „bezkrvnú transplantáciu“, teda vášmu stará gitara urobiť, povedzme, nový balíček. Po preusporiadaní krku a všetkých náhradných dielov k vášmu výtvoru môžete zhodnotiť svoju úroveň, a ak ešte nie je vysoká, vráťte všetko do svojej „vlasti“ a začnite vyrábať nový krk. Nakoniec sa vám to podarí.

Najčastejšou otázkou je veľkosť menzúry a v dôsledku toho aj označenie hmatníka. Začnime týmto.

Nasledujúce hodnoty sa považujú za štandardné hodnoty stupnice pre gitary:

• Basy – 34″ (863,6 mm)
• Elektrická gitara – 27″ (685,8 mm) [niekedy nazývaná „barytón“]
• Elektrická gitara – 25,5″ (647,7 mm) [niekedy nazývaná „tenor“]

Poďme zistiť čo" štandardná hodnota" Čo nám bráni zväčšovať svoj rozsah? Existuje niekoľko dôvodov:

• Šnúry nemusia byť dostatočne dlhé
• Vyrobiť kvalitnú dlhú lištu je nemožné
• Vzdialenosť medzi stenami pražcov, najmä v prvej polohe, bude taká veľká, že jednoducho nebude možné hrať.

Nie je možné skrátiť dĺžku stupnice z nasledujúcich dôvodov:

• Naladené struny budú veľmi voľne napnuté a, zjednodušene povedané, budú visieť
• Vzdialenosť medzi pražcami v horných polohách bude taká malá, že sa „zlúčia“

Vzhľadom na všetko vyššie uvedené mi dovoľte zhrnúť: tolerancie Dĺžka stupnice od „štandardu“ je maximálne ±10 %.

Takže sme sa rozhodli pre mierku. Nastáva zásadný moment: označenie krku pre pražce. Neviem prečo, ale mnohí majstri z toho robia tajomstvo, hovoria „ rodinné tajomstvá“, „mimoriadne ťažké“ atď. a tak ďalej. Hovorím s plnou zodpovednosťou - neverte im! Teraz uvediem číslo, ktorým môžete označiť akýkoľvek hmatník s ľubovoľnou dĺžkou menzúry.

Toto číslo je dvanástou odmocninou z dvoch. Nie je možné presne vypočítať hodnotu a nie je to potrebné, pre dostatočnú aproximáciu to bude 1,05946. Aké sú tieto čísla a ako sa používajú? Veľmi jednoduché. Zoberieme hodnotu našej stupnice a vydelíme týmto číslom. Výsledkom je vzdialenosť od stroja (!) k prvému pražcu. Toto číslo si zapamätáme, odčítame zo stupnice a dostaneme vzdialenosť od matice po prvý pražec. Ďalej výsledok prvého delenia opäť vydelíme našim číslom a výslednú hodnotu potom odčítame zo stupnice. Výsledkom je vzdialenosť od matice po druhý pražec. A tak ďalej. Ak chcete, počítajte aspoň do 36. pražca (mimochodom, videl som basu s trojoktávovým krkom). Áno, výpočet sa nevykonáva z pražca na pražec, ale z pražca na pražec. PRI OZNAČOVANÍ IHLY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ROVNAKÝ SYSTÉM, ABY STE PREDIŠLI NAHROMADŇOVANIU CHYB! To znamená, že 24. pražec sa nebude merať od 23., ale od nuly!

Príklad: Označte krk basgitary s dĺžkou menzúry 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - vzdialenosť od stroja k prvému pražcu
1b. 863,6 mm-814,993=48,606 - vzdialenosť od nultého pražca k prvému
2a. 814.993/1.05964=769.122 - vzdialenosť od stroja k 2. pražcu
2b. 863,6 mm-769,122 mm = 94,478 - vzdialenosť od nultého pražca k druhému

A tak ďalej. Pri výpočtoch je prípustné zaokrúhliť výsledok na tisíciny a niekedy na stotiny milimetra. Správnosť svojho konania si môžete skontrolovať veľmi jednoducho - dvanásty pražec rozdeľuje stupnicu presne na polovicu a 24. pražec je 3/4 stupnice.

Ak vyššie popísané kroky nie sú úplne jasné, potom vám ponúkam program kalkulačky, na ktorý je odkaz na konci článku. Formátovať pdf súbor(Adobe Acrobat), presnosť výpočtu nie je najvyššia, ale úplne postačujúca.

Označenie hmatníka by sa malo robiť veľmi opatrne, s maximálnou presnosťou, pretože chyba povedie k tomu, že prinajmenšom budete musieť vyrobiť nový hmatník.

Ďalší veľmi sporná otázka je šírka krku na nultom pražci (šírka matice). Najbežnejšie hodnoty sú:

• 4-strunová basgitara, elektrická gitara s menzúrou 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• 5-strunová basgitara – 1,85″ (47 mm)

Tu by sa nemali dodržiavať prísne normy. Šírka matice (resp. krku) a následne vzdialenosť medzi strunami, ako aj vzdialenosť od vonkajších strún k okrajom hmatníka výrazne ovplyvňuje „hrateľnosť“ nástroja. A ak si vyrábate gitaru pre seba, tak vám nikto nezakáže vyrobiť krk tak, aby vám bol čo najpohodlnejší. Geometriu krku si môžete vypočítať pomocou programu hmatník kalkulačka, ktorý je uvedený na konci článku.

ZÁVER

Nečakajte, že zostavená gitara bude hneď dokonalá. Aj sériové nástroje (a ešte k tomu veľmi drahé) vyžadujú starostlivé ladenie vo všeobecnosti a pre konkrétneho hudobníka zvlášť.

V tomto článku som sa vôbec nevenoval snímačom a iným elektronickým komponentom nástroja. Po prvé, pretože toto je téma samostatného veľkého článku; po druhé, na túto tému je veľa materiálu; po tretie, je jednoduchšie a lepšie kúpiť si hotové senzory, ako pochopiť zložitosť elektroniky.

Chcel by som dúfať, že vám tento článok pomôže pri výrobe alebo oprave vášho nástroja. Vlastná výroba hra na gitare vyžaduje starostlivosť, presnosť a skúsenosti, ale nevyžaduje nič nemožné.

Ahoj ľudstvo. Dnes vám poviem, ako som vyrobil svoju prvú elektrickú gitaru. Určite to zvládne každý a zo všetkých možných odpadkov. Toto bol pôvodný cieľ, keď som si ho vybral, keď som mal asi 14 rokov.

Toto bola moja prvá ručne vyrobená gitara. Preto nevyzerá veľmi dobre a zvuk nie je najlepší, no práve to mu dodáva jeho čaro. Gitara funguje, to znamená, že sa na nej dá hrať (alebo sa na nej naučiť hrať, ako ja), a to je hlavné. Okrem toho výroba tejto elektrickej gitary bola skvelá skúsenosť a ďalší nástroj bol oveľa lepší.
Radím vám, aby ste okamžite zásobili všetko príslušenstvo, aby ste mohli gitaru okamžite uviesť do prevádzkyschopného stavu a netrpeli neskôr s polohotovým nástrojom.
Budete potrebovať:

• Odbery.
• Pražce.
• Kolíky.
• Struny.
• Najradšej oriešok a mostík, ale mám ich aj domáce.

Začal som s palubou. Samozrejme, bolo by pekné vyrobiť z jednej dosky nejaké hudobné drevo (javor, smrek, jelša atď.). Vyrobil som ho z troch kusov 10 mm preglejky. Všetky sú dokonca rôznej veľkosti. Najväčší kus preglejky som vypílil v tvare šípu. Na internete je obrovské množstvo šablón rezonančných dosiek pre elektrické gitary, no môžete zapojiť fantáziu a vymyslieť niečo vlastné.

Telo nechajme zatiaľ na pokoji. Starajme sa o krk. Vyrezal som ho z javorových dosiek. Označenie je nasledovné:

• Dĺžka - 650 mm;
• Šírka - 50 mm;
• šírka pri hornom prahu – 45 mm;

Strom, mimochodom, je veľmi vhodný. Ďalším krokom je vloženie kotvy resp kotviaca skrutka. Podperná tyč je skrutka, ktorá je zaskrutkovaná do konca krku (kde je vreteník). Zabraňuje ohýbaniu krku pri napínaní strún. Ale myslel som si, že pre túto gitaru nie je potrebná priehradová tyč. Navyše elektrické gitary bez nosníkov skutočne existujú. Tiež krk bude robiť bez prekrytia. Z prednej strany (kde budú pražce) spracujeme krk pilníkom a brúsnym pásom, čím získame zaoblený tvar.
Teraz, na zadnej strane, musí byť krk tiež klenutý. Rob ako ja, t.j. Radšej ho nekrájajte nožom. Je lepšie ho spracovať pomocou roviny, pretože... ovláda sa oveľa ľahšie ako nôž, ktorý dokáže zarezať príliš hlboko a zničiť celý krk. Ďalej spracujeme pomocou brúsneho pásu, t.j. brúsny papier, postupným zvyšovaním zrnitosti. Nie je potrebné takto ošetrovať celý krk. Na začiatku krku, kde bude pripevnený k rezonančnej doske, nechajte 100 mm.
Vráťme sa opäť k telu. Teraz musíte označiť, kde bude lišta pripevnená. Potom som pomocou vŕtačky a pílky urobil výrez do hornej a strednej preglejky pre krk. Umiestnil som krk tak, ako by bol v hotovej gitare a začal som počítať stupnicu. Mierka je vzdialenosť od mostíka (spodného sedla) po maticu. Označíme, kde budú obaja.
Ďalej označíme, kde bude snímač. Teraz prebiehajú vŕtacie a frézovacie práce. Tie. robíme drážky pre snímač a mostík. Ten môj sa ukázal ako priechodný, kvôli nedostatočnej hrúbke preglejky. Ďalej som pripevnil všetky 3 kusy preglejky pomocou najspoľahlivejších známych upevňovacích prvkov - čiernych samorezných skrutiek. Ak je skrutka čierna, kov bude hrať lepšie. Vtedy som vôbec nepremýšľal o rezonancii a takých veciach. Ten najmenší bude bezpečne držať lištu, však? Okamžite som do nej vyvŕtal 4 otvory a tieto otvory som označil na krku.

Ďalej je v palube inštalovaný most. Bolo by fajn, keby nejaký bol, ale ak nie, bude sa rolovať plexisklo alebo akýkoľvek materiál mäkší ako šnúrky. Keďže otvor naň je priechodný, musel som zo zadnej strany priskrutkovať železnú platňu, aby mostík nevyletel. Ďalej vložíme zberač. Na zadnú stranu paluby je k nemu priskrutkovaná aj doska z hliníkových plechoviek. K telu je dvomi vonkajšími skrutkami pripevnená biela doska, ktorá zakrýva aj príliš veľký otvor. Ďalšie dve skrutky upevňujú samotný snímač k tejto doske. Môžete dokonca nastaviť výšku senzora. Ihlovým pilníkom urobíme malé výrezy pre struny na kobylke. Každá šnúrka by mala byť nad vlastným magnetom. Nemal som potrebný vrták na dva potenciometre. Len pre samotných prívlačiarov. Vložíme ich do balíčka a roztočíme ich pomocou mincí. Takže ešte lepšie. Potenciometre som zaistil pomocou horúceho lepidla známeho ako hot snot.

Šnúrky pripevníme ako dospelí – cez telo. Do ozvučnice som vyvŕtal šesť otvorov na struny.
Teraz sa vráťme k hmatníku. Treba si označiť, kde budú pražce. Môžete to urobiť rôznymi spôsobmi, napríklad nájsť požadovanú šablónu na internete, čo odporúčam. Rezy pre samotné pražce robíme pomocou ručná skladačka. Ak vám strih nesedí, musíte ho rozšíriť, ak nedrží, budete ho musieť prilepiť, čo som urobil. Horný parapet, tiež by bolo žiaduce mať jeden, ale urobil som ho z zváranie za studena. To však zďaleka nie je najviac najlepšia možnosť. Ďalej vyvŕtajte otvory pre kolíky a nainštalujte ich. Nepáčili sa mi skrutky dodávané s týmito kolíkmi, boli príliš malé. Nasral som viac. Mimochodom, tieto kolíky sú na klasickú gitaru, kúpil som ich, pretože boli najlacnejšie (asi 90 rubľov).

Gitaru je teraz možné maľovať. Keďže ide o preglejku a obyčajnú dosku, namaľoval som jednoduchý akrylová farba. Môžete ho natrieť moridlom, výsledok tiež nebude zlý. Ďalej ideálne lak.
Teraz môžete zostaviť gitaru. Krk priskrutkujeme štyrmi samoreznými skrutkami cez unikátnu platformu. Je vyrobený z niekoľkých hliníkových plechoviek a gumového tesnenia. Zostáva len nainštalovať struny. Ach áno, skoro som zabudol na exkluzívny opasok z opasku. Presnejšie z dvoch džínsových opaskov. Pripevnené dvoma samoreznými skrutkami. Môžu dokonca nastaviť výšku.

Tento nástroj, nasýtený nenávisťou a bolesťou, dokonca funguje. Hoci to bolo urobené pre krásu. Môžete hrať na akomkoľvek odpade, ale čertovsky drahé gitary nie sú pre nás.
Výhodou tejto gitary je domáca výroba. Lepšie pochopíte, ako tento hudobný nástroj funguje. Toto dobrá skúsenosť. Prvá elektrická gitara s najväčšou pravdepodobnosťou nebude veľmi cool, ale pamätáte si všetky svoje chyby a nabudúce už tie isté chyby neurobíte.

P.S. Gitara je veľmi vhodná na hranie grunge alebo punk rocku, prípadne aj heavy metalu.
P.S.S. Zapnuté Nový rok Na vianočnom stromčeku môžete ušetriť, s touto gitarou budete vždy spokojní.