Многие годы строители экспериментируют в поисках технологичного способа соединения бревен в срубе с минимумом щелей. Бревно должно садиться -седлом» на бревно перпендикулярной стены. Для этого необходимо возводить стены со сдвигом на полдиаметра бревна. Поэтому в основание кладут лежень (из продольно распиленного пополам бревна), который крепят к фундаменту анкерами. Лежень отделен от черного пола двумя слоями плотного с закрытыми порами пенополиэтипена толщиной 6 мм каждый. Пенополиэтилен служит и ветрозащитой, и гидроизоляцией.

Использование монтажной пены при строительстве и ремонте

Среди немалого числа инструментов, востребованных в повседневной жизни практически любого домовладельца, есть недорогой и незамысловатый инструмент – пистолет для монтажной пены.

Можно ли без него обойтись?

В принципе да. Читатель наверняка знает, что существуют баллончики с монтажной пеной для бытового применения. В этом случае использование монтажной пены возможно и без применения монтажного пистолета. Но мой личный опыт работы с таким баллонами (монтажный шов на фото слева), а также последующий опыт выполнения работ с монтажным пистолетом (монтажный шов на фото справа) навёл на меня следующие мысли:
1. Использовать монтажной пены без пистолета даже при нечастом, но довольно регулярном выполнении работ «выходит себе дороже» по деньгам, по качеству и по времени.
Например, при выполнении работ, показанных на фото слева, я израсходовал три бытовых баллона (ширина дверной коробки 300 мм). При этом обеспечить равномерность монтажного шва и последующего качественного очень сложно. На фото справа показан монтажный шов, полученный тогда, когда использовался пистолет для монтажной пены. Монтажный шов получился более качественным, для выполнения работы хватило одного баллона.

2. С учётом соотношения цены (в настоящее время) на монтажные пистолеты и на монтажную пену, вопрос с точки зрения экономии затрат тоже в пользу применения монтажного пистолета, так как пистолет окупится после использования трёх-четырёх баллонов монтажной пены.
Итак, дело осталось за малым: выбрать и купить монтажный пистолет из того бесчисленного множества, что лежат на прилавках, и при этом не ошибиться с покупкой. Но вначале очень краткая информация для тех, кто не пользовался данным инструментом.
Примечание: данная справка приводится для правильного восприятия текстового материала в статье. Основные конструктивные элементы монтажного пистолета (и их назначение) показаны на рисунке ниже.

пистолет для монтажной пены фото

С учётом того, что к пистолету обычно прилагается инструкция, представленной выше информации для чтения и понимания статьи будет достаточно.

Обложить или «запанелить»?

Часто, приобретая участок с бревенчатым домом, новые хозяева спешат обложить его кирпичом. Это укрепляет строение, делает его более солидным. Однако при этом многие зачастую совершают одну и ту же ошибку. Не рассчитав того, что тяжесть от каменных стен не предназначена для фундамента деревянного строения (которого под ними вовсе может не быть!), вы рискуете получить в обозримом будущем значительную усадку, последствием которой могут быть трещины в стенах дома. Это происходит и потому, что «дышит», а значит, его стены могут «ходить» из-за температурных перепадов в разные сезоны года. Особенно это ощутимо там, где переход от сезона к сезону очень резкий. Впоследствии, все по тем же вышеописанным причинам, небезопасно будет и пытаться надстраивать кирпичный второй этаж.

Дабы избежать подобных проблем, посоветуйтесь со специалистами, проведите все разведывательные мероприятия перед перестройкой. К слову, косметическую облицовку дома можно сделать и не прибегая к кирпичу, а воспользовавшись современными панельными материалами. Пластиковые наружные панели куда легче, чем кирпич, выглядят симпатично, хорошо защищают ваш дом от дождя и снега. К тому же обкладывается дом панелями несравнимо дешевле и быстрее, чем кирпичом. Главное - заложить между домом и листами панелей воздушную подушку: панели крепятся на обрешетку, которая сделана на внешней деревянной стене. Кстати, и в случае с кирпичной обкладкой деревянного дома нужна воздушная прослойка, которая, между тем, делается иначе.

Утепление деревянного дома

Возможность купить в кредит значительно расширило число обладателей деревянных домов. Дом из дерева теплый, уютный, красивый, но, кроме хороших свойств, дерево подвержено усыханию, поражению вредителями, растрескиванию. Поэтому со временем приходится проводить работы по утеплению.

Начинать утепление нужно с тщательного внешнего осмотра. Необходимо выявить все щели и отверстия, из которых поступает холодный воздух, и после этого заделать их. Особое внимание нужно обратить на углы – именно там большая вероятность появления повреждений.
Использовать монтажную пену или полиуретановые герметики можно, если у вас дом из клеенного бруса - этот материал, прошедший необходимую термическую обработку, не подвержен усыханию. Если же это сруб, то такой деревянный дом постоянно находится в «движении». Поэтому буквально через полгода пена разрушиться и придется проводить работы снова.

Наиболее надежный и проверенный метод устранения трещин в деревянном доме – конопатка. Этим методом пользовались еще наши деды. Для конопатки лучше всего использовать паклю, а отделку проводить пеньковым канатом.

Сторонники экологических решений могут использовать сухой болотный мох – отличный материал для заделки трещин и щелей. Проблемой будет только собрать необходимое количество моха, если объем работ большой. Для домов из бревен необходимо использовать межвенцовый утеплитель, в качестве которого используют войлок, льняную или джутовую паклю. Для дома из бруса толщина утеплителя может быть 10-15 мм, а для дома из должна быть до 25 мм.

Следующим шагом будет утепление потолка. Именно к потолку устремляется подогретый печкой или батареями воздух. Там он охлаждается и опускается по стенам на пол. Хорошим решением для утепления потолка является пенопласт. Можно также применить минеральную вату.

При выборе материала следует учитывать, что помимо утепления, материал будет блокировать прохождение влаги через потолок, поэтому не рекомендуется использование фольгированного материала – это приведет к образованию конденсата на потолке и нарушит естественную атмосферу внутри дома, может привести к возникновению грибков. Любая гидроизоляция должна быть подложена под теплоизоляционный слой, а не наоборот.

При утеплении стен особое внимание нужно обратить на окна. Особенно часто дует из мест соединения оконной рамы со стеной. Снаружи рекомендуется конопатить или использовать полимерные герметики. Если окна деревянные, то периодическая окраска не только освежает внешний вид, но и придает дополнительную герметичность окну.

Лучше использовать двухкамерные стеклопакеты. Стекло нужно садить в раму, на силиконовый герметик. Это будет гарантией того, что зимой из окна не будет дуть холодный воздух. Отличное решение – пластиковые окна. Только таким образом можно добиться полной герметичности.

Если требуется серьезное утепление дома, то используются утеплительные материалы (минеральная вата, плиты из базальтового волокна и др.), декорированные поверху отделочными материалами.

Иногда обкладывают дом из сруба кирпичом, если позволяет фундамент. Но в таком случае теряется вся красота деревянного дома. Лучший вариант – строительство стеклянной веранды. Это позволит создать буферную зону воздуха, одновременно сохранив естественную красоту дерева.

Утепление дома не стоит откладывать на зиму. Лучше провести все необходимые ремонтные работы летом, а в холодное время года только наслаждаться уютом и комфортом своего жилища.

Герметизация и утепление венцов деревянного дома.

Несмотря на большое количество современных строительных материалов, многие предпочитают использовать для индивидуального строительства дерево. Деревянные дома, бесспорно, имеют свои преимущества: демократичная цена, экологичность, красивый внешний вид. Но есть и минусы. Дерево очень сильно деформируется под воздействием влаги, рассыхается и растрескивается. К увеличению размера швов между венцами деревянного дома приводят также постоянные подвижки фундамента, которые происходят в любое время года. В конечном итоге, деревянные конструкции дома теряют герметичность и начинают пропускать внутрь холодный воздух и влагу. Проблему можно решить только с помощью профессионального герметика для дерева. Некоторые ошибочно считают, что для герметизации деревянных конструкций можно использовать монтажную пену, шпатлевку, либо любой герметик. На самом деле, подбор герметика для дерева – задача довольно серьезная.

Герметик для дерева должен обладать высокой эластичностью. Полиуретановая монтажная пена таким свойством не обладает, соответственно, при последующей деформации деревянных конструкций, они не сможет обеспечить достаточную герметичность.

Силиконовые, полиуретановые, тиоколовые, бутилкаучуковые герметики и мастики не обладают хорошей адгезией к дереву. Они не имеют необходимой степени деформативности и к тому же плохо сочетаются с деревом по цвету. Кроме того, многие из таких герметиков не могут использоваться внутри помещений.

Соответственно, идеальным герметиком для дерева является акриловый герметик с высокой степенью деформативности. Из герметиков, представленных в ассортименте нашей компании, для данной работы лучше всего подходит акриловые герметики для дерева Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева. Эти герметики обладают высокой деформативностью и отличной адгезией к дереву. Если вам необходимо заделать трещины в деревянных конструкциях дома, либо заполнить стыки между стеной деревянного дома и оконным блоком, дверной коробкой и так далее, то наши герметик для дерева - это идеальное решение.

Теперь перейдем к вопросу утепления и герметизации межвенцовых швов деревянного дома снаружи. Сразу отметим, что выполнять эту работу лучше после первичной усадки дома, то есть на следующий год, после укладки стен дома. Перед тем, как использовать герметик для дерева, необходимо заполнить зазоры между бревнами утеплителем. Для этих целей лучше всего подходит жгут Вилатерм, Изодом необходимого сечения и диаметра. Он выполняет сразу несколько важных функций.
Во-первых, он является наполнителем, который уменьшает расход герметика для дерева.
Во-вторых, жгут улучшает теплоизоляцию межвенцового шва.
В-третьих, жгут изготовленный из вспененного материала, выступает в качестве антиадгезионной прокладки, которая обеспечивает прилипание герметика для дерева только в двух точках – на кромках соседних бревен.

Герметики Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева не прилипают к уплотнительной прокладке, т.к. обладает адгезией только к дереву. Следовательно, если Вы заполняем шов между венцами жгутом типа Вилатерм (Изодом), то слой герметика будет, как бы натянут на уплотнительную прокладку и закреплен по краям к бревнам. Зачем это нужно? Затем, что без такого утеплителя герметик для дерева проникает внутрь зазора и прилипает к внутренней поверхности бревен. Этот эффект называется: адгезия по трем точкам. Если бревна будут деформироваться, то герметик, заполнивший всё внутреннее пространство шва, попросту оторвется от одного и бревен и вся ваша работа окажется бесполезной.

Следует также отметить, что швы перед началом работы следует очистить от пыли, лака, старой краски, лучше также слегка зашкурить их. Работу лучше выполнять при умеренно теплой температуре воздуха (около +20оС). В очень жаркую погоду поверхность стоит немного увлажнять. Для того, чтобы шов был ровным, используйте строительный скотч.

Подведем итог! Основные задачи, которые решает наша технолгия герметизации деревянного дома:

Устранение негерметичности швов.
Защита от негативного разрушения вредоносных насекомых.
Долговечность. Служит 20 лет.
Исключение повторной конопатки.
Предотвращение растаскивания утеплителя птицами.
Красота и эстетичность.
Снижает теплопотери.
Сохраняет экологичность дома.

Таким образом, одним выстрелом вы убиваете 8 зайцев. Туба герметика стоит 310 рублей 900 грамм, её хватает примерно на 15 м.п.

Особенности в строительстве деревянных домов

Требует иного подхода, чем каменный. В нем практически не должно быть жестких креплений, чтобы все элементы деревянного сруба имели возможность смещаться относительно друг друга в процессе усушки или разбухания бревна. При проектировании деревянного дома надо учитывать диаметр и длину бревна, которое будет использоваться. Оцилиндрованное бревно идет не более 6 м, что накладывает некоторые ограничения на планировку. Если же необходимо помещение больших размеров, то приходится делать фальшь-стык бревна, так называемый крест, который отходит от стенки на 20 см. Но, в принципе, этот метод позволяет делать довольно большие помещения. Компенсационные зазоры в деревянном доме также учитываются на этапе проектирования. При проектировании надо привязываться к модулям, характерным для деревянного домостроения, - 1,1 м и 1,2 м (модуль промышленных зданий – 6 м).

Исходя из модуля рассчитываются все строения. Минимальная толщина наружных стен в деревянном доме для наших климатических условий - 18 см, но лучше сделать 20 или 24 см, в зависимости от породы и . Расчет нагрузок в проекте должен производиться со всей тщательностью, иначе лаги будут играть, а пол - скрипеть. Усушка бревна в деревянном доме происходит не только в поперечном, но и в продольном направлении. Поперечная усушка компенсируется усадкой сруба, а вот в процессе продольной усушки торцы бревен в местах их стыковки расходятся, и между ними со временем образуются щели. Поэтому такие места в деревянном доме надо обязательно проектировать на месте перерубов, чтобы они перекрывались тепловым замком. Шпонки и соединение шип-паз вопроса не решают, потому что в процессе усушки образуются зазоры, к которым после сборки сруба уже не подберешься, чтобы дополнительно их уплотнить. Не говоря уже о том, как портят фасад в деревянном доме видимые стыки бревен.

Планировка: лучше больше, чем меньше Деревянный дом на бумаге и на участке не всегда выглядит одинаково. В каталоге проектов деревянный дом может нравиться, а когда он построен, заказчик говорит, что хотел совсем не то. Например, кухня на 9 м2 в проекте кажется достаточно просторной. А когда дом построен, оказывается, что там негде развернуться – такая кухня немногим более тех, что бывают, в городских квартирах рекомендуется делать кухни по 15-20 м. Также желательно предусмотреть в деревянном доме три спальни – две для хозяев и одну гостевую. Оптимальная площадь деревянного дома для семьи из четырех человек – 150 м2, меньше делать не имеет смысла. Другие, начиная строить, деревянный дом легко входят в роль демиурга родной обители и начинают творить. В 90% случаев по ходу строительства в проект вносятся какие-либо изменения.

В то же время переделка проекта должна выполняться с умом. Иногда сделать так, как хочет клиент, опасно для конструкции деревянного дома или напрямую противоречит Строительным нормам и правилам. Если же, несмотря на увещевания, будущий домовладелец настаивает на своем, строительная компания, как правило, идет на уступки, но при этом снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия и берет с клиента расписку. Избежать проектных ошибок поможет только грамотный архитектор. Конечно, его услуги стоят недешево, но главная проблема даже не в этом, а в том, чтобы такового найти. Особенно для деревянного дома.

Во многих фирмах могут набросать только эскиз дома, основанный на пожеланиях заказчика. Потом его передают в специализированную компанию по проектированию – она производит все расчеты и разрабатывает рабочий проект, по которому можно строить деревянный дом. Менее капризны в этом отношении (дома по канадской технологии). Даже если были допущены ошибки при их проектировании (или просто возникло желание что-либо изменить), их можно исправить во время строительства: стену можно открутить, перенести в другое место и снова собрать.

Два слова о фундаменте Наиболее частая ошибка при устройстве фундамента деревянном доме – его конструкция не совпадает с конструкцией сруба по проекту. В целом же деревянный дом по фундаментам не очень прихотлив, поскольку практически в 2 раза легче кирпичного. Сейчас многие строят деревянный дом даже не на ленточном фундаменте, а на столбчатом - по периметру будущего здания (в основных точках, где идет нагрузка) в землю вкапывают и бетонируют трубы и на них ставят дом. Это позволяет значительно удешевить строительство. Усадка, утруска, усушка Предусмотреть усадку – главнейший долг и первый признак грамотного зодчего.

Не секрет, что усадка в деревянном доме естественной влажности происходит по двум причинам. Первая - высыхание бревен (усадка 5-8% в зависимости от исходной влажности ). Например, бревно диаметром 240 мм к концу усадки может потерять 10-20 мм. Вторая - смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (до 2%). Таким образом, суммарная величина усадки составляет 6-10 %, иногда и до 15%. Вид сырья Усадка Сырое до 7% (т.е. на каждый метр – 7 см усадки) Клееный брус 1% Видимая усадка в деревянном доме происходит на протяжении первых двух лет. Каждый этаж сядет на 10-20 см. Например, если вы строили стены высотой 3 м, то через год они станут 2,8 м.

А незаметная для глаза усадка будет продолжаться еще лет 10, но уже совсем незначительная. Поэтому при устройстве проемов в деревянном доме для окон и дверей обязательно надо давать запас, иначе при усадке дома просто "раздавит" дверь или окно, раму может перекосить, вплоть до того что стекло расколется. Если в углах деревянного дома бревна соединяются "в чашку", то на зарезах чашек также надо давать запасы на усадку. Если этого не сделать, то когда бревна усохнут, они "подвиснут", и между ними образуются щели.
Кстати, СНиПами допускается использование древесины влажностью не более 25%, тогда как на практике зачастую деревянные дома строят из сырых бревен влажностью 30-40%. В деревянных домах, созданных из массива, необходимым является устройство посадочного места, зазора, в местах оконных и дверных проемов – от 6 до 10 см. На эти 6-10 см здание садится. У клееного бруса эти зазоры составляют 3-4 см. Клееный брус усадку дает в процессе постепенной загрузки, к моменту окончательного монтажа деревянного дома он полностью усаживается.

Деревянные дома живые, будь-то из свежеспила или из клееного бруса. Деревянный дом из массива, окончательно просохнув и усевшись через 3 года, имея влажность 18%, постоянно дает и отбирает влагу от 3 до 5% в зависимости от того, в какой климатической зоне вы находитесь, как защищены стены. "Внутреннюю отделку в деревянном доме нельзя производить в сырую погоду (особенно зимой, осенью). Дерево обязательно возьмет 3-4% влаги из окружающей среды, а когда в деревянном доме включат - появятся трещины.

Кроме того, деревянный дом должен отстояться: коробка с крышей (но без окон, чтобы она продувалась) должны постоять полгода-год, потом уже с окнами – еще полгода. В общей сложности, заселяться можно только через 2 года". Фокусы на террасе На протяжении всего периода усадки деревянный дом необходимо "подкручивать". Хорошо если строители сделали консоли и компенсаторы – тогда раз в год хозяин сам может взять ключ и подкрутить или вызвать специалистов из компании, которая строила деревянный дом. Рабочие из наемных бригад обычно этих компенсаторов не делают, что приводит к негативным последствиям. Вертикальные конструкции (столбы, колонны) – еще одно уязвимое место в деревянном доме при усадке. В деревянном доме часто устраивают террасу, разумеется, с опорой на столбы.

В эти столбы должны засверливаться специальные анкерные болты с запасом хода до 10 см, которые в процессе усадки в деревянном доме необходимо подкручивать. Без этого велика вероятность, что крыша просто задерется на сторону. То же самое касается колонн внутри деревянного дома. Если поставить столбы без компенсаторов, то получится, что одна половина деревянного дома села, а вторую не пускает столб. И деревянный дом станет на перекос. Бригады, которые это строили, к этому времени обычно вне пределов досягаемости.

Далее обычно следует звонок специалистам из строительной фирмы (а откликаются они неохотно, так как у них хватает своих клиентов, которых нужно вовремя "подкручивать"). В результате из-за халатного отношения недобросовестных рабочих возникает предубеждение, что деревянный дом – плохо. Не навреди… металлом На Руси всегда строили только дерево с деревом. Если нужны были вертикальные элементы для скрепления бревен, использовали так называемые нагеля – толстые деревянные гвозди. На сегодняшний день лучше них ничего не придумали. Если же деревянный дом собирают непрофессионалы, они могут сбивать бревна железной арматурой. Влаги, содержащейся в воздухе и в срубе, вполне достаточно, чтобы металл начал ржаветь (тем более что влажность внизу стены больше, чем вверху).

В свою очередь, это вызовет загнивание древесины, особенно первых 2-3 венцов. Поэтому, первый венец деревянного сруба лучше засверливать к фундаменту нержавеющей резьбой, а дальше использовать нагеля. Либо первые 2-3 венца делать из лиственницы – она настолько устойчива к воздействию влаги, что ее используют даже в кораблестроении. Правда, стоит она недешево: в Украине ее очень мало и она в основном импортируется из России. Крепить деревянный брус к фундаменту можно и с помощью черного металла оцинкованного. В деревянном , который дает меньшую усадку, можно использовать металлические стяжки. В деревянном доме из оцилиндрованного бревна их использовать нельзя, можно лишь их добавлять как отдельные элементы. Не рекомендуется также соединять бревна деревянном доме на одном перерубе по всей высоте стены более чем в трех венцах. В этом месте со временем могут просесть перекрытия.

В правильном срубе все бревна должны соединяться в шахматном порядке, переплетаться, как лоза в плетеной корзине. Только в этом случае деревянный дом станет давать равномерную усадку, будет максимально прочным и долговечным. Нагель - надо! Конструкция деревянного сруба держится дубовыми нагелями, в бревне под них просверливается отверстие, и нагели вбиваются на 3 бревна. Это дает возможность древесине не гулять. Некоторые халтурят и забивают гвозди, при усушке получается, что бревна "подвисают", как шашлык на шампуре. Соединение бревен при помощи нагелей - процесс трудоемкий, поэтому рабочие иногда их и вовсе не вставляют. Неправильное закрепление нагелей также может привести к тому, что стена прогнется (выгнется наружу). И никакой монтажной пены!

Дерево – на 100% природный материал. Такими же должны быть утепляющие материалы, закладываемые между бревнами в срубе. Это могут быть лен, пакля, мох (правда, он больше распространен в России, а в Украине практически не используется). В крайнем случае – синтепон: это нейтральный материал. Но, ни в коем случае нельзя задувать между бревнами монтажную пену – кому нужен экологически чистый деревянный дом с добавкой химикатов?

Дела оконные В любых деревянных домах нужны зазоры между конструкциями несущими и конструкциями ограждающими. Например, стены, окна, двери не могут подходить вплотную, иначе их просто порвет. Если деревянный дом строится из массива, как только вырубается оконный или дверной проем, в нем необходимо делать направляющие. В торце по вертикали шириной 35 мм делается паз, в который вставляются направляющие - металлическая труба. В направляющие потом вставляется оконная или дверная коробка. Они компенсируют возможные провокации бревна.

На практике же оказывается, что прорубить окно в деревянном доме – задача, которая не каждому под силу. При устройстве угловых соединений совершают много ошибок, если пазы и замки рубят на месте. Поэтому лучше, чтобы они были выполнены на заводе. Вставляют окна в деревянном доме зачастую по технологии, предназначенной для кирпичных домов: ставят на жесткое крепление, задувают монтажной пеной, закрывают наличником – и порядок.

Это грубейшая ошибка, даже если окна металлопластиковые. "Применение полиэтиленовой пленки поверх утеплителя в окнах деревянного дома недопустимо, поскольку она не позволяет проникать воздуху. Вместо нее в промежуток между рамой и отверстием для окна положено вставлять минеральный утеплитель, а затем закрывать специальной бумагой, а потом ставится наличник. На сегодня ее мало кто использует, но требовать ее надо. И ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену.

30.09.2008, 13:37

Для второго этажа планируем брусом все.
Внешние стены и перегородки 100*150.
Снаружи все равно минплита 100мм и мокрый фасад.
Как несущая конструкция 150 достаточно?
Просто 150*150 тягать наверх достаточно не легко.

Ну и самое главное...
Вместо мха или пакли - монтажную пену.
Т.е. Брус укладывается друг на друга, прошивается гвоздями 150, между брусом прокладка длиной 100мм толщиной 1 см примерно через каждый метр - два.
После укладки бруса в количестве 3-4 шт образовавшиеся щели просто пропениваются пеной. после ее распирания, прокладка вышибается - запенивается или просто запенивается.
Брус не поднимется - проверено, пена вывалится из пазов, срезается простым ножом.
Реально баню делал заколебался пробивать и все равно птицы собаки тащат.

И опять же второй этаж влаги там не будет. Бруса всего то будет 2,2м, потом косая кровля и потолок - полумансарда. и два раза пробивать на уровне второго этажа - просто не реально - леса замучаешся ставить...
А так расход пены - если проф иструмент - то немного уходит.
Я делал полы - пенили щели между досками на 40 м2 (8*5)- ушел один баллон.
Кто что скажет? Бред сивой кобылы или имеет смысл.
Внутри планируется весь второй этаж общить вагонкой, ну а снаружи - мокрый фасад на минеральных плитах.
Первый этаж - стены в кирпич, плиты перекрытия и тоже мокрый фасад но из пенопласта.

30.09.2008, 13:47

30.09.2008, 15:35

Просто я у себя 4 года назад окна деревянные всавил - вроде никаких проблем и сейчас не вижу.

30.09.2008, 17:25

гдето я видел отзыв... типа оно пеной круто, но через некоторое время траблы серьёзные вылазиют.... точнее не помню.
Было, было... Тоже не помню где... Из главных траблов там, по-моему, писали, что рано или поздно (лет через 5-10) пена из швов может попросту выкрошиться. Потом что-то было насчет прочности стены. Потом вредные выделения из застывшей пены на срезах...

Андрей учитель

30.09.2008, 18:03

30.09.2008, 19:09

я вот другое думаю - а нужнали такая мощная конопатка? там же утеплитель снаржи + мокрый фасад?

01.10.2008, 02:01

я вот другое думаю - а нужнали такая мощная конопатка? там же утеплитель снаржи + мокрый фасад?По собственному опыту скажу, что не нужна. Даже вредна. Потому что ветрозащита поверх утеплителя сама по себе создает достаточную защиту от продувания стены, а неплотности между брусьями способствуют поддержанию умеренного воздухообмена между помещением и атмосферой с минимальными тепловыми потерями на эту составляющую часть общей вентиляции. Причем эта часть довольно приличная. Во всяком случае при полностью закупоренных окнах, закрытых задвижках в печи и вентиляционного стояка на кухне в доме зимой никакой духоты не ощущается. Стена из бруса на прокладке из льноватина, утеплителя, ветрозащиты и обшивки снаружи блокхаусом.
Встречал также в интернете утверждения, что "Если стена «дышит», как стена из бруса или бревна толщиной 15 – 20 см, то происходит возврат тепла. Это позволяет снизить тепловые потери на 30%, поэтому полученную при расчете величину теплового сопротивления стены следует умножить на 1,3 (или соответственно уменьшить теплопотери)." См. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

01.10.2008, 06:34

А так расход пены - если проф иструмент - то немного уходит.
По моим подсчетам если периметр скажем 8х8 объем уплотняемых полостей составит 1м3 и уйдет около 20 балонов. 3500 руб. Но это не главное.
Качественно запенить шов глубиной в 15 см и толщиной 1 см ОЧЕНЬ! трудно. И шов у вас из-за кривизны бруса не везде будет 1 см, а где-то пол см где-то 3 см. С прокладками намучитесь. И выбивать их нельзя. Пену со временем (не сразу, а лет за 10) раздавит и усадка только на швах составит 10 см + усадка самого бруса.
ИМХО идея не хороша.

Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

• шпильки;
• нагели.

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором. Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом. Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

• быть без сучков, а также без зазубрин;
• поверхность бруса должна быть ровной;
• для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Для брусового дома высота ленточного основания над поверхностью грунта должна быть минимум полметра. Достраивание часто выполняют кирпичом.

Материал для 1 ряда можно обработать отработанным маслом, а остальной – антисептическими составами.

Весь пиломатериал перед началом строительства рекомендуется проверить на наличие мелких дефектов, пометив эти стороны. Ими брус расположат вверх либо вниз. Стороны с выпуклостями должны быть боковыми.

Обрабатывать брусья следует тщательно, чтобы не пропустить никакого участка. Иначе он послужит источником распространения гнилостного процесса. Качеству выбираемого материала принадлежит первостепенное значение в обеспечении долговечности постройки.

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

• в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
• в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

• определяют ровность ленты или плиты;
• при необходимости выравнивают их поверхности;
• выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
• меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
• бетонируют анкера;
• укладывают нижние венцы;
• фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
• с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
• проверяют уровень уложенного ряда;
• рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его. При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум. Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

Для закрепления венцов на сваи монтируют оголовки (например, п-образного вида), в которых предусмотрены по бокам отверстия под крепления. Предварительно опоры покрывают рубероидом (2-3 слоя). Брусья монтируют в пазы, соединяя выбранным способом в углах. Соединяют их с опорами при помощи шпилек либо винтов.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует. Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер. Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

Появилось мнение, что монтажная пена разрушает дерево.

Монтажная пена

Добрый день.

Я живу в Томске, недавно к нам приезжали немецкие реставраторы по деревянной архитектуре. На проверке нескольких домов, отреставрированных нашими специалистами, они нашли массу ошибок. А, в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для установки и теплоизоляции использовалась монтажная пена. Их вердикт таков, что деревянная стена (древесина) при данном сочетании материалов достаточно быстро будет разрушаться. Так как я сам планирую установку пластиковых окон в деревянном доме из бруса таким же образом, хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу. И если они правы, то каким образом это можно предотвратить или заменить. Заранее спасибо за ответ.

С уважением, Александр

Вопрос серьезный. Я долго думал прежде чем ответить. Кроме того, я сам устанавливал в своем деревянном доме пластиковые окна и ставил их тоже на пену.

Вы зря этих немцев отпустили. Надо было чтобы они вам это объяснили. Я, честно говоря, не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. На сколько я понимаю, вся монтажная пена полиуретановая. Единственное, что можно предположить, так это то, что пена каким-то образом накапливает влагу, которая не просыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тут я очень сомневаюсь, поскольку пена прекрасно просыхает, благодаря своей пористой структуре.

И последнее. Один из моих соседей по деревне набрал несколько лет назад где-то на стройке старых деревянных дверей с коробками, видимо кто-то ремонт делал и менял. Эти двери ставились на пену и до сих пор валяются у него в сарае. Так вот я специально сходил к нему и посмотрел, что с этими коробками случилось под пеной. НИЧЕГО! Полный порядок.

Таким образом, если за сто лет Ваш дом сгниет, то ни один эксперт не скажет от чего это произошло. От пены, или от старости. Лично я не собираюсь от пены отказываться. Может вы ваших немцев просто плохо покормили, и они вам так отомстить решили?

Надеюсь, что среди читателей этого сайта найдутся эксперты по пене, которые выскажут свое веское мнение!