Фаза на листната гнездо

Фазата на листната розетка започва след появата на разсад от момента на образуване на два истински извити листа, покриващи точката на растеж на стъблото, съответства на етап II на органогенезата. В основата на конуса на растежа се формира хабитусът на растението като цяло.

Фазата на базалната розетка при теснолистната лупина практически липсва. След появата на издънки и отстраняването на котиледони на повърхността на почвата, активен растежстъблото успоредно с растежа на кореновата система. В това отношение теснолистната лупина се сравнява благоприятно с жълтата и бялата лупина по отношение на скоростта на първоначален растеж и е най-скорозрелият вид.

фаза на стъблото

AT различни годинифазата на дебнене продължава от 9 до 23 дни и съответства на етапи III-IV-V на органогенезата.

При теснолистната лупина процесите на образуване и растеж на издънката се извършват синхронно. (Борисова, 1990)

На четвъртия етап от органогенезата се формира генеративната сфера на растението. В основата на апикалния растежен конус в пазвите на листните зачатъци се полагат конуси на растеж на клони от втори ред. На петия етап от органогенезата се образуват цветни органи.

Фаза на пъпкуване

Тази фаза се характеризира с появата на пъпки по централната четка и продължава до началото на цъфтежа 8-15 дни и съответства на етапи VI-VII-VIII на органогенезата.

На шестия етап от органогенезата възниква микро- и мегаспорогенеза. На седмия етап се осъществява образуването на мъжки и женски гаметофити (двуядрения прашец и зародишната торбичка на яйцеклетката), на осмия етап на органогенезата настъпва процесът на опрашване.

Фаза на цъфтеж и плод

Тази фаза започва от началото на отварянето на първия цвят на първото въртене на основното гроздовидно съцветие и завършва с образуването на зърна върху централното съцветие, продължава 9-13 дни и съответства на етап IX на органогенезата. На този етап опрашването и оплождането се извършват само при кръстосано опрашени видове лупина. При самоопрашващите се видове цъфтежът настъпва след самоопрашване в неотворена пъпка и се свежда само до отварянето на цвете, биологично значениекоято все още е малко проучена (Ржанова, 1970)

Периодът на цъфтеж на лупина може да се забави поради цъфтежа на страничните клони.

Фаза на образуване на син боб или зърно

възниква след цъфтежа с образуването на тъмнозелени зърна, дълги 2-4 сантиметра, гъсто покрити с власинки, придаващи на зърната синкаво-сребрист оттенък. В тази фаза растежът на основното стъбло във височина спира. По-нататъшно увеличаване на добива на зелена маса се дължи на нарастването на страничните клони и запълването на зърното. Фазата на синия боб продължава от 16 до 23 дни и съответства на X етап на органогенеза, който се характеризира с първоначална диференциация на зародиша на семената, образуване на проембрион и полагане на котиледони и растежен конус на семенната пъпка. До края на етап X зърното е напълно запълнено и зърната придобиват характерната си форма (Савичев, 1961)

Блестящ боб или фаза на зелена зрялост

Съответства на XI етап на органогенезата. Зърното придобива правилната форма. През този период има повишено привличане хранителни веществаот бобови черупки до семена. Тъмнозеленият цвят на зърната се променя на зелен и светлозелен, бобът започва да блести. На единадесетия етап от органогенезата настъпва образуването на ембрионални листа в пъпката. В тази фаза растежът на биомасата приключва и е най-целесъобразно да се прибира лупина за силаж и да се оран за зелен тор. До края на тази фаза, ако е необходимо, може да се приложи обезлистване, за да се ускори прибирането на реколтата за семена.

Фаза на зрял боб

Отговаря на XII етап от органогенезата и е свързан с узряването на семената. По това време се извършва окончателното изтичане на хранителни вещества в котиледоните от всички органи на растението, включително листата на боба и обвивката на семената. Биохимичните процеси протичат в котиледоните за трансформация на прости органични съединенияв сложни резервни вещества (Ржанова, 1970) През периода на восъчна зрялост на зърното цветът на семеделните листове е белезникав, коренът на ембриона пожълтява. В бъдеще придобиват и котиледоните жълто. Зърната стават плоски с добре дефинирани места на семена. Шушулките на боба първо стават кафяви, след това придобиват жълто-кафяв цвят. При сухо време растенията от лупина напълно изсъхват и е време за прибиране на реколтата. AT дъждовно времечаст от листата на страничните клони може да са все още зелени, което затруднява прибирането на реколтата и изисква допълнителни разходи за обезлистване.

СРЕЩУ. Шевелуха (1992) отбелязва два основни периода на растеж в онтогенезата на лупина: 1) бавен растеж на надземните и бърз растеж на подземните органи във фаза на листната розетка; 2) бърз растеж на стъблото и кореновата система по време на фазите на стъбло и пъпкуване. Вторият период е критичен по отношение на влагата.

фаза на цъфтеж

фаза на цъфтеж. Първите цветя се появиха през третото десетилетие на юни (29.06). Многоцветни кошнички на дълги дръжки, тръстикови цветове бяха розови, дълги 4-7 см; тръбни - червеникаво-кафяви; формата на съда е изпъкнала. Съцветията на растението цъфтят неедновременно. Най-напред цъфтят апикалните кошници, по това време съцветията на долния слой тепърва се развиват.

Масовият цъфтеж на Echinacea purpurea настъпи в средата на юли. На едно растение средно пет съцветия.

Дългосрочният цъфтеж на Echinacea purpurea е благоприятен климатични условия: температурата през август беше 17,3°C, с валежи 50 мм.

Постепенното намаляване на цъфтящите глави характеризира прехода към фазата на узряване на семената. Началото на тази фаза при Echinacea purpurea през 2009 г. се наблюдава на 10 септември и приключи на 12 октомври. Във фазата на узряване на семената повечето плодове придобиват тъмен цвят и семената започват да се отделят от майката.

фаза на умиране

Фаза на умиране. Постепенното намаляване на генеративната сила на Echinacea purpurea говори за физиологичното стареене на растенията. През този период растението приключи плододаването, плодовете постепенно падат.

Вегетационният сезон приключи през второто десетилетие на октомври. Растенията започнаха да изсъхват постепенно и до третото десетилетие наземна часте нарязан, за да подготви растението за презимуване.

По този начин динамиката на растежа на издънките на растенията, отглеждани при условия на сеитба със семена и разсад, се различава значително (Фигура 9).

Фигура 9 - Динамика на растежа на издънките на Echinacea purpurea при засяване със семена и разсад

През 2010 г. имаше ранен периодповторно израстване на листната маса - второто десетилетие на април. Това се дължи на липсата на период на вкореняване на растенията. Трябва да се отбележи, че растенията презимуват добре. Какво допринесе метеорологично времев зимен период 2009-2010 г

През третото десетилетие на май - първото десетилетие на юни се наблюдава интензивен растеж на растенията. вегетативни издънкии увеличаване на броя на листата. Така, в сравнение с показателите от 2009 г., височината на растенията се е увеличила средно с 5 см, а броят на листата на розетката с 4 бр. (Приложение Б, Таблица Б.2).

Залагането на първите пъпки започва през първото десетилетие на юни или 15 дни по-рано от 2009 г. Фазата на пъпкуване на Echinacea purpurea продължи 10 дни (06/05-06/15), в сравнение с 14 дни през 2009 г.

фаза на цъфтеж

фаза на цъфтеж. Първите цветя се появиха през второто десетилетие на юни, което е с 14 дни по-рано от 2009 г. Масовият цъфтеж на Echinacea purpurea настъпва в края на юни.

Трябва да се отбележи, че през юли горещо времеи изпадна много голям бройвалежи. Топлинане оказва влияние върху развитието и образуването на съцветия и интензивността на цъфтежа.

Продължителността на цъфтежа е около 83 дни (15.06-05.09).

Постепенното намаляване на цъфтящите глави характеризира прехода към фазата на узряване на семената. Началото на тази фаза при Echinacea purpurea през 2010 г. се наблюдава на 09/05 и приключи на 23/10.

Вегетационният период на Echinacea purpurea през 2010 г. приключи през второто десетилетие на октомври, а към третото десетилетие се изрязва земната част, за да се подготви растението за презимуване.

Наблюденията на сезонния ритъм на развитие на растенията Echinacea purpurea през 2011 г. са проведени от средата на април до октомври 2011 г. През този вегетационен период растенията претърпяват промени, изразени както в морфологични, така и в физиологични параметри. През 2011 г. се наблюдава и ранно нарастване на листната маса – средата на април, което се свързва с липсата на период на вкореняване на растенията.

През третото десетилетие на май - първото десетилетие на юни растенията показват интензивен растеж на вегетативни издънки и увеличаване на броя на листата, което е свързано с метеорологични условия, които се характеризират с топла пролети лятото. Така че, в сравнение с показателите за 2009-2010 г. височината на растението се е увеличила средно с 6 см, броят на листата на розетката се е увеличил (Приложение Б, Таблица Б.3).

Фаза на пъпкуване

фаза на пъпкуване. Залагането на първите пъпки започва през първото десетилетие на юни, което е с 5 дни по-рано в сравнение с показателите от предходни години на вегетация. Масовият цъфтеж на Echinacea purpurea настъпи в средата на юни. Продължителността на цъфтежа е около 85 дни (10.06-05.09).

Началото на фазата на узряване на семената при Echinacea purpurea през 2011 г. се наблюдава на 09/05, което съвпада с показателите от 2010 г. и приключи на 25.10.

Вегетационният сезон на Echinacea purpurea през 2011 г. приключи през третото десетилетие на октомври.

Сравнявайки показателите на сезонния ритъм на развитие на растенията Echinacea purpurea през 2009-2011 г., трябва да се отбележат общите показатели по отношение на узряването на семената и края на вегетационния период (таблица 3).

Таблица 3 - Фенофази на развитие на Echinacea purpurea

Фенофази
Растителност - начало пъпкуване	24.05 - 15.06	20.04 - 05.06	15.04 - 01.06
Пъпкуване	15.06 - 29.06	05.06 - 15.06	01.06 - 10.06
Начало на цъфтежа	29.06 - 07.07	15.06 - 25.06	10.06 - 15.06
масов цъфтеж	07.07 - 10.09	25.06 - 05.09	15.06 - 05.09
Цъфтеж - начало плододаване	10.09 - 27.09	05.09 - 20.09	05.09 - 30.09
Масово плододаване - края на вегетационния период	27.09 - 20.10	20.09 - 23.10	30.09 - 25.10
Обща продължителност на периода, дни
вегетационен период
Блум
Плододаване

Въпреки това, броят на образуваните съцветия и семена в растенията е различен. Различни за растенията бяха: периодът на образуване на вегетативни и генеративни издънки, началото на бутонизацията и продължителността на цъфтежа.

Стимулантите на растежа, използвани съгласно инструкциите, дават само положителни резултати.

Градинари-любители започнаха да използват стимуланти не толкова отдавна, но много активно. Какви вещества съдържат тези препарати, как влияят на растението и колко ефективни са? Помислете за примера на стимулатора на растежа "Bud".

"Bud": описание на лекарството

Всяко растение съдържа определен състав от фитохормони (гиберелини, цитокинини, ауксини), всеки от които е отговорен за изпълнението на определена функция в живота на растението. Например, гиберелините са отговорни за цъфтежа и плододаването, цитокинините са отговорни за развитието на пъпките и леторастите, а ауксините са отговорни за регулирането на метаболизма и образуването на кореновата система.

"Bud" е уникален стимулант за растеж на растенията, предназначен да регулира образуването на плодове, да увеличи броя на яйчниците, да ги предпази от опадане и да намали броя на безплодните цветове. Лекарството има следните ефекти върху растенията:

• повишава устойчивостта на замръзване и суша, увеличава степента на оцеляване на разсада, предпазва от падане;
• увеличава добива с 20-35%, намалява периода на зреене с 5-7 дни, подобрява хранителните и вкусовите характеристики, увеличава съдържанието на витамини;
• подобрява екологична чистотаплодове;
• укрепва растенията, повишава устойчивостта им към болести и спомага за растежа при неблагоприятни условия.

В допълнение, използването на стимулант Bud ще помогне за възстановяване на добива на култури, повредени от пролетни слани.

Знаеше ли? "Бутон" беше награден с повече от един златен медал: VSI Evrika-2003, руски фермер, Руски всеруски изложбен център отбеляза това лекарство.

Активна съставка и механизъм на действие на лекарството

Преди да използвате това или онова лекарство, трябва да проучите неговия състав. Уникалният комплекс от растежни вещества на "Buton" прави лекарството уникално. Активно веществопродукт - гиберелинови киселини (GA3), натриеви соли (20 g / kg), спомагателни - хумати, микро и макро елементи, витамини, полизахариди, необходими за растениятапрез периода на вегетативно развитие.

Максималният ефект може да се постигне при многократна употреба на стимуланта на Bud, но правилната дозировка и времето на употреба се определят само от инструкциите, приложени към лекарството.

Знаеше ли? Гиберелиновите киселини стимулират дори старите семена, съкращават периода на зреене и повишават добива.

За растеж растенията се нуждаят от достатъчно количество микроелементи, които са богати на плодородна и наторена почва. Получавам добра реколтана бедни почви, най-добрите стимуланти на растежа включват допълнително бор, манган и мед.

Поради недостиг на бор растението е отслабено и по-податливо на различни заболявания, медта подобрява устойчивостта към вирусни и гъбични заболявания, а манганът участва активно във фотосинтезата.

Как да използвате правилно "Buton", инструкции за употреба на лекарството за различни култури

Обхватът на приложение на "Bud" се отличава със своята широчина: използва се за яйчници, подобряване на пъпкуването, образуване на плодове и е отличен стимулатор на растежа на плодовете. Как да го приложим правилно?

За пръскане на растения, накисване на материали за засаждане (семена, грудки, луковици), едно саше (10 g) от лекарството се разтваря в 10 литра вода (препоръчително е да се прецежда след разреждане). С такъв разтвор се третира по време на образуването на пъпки, в началото на цъфтежа и по време на образуването на яйчниците. Разходна норма на готовия разтвор:

• на плодови дървета- 1-3 литра под храст (дърво);
• за легла - 4 литра на 10 кв.м.

Необходимо е да се пръска със стимуланти на растежа на растенията при тихо и сухо време сутрин или вечер, като равномерно овлажнявате листата.

Важно! В растенията фитохормоните се образуват в изключително малки количества. Следователно неспазването на интервалите и превишаването на дози стимуланти може да има обратен ефект - инхибиране на растежа на растенията вместо очакваното увеличение.

За да се подобри добивът, "Бутон" се използва за такива култури:

Знаеше ли? Тъй като "Bud" насърчава залагането на цветни пъпки, ефектът му се удължава и се отразява в добива през следващата година.

Приложете "Buton" и за стайни растения. Помага за бързо увеличаване на зелената маса, подобряване външен види оцеляват в стресови ситуации за растенията. Освен това, цъфтящи растенияполучават допълнителна храна.

"Пъпка" за домати се използва не само по време на растежа и цъфтежа на културата, инструкциите за употреба на лекарството описват метода на накисване на семената в разтвор за 10-12 часа преди засаждането. Освен това можете да накиснете няколко разновидности едновременно, като ги поставите в добре навлажнена кърпа. Семената се поставят в контейнер с разтвор и след леко изсъхване се засаждат открита земя. За накисване дозата на лекарството е 2 g на 0,5 l вода.

Има няколко Общи правиларазреждания на стимуланти:

• използват се само специални прибори;
• "Bud", или друг стимулант на растежа, се разтваря в малко количество вода и се разбърква добре. Водата трябва да е топла.
• разредете с вода до необходимия обем.

Важно! Лечение студена водав горещ ден може да причини стрес в растението и в резултат на това падане на пъпки и яйчници.

Клас на опасност и предпазни мерки при работа с лекарството

Подобно на много лекарствени и химикали, ускорителите на растежа на растенията се класифицират според нивото на опасност. "Bud" принадлежи към третия клас на опасност - среден опасно съединение, който трябва да се използва стриктно по предназначение.

Лекарството може да причини дразнене кожаи лигавиците, но не фитотоксични. Не е установена лекарствена резистентност.

Работата с "Бутон" е възможна за лица на възраст най-малко 18 години, които нямат специални противопоказания.Обработката на растенията трябва да се извършва в средствата лична защита(очила, респиратор, рокля, ръкавици). Пиенето, пушенето или храненето по време на работа с препарати за яйчниците, включително Bud, е забранено. Неизползваният разтвор трябва да се изхвърли.

Пъпкуването е процесът на образуване на пъпки, показващ края на вегетативния и началото на генеративния период на развитие на растението. Цветята на сладката детелина се образуват за 5-8 дни. Събрани са в дълги четки и цъфтят различно време.

Сладка детелина - Фаза на цъфтеж.

Пълният цъфтеж на двугодишната сладка детелина настъпва през втората година от живота. Но в някои години, в тревата от сладка детелина от първата година от живота (с пролетна сеитба без покритие), до края на вегетационния период се наблюдава единичен цъфтеж на растенията. Съцветието е многоцветно гроздовидно съцветие (30-120 цвята), дълго (8-15 см), рядко късо (4-8 см), вретеновидно и удължено-цилиндрично. Цветята на сладката детелина са папилиоподобни, малки, жълти, с различни нюанси; платното е равно на дължината на крилата - 4-6 мм. Чашката с 5 зъба (2,0-3,5 mm), дръжка къса (1,0-2,5 mm). Сладката детелина започва да цъфти на 15-25 юни. Долните цветя цъфтят първо на четката, а долните четки на растението. Горните цветя цъфтят последни. Цветето не окапва около 7 дни. Като цяло храстът на сладката детелина цъфти за 18-30 дни, а разплодните сортове - 16-18 дни. Броят на цъфналите цветя е максимален на обяд, до вечерта отварянето спира. Колкото по-сухо и по-топло е времето по време на цъфтежа, толкова по-кратък е периодът на цъфтеж на всяка четка. В достатъчновалежи и ниски температурицъфтежът на сладката детелина се разтяга. Периодът на цъфтеж на сладката детелина от първия разрез е почти 2 пъти по-дълъг от цъфтежа на растенията от втория разрез.

Пъпкуване и цъфтеж

Не се съмнявам нито за миг, че тази тема ще бъде посещавана няколко пъти по-често от останалите. Защото цветята всъщност са най-важното нещо, заради което се отглеждат теменужки. Но почти винаги цветята се оказват по-малко, отколкото искате, а понякога изобщо ги няма. И ако има, тогава по някаква причина не шапка. И защо всички имат цветни стъбла отгоре и се държат заедно в китка, а моите отстрани?

Нека първо да разгледаме как теменужките образуват цветя.
Дръжките се появяват в пазвите на листа над основата на дръжката, това е разбираемо. От всяко листо расте по една дръжка. Има две, но, честно казано, по-добре е да не, ще обясня по-късно.

Цветоносите обикновено се полагат не един по един, а три, тъй като теменужката по някакъв начин расте като цяло по такъв начин, че три листа растат едновременно от една точка. След това следващият, още три. Това е малко преувеличено, но листата наистина не растат поотделно.
Понякога тези листа се бъркат с концепцията за ниво, но нивото е различно.
Етапът е дузина листа със същата дължина на дръжките, образуващи пълноценна пола около обиколката на розетката. Външният слой е най-често 12-15 листа, той е частично покрит от втория, в който броят на листата е по-малък, след това отгоре, може би третия, в който вече има общо шест, и след това цъфтящият връх . Приблизително е.
Нека ви напомня, че говорим за наградени изложбени стандарти, изцяло облистени, растящи в девет саксия.

Цветоносите, израстващи от това трио листа, не се развиват едновременно, а някак си на свой ред. Винаги има по-развит старши, има среден и малко по-късен младши. При благоприятни светлинни условия след известно развитие на тези три се появяват следващите три. И така нататък. Тези. в vivoтеменужката, докато нарастват листата, слага малко по малко цветни стъбла и малко по малко продължава да расте следващите листа. Този процес е постепенен, така че докато третата тройка расте, първите цветни стъбла ще имат време да растат добре и да развият пъпки, разликата между тях ще бъде много голяма. Развиват се и следните млади листа, растящи отгоре листови плочи, стане груб. Цветоносите вече не могат да ги повдигат, те са принудени да растат напред под листа, за да стърчат Бяла светлина. С течение на времето дръжките престават да бъдат меки и пластични, стават твърди. Опитите да ги вземете, издърпате или пренасочите завършват с офанзива.

И се оказва следното.
Поради последователния бавен растеж на тройката на дръжките и неспирното развитие на следващите листа, които ги притискат с достатъчно силно развитие, получаваме три едновременно цъфтящи дръжки, разпръснати около розетката, насочени в различни посоки. Между трите по-стари, три средни и три по-млади цветоноса има голяма разлика във времето на маркиране, така че цъфтежът е неприветлив, не е таван, въпреки че като цяло теменужката цъфти нормално.
Аз бих нарекъл такъв цъфтеж физиологичен. При достатъчно осветление такъв цъфтеж се получава сам, тъй като дневните часове се удължават през пролетта. Това е класическа версияцъфтеж на добре поддържани теменужки при повечето хора. Тя е постоянна, дълга, но не много обилна.

А какво ще кажете за шапката?
От горното следва, че за да получите букет и шапка, е необходимо всички 3 + 3 + 3 дръжки да бъдат поставени възможно най-дружно и да се развиват възможно най-бързо, стърчащи изпод листата, докато станат твърд и голям. Като цяло може да има много повече цветни стъбла, това вече зависи от самия колекционер и от условията, които е създал за своите теменужки.
Какво можем да направим, за да маркираме едновременно заглавката.
Повтарям – ако заповядваш светенето на теменужките си, значи командваш и цъфтежа.
За приятелското пъпкуване светлината, фосфорът и едновременността са важни.
Полагането и развитието на цветоносите при теменужките се определят на 99% от интензивността и продължителността светлинен поток. Малко светлина - няма цветя, въпреки че ги пълните с фосфор. Много светлина - много цветове, дори и да няма нищо освен азотно-комплексната какао-кола.

Продължителността на дневните часове за цъфтеж ще бъде с няколко часа по-висока от тази, на която са израснали вашите розетки. Тази продължителност варира. Виждал съм розетки, изгорени до бели листа в 10-часов светлинен ден и Робинсън пише, че ако вашите теменужки цъфтят нещо бавно, увеличете светлината до 16 часа. Никой освен вас самите не може да определи от колко светлина се нуждаят теменужките за мощен цъфтеж във вашите растения. специфични условияпод вашите лампи и при вашата температура.
Свещ за 14 часа, може да ви е необходима различна продължителност.

Що се отнася до торовете, по принцип могат да се използват всякакви с високо съдържание на фосфор. Е, колко високо. 10.52.10, 10.30.20 - нещо такова. Полива се фосфатен торбез фанатизъм, като си спомня, че това наистина е второстепенно, макар и необходимо. Фосфорът започва процеса на образуване на пъпки.
Не мислете, че трябва постоянно да поливате с фосфорен тор направо в продължение на месец-два. Ако сте излели разтвор на фосфор в саксията, тогава теменужката няма да го изяде оттам за една седмица, издържа доста дълго време. Две поливки с фосфорен тор, за да получите огромна шапка от цветя - над покрива. Не вярвайте - проверете, без въпрос.

И още една много важен момент. За да растат цветните стъбла, те трябва да започнат да растат едновременно. Тези. трябва да предостави" Празен лист", общо начало. Това означава, че когато решите, че е достатъчно да отгледате розетка, време е да цъфти, трябва много внимателно, без да хлипате и не пестите нещастната теменужка и бедните дългоочаквани пъпки, да премахнете от синусите всичко,което дори отдалече прилича на нещо зелено и растящо.Общо взето всичко,абсолютно.Ако е пъпка се отстранява.Ако е нещо толкова неразбираемо и почти невидимо, набийте и там с клечка за зъби.

Ако смятате, че са много малки, може би ги оставете да останат, ще има още цветя, но ще добавя светлина и фосфор, следващите ще растат, тези са толкова жалко, тогава няма да получите шапка, а объркване и колебание. Оставените цветни дръжки ще растат толкова бързо, че няма да имате време да погледнете назад. Пропастта между онези, над които сте съжали, и стимулираните ще бъде толкова голяма, че първите вече ще разцъфнат в цветя, а вторите ще се появят само в синусите.
предупреждавам. Трябва да премахнете всичко, видимо и невидимо, малко и голямо, всичко. В пазвите на листата не трябва да има нищо. Всичко, от което се нуждаете, ще расте, на самия връх, обещавам.
Това е изходното състояние.

Когато светлинният поток се увеличи, продължителността на дневните часове се увеличава и се добавя фосфорен тор, теменужката преминава към различен начин на съществуване.
3 + 3 + 3 дръжки с новите си листа растат на върха последователно, но възможно най-бързо. Цветоносите се развиват по-бързо, отколкото листата на следващите три имат време да се увеличат и втвърдяват и са насочени нагоре. Ако не е насочено, изправете ги изключително внимателно и ги разпределете между листата, докато са меки. Не се опитвайте да разгънете "примката" над пъпката, за да я повдигнете, тя трябва да бъде огъната. Това е трудно устройство за пробиване през листната маса, защитавайки деликатната пъпка. Счупете го, няма да се разгъва.

След известно време ще откриете, че имате цветни стъбла.
Очаква ви тежко разочарование, има само три дръжки.
Не е честно! Направих всичко както трябва, но все още ги няма! Нищо няма да стане, всичко е изчезнало! Повече няма да отглеждам теменужки, толкова се стараех, а те!
Тогава ще бъдете малко успокоени от факта, че се появяват и следните. Това е малко успокояващо.

Но когато цветята започнат да цъфтят, всичко се повтаря.
Чакахте приятелски цъфтеж, а не тези три пъпки на три пръчки !!! В крайна сметка, докато следващите цъфтят, същите тези сигурно вече ще избледнеят и няма да има пак шапка, нали ??
Ще има шапка. И ще има цветя. Бързането е много спъващ момент.
Дайте на виолетовото време. Следващите цветни стъбла бързо ще настигнат първите, а когато над листата се появят 9 парчета, ще се успокоите и ще спрете да търсите. Но те ще продължат да залагат и залагат, дори и да не ги търсите.))

На всяка дръжка се развива различна сумапъпки. Понякога сам. Понякога 5. Или 15. Дори видях 30 на една дръжка, но не всички се развиха. Ето защо е много важно да изчакате всички цветя да цъфтят напълно. Дори и да ви се струва, че теменужката вече е цъфнала, пак ще ви изненада. Няма нужда бързо да снимате неотворената теменужка като корона на творението, изчакайте окончателното разтваряне. Робинсън заявява, че теменужката преди шоуто е трябвало да е в пълен цъфтеж през последните няколко седмици и цветята, които са цъфнали първи, трябва да изсъхнат върху нея, те трябва да бъдат премахнати.

Уверете се, че всички цветни стъбла гледат нагоре, повдигнете, ако е необходимо, коригирайте и ги разпределете равномерно. Цъфтящите цветя трябва да бъдат много внимателно и много внимателно изправени. Понякога се забиват между листата, понякога се прищипват от съседни цветя. Ако не го хванете и не го поправите навреме, цветето може да се деформира и повреди или да нарасне по такъв начин, че да не можете да го извадите и ще трябва да бъде премахнато.

Сега какво да направите, ако трябва да получите цъфтеж конкретна дата, за рожден ден или за изложба.
Мисля.
От полагането на пъпките до пълното разтваряне минава различно време, от 6 до 13 седмици. Средно 9. Това време зависи от температурата, продължителността на осветлението и сезона. В студа (+16 ... 18) може да бъде 13, в жегата (+28) шест са достатъчни. Цветята ще бъдат с различно качество.
При ниски температури те ще цъфтят много бавно, но ще бъдат много големи, с голямо количествобяло и ще остане свежо за дълго време.
Когато са високи, те ще цъфтят много бързо, но цветята ще бъдат много по-малки и бързо изсъхват.

Първо трябва да определите колко време ще отнеме пълното разтваряне във вашите условия. Тестът за стартиране е абсолютно задължителен и съм повече от сигурен, че ще имате повече от един. Аз, например, правя корекции от много години.

Отбелязвате датата, на която сте почистили всички цветни дръжки, добавили светлина и сте поливали с тор, а след това и датата, когато сте получили пълно разтваряне. Не забравяйте да вземете предвид времето на годината, спредът може да бъде плюс или минус на месец.
Следващата година по същото време отброявате назад толкова седмици от желаната дата, колкото ви отне пробният цъфтеж, и започвате всички дейности по това време. Да, правилно прочетохте, следващата година. Ако имате есенни записи, ще пропуснете пролетта.

Обикновено една дръжка расте в пазвите на всеки лист; ако се отстрани, нова няма да расте от там.
Но всъщност понякога е малко по-различно.
Аксиларната меристема се намира в пазвите на всеки лист. Зависи от външни условияможе да образува а) доведен син, б) дръжка, в) две дръжки и г) дръжка и доведен син.
Първите два случая са нормални. Понякога се случват вторите две, но това е рядко, а вторият цветонос винаги е недоразвит.
Когато растете, си струва да се съсредоточите не върху отклонението, а върху нормата. Тези. ако отглеждаме розетка и премахваме цветни дръжки, не бива да чакаме нови там. Ако сме премахнали доведения син, не очакваме нищо друго оттам, нито дръжки, нито доведени деца.

Колкото до двойните цветни стъбла, които понякога много искате.
Статия на Бевърли Донсуърт, в която е написано това, описва производството на цветя върху розетки от така наречения американски стандарт. Това е планина малки цветяна красив огромен изход. Всъщност там „цветето“ е самата шапка, в която е трудно да се различи отделни цветя, така че там е важен техният брой, а не, да речем, размерът. Ако при отстраняване на дръжките по време на образуването на розетката, аксиларната меристема остане непокътната (оставяйки пън от предишната дръжка), тогава действително могат да се развият вторите дръжки. Проблемът е, че са по-ниски и тънки от нормалните, а цветчетата по тях са дребни и закърнели. Подходящи са за "поддържащи танцьори", но не и за солови изпълнения.

Съгласете се, че модерно домашни сортове, които сега се отглеждат предимно, е нещо съвсем различно. Имат много големи двойни цветя, всяко от които е произведение на изкуството. И искам букетът да се състои от пълноценни цветя, а не от мизерно недоразвито неразбираемо нещо. Ето защо, ако искате, експериментирайте, може да се окажат вторите цветни стъбла, но ако искате пълноценен букет с големи цветя, забравете за тях и не губете време.

Едно време беше много популярна информацията, че ако се прилагат калциеви добавки, тогава ще се получат особено силни и устойчиви цветни стъбла. Пробвах този метод, използвах Brexil Calcium и калциев нитрат. Въз основа на това мога да кажа, че игра с калций губи всякакво значение, ако имате нормална светлина и сте израснали пълноценен млад силно растение. Не е нужно да "слагате" дръжките на цветята, защото те сами ще се изправят и ще държат здраво големите цветове.

Дължината на дръжките, както и техният брой, недвусмислено и безусловно зависи само от количеството светлина, което сте осигурили на вашите теменужки, и нищо друго. Добре, нека оставим 1% за сортови особености.)) Ако дневната светлина е дълъг и осветлението е интензивно, тогава цветните дръжки ще бъдат точно с такава дължина и сила, за да поддържат букета добре.
Ако имате дълги цветни стъбла, тогава трябва да добавите лампа, а не калций.
Ако дръжките са по-къси от необходимото, цветята трудно преминават през листата, ако цъфтят, без да излизат, ако шапката е ниска и твърде гъста, тогава един месец след началото на бутонизацията, продължителността на деня трябва се намаляват, за да могат дръжките да се удължат.
Ще трябва да решите този въпрос индивидуално, във всяка конкретна ситуация. Прекарайте едно пъпкуване на пълна дълга светлина, а през следващата намалете дължината за след снасянето. Постепенно ще определите коя опция е подходяща за вас оптимална височинабукет.

Теменужката с цъфтящи цветя изисква добро хранене. Ако пропуснете това, тогава първите цветя ще бъдат големи и красиви, а следващите ще бъдат малки и неразвити. Ако цъфти, особено дълго време, не хранете теменужката, тя ще се изчерпи. Тя използва всичко, което е било в гърнето, с ускорени темпове и ще се нуждае от задължително допълнително хранене. За подхранване можете да използвате обикновен тор като 20.20.20 в класическата концентрация на редовни интервали или да добавяте към разтвора за фитил, както сте свикнали.

Обща сума.
За да получите пълноценна силна шапка или цъфтеж на букет, трябва да извършите серия от последователни операции.
Необходимо е да се отглежда млада, напълно разлистена, силна розетка, като се отстраняват цветните стъбла от нея, за да се стимулира растежа на красива зеленина.
След това едновременно:
- отстранете всички зачатъци на дръжките,
- добавете продължителност на дневните часове,
- вода с фосфорен тор в стандартна концентрация.
И изчакайте пълното разтваряне на цветята.
Вуаля.
Автор Татяна Шевченко