Какую температуру установить на котле отопления. Какой котел выбрать для экономного расхода газа? Нужен ли комнатный термостат

Дисклеймер:
Сразу скажу - я не специалист и в котлах мало понимаю. Поэтому ко всему, что написано ниже можно и нужно относиться скептически. Меня не пинайте, но альтернативные точки зрения буду рад услышать. Я искал информацию для себя, как оптимально использовать газовый котел, чтобы он прослужил максимально долго и чтобы как можно меньше тепла выпустить в трубу.

Началось всё с того, что я не знал какую температуру теплоносителя выбрать. Колесико выбора есть, а информации на эту тему нет. ни в инструкции нигде. Найти её было реально сложно. Я сделал для себя некоторые заметки. Не ручаюсь, что они верны, но они могли бы кому-то пригодиться. Это тема не ради холивара, я не призываю покупать ту или иную модель, но хочу разобраться как это работает и что от чего зависит.

Суть:
1) КПД любого котла тем выше, чем холоднее вода во внутреннем радиаторе. Холодный радиатор забирает в себя весь жар от горелки, выпуская на улицу воздух минимальной температуры.

2) Единственные потери по КПД, которые я вижу, это только отработанные газы. Всё остальное остаётся в стенах дома (мы рассматриваем только случай, когда котел стоит в помещении, которое нуждается в его отоплении. Больше я не вижу, почему КПД может снижаться.

3) Важно. Не путайте вилку КПД, которую пишут в характеристиках (например от 88% до 90%) с тем, о чём я пишу. Эта вилка относится не к температуре теплоносителя, а только к мощности котла.

Что это значит? Многие котлы могут работать с высоким КПД даже на мощности 40-50% от номинальной. Например, мой котел может работать на 11 квт и на 28 квт (это регулируется давлением в газовой горелке). Производитель говорит, что КПД при 11квт будет 88%, а при 28 квт - 90%.

Но какая температура воды при этом должна быть в радиаторе котла, производитель не указывает (либо я не нашёл). Вполне возможно, что при нагреве радиатора до 88 градусов КПД падает процентов на 20. Я не знаю. Надо измерять теплопотери с исходящими газами. но я для этого слишком ленив.

4) Почему же не настроить все котлы на минимальную температуру тепплоносителя? Потому что когда радиатор холодный (а 30-50 градусов, уже весьма холодный, относительно пламени горелки) - на нём образуется конденсат от воды и соединений, которые примешены в газе. Это как холодное стекло в ванной, куда собирается вода. Только там не чистая вода, а ещё всякая химия из газа. Этот конденсат очень вреден для большинства материалов, из которых делают радиатор внутри котла (чугун, медь).

5) Конденсат в больших количествах выпадает при температуре радиатора холоднее 58 градусов. Это довольно постоянное значение, потому что температура горения газа примерно постоянна. И количество примесей и воды в газе стандартизировано ГОСТами.

Поэтому есть правило, что в обычные котлы обратка должна приходить градусов 60 и выше. Иначе радиатор быстро выйдет из строя. У котлов даже есть специальная фишка - при включении горелки они отключают циркуляционный насос, чтобы быстрее нагреть свой радиатор до заданной температуры, уменьшив выпадение конденсата на него.

4) Есть конденсационные котлы - их фишка в том, что они не боятся конденсата, наоборот, они стараются по-максимуму охолодить продукты горения, что способствуют повышенному выпаданию конденсата (никакого чуда в таких котлах нет, конденсат в данном случае просто побочный продукт охлаждения выходящих газов). Таким образом они не выпускают лишнее тепло в трубу, используя все тепло по-максимуму. Но даже при использовании таких котлов, если вам надо сильно нагреть теплоноситель (если в доме установлено мало батарей/теплых полов и вам не хватает тепла) - горячий радиатор (хотя бы 60 градусов) этого котла уже не может выбрать всё тепло из воздуха. И его КПД падает практически до обычных значений. А конденсат почти не образуется, вылетая в трубу вместе с киловаттами тепла.

5) Низкая температура теплоносителя (характеристика, которая даётся в нагрузку к конденсационным котлам) хороша всем - она не разрушает пластиковые трубы, её можно напрямую пускать в теплый пол, горячие радиаторы не поднимают пыль, не создают ветер в помещении (движение воздуха от раскаленных батарей снижает комфорт), об них невозможно обжечься, они не способствуют разложению красок и лаков рядом с радиаторами (меньше вредных веществ). К слову, больше 85 градусов батареи вообще запрещено греть по санитарным мерам, именно из-за причин озвученных выше.

Но у низкой температуры теплоносителя, есть один минус. КПД радиаторов (батарей в доме) сильно зависит от температуры. Чем ниже температура теплоносителя, тем ниже КПД радиаторов. Но это не значит, что вы будете платить больше за газ (с газом этот КПД вообще никак не связан). Но это значит, что надо будет купить и разместить больше радиаторов/теплых полов, чтобы они смогли отдать столько же тепла в дом при более низкой рабочей температуре.

Если при 80 градусах нужен один радиатор в комнате, то при 30 градусах их нужно штуки три (эти цифры я взял из головы).

6) Помимо конденсационных, есть котлы "низкотемпературные" . У меня как раз такой. Они вроде бы могут жить при температуре воды от 40 градусов. Конденсат там тоже образуется, но вроде бы не так сильно, как в обычных котлах. Там есть какие-то инженерные решения, снижающие его интенсивность (двойные стенки радиатора внутри котла или ещё какая-то петрушка, про это крайне мало информации). Возможно это тупо маркетинг и работает только на словах? Я не знаю.

Для себя я решил ставить хотя бы 50-55 градусов, чтобы обратка была хотя бы около 40 (на вскидку, термометра у меня нет). Для меня это спасение, потому что у меня неправильно смонтированы теплые полы (в доме при покупке уже была вся разводка), и греть их водой 70 градусов было бы совсем неправильно. Пришлось бы пересобирать коллектор, добавлять ещё один насос... А 50-60 градусов для меня вообще нормально в теплых полах, у меня стяжка толстая, пол не горячий. Плохо это или не плохо, я не знаю, но так уже есть и ничего с этим не сделать. Хотя, я подозреваю, что КПД от этого всё-же немного страдает, да и стяжка не становится прочнее от диких перепадов. Но что поделать.

Вопрос, конечно, как это всё скажется на КПД и радиаторе котла. Но никакой информации у меня на эту тему нет.

7) Для обычного котла, судя по всему, оптимально греть воду до 80-85 градусов. Видимо, если 80 подача, то обратка около 60 будет в среднем по больнице. Кто-то даже говорит, что так КПД выше, но я не вижу ни одной разумной причины, почему КПД может расти с температурой теплоносителя. Мне кажется, что КПД котла должен падать при увеличении температуры теплоносителя (вспоминаем про газы, которые уходят из дома в трубу).

8) Я уже писал, почему горячий теплоноситель не приветствуется. И ещё раз подчеркну одно мнение, которое я видел в интернете. Говорят, для пластиковых труб максимальная разумная температура - 75 градусов. Уверен, что трубы выдержат и 100 градусов, но большая температура вроде бы приводит к повышенному износу. Понятия не имею, чего там "изнашивается", может быть это фэйк. Но я всё-равно не сторонник шарашить кипятком по трубам. Все причины указал выше.

9) Из всего этого следует мнение (не моё), что погодозависимая автоматика почти никогда не нужна, потому что она регулирует температуру теплоносителя не оптимально для долговечного использования котла (либо убивая его КПД). То есть если котёл конденсационный, то лучше греть до одной температуры, и повышать её только если совсем холодно в доме. Зависит это в первую очередь от дома, утепления и количества радиаторов (и в последнюю очередь от температуры за бортом). А обычный котел всё-равно лучше греть до 70 градусов иначе ему хана. Соответственно низкотемпературный где-то в районе 50-55 в среднем. Ручной котроль рулит? Два раза за зиму можно и в ручную увеличить температуру если чувствуете, что радиаторы уже не отдают достаточно тепла в дом.

Вообще, очень жаль, что нет таблички от производителя с идеальным расчётным теплоносителем для каждого котла. Чтобы под эту температуру затачивать всю СО.

Ещё раз - я ваще чайник и ни на что не претендую, разбирался в теме я всего несколько часов. Но я точно знаю, что информации на эту тему крайне мало и буду рад, если эта ветка послужит отправной точкой для дискуссии, даже если я не прав по всем пунктам.

Внешняя низкотемпературная коррозия возникает в результате образования на поверхностях нагрева капель или пленки влаги вступает в реакцию с металлической поверхностью.

Влага появляется на поверхностях нагрева в процессе конденсации водяного пара из дымовых газов вследствие низкой температуры воды (воздуха) и соответственно низкой температуры стенки.

Температура точки росы, при которой проходит конденсация водяного пара, зависит от вида сжигаемого топлива, его влажности, коэффициента избытка воздуха, от величины парциального давления водяного пара в продуктах сгорания.

Исключить появление низкотемпературной коррозии на поверхностях нагрева возможно в том случае, когда температура поверхности со стороны газовой среды будет на 5° С выше температуры точки росы. Такая величина температуры точки росы соответствует температуре конденсации чистой водяного пара и появляется при сжигании топлива.

При сжигании топлива (мазута), который содержит серу, в продуктах сгорания образуется серный ангидрид. Часть этого газа, окисляясь, образует агрессивный серный ангидрид, который, растворяясь в воде, образует на поверхностях нагрева пленку раствора серной кислоты, в результате резко усиливается коррозионный процесс. Присутствие в продуктах сгорания паров серной кислоты повышает температуру точки росы и вызывает коррозию на тех участках поверхности нагрева, температура которых значительно выше температуры точки росы и при сжигании природного газа составляет 55° С, при сжигании мазута – 125…150° С.

В паровых котельных, для большинства случаев, температура воды, поступающей в экономайзер, превышает необходимую температуру потому, что вода поступает из деаэраторов атмосферного типа с температурой 102° С.

Сложнее этот вопрос решается для водогрейных котельных, так как температура теплоносителя во внешнем трубопроводе системы теплоснабжения, поступающий в котлы, зависит от температуры наружного воздуха.

Повысить температуру входящей воды в котел можно способом рециркуляции горячей воды из котла.

Экономичность и надежность работы системы подогрева воды водогрейного котла, зависит от расхода теплоносителя через рециркуляцию. При увеличении подачи насосом увеличивается температура воды, поступающей в котел, также увеличивается температура отходящих газов, а значит, снижается КПД котла. Расход электроэнергии на привод рециркуляционного насоса в этом случае возрастает.

Инструкциями по эксплуатации водогрейных котлов предлагается регулировать работу системы нагрева теплофикационной воды таким образом, чтобы температура воды на входе в котлы при сжигании природного газа не опускалась ниже 60° С. Это требование снижает экономичность их работы, поскольку противокоррозионные мероприятия поддержания температуры стенок поверхностей нагрева можно обеспечить, если температура будет и ниже 60° С. Но при этом необходимо учитывать в расчетах температуру стенок поверхности нагрева.

Анализ проведения такого рода расчетов показывает, что, например для водогрейных котлов, работающих на природном газе, при температуре газов 140° С температуру воды на входе в котел нужно поддерживать не менее 40 ° С, т.е. ниже 60° С, которую предлагают инструкции.

Таким образом, изменив режим работы водогрейных котлов можно экономить тепловую и электрическую энергию в условиях отсутствия низкотемпературной коррозии металлических поверхностей водогрейных котлов.

Подскажите по котлам и по тактованию. При достижении заданной темп-ры теплоносителя, котел должен же снижать расход газа и выходить на минимальную (или около того) мощность? В итоге тактования быть не должно. Если только минимальная мощность не оказывается больше, чем нужно для поддержания заданной темп-ры теплоносителя.

Тогда вопрос: как узнать диапазон мощности котла (или, что эквивалентно, диапазон расхода газа). С максимальной понятно - она указана везде.

Нажмите, чтобы раскрыть...

В одной комнате? Как бы в каждом отдельном помещении темп-ра может меняться (на +- 1 гр. хотя бы) по не зависящим от погоды и котла причинам (открыли дверь в соседнее помещение, где темп-ра другая, приоткрыли окошко, зашли люди, включили к.-л. мощный прибор, изменилось направление ветра на противоположное - в итоге разница температур по помещениям составила 1гр: в одном конце дома +0.5гр, в другом -0.5, итого 1гр, и тд). Достаточно 1 градуса. Для всего же дома 1 градус - это очень и очень прилично. Нужно затратить много кубометров газа, чтобы поднять темп-ру в доме на 1 градус (особенно если дом > 200 квадратов). И выходит, что по одному датчику в одном помещении котлу придется долго шпарить на полную мощь. А потом условия в конкретном помещении, где датчик, изменятся, и котлу придется резко отключаться. А отопление - вещь весьма инерционная. Воды прилично (сотни литров, если дом не маленький), чтобы поднять в помещениях темп-ру на 1гр, нужно сначала всю эту воду нагреть и только потом она будет отдавать тепло в помещения дома. В итоге теплоноситель нагреется, а в помещении, где датчик, условия уже поменялись (выключили прибор, ушла куча людей, закрыли дверь в соседнее помещение). Т.е., вроде как, сигнал котлу понижать темп-ру ВО ВСЕМ ДОМЕ, а теплоноситель уже нагрет, и деваться некуда, будет отдавать свое тепло дому тогда, когда судя по датчику в одном помещении, нужно ее снижать.....

В общем, смысл в том, что по одной точке измерения темп-ры в доме определять работу котла для всего дома, наверное, не сильно правильно, т.к. если помещение "обычное", то не зависящие от погоды и работы котла колебания темп-ры слишком большие (точнее, достаточные для изменения режима работы котла ТОГДА, когда изменение интегральной темп-ры по всему дому НЕ ДОСТАТОЧНО для изменения режимы работы котла), и будут приводить к изменению режима работы котла тогда, когда это в реальности не нужно.

Нужно знать интегральную температуру по дому - тогда на основе такой темп-ры можно определять режим работы котла. Т.к. интегральная температура по дому (особенно в большом доме) меняется очень и ОЧЕНЬ медленно (если полностью отключить отопление - то точно более 4 часов пройдет, чтобы упала на 1 гр.) - и изменение этой температуры хотя бы на 0.5гр. - это уже достаточный сигнал, чтобы увеличить котлу расход газа. От простого открытия двери, от того, что в доме стало сильно больше людей, и т.д. - от всего этого интегральная по дому теп-ра не поменяется даже на 0.1гр. Итог - нужна куча датчиков по разным помещениям и потом сводить все показания в одно усредненное (при этом, по хорошему, брать не просто среднее, а интегральное среднее, т.е. учитывать не только темп-ру каждого конкретного датчика, но и объем помещения, в котором этот датчик находится).

P.S. Для относительно маленьких домов (наверное, 100м и менее), наверное, все вышеописанное некритично.

P.P.S. Все вышесказанное - imho

Отопительный котел представляет собой устройство, при помощи сгорания топлива (или электричества) осуществляющего нагрев теплоносителя.

Устройство (конструкция) отопительного котла : теплообменник, теплоизолированный корпус, гидравлический блок, а также элементы безопасности и автоматика для управления и контроля. У газовых и дизельных котлов в конструкции предусмотрена горелка, у твердотопливных - топка для дров или угля. Такие котлы требуют подключения дымохода для отвода продуктов сгорания. Элекрокотлы оснащаются ТЭНами, не имеют горелок и дымохода. Многие современные котлы комплектуются встроенными насосами для принудительной циркуляции воды.

Принцип работы отопительного котла - теплоноситель, проходя через теплообменник, нагревается и далее циркулирует по системе отопления, отдавая полученную тепловую энергию через радиаторы, теплый пол, полотенцесушители, а также обеспечивая нагрев воды в бойлере косвенного нагрева (в случае его подключения к котлу).

Теплообменник - металлическая емкость, в которой нагревается теплоноситель (вода или антифриз) - может быть выполнен из стали, чугуна, меди и т.д. Чугунные теплообменники устойчивы к коррозии и достаточно долговечны, но чувствительны к резкому перепаду температур и имеют большой вес. Стальные могут страдать от ржавчины, поэтому их внутренние поверхности для увеличения срока защищают различными антикоррозийными покрытиями. Такие теплообменники являются наиболее распространёнными при производстве котлов. Медным теплообменникам коррозия не страшна и благодаря высокому коэффициенту теплопередачи, малому весу и габаритам такие теплообменники популярны, часто используются в настенных котлах, но обычно дороже стальных.
Помимо теплообменника немаловажной деталью котлов газовых или жидкотопливных является горелка, которая может быть различных видов: атмосферная или вентиляторная, одноступенчатая или двухступенчатая, с плавной модуляцией, двойная. (Подробное описание горелок представлено в статьях про газовые и жидкотопливные котлы).

Для управления котлом используется автоматика с различными настройками и функциями (например, погодозависимая система управления), а также устройства для удаленного управления котлом – GSM-модуль (регулирование работы устройства через SMS-сообщения).

Основными техническими характеристиками котлов отопления являются: мощность котла, тип энергоносителя, количество контуров обогрева, тип камеры сгорания, тип горелки, тип монтажа, наличие насоса, расширительного бака, автоматика котла и др.

Чтобы определить необходимую мощность котла отопления для дома или квартиры используется простая формула - 1 кВт мощности котла для обогрева 10 м 2 хорошо утепленного помещения при высоте потолков до 3 м. Соответственно, если требуется обогрев подвального помещения, застекленного зимнего сада, помещений с нестандартными потолками и т.п. мощность котла должна быть увеличена. Также необходимо увеличение мощности (порядка 20-50%) при обеспечении котлом и горячего водоснабжения (особенно если необходим нагрев воды в бассейне).

Отметим особенность расчета мощности у газовых котлов: номинальное давление газа, при котором котел работает на 100% заявленной производителем мощности, для большинства котлов составляет от 13 до 20 мбар, а фактическое давление в газовых сетях в России может быть и 10 мбар, а иногда и ниже. Соответственно, газовый котел часто работает только на 2/3 своих возможностей и это необходимо учитывать при расчете. При выборе мощности котла обязательно отметьте все особенности теплоизоляции дома и помещений. Более подробно с таблицей расчета мощности котла отопления можно

Так какой котел лучше выбрать ? Рассмотрим типы котлов:

«Средний класс» - средняя по уровню цена, не так престижно, но вполне надежно, представлены стандартные типовые решения. Это итальянские котлы Ariston , Hermann и Baxi , шведские Electrolux , немецкие Unitherm и котлы из Словакии Protherm .

«Эконом-класс» - бюджетные варианты, простые модели, срок службы меньше, чем у котлов более высокой категории. У некоторых производителей есть бюджетные модели котлов, например,

05.09.2018

Практически никогда не оснащаются циркуляционными насосами, группой безопасности, устройствами регулировки и управления. Каждый решает эти вопросы самостоятельно, выбирая схему обвязки обогревающего прибора в соответствии с типом и особенностями системы обогрева. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж теплогенератора, зависит не только экономичность и производительность отопления, но и его надёжная, безаварийная работа. Именно поэтому важно включить в схему узлы и устройства, которые обеспечат долговечность отопительного агрегата и его защиту при возникновении нештатных ситуаций. Кроме того, при монтаже твердотопливного котла не стоит отказываться от оборудования, которое создаёт дополнительное удобство и комфорт. При помощи теплоаккумулятора можно решить проблему перепада температур во время перезагрузки котла, а бойлер косвенного нагрева обеспечит дом горячей водой . Задумались о подключении твердотопливного отопительного агрегата по всем правилам? Мы поможем вам в этом!

Однако, если после этого комнаты прогреваются, гидравлическая регулировка рекомендуется в связи с обновлением системы отопления. Особенно полезной является гидравлическая регулировка при использовании конденсационных котлов. Эти устройства работают только с максимально возможной эффективностью, если температура возврата ниже температуры, при которой вода конденсируется из дымового газа котла. Особыми случаями являются однотрубные системы отопления, особенно в многоквартирных домах , а также здания с напольным отоплением или смешанным напольным отоплением и обогревом радиатора.

Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов

Сложность управления процессом горения в твердотопливных котлах приводит к большой инерционности отопительной системы , что негативно сказывается на удобстве и безопасности во время эксплуатации. Ситуация осложняется ещё и тем, что КПД агрегатов этого типа напрямую зависит от температуры теплоносителя. Для эффективной работы отопления обвязка должна обеспечивать температуру теплового агента в пределах 60 - 65 °С. Разумеется, при неправильной интеграции оборудования такой нагрев при плюсовой температуре «за бортом» будет весьма некомфортным и неэкономичным. Кроме того, полноценная работа теплогенератора зависит от ряда дополнительных факторов - типа отопительной системы, количества контуров, наличия дополнительных потребителей энергии и т. д. Представленные ниже схемы обвязок учитывают самые распространённые случаи. Если же ни одна из них не отвечает вашим требованиям, то знания принципов и особенностей структуры отопительных систем помогут в разработке индивидуального проекта.

Гидравлическая регулировка также может выполняться с использованием этих систем отопления в принципе, но обычно связана с гораздо более высокими затратами. Точное определение характеристик котла отопительной системы возможно только в том случае, если потери тепла конструкционной печи могут быть относительно трудоемкими. Этот расчет тепловой нагрузки ≡ Нагревательная нагрузка ≡ Нагревательная нагрузка - это мощность нагрева, которую необходимо постоянно подавать в помещение, чтобы поддерживать температуру в пространстве, Поэтому он должен быть таким же большим, как сумма потерь тепла от теплопроводности и вентиляции.

Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме Прежде всего, необходимо отметить, что открытые системы гравитационного типа считаются наиболее подходящими для твердотопливных котлов. Связано это с тем, что даже в экстренных случаях, связанных с резким повышением температуры и давления, отопление, скорее всего, останется герметичным и работоспособным. Немаловажно и то, что функциональность обогревающего оборудования не зависит от наличия электропитания. Учитывая, что котлы, работающие на дровах, устанавливают не в мегаполисах, а в удалённых от благ цивилизации районах, этот фактор не покажется вам таким уж малозначительным. Конечно, эта схема не лишена недостатков, главными из которых являются:

Оценка должна быть сделана на основе понятных правил, Например, согласно сопоставимым значениям для комнат, относящихся к предыдущим годам или сопоставимым помещениям в соответствующий отчетный период. В этом случае все затраты на отопление распределяются в соответствии с фиксированной шкалой, как правило, квадратным метром. по опыту. Регулирование расчета.

Какова требуемая производительность котла? Например, с помощью последующей теплоизоляции ≡ Тепловая изоляция ≡ Тепловая изоляция уменьшает тепловой поток от горячей к холодной стороне компонента. Для этой цели вещества с низкой теплопроводностью вводятся в виде слоя между горячим и холодным. Важное удержание воды достигается с помощью вакуума. Кроме того, спящий воздух сохраняет тепловой поток очень хорошо.

• свободный доступ кислорода к системе, что вызывает внутреннюю коррозию труб;
• необходимость в пополнении уровня теплоносителя вследствие его испарения;
• неравномерность температуры теплового агента в начале и в конце каждого контура.

Слой любого минерального масла толщиной в 1 - 2 см, налитого в расширительный бак, предотвратит попадание кислорода в теплоноситель и снизит скорость испарения жидкости. Несмотря на недостатки, гравитационная схема очень популярна ввиду её простоты, надёжности и низкой стоимости.

Переоценка не является вредной для конденсационных котлов для нефти или газа и может даже иметь смысл в некоторых случаях. Для низкотемпературных котлов ≡ Низкотемпературные котлы ≡ Низкотемпературный котел - это котел, который также может использоваться в непрерывном режиме с низкой температурой входа в нагревательную воду от 35 до 40 градусов Цельсия и в которой это может привести к конденсации в выхлопных газах содержащий водяной пар. Уровень стандартного использования низкотемпературного котла составляет более 90%.

Конденсационные нагреватели достигают еще большей степени стандартного КПД на 100%. следует избегать чрезмерного измерения. Чтобы обеспечить безопасное удаление выхлопных газов из системы отопления, отопление и дымоход должны совпадать друг с другом. Раньше взаимодействие между котлом и дымоходом было значительно менее важным. Адаптация дымохода к котлу была на заднем плане. Высокие температуры дымовых газов котлов в то время также гарантировали, что дымовые газы были разряжены без повреждений, даже в случае больших сечений дымохода, а дымовая труба была сухой.

Принимая решение выполнять монтаж данным способом, учтите, что для нормальной циркуляции теплоносителя вход котла должен находиться ниже радиаторов отопления не менее, чем на 0.5 м. Трубы подачи и обратки должны иметь уклоны для нормальной циркуляции теплоносителя. Кроме того, важно правильно рассчитать гидродинамическое сопротивление всех веток системы, а в процессе проектирования стараться уменьшить число запорной и регулирующей арматуры. Правильная работа системы с естественной циркуляцией теплоносителя зависит и от места установки расширительного бачка - он должен подключаться в самой высокой точке.

Однако выхлопные газы современных низкотемпературных и конденсационных котлов имеют очень низкие температуры из-за энергосберегающей работы. Кроме того, при замене старого котла номинальная тепловая мощность котла адаптирована к фактической, возможно, уменьшенной тепловой нагрузке здания. Обычно это приводит к снижению производительности по сравнению со старым котлом с большим размером. Из-за существующей дымовой трубы после замены старого котла будут переданы значительно более низкие объемы выхлопных газов с более низкими температурами выхлопных газов.

Закрытая система с естественной циркуляцией

Установка на обратной магистрали расширительного бачка мембранного типа позволит избежать вредного воздействия кислорода и избавит от необходимости контроля уровня теплоносителя. Принимая решение оборудовать гравитационную систему герметичным расширительным бачком, учитывайте следующие моменты:

Почему дымоходы влажны? В горячем выхлопном газе, который выходит из камеры сгорания котла, содержится водяной пар. Если этот выхлопной газ охлаждается до определенной температуры, водяной пар становится водой и откладывается на более холодных поверхностях. Температура дымовых газов в увлажненных дымоходах должна быть настолько высокой, чтобы исключить конденсацию в дымовой трубе, иначе это может привести к проникновению влаги или.

Соответствующие стандарты и строительные нормы требуют точной координации выхлопной системы с теплогенератором. Дымоход должен быть спланирован и выполнен таким образом, чтобы выхлопные газы могли удаляться без механической помощи, а также исключить повреждение дымохода или здания.

• ёмкость мембранного бака должна вмещать не менее 10% объёма всего теплоносителя;
• на трубе подачи обязательно должен быть установлен предохранительный клапан ;
• самая верхняя точка системы должна быть оборудована воздухоотводчиком.

Дополнительные устройства, которые входят в группу безопасности котла (предохранительный клапан и воздухоотводик), придётся приобретать отдельно - производители очень редко комплектуют агрегаты подобными устройствами. Предохранительный клапан позволяет произвести сброс теплоносителя в случае, если давление в системе превысит критическое значение. Нормальным рабочим показателем считается давление от 1.5 до 2 атм. Аварийный клапан настраивают на величину 3 атм.

Необходимо соблюдать следующие требования к дымовой системе. Если дымоход расположен на внешней стенке, существует риск того, что выхлопной газ не получит необходимую тепловую плавучесть и что водяной пар конденсируется на стенах дымохода. Во многих случаях существующая дымовая труба будет заменена вышеупомянутой дымовой трубой. уже не отвечают требованиям.

Ежегодно очиститель дымоходов подтверждает хорошие значения выхлопных газов. «Что еще вам нужно?», Вы можете удивиться. «Весь много» - наш ответ. Больше энергии и сэкономить больше средств для окружающей среды, больше комфорта, более оперативной безопасности, больше узнать, чтобы доверять будущей безопасности. Прогиб дымовой трубы определяет, соответствуют ли качество горения и потери выхлопных газов при работе горелки требованиям законодательства. Он проверяет, работает ли труба, и система в безопасности.

Особенности систем с принудительным движением теплоносителя

Для того чтобы выровнять температуру на всех участках, в закрытую отопительную систему интегрируют циркуляционный насос. Поскольку этот агрегат может обеспечить принудительное движение теплоносителя, требования к уровню установки котла и соблюдению уклонов становятся ничтожными. Тем не менее, не стоит отказываться от автономности естественного отопления. Если на выходе из котла установить обходную ветку, именуемую байпасом, то в случае отключения электричества циркуляцию теплового агента обеспечат силы гравитации.

Даже если он заверяет вас в идеальных ценностях, это не имеет большого значения для экономики вашей системы. В конце концов, старый котел должен работать постоянно с высокой температурой круглый год. Особенно в переходные месяцы или даже летом, когда котел необходим только для нагрева питьевой воды, образуется высокое охлаждение и / или тепло, которые, как правило, намного выше, чем потери отработавших газов, измеренные при прохождении дымохода.

Не так с новым котлом. Здесь температура котловой воды автоматически настраивается на соответствующую наружную температуру. Если тепло не требуется, они даже полностью отключится. Если котлу 10 лет или более, поэтому стоит иметь дело с новой системой отопления. Новая система экономит до 30% энергии и затрат. У вас есть четкий плюс в комфорте, безопасности работы, охране окружающей среды и безопасности, чтобы в дальнейшем соответствовать требованиям законодательства.

Электрическая помпа устанавливается на обратной магистрали, между расширительным баком и входным штуцером. Благодаря пониженной температуре теплоносителя насос работает в более щадящем режиме, что увеличивает его долговечность. Установка циркуляционного агрегата на обратке необходима ещё и в целях безопасности. При закипании воды в котле возможно образование пара, попадание которого в центробежный насос чревато полным прекращением движения жидкости, что может привести к аварии. Если же прибор будет установлен на входе в теплогенератор, то он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя даже при возникновении нештатных ситуаций.

Эксплуатационная безопасность: Отопление требуется только при необходимости

Конечно, было бы преувеличено думать, что ваша старая система отопления откажется от своего духа в ближайшие дни с большим ударом. Нет, если она это сделает, она, вероятно, сделает это тихо и спокойно - без предупреждения. В любом случае, вы можете показать новые материалы и возможности без каких-либо обязательств в наших выставочных залах.

Эксплуатационные расходы: это то, что он хочет?

Вы заметите высокую эффективность и длительный срок службы котла, который легко поддерживать. Сколько стоит ваша нефть и газ, регулярно проверяйте счет. Нелегко видеть, является ли ваша система отопления экономически жизнеспособной. Возможно, он даже выделяет тепло, где никто не нужен: Или это просто негабарит.

Подключение через коллекторы

В случае если к твердотопливному котлу требуется подключить несколько параллельных веток с радиаторами, водяной тёплый пол и т. д., то требуется балансировка контуров, иначе теплоноситель пойдёт по пути наименьшего сопротивления, а остальные участки системы останутся холодными. С этой целью на выходе из отопительного агрегата устанавливают один или несколько коллекторов (гребёнок) - распределительных устройств с одним входом и несколькими выходами. Монтаж гребёнок открывает широкие возможности для подключения нескольких циркуляционных насосов, позволяет подавать к потребителям тепловой агент одинаковой температуры и регулировать его подачу. Единственным минусом обвязки этого типа можно считать усложнение конструкции и повышение стоимости отопительной системы.

Разработка вредных выхлопных газов тесно связана с потреблением и использованием. Бойлеры, которые потребляют много, также производят много выхлопных газов. Ключевые слова: смерть леса, парниковый эффект. Старые котлы потребляют примерно треть топлива и производят более 60 процентов загрязняющих веществ, чем новые котлы.

Новые горелки с современной технологией имеют особенно экономичное сгорание с благоприятными значениями, так что они все еще не соответствуют требованиям экологического ярлыка «Голубой ангел» и Швейцарского регламента по борьбе с загрязнением воздуха.

Отдельным случаем коллекторной обвязки является подключение с гидрострелкой. Её отличие от обычного коллектора заключается в том, что это устройство выступает своего рода посредником между отопительным котлом и потребителями. Выполненная в виде трубы большого диаметра, гидрострелка устанавливается вертикально и подключается к входному и напорному патрубкам котла. При этом врезку потребителей делают на различной высоте, что позволяет подобрать оптимальную температуру для каждого контура.

Эксплуатационная безопасность, стоимость, окружающая среда, удобство эксплуатации. Возможно, вы думаете: «Да, такой современный обогреватель, который мне уже понравился». И вы также можете подумать: Но это стоит снова. Ведь речь идет не только о покупке покупной цены. Тогда счет выглядит совсем по-другому.

Тогда вы могли бы сказать: «Я не могу отложить так много». Обязательно настройте этот счет для своего дома специалистом. Он также знает финансирование, Например, для солнечной и конденсационной технологии. Что такое возврат? Где и почему используется технология? Как увеличивается обратный поток? Каковы преимущества эффективности системы отопления?

Установка аварийных и регулировочных систем

Аварийные и регулировочные системы служат нескольким целям:

• защита системы от разгерметизации в случае неконтролируемого повышения давления;
• регулировка температуры отдельных контуров;
• защита котла от перегрева;
• предотвращение конденсационных процессов, связанных с большим перепадом температуры подачи и обратки.

Для решения задач безопасности системы в схему обвязки вводят предохранительный клапан, аварийный теплообменник или контур естественной циркуляции. Что же касается вопросов регулирования температуры теплового агента, то в этих целях применяют термостатические и управляемые клапаны.

Современные отопительные системы работают только оптимально, когда определенные рабочие температуры не превышены и не превышены. Чтобы предотвратить чрезмерное охлаждение возврата, используйте так называемый возвратный лифт. Мы объясняем вам в этой статье, что это такое с откатом и как его осуществить технически. Вы также узнаете, в каких системах отопления имеет место обратный подъем, а в котором нет.

Бесплатные 5 предложений для вашего нового запроса на нагреватель

Функциональная реализация подъема обратного потока

Обратный лифт - это технология, используемая в системах нагрева горячей воды для быстрого достижения и поддержания желаемой минимальной температуры в нагревателе отопительного контура . Подъем обратного потока достигается благодаря использованию специального смесительного клапана. Это смешивает под холодным возвратом переменную часть горячей нагревательной воды, которая была нагрета теплогенератором. Это приводит к обычно более быстрой и более высокой температуре теплоносителя, возвращающегося обратно к теплогенератору.

Обвязка с трёхходовым клапаном.

Твердотопливный котёл является отопительным агрегатом периодического действия, поэтому он подвергается опасности коррозии из-за конденсата, который выпадает на его стенках во время разогрева. Связано это с попаданием слишком холодного теплоносителя из обратки в теплообменник отопительного агрегата. Устранить опасность этого фактора можно при помощи трёхходового клапана. Это устройство представляет собой регулируемый вентиль с двумя входами и одним выходом. По сигналу с датчика температуры трёхходовой клапан открывает канал подачи горячего теплоносителя на вход котла, препятствуя возникновению точки росы. Как только отопительный агрегат войдёт в рабочий режим, подача жидкости по малому кругу прекращается.

Следовательно, в теплообменнике поток и обратный поток с более низкой разностью температур. Более высокая температура обратного потока, который поднимается таким образом, оказывает положительное влияние на работу отопительной системы, что, таким образом, может оптимально функционировать. Оптимальная рабочая температура зависит от сжигаемого топлива, точнее, от так называемой точки росы дымового газа.

В то же время резервный подъем используется для противодействия ущербу, который может возникнуть, например, при нагревании газов, которые накапливаются при сжигании топлива, остывать и конденсироваться. Конденсат может повредить систему, потому что это приводит к таким эффектам, как питтинг. Разница в температуре также может вызвать стресс, приводящий к образованию трещин.

Довольно распространённой ошибкой является монтаж центробежного насоса до трёхходового вентиля. Естественно, при закрытом клапане ни о какой циркуляции жидкости в системе не может быть и речи. Правильно будет устанавливать помпу после регулировочного устройства. Трёхходовой клапан можно использовать и для регулировки температуры теплового агента, поступающего к потребителям. В этом случае устройство настраивают на работу в другую сторону, подмешивая холодный теплоноситель из обратки в подачу.

Схема с буферной ёмкостью

Низкая управляемость твердотопливных котлов требует постоянного контроля за количеством дров и тягой, что значительно снижает удобство при их эксплуатации. Загружать больше топлива и при этом не переживать по поводу возможного закипания жидкости позволит монтаж буферной ёмкости (теплоаккумулятора). Это устройство представляет собой герметичный бак, отделяющий отопительный агрегат от потребителей. Благодаря большому объёму, буферная ёмкость может накапливать избыточное тепло и по мере необходимости отдавать его радиаторам. Отрегулировать температуру жидкости, поступающей из теплоаккумулятора, поможет узел смешивания, который использует всё тот же трёхходовой клапан.

Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы

Кроме предохранительного клапана, о котором говорилось выше, защита отопительного агрегата от перегрева решается при помощи аварийного контура, по которому в теплообменник подаётся холодная вода из водопровода. В зависимости от конструкции котла подача охлаждающей жидкости может осуществляться непосредственно в теплообменник или специальный змеевик, установленный в рабочей камере агрегата. К слову, именно последний вариант является единственно возможным для систем с залитым антифризом. Подача воды осуществляется при помощи трёхходового вентиля, которым управляет датчик, установленный внутри теплообменника. Сброс «отработанной» жидкости происходит по специальной магистрали, соединённой с канализацией.

Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

Обвязка с подключением бойлера для горячего водоснабжения может применяться для отопительных систем всех типов. Для этого специальную теплоизолированную ёмкость (бойлер) подключают к водопроводу и системе ГВС, а внутри водонагревателя устанавливают змеевик, который врезают в магистраль подачи теплового агента. Проходя по этому контуру, горячий теплоноситель отдаёт тепло воде. Нередко бойлер косвенного нагрева оснащают ещё и ТЭНами, благодаря которым появляется возможность получать горячую воду в тёплое время года.

Правильная установка твердотопливного котла в отопительную систему закрытого типа

Огромным преимуществом твердотопливных котлов является то, что для их установки не требуется никаких разрешительных документов. Монтаж вполне можно провести собственноручно, тем более, что для этого не потребуется ни специального инструмента, ни особых знаний. Главное - ответственно подойти к работе и соблюдать очерёдность всех этапов.

Обустройство котельной. Недостатком отопительных агрегатов, используемых для сжигания дров и угля, является необходимость в специальном, хорошо проветриваемом помещении. Конечно, можно было бы установить котёл в кухне или ванной, однако, периодический выброс дыма и копоти, грязь от топлива и продуктов сгорания делают эту затею непригодной для реализации. К тому же установка сжигающего оборудования в жилых комнатах ещё и небезопасна - выброс чадного газа может привести к трагедии. При установке теплогенератора в котельной соблюдают несколько правил:

• расстояние от топочной дверцы до стены должно быть не менее 1м;
• на расстоянии не выше 50 см от пола и не ниже 40 см от потолка должны быть установлены вентиляционные каналы ;
• в помещении не должны находиться горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся вещества и предметы;
• площадку-основание перед зольником защищают при помощи металлического листа размерами не менее 0.5х0.7 м.

Кроме того, в месте установки котла предусматривают проём под дымовую трубу , которую выводят наружу. Конфигурацию и размеры дымохода производители указывают в техническом паспорте, поэтому выдумывать ничего не потребуется. Конечно, если возникнет необходимость, то от требований документации можно отклониться, однако в любом случае канал для отвода продуктов горения должен обеспечивать отличную тягу в любую погоду. Устанавливая дымовую трубу, все соединения и щели заделывают герметизирующими материалами, а также предусматривают окна для очистки каналов от сажи и улавливатель для конденсата.

Подготовка к установке обогревающего агрегата

Перед установкой котла выбирают схему обвязки, рассчитывают длину и диаметр трубопроводов, количество радиаторов, тип и количество дополнительного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Несмотря на всё разнообразие конструкторских решений, специалисты рекомендуют выбирать комбинированное отопление , которое сможет обеспечить принудительную и естественную циркуляцию теплоносителя. Поэтому при расчётах необходимо продумать, каким образом будет установлен параллельный участок трубопровода подачи (байпас) с центробежным насосом и предусмотреть необходимые для работы гравитационной системы уклоны. Не стоит отказываться и от буферной ёмкости. Конечно, её установка повлечёт дополнительные расходы. Тем не менее, накопитель этого типа сможет выровнять температурную кривую, а одной закладки топлива хватит на более продолжительное время.

Особый комфорт предоставит твердотопливный котел с дополнительным контуром, который используется для горячего водоснабжения. Учитывая тот факт, что из-за установки твердотопливного агрегата в отдельной комнате значительно увеличивается длина контура ГВС, на нём монтируют дополнительный циркуляционный насос. Это устранит необходимость сливать холодную воду в ожидании, когда пойдёт горячая. Перед монтажом котла обязательно надо предусмотреть место для расширительного бачка и не забывать об устройствах, призванных снизить давление в системе в критических ситуациях. Простая схема обвязки, которую можно использовать в качестве рабочего проекта, показана на нашем рисунке. Она объединяет всё рассмотренное выше оборудование и обеспечивает его правильную и безаварийную работу.

Монтаж и подключение твердотопливного теплогенератора

После проведения всех необходимых расчётов и подготовки оборудования и материалов приступают к монтажу.

• Устанавливают на место, выравнивают по уровню и крепят отопительный агрегат, после чего к нему подключают дымоход.

• Крепят радиаторы отопления, устанавливают теплоаккумулятор и расширительный бак.

• Монтируют трубопровод подачи и байпас, на котором устанавливают циркуляционный насос. На обоих участках (прямом и обводном) устанавливают шаровые краны для того, чтобы теплоноситель можно было транспортировать принудительным или естественным способом. Напоминаем, что центробежный насос можно устанавливать только при правильной ориентации вала, который должен находиться в горизонтальной плоскости. Схемы всех возможных вариантов монтажа производитель указывает в инструкции на изделие.

• Напорную магистраль подключают к теплоаккумулятору. Надо сказать, что и входной, и выходной патрубки буферного бака должны быть установлены в его верхней части. Благодаря этому количество тёплой воды в ёмкости не будет оказывать влияния на готовность отопительного контура. Обязательно отметим тот факт, что остывание котла в период перезагрузки будет снижать температуру в системе. Связано это с тем, что в это время теплогенератор будет работать в качестве воздушного теплообменника, отдавая тепло из отопительной системы в дымовую трубу. Чтобы устранить это недочёт, в котловом и отопительном контуре устанавливают отдельные циркуляционные насосы. Поместив термопару в зону горения, можно останавливать движение теплоносителя через контур котла при затухании огня.

• На магистрали подачи устанавливают предохранительный клапан и воздухоотводчик.

• Подключают аварийный контур котла или монтируют запорно-регулирующую арматуру, которая при закипании воды откроет магистраль её сброса в канализацию и канал подачи холодной жидкости из водопровода.

• Монтируют обратный трубопровод от теплоаккумулятора к отопительному агрегату. Перед входным патрубком котла устанавливают циркуляционный насос, трёхходовой клапан и фильтр-отстойник.

• Отдельно на трубопроводе обратке монтируют расширительный бак. Обратите внимание! На трубопроводах, которые подключаются к устройствам защиты, запорная арматура не устанавливается. На этих участках должно быть как можно меньше соединений.

• Верхний выход теплоаккумулирующей ёмкости соединяют с трёхходовым клапаном и циркуляционным насосом отопительного контура, после чего подключают радиаторы и монтируют обратный трубопровод.

• После подключения основных контуров приступают к обустройству системы горячего водоснабжения. Если змеевик теплообменника встроен в бойлер, то достаточно будет просто подключить к соответствующим патрубкам вход для холодной воды и выход в «горячую» магистраль. При установке отдельного водонагревателя косвенного нагрева используют схему с дополнительным циркуляционным насосом или трёхходовым клапаном. И в том, и в другом случае на входе подачи холодной воды устанавливают обратный клапан. Он перекроет путь для нагретой жидкости в «холодный» водопровод.

• Некоторые твердотопливные котлы оснащаются регулятором тяги, работа которого заключается в уменьшении проходного сечения поддувала. Благодаря этому снижается поток воздуха в зону горения и его интенсивность, а соответственно и температура теплоносителя, уменьшается. Если отопительный агрегат имеет такую конструкцию, то монтируют и настраивают привод механизма воздушной заслонки.

Места всех резьбовых соединений должны быть тщательно загерметизированы с помощью сантехнического льна и специальной невысыхающей пасты. После завершения монтажа в систему заливают теплоноситель, включают на полную мощность центробежные насосы и внимательно осматривают места всех присоединений на предмет утечки. Убедившись в отсутствии подтеканий, разжигают котёл и проверяют работу всех контуров на максимальных режимах.

Особенности интеграции твердотопливного агрегата в открытую отопительную систему

Главной особенностью открытых отопительных систем является контакт теплоносителя с атмосферным воздухом, который происходит с участием расширительного бака . Эта ёмкость призвана компенсировать тепловое расширение теплоносителя, которое происходит при его нагревании. Расширитель врезают в самой высокой точке системы, а для того, чтобы при переполнении бака горячая жидкость не заливала помещение, к его верхней части подключают сливную трубку, второй конец которой выводят в канализацию.

Большой объём бака вынуждает устанавливать его на чердак, поэтому понадобится дополнительное утепление расширителя и подходящих к нему трубок, иначе они могут замёрзнуть зимой. Кроме того, надо обязательно помнить, что этот элемент является частью отопительной системы, поэтому его тепловые потери повлекут за собой снижение температуры в радиаторах. Поскольку открытая система не является герметичной, отпадает необходимость в монтаже предохранительного клапана и подключении аварийных контуров. При закипании теплоносителя давление будет сброшено через расширительный бак.

Отдельное внимание следует уделить трубопроводам. Поскольку вода в них будет идти самотёком, то на циркуляцию будет оказывать влияние диаметра труб и гидравлическое сопротивление в системе. Последний фактор зависит от поворотов, сужений, перепадов уровня и т. д., поэтому их количество должно быть минимальным. Для того чтобы изначально придать потоку воды необходимую потенциальную энергию, на выходе из котла монтируют вертикальный стояк. Чем выше сможет подняться по нему вода, тем выше будет скорость теплоносителя и тем быстрее будут прогреваться радиаторы. В этих же целях вход обратки должен находиться в самой нижней точке отопительной системы.

Напоследок хотелось бы отметить, что в открытых системах предпочтительнее использовать не антифриз, а воду. Связано это с более высокой вязкостью, сниженной теплоёмкостью и быстрым старением вещества при контакте с воздухом. Что же касается воды, то её лучше всего умягчить и при возможности никогда не сливать. Это в несколько раз увеличит срок службы трубопроводов, радиаторов, теплогенератора и другого отопительного оборудования.

Обвязка твердотопливного котла - Клапан аварийного охлаждения

3. Защита от низкой температуры теплоносителя в «обратке» твердотопливного котла.

Что будет с твердотопливным котлом, если температура его «обратки» ниже 50 °C? Ответ прост – на всей поверхности теплообменника будет появляться смолянистый налет. Это явление снизит производительность вашего котла, существенно затруднит его чистку и самое главное, может привести к химическому повреждению стенок теплообменника котла. Для предотвращения подобной проблемы, необходимо предусмотреть соответствующее оборудование при монтаже системы отопления с твердотопливным котлом.

Задача – обеспечить температуру теплоносителя, который возвращается в котел из системы отопления на уровне не ниже 50 °C. Именно при этой температуре водяной пар, содержащийся в дымовых газах твердотопливного котла, начинает конденсироваться на стенках теплообменника (переходить с газообразного состояния в жидкое). Температура перехода называется «точкой росы». Температура конденсации напрямую зависит от влажности топлива и количества в продуктах сгорания водорода и сернистых образований. В результате химической реакции получается сульфат железа – вещество полезное во многих производствах, но не в твердотопливном котле. Поэтому вполне естественно, что производители многих твердотопливных котлов, снимают котел с гарантии при отсутствии системы подогрева обратной воды. Ведь здесь мы имеем дело не с прогоранием металла при высокой температуре, а с химическими реакциями, при которых не устоит никакая котловая сталь.

Самое простое решение проблемы низкой температуры обратного теплоносителя – использование термический трехходовой клапан (антиконденсационный термостатический смесительный клапан) . Термический антиконденсационный клапан - это термомеханический трехходовой клапан, обеспечивающий подмес теплоносителя между первичным (котловым) контуром и теплоносителем из системы отопления с целью достижения фиксированной температуры котловой воды. По сути, клапан пускает еще не нагретый теплоноситель по малому кругу и котел греет сам себя. После достижения настроенной температуры, клапан автоматически открывает доступ теплоносителя в систему отопления и работает, пока температура обратки вновь не упадет ниже настроенных значений.

Обвязка твердотопливного котла - Клапан антиконденсационный

4. Защита системы отопления твердотопливного котла от работы без теплоносителя.

Работа котла без теплоносителя категорически запрещена всеми производителями твердотопливных котлов. Более того, теплоноситель в системе отопления должен находиться всегда под определенным давлением, который зависит от вашей системы отопления. Когда давление в системе падает, пользователь открывает кран и заполняет системы до определенного давления.

В данном случае присутствует «человеческий фактор», который вполне может допускать ошибки. Можно решить данный вопрос с помощью автоматики.
Автоматическая установка подпитки – прибор, который настраивается на определенное давление и подключается к открытому крану водопровода. В случае понижения давления, процесс заполнения системы до нужного давления будет происходить полностью автоматически.

Чтобы все работало правильно, необходимо выполнить некоторые условия при монтаже клапана автоматической подпитки:
- монтировать клапан автоматической подпитки необходимо в самой нижней точке системы отопления;
- при монтаже обязательно нужно оставить доступ для чистки или возможной замены клапана;
- вода из водопровода должна постоянно подаваться на клапан с давлением, а кран водопровода и вентиль клапана подпитки должны быть всегда открыты.

Обвязка твердотопливного котла - Клапан автоподпитки

5. Удаление воздуха из системы отопления твердотопливного котла.

Воздух в системе отопления может стать причиной ряда проблем: плохая циркуляция теплоносителя или ее отсутствие, шум при работе насоса, коррозия радиаторов или элементов системы отопления. Чтобы избежать этого, необходимо выпустить воздух из системы. Пути для этого два – первый вручную – продумываем установку кранов в наивысшей точке системы и на подъемных участках и периодически проходим эти краны, выпуская воздух. Путь второй – установка автоматического клапана спуска воздуха. Принцип его работы простой - когда воздуха в системе нет, то клапан заполнен водой и поплавок находится в верхней части клапана, и, через шарнирный рычаг, герметизирует выпускной клапан воздуха.

Когда в камеру клапана попадает воздух, то падает уровень воды в клапане, поплавок опускается и через шарнирный рычаг открывает отверстие выпуска воздуха на выпускном клапане. По мере выхода воздуха из камеры, уровень воды растет и клапан снова занимает верхнее положение.

Мы выше уже описывали устройство группы безопасности котла, когда говорили о защите от высокого давления теплоносителя. В идеале, если вы установили группу безопасности, на ней есть автоматический клапан спуска воздуха. Проследите лишь, чтобы группа безопасности была установлена в верхней части системы вашего отопления. Если нет, рекомендуем поставить отдельно автоматический клапан сброса воздуха и навсегда решить проблему поиска воздушных пробок в вашей системе отопления.

Обвязка твердотопливного котла - Автоматический клапан спуска воздуха