Дерево – один из самых экологичных строительных материалов, поэтому желание иметь деревянный дом вполне объяснимо. Строения из бруса становятся сегодня популярными, поэтому строительные компании предлагают уже готовые варианты, но они, как правило, не из дешевых. Сделать дом из бруса своими руками не особо тяжело, поэтому мы сейчас рассмотрим принципы этого дела.

При правильной обработке и укладке древесины строение получается долговечным, а в практичности оно не сравнится даже с каркасным домом. Не так давно древесина для зданий бралась цельным бревном из-за сложностей в ее обработке. Сейчас популярный вариант – брус. Мы расскажем, как построить дом из бруса.

Особенности

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности. Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги.

Технология сборки

Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.

Порядок сборки:

1. Фундамент.
2. Проверка геометрии.
3. Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
4. Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
5. Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
6. После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
7. Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
8. Укладка кровельного покрытия.
9. Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
10. Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
11. Установка окон и дверей.

Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.

Фундамент

Фундамент бывает столбчатый, ленточный и плитный. Столбчатый фундамент относится к самым простым. Для его изготовления нужны асбоцементные трубы, которые необходимо будет вставить в подготовленные отверстия. Этот вид фундамента имеет и недостаток в виде отсутствия связи между полученными столбами. Практичнее выбрать свайный его аналог, в котором сваи связываются железобетонной плитой.

Плитный фундамент – железобетонная плита, на которой и будет продолжаться строительство. Для него потребуется бетон и арматура в больших количествах.

Ленточный фундамент самый распространенный из-за множества вариантов с разной функциональностью. Для больших нагрузок используется тип фундамента с одинаковым поперечным сечением, тогда как для легких домов – мелко заглубленная разновидность, которая стоит дешевле, но не уступает в надежности.

Стены

Стены необходимо собирать непосредственно на участке. По углам брус может соединяться одним из двух способов – с выступом и без него. Сначала обвязочный венец укладывается на подготовленный фундамент и соединяется в полдерева. Этот тип крепления используется независимо от выбранного соединения последующих рядов. Первый этаж должен быть высотой примерно метра три. Когда стены уложены до нужного уровня, делают перекрытие и начинают второй этаж, если таковой планируется.

Дома под ключ строить из бруса нельзя! Нужно поставить сначала сруб из бруса под усадку, а только вторым этапом, через 4–6 месяцев после осадки делать все отделочные работы, иначе могут быть большие неприятности.

Материалы

Уплотнитель используется для деревянных домов очень часто. Мох, войлок или пенька продаются удобными рулонами, поэтому нарезать на ленты нужных размеров их довольно просто.

Пол

В укладке пола не последнюю роль играет утеплитель, поэтому конструкция делается двойной. Между двумя слоями укладывается утеплитель, который так же хорошо звукоизолирует помещение. С помощью обрезной доски создается черновой пол.

Принято этот материал подшивать снизу, но такое крепление не отличается надежностью. Для повышения характеристик здания используется черепной брус, который необходимо прикреплять к лагам.

Соблюдая нехитрые правила, вы легко сможете построить любой по форме дом из бруса. Такие строения отличаются практичностью, скоростью возведения и эстетичностью.

Натуральная древесина отличается экологической чистотой и невероятным благородством, поэтому она ценится во все времена, не смотря на то, что строительный рынок оккупировали инновационные материалы. Возведение брусовых домов для круглогодичного или сезонного проживания вышло на качественно новый уровень благодаря огромному количеству достоинств материала, а также усовершенствованным методам его обработки и укладки.

Такое жилище имеет привлекательный внешний вид, что немаловажно, особенно для людей, ценящих эстетику во всем. Что же это за материал и что нужно, чтобы построить дом из бруса, расскажет данная инструкция.

Выбор сорта древесины

Перед тем как ознакомиться с самой конструкцией и узнать особенности ее монтажа, предлагаем рассмотреть характеристики используемых для данных целей пород дерева. В настоящее время производители отдают предпочтение хвойной древесине:

• сосне;
• пихте;
• лиственнице.

Отличительные свойства пород древесины

Очень редко, но все же, в данном сегменте встречаются и лиственные деревья, к примеру, береза. Ошибочно может показаться, что хвойные материалы идентичны, однако у них есть существенные отличия, и мы не можем о них не упомянуть:

• самые доступные по цене считаются ель и пихта;
• ель позволяет достичь равномерной цветовой окраски, так как для такого материала характерна идеальная однотонность;
• у пихты очень красивые волокна, но, к сожалению, она менее недолговечна. Спустя 2 года после того, как будет готов сруб, вы столкнетесь с тем, что некоторые волокна начнут темнеть;
• дачные дома из лиственницы наиболее практичны, ведь такой материал абсолютно не боится влажной среды, отличается долговечностью, и именно в этом состоят его плюсы;
• брус из березы популярен по причине доступной цены, но качество здесь также не высокое, что не подходит для возведения загородных жилищ, поэтому специалисты категорически не советуют рассматривать такую древесину, также как и пихту, в качестве сырья, так как здесь минусы явно перевешивают плюсы.

Прибор для измерения влажности древесины – игольчатый влагомер

Перед тем, как приступить к сборке сруба, нужно обратить внимание на влажность бруса. Не проверив ее уровень, который должен находиться в пределах 23%, материал применять нельзя. Если пренебречь этим правилом, через какое-то время можно столкнуться с сильным растрескиванием конструкции. Поэтому на этапе приемки рекомендуем приобрести или взять в аренду влагомер, при помощи которого вы легко измерите влажность поступившего бруса.

Сейчас заготовки сушат либо естественным способом, либо при помощи сушильных камер. В первом случае мы сталкиваемся с длительным процессом, поэтому современные производители отдают предпочтение камерной сушке. Такой процесс происходит быстро, но здесь затраты на оплату энергоносителя увеличиваются, материал дорожает и это сказывается на конечной стоимости для покупателя.

Описание и характеристики

Брус – это бревно со стесанными краями, преимущественно квадратного сечения, может иметь различные размеры сечения. Данная конфигурация полна преимуществ, и прежде всего, это соответствие толщины по всей длине, что упрощает отделочный процесс загородных построек. Также здесь можно сэкономить на утеплителе. Особые свойства древесина приобретает после того, как будет обработана специальными пропитками, защищающими от влаги, горения, а также гнилостных процессов.

Соединение элементов

Соединение брусьев может осуществляться различными способами:

• шип-паз;
• в половину;
• встык;
• на шпонках и др.

Самой простой связкой можно назвать “встык”, и именно такой системой снабжены изделия, из которых строят дачные срубы эконом класса. Его можно собрать самому легко и быстро, но нужно помнить о «холодном» замке, который нужно дополнительно утеплять, чтобы предотвратить попадание сквозняков и холодных воздушных масс в жилые помещения.

Соединение встык – самое холодное, поэтому требует дополнительного утепления. Старайтесь применять другой тип стыка.

Профилированный брус

Имеет специальную гребенчатую геометрию стыка, что делает соединение очень плотным и непродуваемым. Сейчас очень часто для круглогодичного проживания строят сооружения именно из такого материала, ведь он обладает неоспоримыми преимуществами перед обычным брусом.

Профилированный брус производят из цельных бревен, которые строгаются со всех сторон, имеют идеальный уровень влажности, и отличаются одинаковой толщиной по всей длине.

Плюсы и минусы профилированного материала

К преимуществам данной технологии можно отнести:

• простую схема монтажа;
• строго выверенные габариты пиломатериалов, заданные профессиональным оборудованием;
• соединения в виде посадочных чаш и пазов предотвращают растрескивание древесины в процессе круглогодичной эксплуатации

Клееная конструкция

Производство изделий данного типа заключается в использовании склеенных между собой ламелей. Чтобы готовый продукт современной промышленности, был прочным и служил долго, внимательно контролируют процесс его сушки. Технологическая инструкция склеивания отдельных сегментов предполагает размещение лучших сортов древесины в наружной части клееного бруса.

Между собой брусья скрепляются при помощи шипов и пазов, что весьма практично и просто в реализации. Технология возведения таких домов доступна даже для неопытных застройщиков, благодаря чему каждый желающий сможет выполнить большую часть работ своими руками. Готовая конструкция отличается легкостью, сруб устойчив к гниению, его элементы не растрескиваются и не боятся агрессивных проявлений окружающей среды.

Технология строительства

Сейчас наиболее востребованными являются одноэтажные срубы, однако вы можете выбрать для себя любой проект, в том числе в несколько уровней, здесь все зависит от пожеланий и возможностей застройщиков. Рассмотрим пошаговую схему строительства загородного брусового дома.

Фундамент

Прежде всего необходимо выбрать тип фундамента. Он должен быть достаточно прочным, чтобы надежно выдерживать массу дома с кровлей. Вы можете остановить свой выбор на – это самый распространенный и универсальный вариант.

Ленточный фундамент – самый популярный тип для дома из бруса

Но если грунт на участке отличается рыхлостью, отдайте предпочтение , а схема его закладки выглядит так:

• проводится разметка участка с выделением границ будущего дома;
• копается траншея с глубиной ниже точки промерзания почвы (не менее 60 см);
• траншея снабжается песчано-гравийной подушкой, при этом каждый слой трамбуется для выдавливания воздуха из сыпучих пород;
• заливается бетонный раствор.

Устройство конструкций дома

Первый венец укладывается поверх . Ее функцию может выполнять обычный рубероид, застеленный на фундаментную стяжку. Следите за тем, чтобы рубероид был шире готовой основы на 35 – 40 см.

Очень важно, чтобы все деревянные элементы были предварительно обработаны антисептическими средствами, ведь даже если вы смонтируете дачные постройки из сверхпрочной древесины, она со временем может утратить свои свойства под влиянием внешних факторов, что приведет к гниению материала и, как следствие, к деформации конструкции.

Особенности соединения венцов

Прочность брусовых стен обеспечивается благодаря особому методу крепления. Сруб собирается по методу шип-паз. Стартовая доска должна прочно фиксироваться к фундаменту, а укладывают ее как на изоляцию, так и на сбитый из реек каркас (обрешетку). Венцы связываются между собой деревянными или металлическим нагелями.

Уплотнение рядов и утепление стыков джутовым полотном и жгутом

Все последующие венцы монтируются на уплотнитель, предотвращающий появление конденсата и плесневой инфекции. Благодаря межвенцовому уплотнителю сруб приобретает дополнительную прочность и герметичность.

Угловые соединения

Удлинение бруса

По неопытности может показаться, что недостаток брусового сруба заключаются в несовпадении длины их стен с длиной бревна, но это абсолютно не проблема, если обеспечить качественную стыковку швов. Все что нужно в данном случае, это немного смещать каждый следующий стык, что позволит избежать образования длинного непрерывного шва. Этот метод отдаленно напоминает перевязку кирпичной кладки и он достаточно прост в реализации.

Кровля и полы

Укладка полов также проводится по стандартной .

Напольное покрытие может укладываться несколькими способами, но наиболее оптимальным вариантом являются «плавающие» полы, ведь они не создают шума и наоборот, благодаря особой конструкции поглощают посторонние звуки. Рекомендуем ознакомиться со статьей о .

Сопоставив плюсы и минусы технологий и самого строительного процесса, можно с уверенностью сказать, что преимущества здесь перевешивают с огромным отрывом. Если у вас нет готовой дачи, но есть участок и твердое желание иметь свой дом, советуем остановить свой выбор на брусовом доме.

Безусловно, лучше сразу строить правильно, чем потом переделывать. Ну, а уж если всё-таки заниматься доработками, то делать это продуманно, чтобы не превратить реконструкцию в нескончаемый процесс.

Любое строение мы сначала оцениваем по внешнему виду. И ведь как часто бывает (особенно это касается дачных домиков старой постройки): вроде и строение - добротное, а выглядит - неприглядно. Так что же - всё ломать и снова строить? Или всё же попробовать предпринять что-нибудь менее затратное? Например, применить приёмы, позволяющие создать оптический эффект изменения размеров объекта по ширине и высоте, совместив это с косметической отделкой фасада и незначительной конструкторской доработкой (рис. 1 ).

Рис. 1. Небольшая доработка дома позволяет изменить восприятие размеров объекта по ширине и высоте.

Сделать это можно путём различной ориентации архитектурных элементов строения в вертикальном и горизонтальном направлениях. Допустим, крышу мы должны «растянуть» в ширину, а сруб «приподнять» вверх. Для этого «удлиним» существующее окно в обе стороны (заодно светлее будет в мансарде) и установим фронтонный отлив (улучшится защита фасада от дождя). Можно установить коньковый отлив, что также конструктивно оправдано. А чердачное окно улучшит условия вентиляции чердака и в некоторой мере - его освещение.

Таким образом, все эти декоративные новшества не только улучшают внешний облик строения, но и оказываются полезны в функциональном отношении. Главный фасад сруба наоборот следует сделать зрительно более высоким. Самое простое решение - не отделывать досками углы, а покрасить их в более светлые тона. Фактическую высоту сруба можно также замаскировать путём посадки деревьев и кустарников, а также установки забора соответствующей высоты.
Способов воздействия на внешний облик строения в арсенале дизайнеров и архитекторов можно найти немало. Отбирать же нужно самые эффективные и простые.

Однако наша главная задача - добиться сокращения строительных ошибок до минимума. Можно ли этого достигнуть? Даже располагая целым статистическим «банком» ошибок, мы не сможем воспользоваться этой информацией эффективно без комплексного подхода. Нужно систематизировать ошибки, а на основании этого разработать правила, которые и следует соблюдать в процессе строительства. Другими словами, необходимо регламентировать требования по каждой части строящегося здания. Их выполнение предотвратит грубые ошибки и поможет смотреть «куда надо». Перечень таких требований можно сформировать не только исходя из строительных норм, но и на основе результатов обследований, соображений здравого смысла, с учётом применяемых материалов и инструмента.

Однако требования - всего лишь полдела. Другая важнейшая составляющая успеха - система контроля. Ведь дачные домики зачастую возводят непрофессиональные строители. Именно для них и нужен системный подход, который позволит строить качественно, быстро и без лишних затрат.

Примером может послужить строительство дачного домика из бруса - самого распространённого и относительно недорогого материала.

Фундамент

Строительство любого дома начинают с фундамента. Наиболее распространены малозаглублённые ленточные железобетонные фундаменты. Они - просты и технологичны в изготовлении, надёжны, хорошо защищают подполье от холода, снега и ветра, достаточно универсальны практически для любых типов грунтов.

В поперечном сечении фундамент состоит из подземной и надземной частей, которые заливают бетоном раздельно. Например, при строительстве на глинистых грунтах (в Подмосковье их площадь составляет около 70%) бетон подошвы фундамента заливают прямо в траншею, вырытую в грунте, а затем монтируют щиты опалубки и заливают цоколь.

Обустройство фундамента начинают с его разметки. Многие застройщики на этом этапе «городят огород», полагая, что без обноски здесь не обойтись. Безусловно, обноска нужна при возведении крупных строительных объектов. Однако когда речь идёт о прямоугольнике с размерами 6×9 м, неужели мы не разметим его более простым способом? А горизонтальные отметки можно легко получить с помощью гидроуровня без нивелира: ведь площадь-то - незначительная. Обноска - это лишние трудозатраты, дополнительные расходы пиломатериалов, а в последующем - неудобства и помехи при монтаже щитов опалубки, а также сложности маневрирования бетоновозов.

Рис. 2. Разметка фундамента

Рассмотрим самую простую технологию разметки ленточного фундамента (рис. 2). Сначала в нужном месте определяют базовое положение главного угла - по отношению к дороге, рельефу местности, плану и пр. В этом месте забивают колышек.

Затем с помощью треугольника задают от этой точки прямой угол. Теперь, имея заданные размеры сторон фундамента, нетрудно определить положение всех углов. Точность работы проверяют путём сравнения диагоналей прямоугольника.

В размеченных точках вбивают колышки. Потом по заданной ширине ленты фундамента строят внутренний прямоугольник и снова вбивают колышки. Также определяют и положение фундамента под веранду. Здесь также вбивают колышки. Таким образом, забив всего 12 колышков, работу по разметке фундамента можно считать законченной.

После установки колышков производят надрез и удаление дернины по контуру фундамента. Для этого берут доску сечением 50×150 мм, прикладывают её сначала к наружным колышкам и, перемещаясь вдоль доски, надрезают лопатой дернину. Затем доску приставляют к внутренним колышкам и снова подрезают дёрн.

Аналогично действуют по всему контуру будущего строения. Остаётся вынуть подрезанную дернину, после чего разбивку фундамента можно считать полностью завершённой.

Такая упрощённая разметка позволяет получить контур траншеи без точных миллиметровых измерений, потребность в которых может возникнуть на последующих этапах строительства. После этого приступают к выборке траншеи.

Некоторые критики ленточных фундаментов главным их недостатком считают большой объём земляных работ. Однако это не совсем так. Мы со своими коллегами никогда не использовали для выборки грунта экскаватор. Это - дорого, да и траншея получается крайне неаккуратная, что требует последующей ручной доработки. К тому же увеличивается расход бетона. А ведь нам для дома с размерами 6×9 м нужно выбрать всего около 9 м3 грунта. Бригада из черырёх человек сделает это (вместе с разметкой и перекурами) всего за полдня. Смею утверждать, что просверлить в глине два-три десятка отверстий под столбчатый фундамент, да ещё и с уширением - гораздо труднее. При выборке из траншеи грунта под ленточный фундамент одновременно производят вертикальную разметку: определяют глубину траншеи и высоту щитов. Замеры делают с помощью кольев и гидроуровня (рис. 3).

Рис. 3. Вертикальная разметка траншеи

На дно вырытой траншеи засыпают песчаную подушку слоями по 10-15 см и трамбуют. Затем устанавливают арматуру и приступают к заливке бетона.

Самим готовить бетон смысла нет. Бетоновоз привезёт и зальёт в траншею готовую смесь. Однако потребуется освободить место для подъезда техники к траншее хотя бы в 2-3 местах. Если заливать в одной точке, то бетон придётся далеко толкать лопатами, а крупный заполнитель (щебень) осядет в одном месте. В удалённые же места траншеи будет доходить только жидкая часть раствора.

После заливки в траншею бетона можно заняться заготовкой арматуры и изготовлением щитов опалубки. А пока бетон основания ещё не затвердел, в него нужно через каждые 1-1,5 м воткнуть штыри для связи подошвы фундамента с цоколем. Арматурные прутки ø14-16 мм и длиной 50 см заглубляют в бетон основания на 30 см.

Чтобы фундамент надёжно работал, он должен соответствовать следующим требованиям:
- лента фундамента должна иметь достаточную прочность и устойчивость;
- фундамент должен обеспечивать необходимую вентиляцию подполья;
- поверхность ложа цоколя должна быть прямолинейной и располагаться строго в горизонтальной плоскости;
- стены и углы цоколя должны быть строго вертикальны;

Поверхность стен не должна иметь отслоений, сколов, незаполненных мест, раковин, открытых участков с арматурой;
- высота цоколя должна быть не менее 50 см.
Все дальнейшие действия должны быть направлены на выполнение этих требований, и только тогда перечень ошибок при закладке фундамента может сократиться или их не будет совсем.

Для заливки цоколя нужно изготовить и установить щиты. В рассматриваемом случае потребуется 42 м2 - наружных щитов опалубки и 30 м2 - внутренних. К наружным щитам предъявляютболееповышенныетребования, поскольку они формируют лицевую часть фундамента. Для них целесообразно использовать доски сечением 50×150 мм, которые приобретены для стропил. После демонтажа щитов опалубки их применяют по назначению.

Внутренние щиты (как подсказывает опыт) есть смысл изготавливать из досок сечением 25×150 мм, которые приобретены для обрешётки. Однако для обеспечения прочности опалубки их нужно сбивать в 2 слоя.

Рис. 4. Изготовление щитов опалубки

Помимо экономного изготовления щитов опалубки целесообразно применить упрощённую схему установки и крепления щитов опалубки, которую мы с коллегами применяем довольно давно. Суть её в следующем. Сначала набирают наружные щиты (по 4 доски на щит). Чтобы щелей между досками было меньше, можно применить простой способ сплачивания досок с помощью лопат (рис. 4). На земле раскладывают стяжки щитов из брусков сечением 50×50 мм и длиной 80 см. На них укладывают доски сечением 50×150 мм. В результате получается щит шириной 60 см, который позволяет получить цоколь нужной высоты. Доски прижимают друг к другу лопатами и прибивают гвоздями к стяжкам. На концах щитов доски не сколачивают. Там будут размещаться замки, которые прибивают по месту при установке щитов. Выступающие же вверху концы стяжек используют для размещения проволочных скруток.

Щиты внутреннего контура изготавливают так же, но набирают их из досок сечением 25×150 мм в два ряда с небольшим смещением. Здесь для сборки вместо гвоздей целесообразно использовать саморезы. Готовые щиты перед установкой оборачивают рубероидом, так как пергамин и плёнка при заливке бетона рвутся, образуя на поверхности бетона ненужные узоры.

Главное при сборке опалубки - обеспечить её устойчивое положение в момент заливки бетона. Ненадёжно закреплённые щиты в момент заливки могут наделать много неприятностей. Чтобы они не опрокинулись, нередко используют различные раскосы, колья и упоры. В результате тратится материал, работа занимает немало времени, а надёжность установки опалубки оставляет желать лучшего. Самое же главное - элементы крепления занимают немало пространства по обеим сторонам цоколя, что мешает работе и затрудняет передвижение бетоновозов.

Альтернатива такому нерациональному способу крепления опалубки есть. Для установки и крепления щитов применяют арматурные штыри, которые вставляют в подошву фундамента по его центральной оси. Щиты опалубки крепят проволочными стяжками к штырям. В результате щиты будут надёжно привязаны к основанию фундамента и прочно с ним скреплены без мешающих работе наружных конструкций. Штыри устанавливают по углам фундамента в местах стыка с перемычками, а в промежутках между ними размещаютс шагом 1,0-1,5 м.

Рассмотрим технологию монтажа щитов с арматурными штырями более подробно (рис. 5). Сначала устанавливают внутренний контур щитов. Его размещают с учётом ширины цоколя. Поскольку подошва фундамента - несколько шире цоколя (40 см против 25-30 см), некоторый запас места для расстановки щитов имеется. Щиты с помощью замков соединяют в углах и временно скрепляют обрезками пиломатериалов. Правильность установки проверяют сравнением диагоналей. Временно скреплённый внутренний короб опалубки служит базой для установки наружного контура.

Рис. 5 Схема монтажа опалубки

Далее действуют в такой последовательности. К каждому штырю приставляют распорки, отмечают на них положение штырей (поскольку точно по центру их не поставишь), по отметкам забивают в распорки гвозди и огибают их вокруг штырей. После этого на штыри наматывают проволоку.

Вплотную к распоркам приставляют наружные щиты, а концы проволоки наматывают на крепёжные гвозди (их пока не отгибают). Обе стенки опалубки временно фиксируют, а на распорки укладывают 2-4 прута арматуры ø12-16 мм.

Важнейший момент - формирование продухов. Эти элементы конструкции определяют условия вентиляции подполья. Нередко их формируют с помощью обрезков асбоцементных труб или же сколачивают деревянные короба. Недостаток этих способов в том, что при незначительном отклонении щита между ним и вкладышем образуется зазорт куда сразу же затекает бетонная смесь. В результате часто работа идёт насмарку.

Мы в своей практике поступаем иначе. Берём обрезок бруса сечением 150×150 мм или часть кругляка ø130…150 мм, оборачиваем его 2-3 слоями рубероида и вставляем между щитами. Для удобства выталкивания вкладыша и возможности стока воды из продуха наружу внутреннюю часть вставки делаем меньшего сечения. Замечу, что в последующем эти пробки можно использовать для защиты продухов в зимнее время.

Для улучшения условий вентиляции продухи на противоположных стенах цоколя необходимо размещать соо-сно. А для того, чтобы грызуны не интересовались вашим подпольем, между вкладышем и внутренним щитом целесообразно разместить сетку с отогнутыми краями. После заливки бетона подполье будет надёжно защищено.

После установки вкладышей между щитами следует вставить и закрепить гвоздями верхние распорки, которые (совместно с нижними) задают ширину цоколя. На эти бруски также укладывают прутья верхнего пояса армирования цоколя, которые от поперечного смещения в момент заливки бетона фиксируют гвоздями. Остаётся отогнуть вверх гвозди с навитой на них проволокой, и щиты будут надёжно притянуты к арматурным штырям.

Вертикальные элементы арматуры при рассматриваемых габаритах строения и условиях загрузки фундамента можно и не ставить.

Теперь нужно выставить высоту заливки бетона в форму. Для этого устанавливают высоту заливки в самом низком месте цоколя. От этой точки с помощью гидроуровня «отбивают» другие точки по всему контуру фундамента. Затем в щиты через каждые 1,0-1,5 м вбивают насквозь гвозди, по выступающим концам которых и затирают верх цоколя.

После разметки уровня заливки бетона и установки верхних скруток следует всё ещё раз хорошенько проверить (сравнить диагонали, убедиться в вертикальности установки щитов).

Для жёсткости внутренний и наружный контуры щитов возле углов нужно стянуть накладками (рис. 6). А если внизу щитов есть щели, их следует засыпать песком.

Рис. 6. Короб опалубки

К сожалению, далеко не все бетоновозы разгружают бетон насосами. Поэтому к приёму бетона следует хорошенько подготовиться - освободить подъезды и места остановок миксера для разгрузки. Возможно, потребуется изготовить приёмные лотки. Также можно приготовить бетон своими руками.

Заливать бетон надо слоями, внимательно контролируя положение щитов. Уплотнение бетона делается с помощью вибраторов, но можно обойтись и без них. Неплохие результаты получаются и при простом постукивании по щитам обухом топора - тогда поверхность цоколя будет без раковин и изъянов. А вот в углах для предотвращения образования выщербленных образований массу бетона нужно проштыковать обрезком арматуры (рис. 7).

Рис. 7. Уплотнение бетона в углах

Замечу, что при традиционной (с помощью кольев и распорок) системе установки щитов в момент заливки бетона нередко возникают неприятности. Например, могут частично отклониться верх или низ щита. Различными подпорками этот процесс можно остановить, но после затвердения бетона в этом месте могут образоваться вздутия («пузо»), которые испортят внешний вид фундамента. Ещё хуже, когда бетон оказывается на земле.

При обнаружении отклонения щита следует немедленно прекратить подачу бетона и отбросить лопатами раствор из аварийного участка. В это время другие мастера забивают колья. Затем вставляют раскос, который одним концом упирают в колышек, а второй вместе с клином подводят под щит (рис. 8). Низ щита также фиксируют упором в кол. После этого, осторожно постукивая по клину, немного поднимают щит. Такую операцию повторяют несколько раз до тех пор, пока опалубка не будет восстановлена полностью.

Рис. 8. Выправление опалубки

Если же отошёл низ щита, то также забивают в землю кол и устанавливают между ним и щитом распорку. После этого обухом топора или кувалдой распорку постепенно загоняют на место и ликвидируют «пузо».

Бетон - пластичный материал, и именно это свойство его используют для восстановления опалубки. Однако с этим свойством бетона надо считаться. При вибрации раствора возникают значительные распорные усилия, да и миксер подаёт бетон интенсивно. В связи с этим хотелось бы обратить внимание читателей на типичную ошибку при креплении щитов, когда проволочную скрутку цепляют за доски, а не за поперечины-стяжки (рис. 9). В результате доски отходят от брусков и щит отклоняется от вертикали.

Рис. 9. Так крепить щиты нельзя

При устройстве опалубки предложенным выше способом могут возникнуть некоторые затруднения. Например, когда штыри и стяжки-поперечины щитов не совпадают (см. рис. 5). И это естественно, так как трудно бывает их совместить. Если разница большая, то лучше поставить дополнительные стяжки. А значит, под рукой необходимо на всякий случай иметь запас нужного материала.

Залитый бетон закрывают от растрескивания опилками, рубероидом или плёнкой и смачивают водой. После того как бетон затвердеет, приступают к разборке опалубки. Мнения по этому вопросу существуют различные. Кто-то считает, что делать это надо через 2 недели, другие убеждены, что форму нельзя разбирать, пока бетон не наберёт полную прочность.

На мой же взгляд, большой срок выдержки бетона ни к чему. Очень трудно бывает отрывать доски (многие из них раскалываются), да и мелкие неровности уже не исправишь, Разбирать опалубку можно уже на третьи сутки. Бетон к этому сроку уже наберёт 25% прочности, а некоторые неровности нетрудно будет убрать механически. В это время также удобно заделывать различные сколы и раковины.

Готовый фундамент (рис. 10) следует тщательно осмотреть и проверить горизонтальность верхнего среза (точка обзора /) и плоскостность стен цоколя (точка обзора II). При необходимости инструментального метода контроля применяют рулетку, гидроуровень, отвес и пр.

Рис. 10. Контроль фундамента

Подготовка к монтажу брусовой коробки

Любой строительный объект в целом и каждую его часть в отдельности (фундамент, стены, перекрытия, крышу) можно охарактеризовать, используя такие понятия, как вертикальность, перпендикулярность, параллельность, плоскостность и прямолинейность.

Большинство этих параметров регламентировано строительными нормами и правилами. К сожалению, самодеятельные застройщики далеко не всегда ими руководствуются, а порой и не подозревают о существовании соответствующих стандартов. Однако это не снижает значимости требований к конструкциям, которые закреплены в этих нормативных документах. Даже для непосвящённого в тонкости строительства читателя очевидно, к чему могут привести, например, непараллельные стены или разная их высота. О стенах мы сегодня и поговорим.

Брус естественной влажности

Чаще всего дачные дома возводят из бруса естественной влажности. Этот материал, который значительно дешевле профилированного или клеёного бруса, позволяет построить тёплый и надёжный дом.

Однако без знания основных правил работы с брусом естественной влажности успехов в строительстве не добиться.

Сушить приобретённый брус не следует. Из него необходимо как можно быстрее сложить стены, поскольку при сушке материал сильно деформируется: изгибается, приобретает ромбическую форму или ещё хуже - скручивается «пропеллером».

Некоторые застройщики предпочитают строгать брус, полагая, что это позволит не обшивать впоследствии стены. Другие считают, что обшивать и утеплять стены нужно только с одной стороны и строгают лишь одну грань бруса. На мой взгляд, обшивать стены всё-таки лучше собеих сторон. В этом случае строгать брус и снимать фаски с его рёбер не нужно.

Впрочем, если уж вы решили строгать брус, учтите следующее. Грань бруса сечением 150×150 мм можно отстрогать за 2 прохода, поскольку ширина захвата у рубанков ограничена. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают, держа инструмент под углом а=25°-45° к продольной оси (рис, 11 ).

Рис. 11. Строгание граней бруса. Чтобы на простроганной поверхности не было ступеней, рубанком сначала строгают вдоль бруса, а второй проход делают под углом к продольной оси.

Брусья, уложенные в стены, усыхают В результате образуются глубокие трещины, в которые попадает вода, что для строения ничего хорошего не предвещает. Самое же главное - при усыхании брусья уменьшаются в размерах. С этим свойством древесины приходится серьёзно считаться при возведении брусовых домов - усушка достигает 3-10% высоты стен.

Требования к стенам . Стены - основополагающая часть строения, которая определяет условия проживания в доме и его архитектурный облик в целом. В соответствии с этим к стенам можно предъявить следующие основные требования.

1. Основные габаритные размеры стен должны иметь оптимальное соотношение.
2. Стены должны быть прямыми, а стыки между ними (углы) - строго вертикальными.
3. Противоположные стены должны иметь одинаковые размеры по всей высоте.
4. Плоскость верхней обвязки строения должна быть строго горизонтальной.

Безусловно, это далеко не полный перечень требований к стенам вообще и к брусовой коробке - в частности. Однако в самодеятельном строительстве контроль только по этим параметрам даёт неплохие результаты.

Нижняя обвязка и перекрытие

Нижнюю обвязку следует надёжно гвдроизолировать от фундамента. Рубероид для этого - не лучший выбор. Со временем он высыхает, битумная пропитка испаряется и древесина оказывается практически беззащитной. Надёжнее следующий способ гидроизоляции. Поверхность цоколя обмазывают битумной мастикой, а на неё укладывают слой гидроизола, который благодаря обмазке соединяется с бетонным основанием без зазоров. На эту подстилку и укладывают брусья нижней обвязки, которые предварительно обрабатывают защитными составами (рис. 12 ).

Рис. 12. Монтаж нижней обвязки и перекрытия

Биозащита деревянных конструкций - важнейшая строительная операция. И здесь нужно сразу всё сделатьтак, чтобы обеспечить долговечность постройки. Не секрет, что любые антисептики через несколько лет испаряются. Добраться же до элементов конструкции, чтобы повторно ихобработать-трудно, если вообще возможно. В связи с этим целесообразно сначала пропитать материал акгисептиком, а чтобы он не испарялся, покрыть брус снаружи битумной мастикой. Антисептик проникает вглубь древесины, а мастика защищает его от испарения. Аналогично обрабатывают и балки перекрытия.

Уложенную нижнюю обвязку после проверки диагоналей соединяют скобами (см.рис, 12, Узел Б ), а положение собранной конструкции отмечают на гидроизоляции цоколя. Это необходимо, чтобы контролировать положение рамы на фундаменте. Для надёжности обвязку можно присоединить к цоколю костылями или длинными гвоздями через пробки. Таких креплений должно быть не менее двух на одну сторону. После установки нижней обвязки монтируютперекрытие, В строительной практике чаще всего применяют следующие две его конструктивные схемы, одна из которых - схема «балки-клаги». В этом варианте сначала укладывают балки, а поперёк них монтируют лаги. Последние расставляют более часто, чем балки. Поставленные на ребро доски совместно с брусом образуют жёсткую конструкцию, способную нести заданные нагрузки. Такую схему целесообразно применять, если для пола предполагается использовать тонкие шпунтованные доски. При схеме «балки+лаги» проще решать вопросы эффективного утепления пола,однако расход пиломатериалов при таком варианте перекрытия повышается.

Следует заметить, что в дачном строительстве гораздо чаще применяют схему перекрытия только из балок, на которые и настилают доски пола. В качестве балок в этом случае используют брус сечением 100×200 мм. В совокупности с черепными брусками такие балки обладают достаточной несущей способностью и, что не менее важно, за счёт своей высоты также позволяют эффективно теплоизолировать пол. При использовании толстых половиц такие балки можно расставлять с шагом до 1 м.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления скобами удаляют (см. рис. 12, узел В). Торцы балок при этом должны быть тщательно обработаны антисептиком.

Технология установки балок-несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости - применяют уровень. На балки укладывают технологический настил.

Организация труда

К сборке коробки нужно подготовиться, поскольку от организации работы зависит и качество строительства, и его темпы. Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5 м от строения с одной или лучше - с двух его сторон (рис. 13). Между рядами брусьев прокладывают доски-«дюймовки». Для этого целесообразно использовать материал, предназначенный для чернового пола.

Рис. 13. Организация рабочего места

Между штабелем и срубом оборудуют рабочие места для разметки брусьев и их раскроя. Сделать это можно так. На нужной высоте (в зависимости от роста работника) между рядами брусьев вставляют опорные доски. На них аккуратно укладывают брус и с помощью шаблона размечают. Затем заготовку переносят к месту раскроя, производят необходимые операции, после чего с помощью верёвки поднимают заготовку по покатам на стены и укладывают.

Для облегчения подъёма к покатам целесообразно прибить клинообразные упоры. Они предотвратят неконтролируемое сползание бруса вниз, что может представлять серьезную опасность для находящихся на стройплощадке работников. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять груз, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Разметка брусьев

Этот этап работы - очень ответственный, поскольку от правильной разметки зависит качество дальнейшего строительства. Традиционно разметку выполняют с помощью рулетки. Габаритные размеры снимают непосредственно со стен, а затем на земле с помощью угольника размечают пазы, шипы и прочие профили.

Например, в рассматриваемом случае каждый венец состоит из 7 брусьев длиной от 3 до 6 м. Чтобы собрать коробку, необходимо выполнить сотни замеров. Облегчить работу и повысить её точность можно, если вместо замеров применять шаблоны. Разметка в этом случае сводится к простому обводу контуров шаблонов маркером, что позволяет не только снизить трудозатраты, но и свести к минимуму погрешности замеров. Заготовки же при использовании шаблонов имеют идентичные размеры, что, в конечном счете, позволяет добиться высокого качества сборки брусовой коробки.

Заметим, что если применять традиционные шаблоны (один - на две зеркально расположенные заготовки), то для возведения стен потребуется 7 разметочных приспособлений, которые неминуемо загромоздят рабочее пространство (рис. 14). Возможно, поэтому многие строители и не любят шаблоны, несмотря на очевидные плюсы их использования. А значит нужно сделать так, чтобы разметочных приспособлений было не слишком много.

Рис. 14. Схемы раскроя брусьев: 1,1′ - основной брус продольной стены (правый и левый); 2,2′ - дополнительные брусья продольной стены (правый и левый доборы); 3 - разметочные отверстия; 4 - метки на кромках; 5 - удаляемые части заготовки; 6 - шаблон поперечной стены; 7 - брус перегородки; 8 - брус поперечной стены; 9 - разметочные отверстия.

Рис. 5. Схема разработки шаблонов продольных стен: 1 - основной брус; 2 - дополнительный брус; 3 1 перегородка; 4 - угловые пазы; 5 - паз для бруса перегородки; 6 - шаблон продольной стены; 7 - доборы; a,d - надрезы на кромках; Ь,с - разметочные отверстия.

Рассмотрим же принципы разработки шаблонов (рис. 15). Итак, допустим, нам предстоит собрать брусовую коробку с размерами 6×9 м. При наличии стандартного пиломатериала (6 м) сделать это можно, на первый взгляд, без лишних отходов. Однако это не так. Собрать венец длиной 9 м без потерь пиломатериала можно только в том случае, если сращивать заготовки длиной 6 м и 3 м встык (эту кладку часто называют «кирпичом»). Однако это соединение является грубой строительной ошибкой, поскольку такой стык превращается в «мостик холода».

Правильное соединение брусьев-«вполдерева»с нахлёстом в 15.. .20 см. Но тогда общая длина сращиваемых деталей составит не 9м, а 8,8м. Стыки при этом располагаютв шахматном порядке, что следует учитывать при разработке профилей шаблонов.

Внутреннюю стену (перегородку) следует располагать с некоторым смещением от стыка вправо или влево. Таким образом, на одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Определившисьс точными размерами деталей, входящих в каждый венец, можно приступать к детальной проработке контуров шаблонов для правого и левого исполнения.

Шаблоны можно изготовить из обрезной доски-«дюймовки», приготовленной для устройства обрешётки. Пласти досок следует предварительно прострогать.

Для разметки доборов можно не делать отдельных шаблонов, а разместить их на основных шаблонах, сделав 4 небольших надреза («а» и «d»)Ha их кромках и просверлив два отверстия («Ь» и «с»). Благодаря сквозным отверстиям шаблон становится технологически «прозрачным» при фактической его «непрозрачности». Таким образом, типичное техническое противоречие удаётся разрешить довольно просто.

После разметки шаблона заштрихованные части вырезают. Разметочные приспособления готовы.
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с 7-ми до 3-х (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

Причём лишь перегородка, установленная несимметрично, вынуждает делать 2 продольных шаблона. При симметричной установке хватило бы и одного разметочного приспособления.

Разрабатывая шаблоны, следует учитывать, что на строительной площадке разметочные приспособления можно разворачивать относительно продольной оси на 180°, а также перемещать вдоль продольной оси. Категорически не рекомендуется предусматривать разворот длинного шаблона на 180° вокруг вертикальной оси, поскольку сделать это в процессе работы будет практически невозможно. А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем - два паза и, наконец, - выборку под соединение «вполдерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагмекты (их лучше при разметке заштриховать) вырезают цепной пилой.

То же самое делают со вторым брусом. На продольной стене к каждому полному брусу нам требуется изготовить «добор». Для этого на брус укладывают шаблон (положение I на рис. 14) и обводят. Выборку под соединение «вполдерева» на конце заготовки размечают с помощью шила, накалывая брус в точках «с» и «Ь» (см. рис. 14, узел А).

Затем шаблон сдвигают (положение II на рис. 14) и снова обводят контур. Брус с двумя размеченными дополнительными деталями укладывают на подкладки в зоне раскроя. После выпиливания заштрихованных участков получают доборы для обеих продольных стен. Стрелками на рис. 14 показаны манипуляции с установкой дополнительных деталей в стены.
Поскольку стыки брусьев располагают в шахматном порядке, разметку расположенного выше венца начинаютс правой стороны. Здесь уже меняются элементы угловых замков: если на продольном брусе был паз, а на поперечном - шип, то теперь всё должно быть наоборот.

Однако, как размечать детали с шипами? Делать для них отдельные шаблоны или же обойтись теми разметочными приспособлениями, что уже есть? Вполне очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению, А значит, шаблон с пазами можно использовать для построения профилей шипов на заготовках бруса. На рис. 14 (узел Б] показан шаблон поперечной стены с пазом и полученные с его помощью детали с шипом. Причём, для изготовления перегородки в шаблоне просверлены отверстия, которые задают ширину её шипа.

Что касается размеров шипа, то здесь ни в коем случае нельзя допускать плотной посадки шипа в паз. Шип впоследствии усохнет, и в результате образуется канал, который непременно превратится в «мостик холода». Поэтому если размеры паза - 5×5 см, то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор же заполняют утеплителем.

До сих пор, говоря о разметке, мы предполагали, что профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. Различные же пазы и шипы пропиливают сбоку. Азначит, горизонтальную разметку нужно перенести на вертикальную грань бруса. Делают это с помощью угольников. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений нереально. Поэтому здесь довольно часто случаются ошибки, когда вместо паза размечают шип, и наоборот. И это немудрено, если не воспользоваться системой, по которой размечать пазы и шипы становится предельно просто. На схеме (рис. 16) показаны стены с обозначением порядкового номера венца, типа соединительных элементов на концах заготовок, а также обозначены положения проёмов в стене. Подобная схема, которую можно нанести прямо на шаблон, упрощает организацию работ и предотвращает ошибки разметки.

Рис. 16. Схема разметки угловых стыков брусовой коробки: 1 — стыки деталей продольных стен; 2 -дверные проёмы

В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса 150х150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

Это легко сделать самому. своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

1. Определится с .
2. Заказать или купить готовый .
3. Заказать и приобрести основной материал.
4. Выполнить подготовительные работы.
5. Заготовить расходные материалы.
6. Закупить инструмент.
7. Заключить договора с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап. Подготовка земельного участка

• очистка от мусора и растительности,
• выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
• разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Основные виды фундамента

• ,
  для домов с подвалом или погребом.
• Свайный фундамент,
  для проблемных грунтов.
• мелкого заглубления,
  для небольшого дома.

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Материалы

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

Необходимый инструмент

• Дисковая электрическая пила.
• Дрель с набором свёрл по дереву.
• и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и саморезы.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями. Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.

Шестой этап. Отделка

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

1855452.5 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)

Строим маленький недорогой дачный домик – пошаговая, поэтапная инструкция с фото и примерами

Фото строительства будущей дачи из бруса эконом класса можно посмотреть нажав на ссылку посмотреть полный альбом или по

Дачные дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить - расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое – построить новый дом вместо существующего. Жилища старой постройки почт все рубленые, а современные делают в основном из бруса. Если строить своими руками, самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит - он слишком тяжелый, особенно сырой. Я решил поступить проще - возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×1001 и, после усадки стен, утеплить его снаружи базальтовое ватой той же толщины. Я стараюсь придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, не применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1 – Подготовка и заливка фундамента

Перед тем, как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготов­ления, необходимо изучить геологические условия. Нужно точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное - посмотреть, как устроены фун­даменты домов, которые давно здесь стоят. Например, выяснилось, что в нашей местно­сти (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делают в основном из белого камня - известняка (1). Как правило, без армирования и при этом - неглубокого за­ложения. И на то есть причины: грунт пес­чаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном - дере­вянные избы.

Работу по возведению фундамента начина­ем с выкапывания траншей и удаления пло­дородного слоя (2). Появившийся песок для уплотнения проливаем водой. В траншеи за­сыпаем камень и прокладываем по два прут­ка арматуры с перевязкой в углах. Думается, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента лишним не будет (3).

Можно, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это нере­ально - отсутствует предложение. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина в том, что готовый бетон дорог, в то время как бесплатный песок лежит прямо под ногами, а машину камня заказать у нас дешевле, чем в Москве - пустую машину. Кстати, если с деньгами совсем плохо, ничто не мешает сэкономить и на камне, например набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе желе­за показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта - ис­пользовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбираем первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (4).

И процесс пошел (5) - только успевай подвозить цемент. Бетоносмеситель удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раство­ра пришлось приспособить лист, валявший­ся под ногами (6). Чтобы он не прогибался, подставляем опоры из обрезков доски (7).

Пластмассовый кожух, где расположен двигатель, во время работы лучше ничем не закрывать, чтобы не перекрывать выход воз­духа, охлаждающего двигатель. Полиэтиле­новую пленку можно накинуть после - для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно используем для подготовки раствора, в который укладываем (а иногда просто сбрасываем) камни (8). Та­ким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выкладываем из этого же камня на более густом растворе (9).

Не доходя до верха, устанавливаем арма­турный каркас, аналогичный нижнему (10). Для выполнения кладки потребовался бо­лее мелкий камень (11).

Даем время почти готовому фундаменту выстояться перед строительством дома (12). Вид у него не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать - оштукатурить, ис­пользуя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома такие), или закрыть декора­тивными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить - не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы - песок и камень. Если подве­сти итог, получается, что все расходы (вклю­чая стоимость бетоносмесителя) оказались меньше стоимости готового бетона (которо­го и взять было негде) и опалубки.

Но, к сожалению, не в любой местности так получится. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространствен­ный каркас из арматуры, сооружать опалуб­ку и заливать бетон.

Этап 2 – Сборка дома из бруса

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто - а это повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом.

Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивает все возможные сложности при сборке дома.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГЕЛЕЙ

Как известно, правильные дома из бруса собирают на деревянных нагелях. Для их изготовления подойдут обрезки доски, оставшиеся после выполнения какой-либо работы, например устройства обрешетки под кровлю (13).

Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше - твердость выше. Берем обрезки и торцуем с одной стороны на соответствующей пиле (14). Затем ставим упор и пилим в размер (15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (16).

Пропускаем дощечки через ленточную пилу (17) - получаем ящик палочек квадратного сечения (18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон - и несколько сот нагелей заготовлены (19).

ЗАГОТОВКА МХА

Для сборки дома понадобится межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строите­ли обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал лен­ту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, является природным анти­септиком. Информации на эту тему много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендуют применять белый торфяной мох сфагнум или красный (20). Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего свежий мох, пролежавший не более двух не­дель. У меня мох находился в полиэтилено­вых пакетах неделю в немного влажном со­стоянии и в жаркую погоду - ничего с ним не случилось.

Мох пахнет йодом, почти как на море, - несомненно, это лишний раз свидетельству­ет о его пользе.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСЯКОВ

Для классического брусового дома необ­ходимо заготовить косяки - на каждый про­ем, будь то окно или дверь.

Выбираем ровный брус, желательно без сучков или с минимальным их количеством. Для работы можно соорудить импровизиро­ванный верстак прямо у штабеля с пилома­териалом (21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (22), легко вырубаем стамеской лишний ма­териал (23).

Делать косяки по всем правилам очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон применяем сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме будут только два вертикальных ко­сяка, а горизонтальную связь осуществит сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный. (В деревенских из­бах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.)

Под установку блока необходима «чет­верть», но и тут реально упростить дело - вместо выборки материала (показан штри­ховкой на фото 24) можно вклеить планку, предварительно острогав плоскость. Полу­чится тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не пройдет - понадобятся все четыре эле­мента. Зато вполне доступно упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (25), который будет слу­жить порогом, выбираем такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже на­девался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон - очень неблагодарное занятие. Поступаем следующим образом: делаем пропилы дис­ковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (26), затем сверлим перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (27). И, на­конец, сабельной пилой выпиливаем попе­рек волокон ровный прямоугольник (28).

Профессиональные плотники в пороге стамеской вырубают два гнезда прямо­угольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Мы же просверлим отверстия, как под нагели, и два нагеля забьем (29). Снизу косяков про­сверливаем такие же отверстия (30).

С верхним горизонтальным брусом пока ничего не делаем, а к порогу прибиваем дощечку - имитацию «четверти». Получи­лось сильно упрощенное, но все же выпол­няющее свою функцию оформление двер­ного проема (31). В будущем его построгаем и вклеим «четверти».

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В строительстве брусовой коробки уча­ствовали следующие электроинструменты: постоянно - дисковая пила Makita 5704R и безударная дрель Makita 6408, изредка - электрорубанок Makita 1923H и сабельная пила Skil 4900 (32). Ручной инструмент: во­дяной шланг, угольник, отвес, рулетка, моло­ток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса используем дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилим за два раза - проводим линию по угольнику, отрезаем, затем переворачиваем и снова отрезаем. Линию можно переносить на противопо­ложную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз».

Этой же пилой делаем пазы для углового соединения и коренной шип. При выполне­нии последнего немного не хватало глубины пропила - приходилось несколько движе­ний делать ручной ножовкой.

СБОРКА ДОМА ИЗ БРУСА СВОИМИ РУКАМИ

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высо­той примерно 850 мм (33).

ПЕРВЫЙ ВЕНЕЦ

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизон­тальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «в пол дерева». Этот узел легко выполняется дис­ковой пилой - пилим поперек и вдоль (34). Где не хватает глубины пропила, делаем не­сколько движений ручной ножовкой (35), затем лишнее срубаем стамеской - готово (36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брали гвозди.

На фото (37) видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впо­следствии там будут организованы продухи. В нашей местности их принято делать в сте­не, а не в фундаменте. Это значительно про ще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья будет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планируется установить по­ловые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрываем антисептиком «Сенеж». По моим наблюде­ниям, быстрее всего разрушается древеси­на элемента, лежащего на гидроизоляции. В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, заменить будет гораздо проще, чем первый венец.

ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИЕ ВЕНЦЫ

Со второго венца начинается однотипная монотонная работа. В углах брус необхо­димо соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев недопустимо. Дис­ковой пилой брус торцуем за два пропила с помощью угольника (38) - линия реза переносится на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (39). Если не хватает выхода диска - прибегаем к по­мощи ручной ножовки. Выбрать паз - еще проще (40).

Примечание. Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать ме­сто для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составляет 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно устанавливаем необхо­димую глубину пропила.

Примечание. У пилы Makita 5704 R ве­личина выхода диска меняется легко и быстро - ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столяр­ном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента - и обрабатываешь се­рию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак - и регулируешь глубину пропила для раз­ных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркуляр­ки» - он заметно снижает затрачиваемое усилие.

Предохранительный кожух настолько плавно поднимается при выполнении реза, что его не замечаешь.

Если длина стены больше длины бруса, придется сращивать его по длине. У длинно­го бруса делаем запилы с двух сторон, сруба­ем лишнее стамеской и получаем шип в цен­тральной части (41). Раз есть шип - значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской - не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Сверлим сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины свер­ла) (42), отрезаем от заготовки лишнее (43), размечаем и вдоль волокон легко рубим стамеской (44). Кстати, при желании мож­но изменить порядок - отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное от­верстие.

Соединяем два бруса (45) и забиваем за­зоры мхом (46).

Примечание. В том венце, с которого начинается проем, удобно сразу выпол­нить шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не сможет выполнить их полностью, придется в самом конце долбить стамеской. На фото (47) видно, что брусья уте с шипами, а пороги двер­ных проемов лежат в качестве шабло­нов.

И вот второй венец со всеми соединения­ми (углы и сращивание по длине) положен на первый, теперь необходимо разметить по­ложение нагелей, которые соединят брусья. Используя угольник, делаем вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (48) - в тех местах, где планируется установка нагелей. Переворачиваем верх­ний брус. С вертикальной черты переносим разметку в центр бруса (49). Затем на задан­ную глубину (больше половины длины наге­ля) сверлим отверстия (50) и забиваем в них молотком нагели (51).

Примечание. Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справ­ляется со сверлением отверстий под на­гели. Удобна она и для присадки мебель­ной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы - отсутствие биений патрона позволяло это делать.

О НАГЕЛЯХ

С точки зрения инженера, в круглое отвер­стие должен забиваться нагель круглого се­чения. Но плотники думают по-другому: ква­дратный в сечении нагель проще сделать, да и держит он крепче. А главное - короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отвер­стие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувал­дой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утепли­теля, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении - 22×22 мм, а диаметр перового сверла - 25 мм (52).

Я однажды наблюдал, как рабочие свер­лили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности от верстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черен­ках, и между брусьями образовались огром­ные щели. Такие вот «грабли»…

УКЛАДКА МХА И ПАКЛИ

После забивания нагелей раскладываем паклю и мох (53). Причем паклю - волокна­ми поперек бруса, а мох просто накидываем на нее (54). Мох - почти сухой, но не пыль.

Свисающей паклей удобно будет конопа­тить, а мох в рекламе не нуждается.

После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания ку­валдой конструкция все еще шатается из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазо­ры (они здесь не превышают 4-5 мм) плот­но забиваем мох - шпателем (55) и узкой металлической полосой (56). Белый мох за­толкать сложно - он крошится, а вот в сме­си со стеблями красного отлично заходит в полости.

Примечание. Почему в углы укладываем только мох? Во-первых, мох - прекрас­ный антисептик. Дому еще долго сто­ять без отделки, и по углам будет течь дождевая вода. Во-вторых, если возник­нет необходимость строгануть брус в углу (57), мох не станет помехой, тог­да как пакля неизбежно намотается на барабан рубанка и заклинит его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непрода­ваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений - прочнее, чем на гвоздях!

Примечание. После завершения рабо­чего дня угловые соединения лучше за­крыть от возможного дождя (58).

ВЫРАВНИВАНИЕ БРУСЬЕВ

На фото (59) видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по вы­соте. Но не стоит сразу браться за рубанок - все вполне способен решить удар кувалдой.

Рубанок используем в последнюю оче­редь - там, где ясно видима помеха укладке следующего венца, например при необходи­мости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно по­терять много времени. Я считаю, что пакля и мох - оптимальное решение проблемы щелей.

ВЕНЕЦ ЗА ВЕНЦОМ

Следующий венец укладываем так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутрен­няя несущая стена нуждается в связи с про­дольной стеной все тем же стандартным соединением (60) - через один венец. Как обычно, размечаем и сверлим отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке отно­сительно нижних венцов (61), раскладываем паклю и мох (62). Когда все брусья на своих местах, уплотняем угловые соединения (63).

Каждый новый венец укладываем, разме­чаем (64), сверлим отверстия (65), забиваем нагели (66), раскладываем межвенцовый утеплитель (67). И дом растет…

Стыковку брусьев по длине (68) принято делать «вразбежку».

ПРОЕМЫ

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь - седьмой венец, от будущего пола до подоконника - 800 мм), делаем разметку оконных проемов в соот­ветствии с чертежом. Минимальная (габа­ритная) ширина проема выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняе­мых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и окон­ным блоком - всего 15 мм). Итого: ширина проема равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливаем венец с оконными проема­ми - в брусьях заранее нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока нет, но внутренний габаритный размер соблюдается.

Обычно в проемах, через несколько бру­сьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выклады­вать все проемы из «коротышей» (70) без перемычек - нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно ни­какого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо постоянно по отвесу контро­лировать проемы, не помешает и проверка прямолинейности стены, состоящей из про­стенков (71).

Угол и Т-образная конструкция держат сами себя, а отдельный простенок лучше временно скрепить рейками (72) - зава­лить его очень легко.

Примечание. Там, где будут шипы про­ема и пройдет линия реза дисковой пи­лой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоит класть паклю, иначе она будет наматываться на диск (73). Впо­следствии ее легко подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершаются проемы, предварительно (без нагелей и пак­ли) уложен, снимаем верхние брусья прое­мов. Они все - легкие «коротыши». Дальше делаем резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск выставлен на необ­ходимую глубину, для отступа от края уста­новлен параллельный упор - работа много времени не занимает (74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус не сможет, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубаем шипы для ориентировки и контроля сборки - удобнее «кидать» отвес в проеме. В завер­шающем венце проема так поступать нет нужды, все равно потом придется рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого вер­ха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, - непро­стая задача.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) - вдруг на брус, имеющий откло­нение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону - впол­не возможна «пизанская башня» (75).

Вот и приходится либо сострагивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» - на фото (76) проиллюстрирован как раз та­кой случай. Вдобавок ликвидирована щель (77) - тоже без рубанка не обошлось.

Главное - не забывать постоянно контро­лировать вертикальность проемов отвесом.

УСТАНОВКА КОСЯКОВ

Когда уложен верхний венец, самое время установить косяки на все проемы. Это значи­тельно повысит прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шата­ются рукой. В каждом проеме нижний брус имеет полноценный шип, а верхний - рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (79). С торцов, по отвесу, проводим две линии - размер шипа, а все лишнее сру­баем стамеской (80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляцион­ного материала. Сейчас косяки ставят толь­ко для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во вре­мя отделки.

Между косяками временно поставлены распорки (81).

РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕНЫ

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае уложено на один венец меньше.

Осталось накрыть коробку временной крышей (82), закрыть проемы и ждать сле­дующего строительного сезона.

ВЫВОДЫ

Мой фундамент оказался значительно де­шевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего - знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент - 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине - 8200 руб. Итого - 21 800 руб.

Когда брус лежал в виде штабеля шири­ной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом раз­мерами 6×10 м (из которых брусовая часть - 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизи­лись) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) - значит, не обо­шлось бы без помощников. Сколько стоит их труд - я не знаю.

Для сборки дома эконом класса понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строитель­ства.

Получается, что основа будущего дома - брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в цене совершенно недорого (я бы даже сказал дешево) в 62 300 руб.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универ­сальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоно­смеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хоро­шей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегород­кой. Вес материала позволяет: брус - это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «на­дувное бревно», даже если брус сухой).

: Просмотреть полный альбомКак сделать небольшую...

: Теплица из сотового поликарбоната -...