Hogyan készítsünk nyakat elektromos gitárhoz saját kezűleg. Saját kezűleg készítünk gitárt minimális erőfeszítéssel

itthon

Szennyvíz

n_0058

ökológiai élőgazdálkodás

Hogyan neveljünk 1,5 tonna KÁPOSZTÁT száz négyzetméterről?

Választható káposzta fajta. Palántanevelés.Talaj előkészítés és műtrágyázás.

A palánták ültetése és a növények gondozása.
Ezen a terményen (legfeljebb 15 kg / m 2 -ig) nyerik a káposztát kerti telkek az Organic Living Agriculture (OHL) alkalmazásakor V.I. Kuznyecova. Az OZHZ ötvözi a környezetbarát termesztést a növények aktív védelmével és természetes készítményekkel történő támogatásával. A hagyományos biológiai gazdálkodástól eltérően, amely passzívan vizsgálja a növények betegségeinek és stresszeinek kialakulását, az OZHZ nemcsak egészséges, hanem nagy termést is lehetővé tesz.

^ Választható káposzta fajta. A káposztafejek céljától és a termesztés időtartamától függően korai, középszezoni, ill. késői fajták Fejes káposzta.

A korai káposztának kicsi, laza káposztafeje van. Minden előnye a salátákhoz, köretekhez, levesekhez való főzelék gyors elkészítésében rejlik. Vegetációs időszak 50-120 nap. A hozam kicsi, túlnőtt káposztafejek hajlamosak a repedésre. A betakarítás júliusban kezdődik a szelektív betakarítás. Sajnos nem tárolják, sózásra nem alkalmas. A korai fajták a következők: June, Kazachok, Number One Gribovsky 147, Tochka, Transfer F1.

A középérésű káposzta sokkal nagyobb termést, nagy káposztafejet ad. Ezek fajták univerzális alkalmazás- erjeszthetők, vagy sokáig frissen tarthatók. Vegetációs időszak 90-170 nap. Ezek olyan fajták, mint a Belorusskaya 455, Nadezhda, Sibiryachka 60, Slava 1305.

A késői káposzta sűrű fejet formáz, jobb ízű, savanyításra szolgál, vagy a következő szezonig frissen tartható. A csírázás után 160-210 nappal érik. A legkevesebb nitrátot halmoz fel. Fajták: Amager 611, Kolobok F1, Lezhky F1, Kharkiv Winter, Extra F1.

^ Palánták termesztése. A cserepek vagy a palántaláda töltéséhez speciálisan palánták számára kiegyensúlyozott Földanya talajkeveréket használunk. Olcsó, megvan a palántákhoz szükséges lazasága, tápanyag-tartalmát tekintve kiegyensúlyozott és tartalmazza a GUMI biostimulátort, mely növekedésgyorsító és stresszoldó hatású. Az ilyen talajkeveréken nevelt palánták a szedés és az ültetés során nagyon jól gyökereznek. A Földanya fő előnye, hogy a betegségek leküzdésére tartalmazza természetes gyógymód védelem Fitosporin-M emberre ártalmatlan fitobaktérium spórákkal. Ha a palánták termesztése során a fertőzés bejut a talajba (például öntözéskor), akkor a fitobaktériumok gyorsan blokkolják ezt a támadást.

Vetés előtt a magokat 30 percig áztatják GUMI biostimuláns és Fitosporin-M biofungicid oldatában. A GUMI természetes humuszelixír kivonatát tartalmazza, melynek köszönhetően nem csak a magvak csírázását és további növekedését fokozza, hanem a szükséges mikroelemekkel is gazdagítja a magvakat.

A vetés és a palántanevelés időpontja a fajtától függ. Fajták magok korai káposzta március 10-ig vetünk, és tovább állandó hely palántákat ültetünk a földbe május elején, azzal jó ellátás a betakarítás júliusban ér véget. A késői és középérésű káposztát palántákra március harmadik dekádjában vetik, április eleji szedés, majd május 10. után ültetik a talajba, a késői termést október 10-15-ig, középérésű - a 2. felétől szedik be. Augusztus és egész szeptember.

A vetést 1,5 cm mélységig végezzük, 3 cm-es intervallumban a korábban kialakított hornyokba. A csírázási hőmérséklet szobahőmérséklet (+20...+25 ºС). Az 5. napon, a csírázás után, a dobozokat el kell távolítani az akkumulátortól és más hőforrásoktól, hogy a levegő hőmérsékletét + 8 ... + 10 ºС-kal csökkentsük. Ez azért szükséges, hogy megakadályozzuk a palánták megnyúlását.

7-10 nap múlva, amikor megjelenik a 3. levél, a káposztát a gyökerek egyharmadának csípésével mártjuk tejfölös poharakba, kefires zacskóba stb. Szedés után a legjobb hőmérséklet +16…+18 ºС.
Szedéskor az első fejtrágyát GUMI-OMI lágy szerves ásványi műtrágyával végezzük. Minden 10 lándzsás palántához veszünk egy teáskanál GUMI-OMI-t és feloldjuk egy liter vízben. Ragaszkodunk a megoldáshoz egy napig az akkumulátorok jó feloldásához. A tápoldathoz adjuk a Fitosporin-M-et (1 literenként két csepp), és meglocsoljuk a palántákat (edényenként fél pohárral). Egy héttel a kiszállás előtt (április végén) elvégezzük a második fejtrágyázást.

Amikor 4-5 valódi levél jelenik meg (két sziklevél után), a palánták készen állnak a szabadföldi ültetésre.

^ Talaj-előkészítés és műtrágyázás. Ősszel BIONEX-1 szerves trágyát (2-3 kg / m 2) adunk a talajhoz, és a talajt 20-25 cm mélyre ássuk. A káposztának laza talajra van szüksége (körülbelül 0,6 g / cm sűrűséggel). 3), és a kerti talaj sűrűsége körülbelül 1,1-1,2 g/cm 3 . Ezért ásáskor célszerű speciális sütőport "Föld Anya - Sütőpor és Mulcs" hozzáadni.

Teremt laza talaj káposzta alatt és az egész telken más módon is lehetséges - OZHZ komposzt segítségével. Ehhez összegyűjtjük a kerti szerves anyagokat, konyhai hulladékot, trágyát, és mindezt földrétegekbe öntjük. Minden rétegbe adunk COMPOSTIN-t (3 evőkanál víz vödörönként 50 kg komposzthoz) jótékony mikroflórával, amely felgyorsítja a komposztálást. Nyár végére elkészül a kiváló OZHZ komposzt, és a talaj ásásakor az egész területen elkészíthető.

Ha telephelyének talaja savas, akkor a palánták talajba ültetése előtt feltétlenül adjon hozzá egy enyhe deoxidálószert LIME-GUMI, amely lehetővé teszi a káposzta számára, hogy teljesebben felhasználja a tápanyagokat, hogy nagy és egészséges termést kapjon.

Tavasszal egyengetjük a talajt, gereblyével irtjuk a csírázó gyomokat. Ültetés előtt 15-20 cm mély lyukakat készítünk, ezekbe 120-180 g GUMI-OMI műtrágyát teszünk, és a talajjal elkeverjük. A káposzta nagyon érzékeny a nagy dózisú műtrágyákra, amelyeket a termés jól megfizet. Szükségesek a szerves anyagok létrehozásához és a növényben való mozgásához, fokozzák a káposzta fagyállóságát.

^ A palánták ültetése és a növények gondozása. A palántákat kiültetés előtt bepermetezzük GUMI antistressz elixírrel, amely segít a palántáknak jól és károsan elviselni az átültetést. időjárás. A talajba való leszállás felhős időben vagy este, kötelező bőséges öntözés mellett történik.

A káposzta nagyon szereti a nedvességet, ami a leveleinek szerkezetével magyarázható, amelyek aktívan elpárologtatják a vizet, hogy szabályozzák a növény hőmérsékletét és fenntartsák a turgort. Ezért az öntözés nagyon fontos a káposzta számára, amelynek hiányában nem tudnak kialakulni sűrű káposztafejek. A káposztát növényenként 4-5 liter mennyiségben öntözzük, és nem azonnal, hanem 2-3 adagban, hogy a víznek legyen ideje felszívódni. Ha nem lehet gyakran öntözni a káposztát, akkor jó kiút lehet a növények permetezése a GUMI regulátorral, amely enyhíti az öntözések közötti nedvességhiányt.

Az első 3-4 hétben a káposztanövények között kapával 14 cm mélységig lazítjuk a talajt, a gyökerek növekedésével a lazítási mélységet 6-8 cm-re csökkentjük, így akár 12 cm-es védőzóna marad. A levelek növekedésével - zárás előtt - a lazítási mélység 4-5 cm-re csökken.. A sorközi feldolgozást a növények domborításával kombinálják.

Rendszeresen (havi 2-3 alkalommal) öntözővíz adjunk hozzá gyenge Fitosporin-M oldatot. Ez megakadályozza a betegségek kialakulását, és minden kémia nélkül. Az ilyen környezetkímélő védelem különösen fontos őszhez közeledve, amikor beköszönt a nedves, hűvös idő, ami kedvező a fertőzések kialakulásának. A Fitosporin-M öntözése és permetezése ebben az időszakban lehetővé teszi, hogy nagyon egészséges és ízletes káposztafejeket neveljen.

Jó termést és egészséget!

Szia. Figyelmébe ajánlok egy cikket az elektromos gitárokról. Bármelyik: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 és 12 karakterlánc. Ez a cikk a szerszámok gyártásáról szóló rövid történetnek készült, de némileg másnak bizonyult. Ezek inkább az én személyes benyomásaim nem csak a gyártásról és a készülékről, hanem az orosz mesterembereink által kézzel készített szerszámok működéséről is. A helyzet az, hogy balkezes vagyok. Még rosszabb, a basszusgitáros. Mivel Paul McCartney-vel és más mesterekkel ellentétben én nem tudok balkezes hangszert rendelni a Fendertől és hasonló cégektől, ezért törzsgitárokat kell átépítenem, hol műhelyekben, hol saját magamon. Egy igazi márkás "balkezes" megszerzése még most is nagy probléma.

A cikkben leírtak semmiképpen sem dogmatikusak. Még egyszer mondom, ezek az én személyes benyomásaim, és lehet, hogy tévesek. Ennek ellenére szívesen megosztom veletek, hogy mit tudok a GUITAR nevű hangszerről.

Mivel basszusgitáros vagyok, az alábbiak mindegyike kifejezetten a nagybőgő hangszereiről van írva. Lehetőség szerint igyekszem lábjegyzeteket készíteni, figyelembe véve más hangszerek sajátosságait is, de még ha nincs is lábjegyzet, biztosíthatom, hogy a gitárok között nem olyan nagy a különbség, hogy ne lehetne róla írni. az összes regiszter egy cikkben.

Megpróbálok a lehető legáltalánosabban beszélni, anélkül, hogy konkrét cégekhez, modellekhez és személyekhez kötődnék. Hozzáteszem, hogy nincsenek szigorú szabályok, és nagyon is lehetséges, hogy valaki egészen más módon készít gitárokat, az alábbiakban leírtak szerint. Kérjük, ne várjon ettől a cikktől konkrét cselekvési útmutatót és lépésről lépésre utasításokat. Ez a cikk nem más, mint rövid áttekintés, de némi tapasztalattal és akarattal képes önállóan is segíteni egy gitár elkészítésében.

FAIPARI

fafajták

Bármilyenből készült szerszámok egzotikus fajták, nem találkoztam, ezért felsorolom a fő, gyakran használt, és ami fontos, egészen megfizethető fajtákat:

Juhar (Maple) és fajtái:
- Lángolt juhar
- Juhar réteges (Laminált juhar)
- Steppelt juhar
- Burled Maple
- Madárszem (Birdseye), egy nagyon egzotikus és vitatott juharfajta.
A juhar nagyon elterjedt anyag. Egy egész gitárt lehet belőle csinálni.
Redwood (mahagóni)
Most van egy hamisítványom a Charvelhez, ahol a hangfal éppen ebből a fából készült. Erős és nagyon nehéz. A mahagóni is a nyakba megy.
Linden (basswood)
A szó szerinti fordítás angolból a basszusfa. Az anyag az előzőekhez hasonlóan nagyon elterjedt, a hangtáblákra kerül.
Éger (Éger)
Klasszikus fedélzeti anyag.
Rózsafa (Rosewood) és fajtái:
- Afrikai rózsafa (afrikai rózsafa)
- Brazil rózsafa (brazil rózsafa)
- Bolíviai rózsafa (bolíviai rózsafa)
- A Cocobolo már egzotikus
A rózsafa klasszikus fogólap anyag. Nagyon kemény és nehéz fa. Néha fedésekhez is használják. ébenfa(Ebony), de a magas ára miatt ritkán találkoztam vele, műhelyekben pedig nem gyakran használják ezt a fajtát. Csak annyit tudok mondani, hogy a polírozott ébenfa összetéveszthető a műanyaggal (abszolút sima, fényes felület).
Nyárfa
Az éger olcsóbb változata. Elég puha anyag.
Hamu
Nagyon erős és nehéz anyag. Vannak fajtái, amelyeket gitárgyártásban is használnak.

Ez egy rövid lista a felhasznált fafajtákról. Némileg külön téma az akusztikus fedélzetek gyártása, ahol ezeket használják tűlevelűek, különösen lucfenyő (Spruce).

A gitár gyártásánál felhasznált anyagokkal kapcsolatban gyakran hallani ilyesmit: „A hathúros hangtáblája csak égerből vagy mahagóniból van, a nyaka juharból... A mahagónit egyáltalán nem használják basszusgitáron...". Valójában nincsenek ilyen kategorikus szabályok. Mindenben konkrét eset van kiválasztva szükséges anyag, a megrendelő kívánságai és lehetőségei alapján, valamint a hangszer lehető legjobb hangzásának biztosításával. Senki sem tiltja, hogy teljesen ébenfából készítsenek gitárt, és úgy tűnik, kiválóan fog hangzani. Csak most olyan sokba kerül és olyan súlyú lesz, hogy nem valószínű, hogy bárkit is érdekelni fog. Amúgy, ha már tömegről beszélünk, a gitár legyen nehéz! Ezért nem ajánlott világos fa, különösen nyírfa használata.

Fa előkészítése

A gitárok gyártásához általában csak a hordót használják, majd nem teljesen, hanem annak alsó részét. A kivágott fát meg kell szárítani. Ez egy nagyon hosszú és felelősségteljes folyamat. A rönköket fűrészdarabokra öntik egy keverékkel (hogy megakadályozzák a nedvesség „szivárgását” az edényeken), és száraz, szellőző helyiségbe helyezik. A szárítási folyamat több évig tart. A nagyon drága, egyedi gyártású gitárokhoz olyan fát használnak, amelyet 60 (!) évig speciális körülmények között érleltek. Sajnos ez nem vicc. Csak egy ilyen időszak után lehet biztos abban, hogy a fa biztosan nem vezet sehova. A zenei fa gyártása legtöbbször családi ügy.

Az ipari szárítási módszerek speciális kemencékkel, bár lehetővé teszik a fa néhány hónap alatti szárítását, csak erre alkalmasak építőanyagok, mivel tönkreteszik a fa szerkezetét. És ez azért van hangszerek elfogadhatatlanul.

A gitárgyártáshoz használt rudak nem lehetnek csomók és repedések, és a farostoknak szigorúan a fűrészvágáshoz képest hosszanti irányban kell elhelyezkedniük.

Összegzés: Ha úgy döntesz, hogy gitárt készítesz magadnak, akkor tudnod kell: az építőanyagból készült fa egyáltalán nem illik hozzád. A legreálisabb, ha közvetlenül a hangszereket (nem feltétlenül gitárt) készítő vagy javító mesterektől találunk „zenei” fát. másfajta a télikerteknek rendelkezniük kell ilyen mesterekkel).

Saját tapasztalatból mondom: lehet találni a megfelelő fát, de a kívánt méret nagyon-nagyon nehéz. Ezért ebben az esetben előnyösebb a kész szerszámok (akár a tőke) megváltoztatása.

Fafeldolgozás

A gitárkészítés ugyanazokat az elveket és eszközöket használja, mint bármely más famegmunkálás. Ezért e cikk keretein belül nem fogok foglalkozni a vágókkal, fúrókkal és egyéb fájlokkal. Csak azt mondhatjuk, hogy a pontosság ebben a kérdésben egyszerűen szükséges, mivel a hibák és pontatlanságok nemcsak a hangszer megjelenésére vannak rossz hatással, de „megölhetik” a gitár hangját.

RAGASZTÓK, FESTÉKEK, LAKKOK

A gitárgyártás során elsősorban szerves ragasztókat használnak (csontragasztó, kazeinragasztó stb.). A szerves ragasztók minden hiányosságuk ellenére jól tapadnak a fához, és megközelítőleg ugyanolyan „merevséggel” rendelkeznek. Ez nem mondható el az epoxigyantákról (nem csak háztartási EAF-ekről, hanem speciálisakról sem), amelyek „üveggé keményednek”. Ez ahhoz a tényhez vezet, hogy a ragasztott termékek kézi csiszolása során a varrat lassabban csiszolódik, és elkezd kinyúlni. Saját tapasztalatból mondom: az epoxigyantával készült gitáron minden varrás 5-6 év után repedezni kezd. Ráadásul a ragasztóvarrat nem áztatható/oldható/olvadható meg (ami komoly hátrány, mivel a termék karbantarthatósága erősen csökken).

A cikk keretein belül ismét nem írom le: „tisztítsa meg és zsírtalanítsa a ragasztandó felületeket ...”, ahogyan nem írok ragasztórecepteket sem. Mindez a szakirodalomból leszűrhető, emellett minden mesternek megvan a saját receptje a ragasztó összetételére, amely egyrészt „titkos”, másrészt egy adott műhelyen kívül rosszul reprodukálható.

A gitárfestéshez különféle (beleértve az olajat is) festékeket és zománcokat használnak. Természetesen spray-vel festse, ne ecsettel. Néha színes (átlátszatlan) lakkot használnak.

A gitárlakkok egy külön nagy cikk témája. A szerencse a legvitatottabb téma. Összetételükről és alkalmazásukról kevés és ellentmondásos információ áll rendelkezésre. Találkoztam poliuretán és nitrocellulóz lakkok használatával. Egyikükről sem tudok rosszat mondani. A munka során a nitrocellulóz lakk kényelmesebb, de robbanásveszélyes (ha megfelelően robbantják).

Ebben a részben kihagyom a gitárgyártás sok technikai lépését, mint például a csiszolás, az alapozás, a fa polírozása és a felületkezelés. Nem azért, mert ezek lényegtelen műveletek, és nem azért, mert ezt már mindenki tudja. Egyszerűen bármely feldolgozására utal fából készült termékek, és nem csak gitárok, így ezeket az információkat könnyű megtalálni. Ugyanebben a cikkben a „gitár” témára szeretnék jobban odafigyelni.

KIEGÉSZÍTŐK

Vannak rögmesterek, akik önállóan csiszolnak csapokat és gépeket. Nagyon szkeptikus vagyok velük kapcsolatban. Azok a mechanikai esetek, amelyekkel meg kellett küzdenem, egyértelműen gyengébb minőségűek voltak, mint a szériamárkájúak. A véleményem a következő: egy házi gitárhoz sorozatos kiegészítőket kell venni. Nem jutna eszedbe, hogy egy gombolyagban ülj és kézzel tekerd fel a húrokat? Itt is kb. Ez vonatkozik a csapokra, hidakra (gépekre), feszítőhuzalokra, hangszedőkre. Az egyetlen hely, ahol lehet és kell varázsolni, az a hangszer elektronikus kitöltése. A készletfelvételek felújíthatók.

GITÁR ESZKÖZ

A gitárok felosztásának egyik fő kritériuma a nyak rögzítésének módja. Ezen kritériumok szerint vannak:

Összecsukható gitárok (a nyak rögzítése csavarokkal vagy csavarokkal)
Nem szétválasztható gitárok (a nyak ragasztott)
Szilárd nyakú gitárok ("átmenő" nyakon)

Az utóbbi lehetőség drága, és az ilyen eszközök ritkák. Ebben az esetben a nyak a teljes hangszer hossza, a hangtábla pedig mintegy két fele a fogólap alatti nyakhoz ragasztva. Ez a csoda így néz ki:

Mellesleg, kérjük, vegye figyelembe, hogy a nyakat "rudakból" toborozzák különböző fajták fa, ami szintén a drága szerszámok kiváltsága. Csakúgy, mint valójában az átlátszó lakkal való bevonat, festés nélkül, amely lehetővé teszi a felhasznált fa "helyességének" megtekintését. Ebben a cikkben nem foglalkozom ilyen gitárokkal.

Az első lehetőség a legelőnyösebb, mivel lehetővé teszi a nyak cseréjét a műszer működése közben. Biztosíthatlak, hogy ez egy nagyon értékes tulajdonság, hiszen a gitáros a fogólapon "játszik". És a nyak jobbra cserélése jobban javítja a hangszert, mint bármely más változtatás.

Egy átlagos gitár rajza (jobb oldalon) így néz ki:

Szereljük szét a gitárt alkatrésznek.

Deka

A fedélzet két részből van ragasztva. Nagy mennyiség nem ajánlott (a kivételek az egzotikus "típusbeállító" deckek, és természetesen az akusztikus / félakusztikus gitárok). A felek ragasztását (kívánatos, hogy a darabok megközelítőleg azonosak legyenek) a jövőbeli fedélzet feldolgozása előtt végezzék el, hogy elkerüljék az esetleges eltéréseket, vagyis így néz ki:

A fedélzet kontúrjának feldolgozása, formázása, valamint előkészítése ülések, a teljes gitár kiszámítása után kell elvégezni, mivel a hangtábla közvetlenül hozzájárul a hangszer skála méretéhez, és ennek következtében a nyak jelöléséhez. Nem lehet mást mondani, csak azt, hogy mire a fedélzet elkészül, minden tartozékkal rendelkezni kell, és ennek megfelelően ismerni kell a méreteit. Arra is szeretnék figyelmeztetni: jobb bármilyen soros gitár formáját lemásolni, mivel az alak hangtáblája „a rossz álmok” egyszerűen nem hangzik el.

Ez a gitár legfontosabb része, erre igyekszem majd a legtöbb figyelmet fordítani. Alapkivitelben a nyak a következő részekből áll össze (vázlatos ábrázolás):

Itt a fogólap jelölései (pontok) hagyományosan nem jelennek meg, mivel minden gitáros a saját jelöléstípusát részesíti előnyben. Az elektromos gitárokon alapesetben a következő csíkok vannak jelölve: 3, 5, 7, 9, 12 (két pont vagy más eltérés), 15, 17, 19, 21, 24 (ugyanaz, mint a 12-es).

Saját előállítás körülményei között az lenne a legjobb, ha a fejet és a nyakat egy darabban, egy fadarabból készítené, hiszen a fej nyakra ragasztása nagyon felelősségteljes és „szeszélyes” eljárás. Ha nem található ilyen fadarab, akkor ha lehetséges „fedélzeti” csapok vásárlása, javasoljuk a „fej nélküli” nyak (csonk) készítését:

Egy ilyen nyakat könnyű gyártani és kezelni, de néhány zenésznek nem pusztán esztétikailag tetszik (én pl.). Ha nagy szerencséd van, vásárolhatsz hangolócsapokkal kombinált hidat, és teljesen rendben van, ha márkás húrcsipesz is jár hozzá. Vagyis ezt kell keresned:

Ha nem lehetett márkás klipet találni, az rendben van. Csak a fantáziáját kell használnia. Néha nagyon érdekes lehetőségek vannak a húrok rögzítésére a „fej nélküli” nyakhoz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a „csonk” esetében „alapértelmezetten” a zero fret használatos, ill házi gitárok a zéró szalag használata nagyon kívánatos, mert csökkenti a fogólap alkatrészek gyártásának pontosságára vonatkozó követelményeket.

Most szereljük szét a nyakat az alkatrészekhez.

Bordák (betét, szalagbetét)

Az úgynevezett fret drótból készülnek (vágják). A szalagokat néha készen, készletként árusítják. Léteznek normál (Regular) és magas/széles lécek (Jumbo). Kész lécek esetén egy adott szélességű fogólapot/nyakat kell készíteni. A betéteket a rátét vágásaiba hengereljük. Hol pontosan - az alábbiakban megvizsgáljuk.

átfedés

Az akusztikus gitárok egyes modelljeivel ellentétben az elektromos gitárok fogólapja nem teljesen lapos. Keresztmetszetében, a húrokra merőlegesen, van egy bizonyos sugara:

Egy 4 húros basszusgitárnál ez körülbelül 35 cm (14 hüvelyk), egy 5 húros basszusgitárnál és egy 25,5 hüvelykes elektromos gitárnál 40,5 cm (16 hüvelyk). A bélés saját készítésének az a szépsége, hogy ezt az értéket „magunknak” változtathatja, ami nagyban befolyásolja a játék kényelmét. Ezen kívül lehetőség van aszférikus bélésprofil (ellipszis, parabola része vagy hiperbola) gyártása is, ami tömeggyártásban nem elfogadható, mivel bonyolítja/növeli a gyártástechnológiát.

Vannak esetek, amikor a rátét nem egy darabból készült, hanem több (!) a léc alá dokkolva. Az "érintésre" ez a kialakítás nem különbözött a megszokottól, ezt a tényt csak a bordák cseréjekor fedezték fel (néha cserélik, amikor teljesen elhasználódtak).

Adott a bélés méretének kiszámítására szolgáló program

A nyak nagyon fontos része. Horgonyrúdnak is nevezik, ill horgonycsavar. A cél az, hogy megakadályozzák a nyak meghajlását a húrfeszesség hatására. Kétféle horgonyról tudok (saját gyártású; ipari termelés sokkal több van belőlük). Melyik a jobb, nem tudom. Ezek és mások is leállnak egy idő után, és a nyakat meg kell javítani.

Egyes típus, standard:

A második típust gyakrabban használják a 25,5 hüvelykes skálájú elektromos gitárokon, és általában „alternatívának” tartják, de számomra úgy tűnik, hogy joga van az élethez a könnyű csere és a hangolás rugalmassága miatt:

Általában véve a horgony az fém cső 5-7 mm átmérőjű lágy (nem edzett) acélból. Függetlenül a horgony típusától, vannak általános ajánlások a felszerelésére. Mindenekelőtt azt kell mondani, hogy a rúd alatti fa bevágását nagyon pontosan kell elvégezni. Nem lehetnek visszavágások vagy hézagok. Az állítóanya mind a fejtartóban, mind a fedélzet oldalán eltávolítható. Inkább a második lehetőséget választom, így néz ki:

A rúd ellentétes oldala úgy készül, hogy biztosítsa biztonságos rögzítés rögzítse és megakadályozza az elfordulását. Általában egy keresztet jelent. Az általam használt gitárokon a rácsos vágás a nyak hátsó részén készült, és majdnem olyan mély, mint a fogólap (!). A csavar lerakása után a horgonyt sínnel lezárják. Van egy másik lehetőség, amikor a vágást a bélés oldaláról készítik. Nagyon negatívan állok ehhez, és a következő okok miatt:

Mivel a rúd lefelé ívelt, át kell fűrészelni a megfelelő "görbe" horonyba, ami meglehetősen nehéz.
Amikor a horgonyt kihúzzák, felegyenesedve megpróbálja „leszakítani” a bélést, és végül sikerülni fog.
A csavar közelebb van a húrokhoz, mint a nyak hátsó részéhez (a hosszanti tengelyhez képest). Ezért húzáskor A FÖLD UGYANAZON OLDALON GONDOLKODIK, MINT A HÚZOK! Ez oda vezet, hogy a nyak elkezd "hullámokban" menni, azaz. 6-7 léc tartományban a horgony „helyesen” fog működni és a nyak meghajlik, de 2-3 és 12-15 léc tartományban a horgony „hibásan” fog működni és a nyak meghajlik. Egy ilyen helyzet láttán a mesterek azt mondják: „elhajlás a nyak sarkában”, ami egyenértékű a nyakon végzett sebészeti beavatkozással, rácsos rúd cseréjével.
Az első és az utolsó pont nem vonatkozik a második típusú horgonyra, ami nagy előnye ennek a kialakításnak.

Ebben a fejezetben a saját készítésű horgonyokat említettem. Nál nél ipari termelés Vannak más típusú gitárok is. Például egy U alakú profil használatával:

MATEMATIKA

Ebben a fejezetben felsorolok néhány mennyiséget, amit tudnod kell egy szerszám elkészítésekor. Azonnal figyelmeztetlek: Ha nincs tapasztalatod a gitárkészítésben, vagy nem jó, akkor mellőzd a hangszer önszámítását! A legjobb megoldás ebben az esetben az lenne, ha vesz egy kész szerszámot (jobb márkájú), és gondosan és pontosan megméri. Ne törekedjen pontos másolat létrehozására. Az öntermelés szépsége abban rejlik, hogy bizonyos értékeket „önmagadért” változtathatsz. Ha nagyon kevés a tapasztalat, akkor az lenne a legjobb, ha először „vértelen transzplantációt” hajtana végre, vagyis saját magára. régi gitár csinálj mondjuk egy új paklit. Miután átrendezte a nyakat és az összes alkatrészt az alkotásodhoz, értékelheted a szintedet, és ha még nem magas, mindent visszaküldhetsz „hazádba”, és elkezdhetsz új nyakat készíteni. A végén sikerülni fog.

A leggyakrabban feltett kérdés a skála mérete, és ennek eredményeként a nyak jelölése. Kezdjük ezzel.

A gitárok szabványos skálaértékei a következők:

Basszus – 34 hüvelyk (863,6 mm)
Elektromos gitár - 27 hüvelykes (685,8 mm) [néha "baritonnak" nevezik]
Elektromos gitár – 25,5 hüvelykes (647,7 mm) [néha "tenorként" emlegetik]

Találjuk ki, mi az standard érték". Mi akadályoz bennünket abban, hogy növeljük a léptéket? Ennek több oka is van:

Lehet, hogy nem elég hosszú húrok
Lehetetlen jó minőségű, nagy hosszúságú nyakat készíteni
A fékezőrudak közötti távolság, különösen az első pozícióban, olyan nagy lesz, hogy egyszerűen nem fog tudni játszani

A skála lerövidítése a következő okok miatt nem lehetséges:

A hangolt húrok nagyon lazák lesznek, és egyszerűen lógni fognak.
A felső helyzetekben lévő feszítőrudak közötti távolság olyan kicsi lesz, hogy "egyesülni fognak"

Mindezekkel együtt hadd foglaljam össze: megértés a skála értéke a "szabványtól" legfeljebb ± 10%.

Tehát döntöttünk a léptékről. Eljön a döntő pillanat: a fogólap jelölése a fogókhoz. Nem tudom miért, de sok mester titkot csinál ebből, azt mondják: családi titkok”, „rendkívül nehéz” stb. stb. Teljes felelősséggel beszélek – ne higgy nekik! Most adok egy számot, amivel tetszőleges skálával bármilyen nyakat megjelölhetsz.

Ez a szám a kettő tizenkettedik gyöke. Az értéket nem lehet pontosan kiszámítani, és nem is szükséges, kellő közelítéssel 1,05946 lesz. Mik ezek a számok és hogyan használják őket? Nagyon egyszerű. Felvesszük a skála értékét, és elosztjuk ezzel a számmal. Az eredmény a távolság az írógéptől (!) az első zsibbadásig. Emlékezzünk erre a számra, vonjuk ki a skálából, és kapjuk meg az anyától az első csapásig mért távolságot. Továbbá az első osztás eredményét ismét elosztjuk a számunkkal, majd a kapott értéket kivonjuk a skálából. Az eredmény az anya és a második feszítő közötti távolság. Stb. Ha akarod, számolj legalább a 36. fretig (egyébként három oktávos nyakú basszust láttam). Igen, a számítást nem a feszítőtől a másikig kell elvégezni, hanem az anyától a csavarig. UGYANAZT A RENDSZERT KELL KÖVETNI A FÖLD JELÖLÉSÉN, A HIBÁK GYŰLÉSÉNEK ELKERÜLÉSÉRE! Vagyis a 24. fret nem a 23.-tól mérik, hanem nulláról!

Példa: Jelölje meg egy basszusgitár nyakát 863,6 mm-es skálával.

1a. 863,6 mm / 1,05964 = 814,993 - az írógép és az első szalag távolsága
1b. 863,6 mm-814,993=48,606 - a távolság a nulla hullámtól az elsőig
2a. 814,993 / 1,05964 \u003d 769,122 - távolság az írógéptől a 2. szúróig
2b. 863,6-769,122 mm = 94,478 - a távolság a nulla hullámtól a másodpercig

Stb. A számítás során megengedett az eredmény ezredrészekre, néha századmilliméterekre kerekítése. Cselekedeteinek helyességét nagyon egyszerűen ellenőrizheti - a tizenkettedik csík pontosan a felére osztja a skálát, a 24-es pedig a skála 3/4-e.

Ha a fent leírt lépések nem teljesen egyértelműek, akkor felajánlok egy számolóprogramot, amelynek linkje a cikk végén található. Formátum pdf fájl(Adobe Acrobat), a számítási pontosság nem a legmagasabb, de elégséges.

A nyak jelölését nagyon óvatosan, maximális pontossággal kell elvégezni, mivel a hiba ahhoz a tényhez vezet, hogy legalább új fogólapot kell készíteni.

Egy másik nagyon vitatott kérdés a fogólap szélessége a nulla ráncnál (anya szélessége). A leggyakoribb értékek a következők:

4 húros basszusgitár, elektromos gitár 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
5 húros basszusgitár - 1,85 hüvelyk (47 mm)

Itt nem szabad szigorú előírásokat betartani. Az anya szélessége (illetve a nyak), és ennek következtében a húrok közötti távolság, valamint a legkülső húrok és a fogólap szélei közötti távolság nagyban befolyásolja a hangszer "játszhatóságát". És ha gitárt készít magának, akkor senki sem tiltja meg, hogy a nyakát úgy készítse el, hogy az a lehető legkényelmesebb legyen. A nyak geometriáját a cikk végén található fogólap-kalkulátor programmal számíthatja ki.

KÖVETKEZTETÉS

Ne gondolja, hogy az összeszerelt gitár azonnal tökéletes lesz. Még a sorozatos hangszerek (és a nagyon drágák is) általában gondos hangolást igényelnek, és különösen egy adott zenész esetében.

Ebben a cikkben egyáltalán nem figyeltem a hangszedőkre és a hangszer egyéb elektronikus töltésére. Először is azért, mert ez egy külön nagy cikk témája; másodszor, sok anyag van erről a témáról; harmadszor, könnyebb és jobb kész érzékelőket vásárolni, mint megérteni az elektronika bonyolultságát.

Remélem, hogy ez a cikk segít Önnek a hangszer gyártásában vagy javításában. A saját készítésű gitár odafigyelést, pontosságot és tapasztalatot igényel, de nem igényel lehetetlent.

Hogyan készítsünk gitárt otthon saját kezűleg egyszerű eszközökkel? Igyekezzünk egyszerű válaszokat adni, és a helyes kezdés minden szempontját válogatni. A megfelelő feladat, mint tudod, a helyes döntés kulcsa.

Kis előszóként

Nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy a gitárkészítés egyszerű tevékenység. Minden nagyon komoly. Készüljön fel egy hosszú, kemény munkára. Gyakran minden eset idő előtt véget ér éppen azért, mert rosszul kezdték.

Gitárt szeretnék készíteni, de kirakóssal hímeztem! Hol van a tollkésem, most megteszem – megremeg a Föld! Ó, miért vagy annyira csípve! Taníts jobban, mint a pókjaid! Megyek, és megveszem magamnak "Kínát", jobbak leszünk, mint a te szokásod!

A tündérmese gyorsan hat, hosszú ideig kész a munka.

Következetlenség és kapkodás gyilkos bálnák, amelyeken a vereség útban áll a gitárod felé. Minden látszólagos egyszerűsége ellenére papírkéssel és fogóval lehetetlen pár hét alatt gitárt készíteni. Vagy vásárolja meg az egész eszközt, de nem tudja, hogyan kell vele dolgozni, és mit kell tennie.

Helyes technika gitár leckék

Erőforrás feladat weboldal egyfajta alapot teremteni a váláshoz, amely megfelel azoknak, akik csak amatőr gitárokat szeretnének készíteni, és azoknak, akik később gitármesterré szeretnének válni.

E két irány kombinálása egyáltalán nem nehéz, hiszen a legjobb az egyszerűtől a bonyolultig kezdeni a tanulást. Azok. az amatőr változatot egy gitármester első lépéseként fejlesztjük, a dinamika és a végső cél kiválasztását rád bízzuk.

Azoknak, akik szeretnek előreugrani és megnézni, mit kaphat, ha csatlakozik gitárklubunkhoz - fotó fórumtársunk munkáiról. Ez az első gitár

Hogyan készítsünk gitárt otthon saját kezűleg

Egy dalból nem lehet szavakat kidobni, így a bekezdés címe is csak ennyi. Azt javaslom, hogy a „legyen vagy nem lenni” szót több már alkalmazott területre bontsuk, nevezetesen:

Mit kell tudni a "kezeknek" a gitár elkészítéséhez ill minimális készségek
Mi legyen a "ház" és egyszerű eszközök hogy legalább mini műhely.
Keresse meg a "hogyan kell" ( rajz, munkasor) gitárt készíteni, nem gitár alakú dobozt.

Nehéz az egyes tételeket szigorúan külön-külön mérlegelni, folyamatosan mindenféle „ha”-t kell kérnie a szomszédos tételekhez.

Egy egyszerű eszköz és a vele való munkavégzés képessége

Bármilyen gitárgyártási munka megkezdéséhez rendelkeznie kell vagy készen kell állnia az éles hangszerrel, asztalos szerszámokkal, például gyalukkal és vésőkkel való munkavégzéshez szükséges elemi ismeretek megszerzésére. Vásárolja meg ezt az eszközt és állítsa be. Valójában minden egyszerű, és belefér az Úttörőházban egy körbe látogató tudásmennyiségébe. Ha van asztalos tapasztalatod, akkor remek, nem kell sokat tanulnod.

A klasszikus spanyol gitárgyártási technológia a lehető legegyszerűbb. Mindent meg lehet tenni érte rendes asztal. Akkor még nem volt áram, és minden hangszer kézzel készült, így egyszerű körülmények között lehet jó gitárt készíteni.

Ha még szúrófűrésszel sem tudod, hogyan kell vágni, pl. Ha még nem tudja, hogyan kell kézzel dolgozni, akkor legalább elemi tapasztalatot kell szereznie. Ellenkező esetben megnyomoríthatja magát, vagy elronthatja az anyagot.

Fogalmazzuk meg a helyes rajtszabályt a profi amatőrök számára.

Mielőtt elkészítenéd az első gitárodat, szükséged van egy egyszerű asztalos és speciális szerszám. Mindez olcsón megvásárolható. Csinálj valamit magad. Szerezzen minimális munkatapasztalatot nem értékes anyagok felhasználásával az egyszerű irányelvek követésével.

Egy hely, ahol gitárt készítenek

Nézzünk egy ilyen esetet. A gitártanos belép a szobájába, és gitár szempontból értékeli azt. Gondolod, hogy a pontokat nem számolják? Ott lesz egy szalagunk, itt egy fúrógép, itt egy fűrésztelep ...

De várjunk csak, tegyük fel a megfelelő kérdést a gitártanosnak, saját gitárkészítési feladatunk részeként. Nincs szükségünk gitárműhelyre a havi n-edik számú gitár előállításához. Meg kell kérdeznünk a gitárkészítőt, milyen feltételeknek kell megfelelnie a helyiségnek ahhoz, hogy lassan és pontosan lehessen gitárt készíteni kéziszerszámmal? A válasz egyszerű lesz – Önnek és a gitárjának el kell férnie a helyiségben, és be kell tartania a páratartalmat.

Valójában csak egy szabály van - páratartalom üzemmód.

A műhelynek száraznak kell lennie, különféle kívánságok szerint, körülbelül 40-50% relatív páratartalommal a ház összeszerelésekor.

Hozz létre saját műhelyt – ez egy izgalmas folyamat

A szerszám és a gyártási mód kiválasztásakor vezessen több kézműves tapasztalata alapján, és tükrözze tapasztalataikat saját szempontjainak prizmáján keresztül. Ez a gitártudás fejlesztése, és nem csak a vakmásolás.

Mielőtt azonban teljesen elemezni kezdené, hogy milyen eszközre van szüksége, meg kell vásárolnia a minimális poggyászt, és tennie kell valamit.

Arra a kérdésre, hogy milyen asztalos szerszámkészletnek kell lennie, tanárom azt válaszolta, hogy a szerszámot szükség szerint kell megvásárolni és a munkavégzés során kialakítani a preferenciákat.

Persze lehet venni kulcsrakész műhelyt, ami drága és a legbosszantóbb, hogy sok minden nem biztos, hogy hasznos, még akkor sem, ha egy igazi gitárműhelyből származó öntvényről van szó. A mesterek eszközei változóak. A műveletek sorrendje eltérő.

Közvetlenül hogyan kell csinálni

Kezdje a tudás szintjével. Kezdje az egyszerűtől a bonyolultig.

Először javítsd meg,
majd gyártási elemek és végül
teljes gitár a tömbből.

Mennyire meglepődtem, amikor először láttam ilyen változást! Mutatják a gitárt, elkezdem vizsgálni a gyönyörűen csiszolt sötét cseresznye szépséget. És csak néhány perccel később végeznek velem – ez az, amit egy közönséges szovjet gyárból meg lehet tenni. Miután elkészítette első vagy tizedik rózsafa gitárját, nem fog meglepődni az átdolgozáson, de ne tagadja meg időben az örömtől.

A Szovjetunió gitárjának valódi készítése nagyszerű munka, hogy megértse a gitárhangolási folyamatokat minimális kezdeti befektetéssel. Kezdetnek egyszerűen tökéletes.

Az oldalon már van egy ütemterv egy szovjet gitár újrakészítéséhez, .

A második lépés az, hogy bonyolultabbá tegyük a munkát

Nagy testű gyárak esetében a rétegelt lemez burkolatot tömör lucfenyőre vagy cédrusra cserélheti. Vannak régi gitárok a cremonai gyárból Csehszlovákiából vagy a német Muzymas. Mindegyiknek rétegelt lemez teste és alja, tisztességes nyaka van, és néhány Cremona-nak még tömör bükkfa oldala is lehet. A fedélzetet és az alját tömörfára cserélheti. Ezek már gyártási elemek, és ennek eredményeként egy fából készült gitár.

Hogyan készítsd jóvá az első gitárodat

A minimális készségek elsajátítása és a helyiség páratartalmának a kívánt rezsimre való állítása után száraz, speciálisan előkészített anyagot kell vásárolni.

A legjobb beszerzési anyag a gitárok készítéséhez szaküzletek. Vannak internetes források, amelyek küldenek remek anyag gitárokhoz, valamint hangszerekhez világszerte. Az információ a fórumunkon található.

Ezenkívül most először próbálhat meg száraz anyagot találni az értékesítési pontokon egy sor sűrű fafajtából, amelyek a legközelebb állnak hozzád. És az első gitárod már nem lesz olyan álom a hét tengeren túl. Mindegyikünk megteheti ezeket az első lépéseket.

Ne tűzzön ki maga elé túl bonyolult vagy következetlen feladatokat. Az indulás kudarca végleg félreállíthat.

A gitár készítésének kérdésére adott válasz a forrás oldalain található. Iratkozzon fel a fórumra és a levelezőlista frissítéseire. Olvassa el és olvassa el újra az oldal cikkeit és a fórum szálait. Egy idő után kialakul egy bizonyos az egész képet hogyan készítsünk gitárt vagy valamiféle javítást.

A széles körben használt elektromos gitár a hangolást elődjétől, a hathúros spanyol gitártól örökölte. Ugyanakkor a hangszeren felvehető legmagasabb hang általában a 3. oktáv „mi” (összehasonlításképpen: hegedűnél ez a hang a 4. oktáv „mi”, zongoránál pedig „mi”). ” az 5. oktáv) . A legtöbb elektromos gitár esetében ilyen magas hangokat csak előtagok - frekvenciakettőzők - segítségével lehet elérni, amelyeket nem széles körben használnak. Növelheti a fogólapon lévő szalagok számát is. Egy profi gitáros egy tévéinterjúban elmondta, hogy egy 38-as gitárt rendelt a mestertől, de ez inkább kivétel, mint szabály. Az ipari elektromos gitárokat általában legfeljebb 24 (gyakrabban 22) szalaggal gyártják, és hangtartományuk körülbelül 4 oktáv.

Hogyan készítsünk elektromos gitárt saját kezűleg

Bemutatom az olvasóknak egy 5 húros elektromos gitár - "piccolo" (olaszból - "redukált") kialakítását, amelyet főként szólórészek lejátszására szánnak. Hangtartománya 4 oktáv, a nagyoktáv "G" hangjától a 3. oktáv "G" hangjáig. A hagyományos elektromos gitároktól rövidebb skálahosszban (a húrok munkahossza) is eltér - 650 mm helyett 546 mm, valamint hangolásban: az 1. és 2., 2. és 3. húr között, az ötödik intervallumban (hangolás a 7. hangon) és a 3. és 4., 4. és 5. között - egy negyedik (hangolás az 5. fretnél). Ez véleményem szerint lehetővé teszi, hogy szólójátéknál, különösen az első három húron, egyenletesebben ossza el a terhelést 4 ujjon. A szabványos elektromos gitároknak van egy negyedik-ötödik hangolása.

Az elektromos gitár teste közepesen kemény fából készült. legjobb anyag juhar számít, de luc, nyír, fenyő, éger, hárs, kőris vagy egyéb jól kiszáradt minőségi tábla is használható. Több keskenyebb, gondosan illeszkedő rúdból is megengedett a test ragasztása. A test vastagsága körülbelül 40 mm (de lehet 35-42 mm), míg a nyak rögzítési pontján a vastagság 20 mm legyen. Ha a test vastagsága kisebb, mint 40 mm, akkor ennek megfelelően csökkenteni kell a hangszedők házában lévő hornyok mélységét, és növelni kell a húrállvány magasságát.

Ebben az esetben a hornyok vésővel vannak kivájva hangszedők (AP), vezetékek és egyéb elektromos alkatrészek számára, valamint egy horony a nyak felszereléséhez (a meglévő nyak alatt kivájt); fúrjon egy 4 mm átmérőjű ferde lyukat a végtagot az áramkör közös vezetékével összekötő vezetékhez. Egy régi gyerekgitár nyakát használtam. A szabványos fejet a „varrat” mentén lefűrészeltem, és a helyére egy házi készítésű nyírfából készültet szereltem fel. A nyak nagy keménységű fából (kőris, tölgy, juhar) függetlenül is elkészíthető. Ehhez a rajza adott. A fejtartó epoxigyanta és két M5-ös laposfejű csavarral, anyákkal és alátétekkel van a nyakhoz rögzítve.

A fogólap szintén 7 mm-es keményfából készül, és az összeszerelt nyakra van ragasztva. Ezt követően domború keresztmetszeti formát kap - az anyánál a görbület maximális, és a 24. feszítésre fokozatosan csökken.

A következő a nyak megjelölése. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy két szomszédos félhang, például a „to” és a „to-sharp” frekvenciái egyenletesen temperált skálán 1/2 = 12-hez kapcsolódnak, és ennek megfelelően munkahossz Ugyanabból a húrból, ha egy hangot feljebb veszünk, körülbelül 1,04427-szer rövidül. Például, ha a nyitott (nem préselt) zsinór hossza 546 mm, akkor az 1. szalaghoz préselt húr munkahossza körülbelül 515,35 mm lesz. A nyak bal széle és az egyes bordák közötti távolságokat a táblázat foglalja össze.

A fogólapon egy kihegyezett ceruzával tengelyirányú szimmetriavonalat húzunk. Ezután a fedőréteg szélétől, ahol az anyát fel kell szerelni, jelölje meg egy fém vonalzóval (használhat mérőszalagot, de nem a nulla osztástól) és egy éles távolságot a jövőbeni szegélyektől (a táblázat szerint ). Ezután egy négyzet és egy éles ceruza vagy csőr segítségével jelölje meg a keresztirányú vonalakat a szalagok beállításához.

A hangszeremben 2,6 mm vastag lécek vannak (lehet 2,5 - 2,8 mm vastag is, amit zeneboltban árulnak). A szegélyek alatti vágásokat enyhén beállított fogazatú fémfűrésszel lehet készíteni (a fémhez vagy a „hornyoláshoz jobb fémfűrészt használni”). A bordákat óvatosan kalapálják, reszelik, majd eltávolítják, és hogy ne legyenek éles kiemelkedések, a végeit tűreszelővel megmunkálják. Ezután egy „pont” kerül felhelyezésre a 3., 5., 7., 9., 15., 17., 19. és 21. rándulás előtt, és a 12. és 24. előtt – 2-2 „pont”, így a gitáros könnyebben tájékozódhat. a fogólap játék közben. 5 mm-es fúróval 0,3 mm mélységű furatokat készítenek, és fehér zománccal (nitro vagy PF-115 típusú) töltik ki. Ezt követően a szalagokat végül felhelyezik a ragasztóra ("Moment-1"). Ha a szalag a szükségesnél jobban kinyúlik, a végső finomhangolás során kalapáccsal vagy reszelővel levágják.

Ennek a hangszernek a skálahossza 546 mm, ami körülbelül hárommal rövidebb, mint a hagyományos elektromos gitároké (650 mm). Mivel a nyakon nincs rácsos rúd, ajánlott közepes vagy gyenge nyújtású szabványos húrok használata (olyan készletek, amelyekben a legvékonyabb zsinór átmérője 0,009, sőt 0,008 hüvelyk, ugyanolyan feszesség mellett). A 2. táblázat összefoglalja azokat a hangokat, amelyekre az elektromos gitár nyitott húrjait hangolják. Itt van feltüntetve a húrok hozzávetőleges átmérője is.

Elektromos gitár rajzai és diagramja

Kattintásnövelés

A rögzítő mechanizmust gyermekgitárból is használják. A fejtartóba lyukakat fúrnak a hangolócsapok perselyeinek, megmunkálva esztergapad sárgarézből. Ez azért történik, hogy a fejrész faanyaga ne legyen annyira kitéve a kopásnak a csapszerkezet alkatrészeinek súrlódása miatt. Használhat más fémhúrokhoz tervezett csapokat is, de akkor csökkentenie kell a köztük lévő távolságot. Ezért fém lemez, amely az alapként szolgál, a szomszédos csapok közé van vágva, és részei átlapolódnak. A csapok tengelyében lévő húrok keresztirányú furatait újonnan kell fúrni, de azonos átmérőjű. A perselyeket ragasztóval kenjük és kalapáljuk. A csapmechanizmus 2x7 vagy 2x10 mm-es csavarokkal rögzíthető, az anya acélból vagy duralumíniumból készül és két 2,3x13 mm-es csavarral rögzíthető fa bélésre.

A hangszedők felső orcája fehér bútorműanyagból, az alja getinaksból készült. Mindegyik hangszedő magja 5 db (a húrok számától függően) 12,5 mm-es, 5 mm átmérőjű, mágnesesen puha acélból készült rúdszegmensből áll. Gyártásukhoz még megerősítő huzalt is használhat. A "lágy mágneses" kialakításához a munkadarabot "elengedik" - gázégőn felmelegítik, és levegőn hagyják lehűlni. szobahőmérséklet. A magok végeit a hangszedő alján (AP) és a felső pofán ragasztóra kenjük, majd a magokat transzformátorpapír réteggel fedjük le (pauszpapír vagy lakkozott szövet átfedés), és feltekerjük. Minden hangszedőhöz 1200 fordulat PEV-1 0,1 vezeték illeszkedik. Ha egy 0,06 mm átmérőjű vezetéket veszünk, a fordulatok száma 2000-2500-ra növelhető, és még több is lehet, ami növeli a jel emf-jét. A tekercsvezetékek ónozott 1 mm-es huzalból készült érintkezőcsapokra vannak rögzítve - az alapokon lévő 1 mm átmérőjű lyukakba vannak beillesztve és gyűrűvé hajlítva. Ezután elkészül az AP érzékelők képernyője. Oldalfalak A képernyők egyoldalas fóliatextolitból (getinax) készülnek, és a fóliával kifelé ragasztják a hangszedőre.

Üres méretei: az első hangszedőhöz - 45x12 mm, a másodikhoz - 48x12 mm (2 darab). Beépítés előtt a nyersdarabokat a földelővezeték forrasztására alkalmas helyeken le kell ónozni, fóliaanyag hiányában ezek a részek nem fóliából készülhetnek, majd a rézfóliát később ragaszthatjuk. A képernyők végrészei 1 mm-es plexiből készülnek, méreteik 28x11 mm (4 db). A nyersdarabok lekerekített formáját a láng fölé tartása adja. gázégő vagy elektromos tűzhely. Ezt követően a munkadarabokat az alapok félkör alakú végeihez ragasztják, és a tetejükre - rézfóliát, amelyhez a huzalt előre forrasztják. Négy fólialemezt összeforrasztanak úgy, hogy nyílt hurok alakuljon ki. A kapott képernyőt egy menettel a hangszedőhöz húzzuk, és az egyik kivezetéshez csatlakoztatjuk.

A mágnesek régi hangszórókból származnak. Mindegyiket ceruzával megjelöljük, 4 részre osztjuk, a ceruzavonal mentén satuba szorítjuk, és kalapáccsal leverjük az alkatrészeket. Ezután az újrarendezés után az alkatrészeket alulról a Moment-1 ragasztóval ragasztják a hangszedőkhöz úgy, hogy azok érintkezzenek a magokkal és egymással, és a megbízhatóság érdekében ragasztószalaggal tekerjék körbe a kerületet. Ebben az esetben az egyik hangszedő mágneseinek pólusait az egyik, a másikat az ellenkező irányba kell irányítani. Ez úgy történik, hogy amikor két hangszedő be van kapcsolva, az elakadásgátló mód biztosított. A gitár "single" felépítésű hangszedőket használ, amelyek a "hombucker" kialakítású, kettős interferencia-kompenzált eszközökkel összehasonlítva a legjobb hangminőséget ("átlátszóságot") biztosítják (bár alacsonyabb emf-fel). sóval játszani. Ez különösen jól látható saját készítésű hangszedők használatakor.A hálózati hangszedők az árnyékolás miatt érezhetően lecsökkennek, a hangszínszabályozó áramkör beépítése pedig teljesen láthatatlanná teszi a hangszóró hátterét.

A hangszedők a gitár belsejében vannak összekötve a többi áramköri elemmel egy vezetékkel árnyékolt, amelynek tekercselése földelt. A hátsó oldalról egy huzalt is forrasztanak a végrészhez, amely földelve van - a tokban lévő speciális lyukon keresztül van átfűzve.

A dekoratív héj 2,5 mm-es plexiből készült. lyukakat összetett forma a hangszedők alatt tűzön felhevített csavarhúzóval, vagy hővágóval vágható. A lyukak fúrása után a héjat bevonjuk belül zománc (nitro vagy PF-115) Ha apró karcok vannak a plexi üvegen, az nem számít. Még az ilyen, hátul festékkel bevont plexi is sokkal jobban néz ki, mint kívülről bevonva.

A gitár nyakának teste, feje és hátulja folttal színezett és 3-4 réteg nitro-lakkkal (pl. NTs-243) bevonva, a nyakon lévő felirat égővel készült. A test és a nyak oldalainak lakkozásakor az első 15-20 percben vízszintesen kell tartani, amíg a lakk megköt.

Az áramkör kétféleképpen szerelhető össze. Az első esetben (a séma) legalább egy ES mindig be van kapcsolva, de egy ilyen séma több vezetéket igényel, és kevésbé megbízható. A második áramkör (b) megbízhatóbb, így kezdőknek érdemesebb ezt választani, de van olyan kapcsolóállása, amikor egyetlen AP sem működik.Mikrotoggle kapcsolók SA1, SA2-ként használatosak; Az SPZ-3Oa ellenállásokat előnyösen a B (R1) és A (R2) csoportból választjuk, az XS1 foglalat 6,3 mm átmérőjű ujjdugóhoz való. C1 kondenzátor - kerámia, H90 csoport. Árnyékolt vezetékkel kötötték össze az áramköröket, melynek fonata földelt.

Az elektromos gitár elektromos rajza:
a) - a mellékelt hangszedőkhöz (legalább egy);
b) - mellékelt pickup nélkül.

A gitár húrjainak állványa a legegyszerűbb. Fa része páccal színezett és lakkozott, a fém része pedig 2-5 mm átmérőjű, leharapott fejű, reszelővel esztergált szögből készült. Az állvány segítségével beállítjuk a megfelelő skálát - úgy, hogy a 12. és 24. fret harmonikusai pontosan megfeleljenek az ezen a fretten lévő hangoknak. Igény szerint a húrokhoz bonyolultabb, de tökéletesebb állványt is készíthet, amelyben az egyes húrok léptéke külön szabályozott.

A nyak hat darab 5x40 mm-es csavarral van rögzítve a testhez, átvezetve egy fémlemezen, a testtől 1-2 fokkal előre döntve.

Hangszedő elektromos gitárhoz

A hangszedők talpai M3 csavarokkal vannak a házhoz csavarozva, amelyeket a későbbi beállítás során rögzítenek optimális távolság a GL és a karakterláncok között. A héj 11 db 2x7 mm-es csavarral van a testhez rögzítve.

A farrész három 4,5x25 mm-es csavarral van a testhez rögzítve. A húrállvány hátsó részét lefűrészelve vagy furnércsíkokat helyezve alá, állítsa be a húrok magasságát a 24. léc fölé 2,5 - 3,5 mm-re, és az anya segítségével - az 1. léc fölé kb. 0,6 mm-re.

A gitárhoz 5x40 mm-es csavarokkal egy 115 - 120 cm hosszú öv van felcsavarozva, az övön lévő lyukak bőrborítással vannak díszítve.

Azt tanácsolom, hogy rendszeresen kenje meg a fogaskerekes fogaskerekes hajtómű helyén lévő csapmechanizmust motorolaj. Ez jelentősen megnöveli az élettartamát, és megkönnyíti a húrok nyújtását.

szakaszok