Омоложение плодовых деревьев. Удаление старой кроны в один прием

Главная

Насосы для скважин

Для обеспечения нормального роста и развития деревьев необходимо регулярно выполнять их омолаживающую обрезку. Такая процедура позволит продлить продуктивный период фруктовых деревьев и сохранит идеальный вид зеленых насаждений в городе. Поэтому недопустимо запускать чрезмерного загустения кроны, оставлять на растениях усохшие или больные ветви. Омолаживающую обрезку деревьев нужно производить уже через 3 года после высадки саженцев в грунт.

Глубокая обрезка или как правильно кронировать деревья

Кронированием называют обрезку засыхающих, разросшихся или слабых ветвей, после которой наступает омолаживание дерева. Такая процедура улучшает и внешний вид растения, и внутреннее его состояния. Прореживание кроны способствует увеличению доступа воздуха и света к листьям. А это, в свою очередь, позволяет активизировать фотосинтез в клетках.

С годами необрезанная зеленая «шапка» разрастается. Дерево, в процессе жизненного цикла, становится потенциально опасным для людей и имущества. Это особенно актуально для густонаселенных мегаполисов. Поэтому омолаживающую обрезку кроны необходимо срочно выполнять, когда крона:

лежит на крыше строения;
запуталась в электропроводах;
имеет излишнюю парусность;
состоит из обилия гнилых, аварийных или сломанных ветвей.

Ежегодно необходимо осуществлять омолаживающую обрезку больных, поврежденных ветвей. Также удалению подлежат ветки, повернутые во внутрь кроны или трутся друг о друга. Кроме того, растущие под острым углом к стволу побеги тоже необходимо удалять раз в год (кроме пирамидальных видов растений).

Особенности омолаживающей обрезки декоративных деревьев

Больные и сухие сучья обрезаются до здорового места. Опытные арбористы удаляют ветки у основания, на кольцо. Побеги же следует обрезать выше наружной почки, следя за тем, чтобы не повредить ее. Срезы нужно делать гладкими. Крупным же срезам предают чуть выпуклую форму. Вертикальные побеги удаляют косым срезом (для предотвращения застаивания воды).

Большие ветви удаляются 3 пропилами:

первый делают с нижней стороны ветки (на глубину ¾ толщины и в 25-30 см от ствола);
второй выполняют сверху, сантиметров на 5 дальше от ствола, нежели нижний;
третий, «финишный», позволяет аккуратно убрать, оставшийся после отпавшей ветки, пенек.

Наши арбористы, выполняя требования безопасности, при срезе больших ветвей подвешивают их на 1-2 веревках к стволу (или к вышерастущим веткам). А после спила аккуратно опускают их на землю. Так удается сохранить целостность имущества и обезопасить, случайно оказавшихся внутри огражденной территории, людей и животных.

Чтобы после обрезки веток деревья оставались бы здоровыми, садовым варом арбористы замазывают срезы. Но только те, диаметр которых превышает 2 см. Также раны можно покрывать масляной краской на натуральной основе.

Омолаживающей обрезке подвергаются лишь те виды деревьев, которые в любом возрасте легко образуют побеги: тополь, липа, ива, и т.д. Из хвойных только ель колючая подлежит такому виду кронирования. Да и то, чем старше дерево, тем меньше нужно обрезать хвойные ветви.

После окончания листопада и до начала сокодвижения (т.е. с октября по апрель) деревья можно подвергать омолаживающей обрезке.

Делать это нужно регулярно, в идеале – ежегодно. В крайнем случае – раз в 2-3 года (не позже!). Обрезку начинают с крупных скелетных ветвей, а если нужно, срезают и верхушку дерева.

Омолаживающая обрезка тополя

В семействе городских деревьев особое место занимают тополя. Эти пирамидальные растения поглощают углекислый газ едва ли не больше, чем остальные виды декоративных растений. В тоже время в период цветения эти деревья изрядно донимают горожан летящим пухом. Предотвратить такое явление поможет регулярная обрезка тополей.

Для арбористов тополя – деревья особые. Потому что осенняя обрезка этих растений несколько отличается от технологии удаления ветвей на других видах крупномеров. Так, скелетные ветви срезают в 20-ти и более сантиметрах от развилки. А через 1-3 года производят декоративное кронирование. Спустя 3-4 года омолаживающую обрезку обязательно необходимо повторить.

Регулярная омолаживающая обрезка взрослых и старых тополей поможет предотвратить «плодоношение» в виде сбрасывания деревьями, пуха.

Тополя, в отличии от остальных деревьев, лучше всего обрезать с декабря по март. При обрезке оставляются часть веток второго порядка и крупные скелетные ветви.

В процессе омолаживания декоративных деревьев в Москве ветви необходимо удалять лишь до зоны роста новых молодых побегов. Старые ветки срезают сразу же над линией роста молодой поросли. Если сделать это несколько выше, тогда велика вероятность, что оставшаяся часть дерева просто засохнет.

Омолаживание корней

Производя омолаживающую обрезку, профессиональные арбористы одновременно выполняют омолаживание корней. Это делается для повышения жизнестойкости деревьев (особенно старых, реликтовых). Для этого вокруг ствола роют траншею глубиной от 40 до 60 см (шириной 30-40 см). Расстояние от ствола до внутренней линии траншеи в 10 раз больше диаметра ствола в нижней части. В углубление засыпается удобрение и растение поливается.

Конечно, в местах, где проложен асфальт или стоят дома выполнить омолаживание корней невозможно. Но в парках, дендропарках, такую процедуру нужно проводить обязательно.

Виды омолаживающей обрезки

При выполнении омолаживающей обрезки прошлогодние приросты подвергают слабой, средней (умеренной) и сильной обрезке. Состояние кроны, вид дерева и возраст диктуют, какую именно степень выбрать.

Ведь у некоторых декоративных деревьев (кленов остролистных и ясенелистных, тополей, лип и пр.) в верхней зоне побегов закладываются весьма слабые почки. Соответственно, по весне из них развиваются слабые побеги. При этом более сильные появляются из почек, расположенных в средней части веток.

Таким образом удаление более слабых, верхних частей побегов улучшает развитие и рост деревьев. Нужно учесть, что неблагоприятные условия произрастания частенько становятся причиной неравномерного роста и развития побегов молодых деревьев. В результате крона становится некрасивой, ассиметричной.

Омолаживающую обрезку крупномеров, а также боковых стволов многоствольных деревьев в Москве можно производить лишь после получения порубочного билета в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Кому заказать омолаживающее кронирование деревьев в Москве

В условиях мегаполиса такую обрезку разрешено выполнять исключительно профессиональным арбористами. Наши сотрудники имеют допуск на высотные работы. Они обрезают крупномеры, применяя альпинистское снаряжение. Также арбористы используют спецтранспорт (автовышки- автогидроподъемники, поднимающие люльку на различные высоты).

Если вам необходимо быстро, профессионально и по доступной цене сделать омолаживающую обрезку в Москве или за пределами столицы, мы выполним ваш заказ. Обслуживаем как частных лиц, так и корпоративных клиентов. Обращайтесь, будем рады помочь!

Цветущий сад на дачном участке (фотоф0

В соответствии с условиями произрастания плодовых насаждений, их породно-сортовым составом, возрастом и применявшейся агротехникой, обусловившими характер и степень повреждения садов морозами, намечают и различные способы их реанимирования. Восстановление старых деревьев проводится путем ремонта сохранившихся плодовых насаждений и закладкой новых как на месте погибших садов, так и на других площадях.

Ремонт плодовых насаждений осуществляется подсадкой деревьев на места выпавших, прививкой деревьев с погибшей надземной частью, но хорошо сохранившейся корневой системой, уплотнением существующих плодовых насаждений и восстановлением деревьев, за счет отрастания.

Ремонт старых деревьев производится в садах, где деревья имеют поврежденную в разной степени или погибшую надземную часть, но в большинстве сохраняют жизнедеятельную корневую систему.

Омоложение старого сада бесполезно в том случае, если деревья находятся в последнем периоде жизни. Если умерло более половины посадок, вторую уже не ремонтируют. Такие сады подлежат замене новыми.

Один из способов, как омолодить старый сад – посадить рядом новые саженцы. Подсадка деревьев производится как в молодых, так и в плодоносящих садах на местах окончательно погибших или погибающих деревьев. Сады в возрасте до 15-20 лет, имеющие выпад менее половины всего количества деревьев, надо подсаживать старыми сортами, если они стандартные, устойчивы и отвечают плановым заданиям. При выпаде больше половины деревьев сада подсадку делают как старыми, так и новыми сортами. Подсадка плодовых деревьев старшего возраста независимо от процента выпада производится более скороспелыми сортами, чтобы создать садовый массив с более или менее одинаковой продолжительностью жизни деревьев.

Раскорчевка выпавших деревьев с одновременной подготовкой посадочных ям производится заранее: при весенней посадке - с осени, при осенней - не позднее, чем за месяц до посадки.

В молодых садах ямы нужно копать обычного размера, т. е. 1-1,25 м в ширину и 0,6 м в глубину; в плодоносящих - в зависимости от возраста деревьев, но не менее 1,5-2 м шириной и 0,6-0,7 м глубиной.

Перед тем как восстановить сад, в каждую новую посадочную яму необходимо вносить перепревший навоз или компост в количестве 30 - 40 кг, а в ямы меньшего размера - по 15-20 кг с добавлением минеральных удобрений: 300 - 400 г суперфосфата, 60 г калийной соли или 200 г золы и 60 г аммиачной селитры. Удобрение надо тщательно перемешать с землей.

Как привить старое фруктовое дерево в саду

Одним из важнейших приемов, как омолодить дерево, является прививка. Этот метод актуален, если растению не более 30 лет. В более старых садах прививку обычно не производят. Лучшие результаты прививка дает на молодых деревьях в возрасте до 10-15 лет, так как их более жизнедеятельная корневая система обеспечивает лучшее питание привитого дерева и более скорое плодоношение - через 3-4 года, после прививки, а нередко и раньше.

В зависимости от состояния и отрастания пострадавшего старого дерева прививка производится различными приемами.

При наличии хорошо сохранившейся нижней части ствола со здоровой и сочной корой делают прививку черенком в корневую шейку или несколько выше, предварительно спилив здесь ствол дерева. В пенек вставляют «седлом за кору» по 2-4 черенка, в зависимости от величины площади среза.
При полной гибели или сильном повреждении ствола вместе с корневой шейкой, но при хорошо отрастающих порослях от основания или корневых отпрысках прививку производят либо в те, либо в другие. Поросли для прививки выбирают наиболее прочно прикрепленные к корневой шейке дерева, примерно на глубине 10-15 см, что предохраняет в дальнейшем молодые деревья от отламывания.

Предпочтительнее производить прививку на сильно развитых корневых отпрысках, находящихся неподалеку от основания дерева. В последующем, отделившись от материнского дерева, они хорошо развивают собственную корневую систему и образуют долговечные деревья.

При наличии около ствола (пня) погибшего дерева нескольких порослей или отпрысков для прививки выбирают 2- 4 лучших, давая им хорошо развиться в течение 2- 4 лет.

Во время ремонта деревьев в саду в зависимости от возраста и развития порослей или отпрысков прививка производится или при основании, или же в крону с оставлением «дикого» ствола. Деревья на таких стволах более устойчивы к морозобойным ожогам. В случае образования на них кроны прививка делается в каждую основную ветвь, а при отсутствии хорошо заложенной кроны - непосредственно в ствол, но на высоте кроны.

Прививку надо производить черенком или окулировкой (спящим глазком), в зависимости от возраста и состояния подвоя, а также наличия черенков для прививки (или окулировки). Поросли и отпрыски, имеющие большую толщину, чем черенки, прививают одним из способов черенковой прививки (седлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп и др.), а имеющие одинаковую с ними толщину - способом улучшенной копулировки.

Для омоложения плодовых деревьев при хорошо сохранившейся корневой системе, но сильном повреждении всей надземной части, в том числе и корневой шейки, со слабым отрастанием или даже полным отсутствием отрастания порослей и отпрысков прививка черенком производится непосредственно в основные корни способом боковой прививки или седлом за кору.

При этом корни или отрезают от корневой шейки, или же оставляют неотрезанными. Для постановки черенка корни откапывают на глубину 10-15 см. Позднее, после срастания корня с привоем и образования последним побегов до 10-15 см корень с основанием прививки засыпают землей, что может вызвать у привоя образование собственных корней.

Для лучшего срастания черенка и подвоя место прививки надо прочно завязать мочалом или шпагатом, наложив поверх повязки садовую замазку. Тщательно замазывается и поверхность среза дерева.

Примерно через месяц повязку на прививке надо ослабить, чтобы она не врезалась в утолщавшуюся древесину, не стесняла развитие и не вызывала перелома черенка в месте прививки.

При омоложении старых деревьев для предохранения привитых черенков от излома (ветром, птицами, орудиями при обработке и пр.) их подвязывают к колышкам, поставленным к привитым деревьям, к ним же подвязывают растущие побеги привитых черенков.

Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.

В течение лета проверяют и исправляют повязку и замазку и, если последняя отпала, делают вторичную замазку среза. Производится также повторная подвязка к колышкам растущих побегов прививки.

К концу лета прививки обычно дают прирост побегов около одного метра.

Как выполняется прививка на старое дерево, показано на видео, представленном ниже:

Как привить старое дерево в саду черенками? Прививка черенками производится в начале усиленного сокодвижения у подвоев - в первой половине мая, а окулировка спящим глазком - в конце июля - начале августа.

Для весенней прививки черенки соответствующих сортов заготовляются в конце осени (октябрь - ноябрь) или рано весной - в конце марта - начале апреля (до распускания почек). Для черенков используются имеющиеся на местах отрастающие деревья, а при отсутствии их черенки приобретают из ближайших питомников.

Во избежание преждевременного распускания почек до прививки, заготовленные черенки надо хранить в прохладном месте (в снегу или леднике).

А как привить на старое дерево окулировкой спящим глазком? Для этого черенки нарезают непосредственно перед самой окулировкой.

Деревья, возобновляемые путем прививки указанными способами, выращиваются в полуштамбовой и низкоствольной формах, но чаще в кустовой, основу которой закладывают самой прививкой в несколько черенков. В этих целях на следующую весну все сильные побеги-однолетки подрезают на крону на высоте 60-70 см от места прививки, а в течение лета формируют крону штамбового дерева или куста.

В последующие годы в целях дальнейшего формирования кроны и регулирования ростовых и плодовых ветвей производится главным образом прорезка кроны - удаление из нее менее важных и загущающих ветвей и частичная обрезка концов ветвей.

Во избежание отламывания привитых деревьев ветром в местах прививки в течение 2-3 лет, пока не произойдет прочное сращение, их подвязывают к кольям.

Для более прочного сращения привоя с подвоем, особенно при постановке в один пень нескольких прививок, рекомендуется проводить бороздование коры в местах прививки (на второй или третий год). Бороздование - продольный разрез коры - делается весной после распускания листьев; при этом разрез должен проходить через подвой и основание привоя.

Перепрививка плодовых деревьев. Деревья нестандартных и малоценных сортов следует переправить в крону стандартными сортами. Привить в крону надо также деревья-«зерновки» (сеянцы культурных сортов) и дикие, если таковые в насаждениях имеются. Перепрививку деревьев можно производить в любом возрасте, за исключением периода отмирания. Однако ее целесообразно делать на деревьях не старше 35 лет и здоровых.

Перепрививку черенком делают весной, в период от начала сокодвижения до середины мая, руководствуясь следующими указаниями.

Для омоложения фруктовых деревьев перед прививкой нужно обрезать все скелетные ветви, начиная с верхних.
Верхние ветви обрезать ближе к основной ветви, а нижние - дальше, чтобы не было перевеса в притоке питательных веществ к верхним ветвям.
Диаметр срезов ветвей не должен превышать 3-4 см, так как большие срезы плохо зарастают и растрескиваются.
Совсем вырезать излишние ветви из кроны.

Перепрививку старых деревьев с большим количеством ветвей надо производить в течение 2 лет.

Перепрививка делается различными способами: седлом за кору, вприклад, улучшенной копулировкой, боковой и др.

Как показано на фото, перепрививка старых деревьев начинается с верхних ветвей, постепенно переходя к нижним:

В ветви с диаметром в 3-4 см надо ставить по 2 черенка, чтобы обеспечить лучшее зарастание среза. За развитием прививок надо строго следить, проводя одновременно ослабление завязки и подвязку привитых черенков вместе с отрастающими от них побегами к тонким колышкам, укрепленным к ветке ниже места прививки.

Перепривитую крону в последующие годы периодически обрезают, в зависимости от развития ветвей. Перепривитые деревья с 3-4-го года (иногда со 2-го) начинают плодоносить.

На видео «Омоложение деревьев» можно посмотреть, как делается прививка и перепрививка:

Уплотнение плодовых деревьев в саду

Как говорилось выше, более сгущенные насаждения создают лучшие условия взаимозащиты от неблагоприятных метеорологических влияний. Между тем в промышленных садах (особенно молодых) в расчете на тракторную обработку междурядий давали расстояния между деревьями 10 х 10 м или 10 х8 м. Эти расстояния значительно превышают потребные даже при полном развитии деревьев. При таких расстояниях молодые деревья в течение ряда лет остаются одиночно стоящими и испытывают вредное влияние ветров, суховеев, морозов, особенно при отсутствии хорошей зашиты. Значительный выпад деревьев от вымерзания в еще большей степени увеличивает изреженность садов.

Такие сады целесообразно уплотнить посадкой плодовых деревьев и особенно скороспелых пород - ягодников и косточковых

Уплотнение плодовых деревьев в саду можно производить по следующим схемам.

В молодых садах с широкими междурядьями одновременно с посадкой па местах выпавших деревьев сажать в середине междурядий новые ряды деревьев (по одному в междурядье), сохраняя в рядах существующее расстояние. Таким образом, при расстоянии 10x10 и 10x8 м уплотненная посадка будет с расстоянием 10x5 и 8x5 м. Эта площадь питания вполне достаточна для нормального развития и плодоношения деревьев.
Только в рядах, сажая по одному дереву между яблонями: или яблони - скороспелые и скороплодные сорта, или косточковые (вишня и слива).
Ягодными кустами (смородиной и крыжовником) сажая их в рядах между яблонями, с расстоянием 1.25 - 1,5 м между кустами.

Уплотнение насаждений надо производить с учетом возможности механизированной обработки почвы.

Сгущенные насаждения, как сказано выше, ко времени полного развития деревьев основной посадки разрежаются: ягодники - через 12-15 лет, косточковые - через 20 - 25 лет.

Посмотрите видео «Омоложение старого сада», чтобы лучше понять, как выполняются восстановительные мероприятия:

Правильная обрезка старых плодовых деревьев на омоложение

Восстановление деревьев возможно за счет отрастания. Незначительно поврежденные растения могут быть восстановлены за счет нарастания сохранившихся частей.

У плодоносящих и молодых деревьев с сохранившимися в той или иной степени стволом и основными скелетными сучьями кроны надо делать обрезку (омолаживание) всех подмерзших и подсохших ветвей до здоровых частей, способных давать побеги главным образом из спящих почек. За счет этих побегов восстанавливается крона дерева.

Обрезка старых плодовых деревьев в садах с полностью поврежденными кронами и частично стволами производится весной до здорового места. При этом во время обрезки старых деревьев с хорошо сохранившимся стволом или большей его частью при наличии отрастания на нем боковых побегов для восстановления кроны оставлять невырезанными только 3-5 побегов, положив, таким образом, начало формированию дерева в низкоствольной форме (снижение кроны). В случае сильного отклонения в сторону верхнего побега его нужно подвязать к оставленному пеньку.

При обрезке плодовых деревьев на омоложение и сильно поврежденных молодых деревьев при отрастании культурных побегов в нижней части ствола оставляется один из них, лучший по развитию и положению, остальные вырезаются. Оставленный побег в целях выпрямления его и предохранения от отламывания надо подвязать к пеньку или рядом поставленному колышку. К концу роста побег будет представлять хорошо развитую однолетку.

Следующей весной у всех старых плодовых деревьев после правильной обрезки восстанавливается крона за счет отрастающих на стволах побегов. Далее вырезают пеньки, а срезы замазывают садовой замазкой. Боковые побеги кроны и побеги продолжения в целях формирования подрезают на 14 -1/3 длины, а деревца-однолетки - на высоте 60-70 см на крону. В дальнейшем формирование кроны производится обычными приемами.

На восстановление старого плодового дерева путем обрезки на омоложение оставляют 3-5 лучших порослей, отрастающих от хорошо сохранившейся и здоровой нижней части ствола. При слабом развитии порослей или наличии повреждений в нижней части стволов куст возобновляют за счет более сильных отпрысков, отбираемых в числе 3-5 и распределяемых более или менее равномерно в пределах приствольного круга площадью около 1 кв. м.

Осенью или весной все излишние, не идущие на восстановление кустов, отпрыски выкапывают как в рядах, так и в междурядьях.

Восстановленные путем обрезки старых деревьев на омоложение вишневые и и сливовые насаждения, представляя тип гнездовой посадки, по мере развития в ближайшие же годы создают благоприятные условия взаимозащиты как отдельных растений гнезда, так и всего насаждения. Они способствуют также большему снегонакоплению, улучшая режим влажности почвы и температуры воздуха в пределах кроны. После обрезки деревьев на омоложение можно надеяться на хороший рост, здоровое состояние насаждения и ежегодный высокий урожай.

В садах, представляющих сплошные заросли от разрастания порослей и отпрысков, предварительно проводится выкопка (раскорчевка) их в междурядьях и рядах, причем в приствольных кругах оставляется несколько больше порослей и отпрысков, чем это требуется для нормального куста. Через год производят окончательное разреживание (нормировку) кустов, оставляя в них по 3-5 порослей или отпрысков.

При раскорчевке и прореживании надо следить за сохранением правильности направления рядов, расстоянием между ними и кустами в рядах. Ширина междурядий должна соответствовать сортовым особенностям культуры и условиям механизированной обработки.

У деревьев (кустов) с неповрежденными стволами и основаниями скелетных ветвей крона восстанавливается омолаживанием.

Все привитые деревья с погибшей надземной частью выкорчевывают, а вместо них сажают новые.

Практически у каждого садовода в саду найдется пара старых яблонь. Они уже начали давать плохой урожай и, естественно, возник вопрос о целесообразности их существования в саду. Но не стоит спешить спиливать такие деревья, ведь им еще можно вернуть вторую молодость. Для этого проводят соответствующую обрезку старых яблонь. Но омолаживать деревья при помощи обрезок стоит очень аккуратно и правильно, с соблюдением всех предписаний. Иначе можно получить совсем другой результат, чем планировалось.

Чтобы добиться нужного результата, некоторые садоводы рекомендуют проводить омолаживающую обрезку не спеша. В этом случае дерево в течение трех лет сможет наиболее эффективно восстановить свои функции по плодоношению.

Омолаживающая обрезка старых яблонь очень важна для самого дерева, поскольку позволяет продлить ему период плодоношения и, как следствие, срок жизни. Но как обрезать старую яблоню правильно? Для того чтобы осуществить правильно обрезку старой или запущенной яблони необходимо придерживаться определенных правил. Также можно предварительно просмотреть видео на соответствующую тему в интернете.

Правила, которым необходимо следовать в начале омолаживающей обрезки старой яблони:

сначала нужно убедиться в том, что старое дерево здоровое, а его скелетные ветки сильные (не стоит тратить силы на обрезку больных и гнилых деревьев, так как омолаживающая обрезка здесь вряд ли поможет);
следует омолаживать деревья только во время покоя (имеется в виду до начала периода сокодвижения в весеннее время). В данный период времени также отлично просматривается вся крона яблони, поэтому для обрезок веток это наиболее подходящий момент;
заблаговременно подготовить все необходимые инструменты: пилу, секатор и стремянку;
начинать омолаживать яблоню надо с обрезок наиболее крупных веток;
удаляются все засохшие ветви, обрезая их у самого ствола. Это будет способствовать прорежению кроны дерева;
обрезают все изломанные, неправильно растущие и сплетенные ветки;
основное правило обрезки для омоложения яблони – лучше удалить несколько крупных веток, чем много маленьких;
омолаживать деревья необходимо путем удаления ветвей, которые растут вовнутрь кроны и тем самым мешают росту молодых ростков;
обрезку взрослых старых деревьев лучше всего проводить осенью;
для прореживания кроны обрезают оголенные и больные ветви.

Итак, на начальном этапе обрезки взрослой старой яблони, мы проредили крону и избавились от всех лишних веток, которые только тянули питательные вещества из дерева, ухудшая объем урожая, или, препятствовали росту молодых и сильных, плодоносных веток. С видео, на котором запечатлен процесс начальной обрезки старых плодовых деревьев, можно ознакомиться в интернете.

Затем, следует приступать к завершающему и конечному этапу обрезки взрослых деревьев, который заключается в раскрытии центра кроны. На этой стадии также необходимо соблюдать определенные правила.

Правила завершающей фазы омолаживающей обрезки:

обрезают верх ствола в центре кроны на высоте около 3,5 метров;
срезать нужно только ту часть, которая мешает расти и тянуться к солнцу молодым окрепшим побегам. Для того чтобы осуществить этот процесс правильно и не навредить дереву, можно сначала просмотреть несколько видео, где специалист все подробно расскажет и покажет;
омолаживать также можно путем срезания веток и сучков, которые размещаются над молодыми разветвлениями;
срезаются и волчки, которые сохранились с предыдущих обрезок. Однако не все волчки нужно удалять. Надо оставить их около десятка штук, причем равномерно по всему дереву. Оставляются только те волчки, которые растут вверх и наружу, а также под углом. Это необходимо, поскольку из таких волчков в будущем будут образованны молодые и новые плодоносящие ветви, что хорошо видно на видео.

Для запущенных высоких старых и взрослых яблонь рекомендуют придерживаться несколько иных правил.

Правила обрезки высоких старых и взрослых запущенных яблонь:

омолаживать высокое дерево необходимо со снижения его высоты приблизительно на одну треть. Данный процесс изображен на схеме;

одновременно с укорочением высоты следует проредить и самые загущенные участки;
удаляются ветви, которые уже потеряли способность к росту;
все ветки срезаются под углом в 45 градусов;
за один раз в течение одного года без негативных последствий можно удалить всего пару крупных веток, толщина которых около 10 см;
мелкие ветки, толщина которых не превышает карандаша, а также ветви средней толщины (около 4 см) нужно срезать под почку;
зарастание срезов лучше происходит при их толщине до 2 см;
также проводят омолаживание путем срезов, которые делают на сильный прирост. Удаляют до трех ветвей, которые выросли за предыдущий год;
молодые проросшие побеги оставляют для обрезки на следующий год;
остальные побеги следует обрезать на боковую ветку или боковую почку, для того, чтобы они росли вертикально;
сучки также удаляют;
боковые полускелетные и скелетные ветви, обрезают согласно приведенной схеме;
необходимо оставлять соподчинение – это вариант, когда группа ветвей или нижние ветви по высоте не перегоняют верхние, а наоборот отстают приблизительно на 1/3 от них (на схеме под буквой А).

Варианты обрезки яблони

Для высоких и запущенных яблонь характерно наличие оголенного центра из-за ограниченного доступа света. Проредив крону, вы добьетесь улучшения освещения глубинных участков, что вызовет рост новых веточек. Также это простимулирует закладку цветочных почек на сильных и молодых веточках. А это, в свою очередь, приведет к улучшению качества и количества урожая.

Помимо вышеописанных правил, существуют и общие правила для обрезки плодовых деревьев.

Общие правила обрезки деревьев:

не следует запускать деревья;
обрезку нужно производить ежегодно;
формирование кроны проводится только в подходящий для этого момент;
при обрезке следует добиваться того, чтобы центральная часть кроны дерева была хорошо освещена;
использовать только качественный инструмент;
обязательно удалять все больные ветви;
удалять вертикально растущие ветви.

Если омолаживающая обрезка была проведена с соблюдением всех правил, то в будущем будет достаточно только прореживать крону.

Но если после обрезки результат виден не сразу, то не стоит отчаиваться. Ведь обрезка для дерева в любом случае является стрессом и сначала может произойти снижение образования плодовых почек. Поэтому небольшая задержка в восстановлении плодоносной функции дерева на пару лет это вполне нормальное явление.

Способы обрезки старых яблонь

Существует несколько способов или методов обрезки старых и запущенных яблонь. При этом существуют как плюсы, так и минусы практически у каждого способа омолаживающей обрезка старой яблони.

Методы обрезки старых яблонь:

некоторые садоводы рекомендуют за один раз уменьшать в три или пять раз размер дерева (для высоких деревьев, высотой до 12 метров, при обрезке этим способом можно удалить сразу до 4 метров). Но такая резкая обрезка может привести к сильному подмерзанию яблони даже при не очень суровых зимах. А это может привести к различным болезням дерева и его скорой гибели;
более щадящим способом является постепенная обрезка яблони через каждые 2-3 года. Это классический вариант, который описан во всех книгах по садоводству (и на видео в интернете чаще всего демонстрируется именно этот метод). При проведении такой обрезки все ветви кроны укорачивают не более чем на два метра за один раз. Но для этого способа характерно достаточно заметное снижение объема урожайности, а также медленное уменьшение размеров дерева. Для повышения плодоношения понадобиться более пяти лет;
другой способ, более современный, заключается в поэтапной омолаживающей обрезке старых или запущенных плодовых деревьев. Этот способ основан на биологических законах и способствует сбалансированности процессов плодоношения и роста без характерного резкого нарушения в корреляционных связях корневой и надземной систем.

Современный способ обрезки старой яблони:

проводится сильная обрезка с укорочением с южной стороны до половины всего объема кроны дерева;
обрезанная часть кроны должна быть высотой не выше 3 м и шириной приблизительно около 2 м;
оставшуюся часть кроны следует оставить;
обрезать крону нужно до распускания почек (способствует сохранению питательных веществ);
надо стараться делать как можно меньше спилов;
края срезов следует зачищать садовым острым ножом;
все срезы, диаметр которых больше 2 см нужно замазать садовым варом (но ни в коем случае не краской);
толстые срезы (в диаметре более 5 см) после замазки нужно сразу обернуть полиэтиленовой черной пленкой. Это приведет к более быстрому зарастанию ран. Пленку снимают в начале сентября, чтобы срезы закалились перед зимовкой;
сильные побеги-волчки нужно оставить по всей обрезанной кроне на расстоянии около 70 см друг от друга, а остальные удаляются, когда они достигнут высоты около 10 см;
в дальнейшем обрезанную половину кроны формируют ежегодно по той же схеме.

После нормализации плодоношения обрезанной половины кроны, методику повторяют для другой части кроны.

Этот способ омолаживающей обрезки кроны проводят одновременно с омоложением корней. Нужно ранней весной, со стороны обрезанной кроны прорыть траншею (глубина до 70 см, длина до 4 см) и обрубать все корни.

Также еще выделяют следующие способы обрезки:

укорачивание или подрезка. Осуществляется удаление верхней части ветвей побегов и плодух. Подрезка бывает слабой, средней и сильной (зависит от длины срезанной части);
прореживание или вырезка. Способ заключается в удаление ветвей, побегов и плодух полностью на кольцо. Такой метод предохраняет крону дерева от излишней густоты, а также способствует улучшению светового и воздушного режима кроны.

Укорочение и прореживание представлены на следующей схеме.

Видео “Способы обрезки яблонь”

Со способами обрезки также можно ознакомиться на видео.

Особенности обрезки запущенных яблонь

При обрезке запущенных яблонь существуют определенные нюансы, которые отличают этот процесс от остальных вариантов обрезки.

Особенности обрезки запущенных и старых яблонь:

к омолаживанию лучше всего приступать в начале весны или в конце зимы;
такие деревья требуют ежегодной обрезки;
следует постоянно производить не только омолаживающую, но и регулирующую обрезку, как весной, так и осенью. Такой способ будет только способствовать максимальному приросту здоровых и молодых ветвей, а также поможет очистить крону от старых веток и мелкой поросли, которые мешают попаданию солнечного света внутрь кроны;
в случае урожайного года надо снизить количество заложенных плодовых почек. Такой способ поможет предотвратить значительное истощение дерева, а также сделает возможным получение более крупные и вкусных плодов.
в случае неурожайного года, следует уменьшить количество почек, которые закладываются на следующий год;
при обрезке больных ветвей, нужно каждый раз дезинфицировать рабочий инструмент перед каждой последующей обрезкой ветви;
срезанные больные ветки нужно удалить от дерева и сжигать во избежание инфицирования здоровых ветвей;
если яблоней долгое время не занимались, то в первый год удаляются только поврежденные и больные ветки.

Проведение правильной омолаживающей обрезки, с соблюдением всех правил и особенностей, поможет вернуть вашей постаревшей яблони былой уровень урожайности, а также продлить срок ее жизни. Такая обрезка сможет сохранить само дерево и избавит вас от необходимости спиливания и затрат на посадку нового.

Яблоки – самые популярные садовые фрукты в нашей стране. Существует множество рецептов выпечки на их основе, а какие вкусные с ними компоты! Варенье, джемы и другие десерты также готовятся из яблок. Даже устное народное творчество отображает симпатию людей к этому фрукту: «молодильные яблоки», «золотое яблочко и блюдечко», «кони в яблоках». Однако вырастить дерево и ухаживать за ним правильно, чтобы оно радовало своими плодами, надо уметь. Ведь с возрастом яблони перестают радовать богатым урожаем, а плоды растут так высоко, что яблоками могут полакомиться только птицы. В таком случае самое время заняться омолаживанием вашей красавицы. Но перед тем как омолодить старую яблоню с помощью обрезки, следует тщательно ознакомиться с основными правилами и методиками процесса.

Плодовые деревья сохраняют способность хорошо плодоносить до 30 лет. После этого срока их рекомендуют выкорчевать. Что делать, если дерево еще не достигло зрелости, а первые признаки старения уже появились? Спешить избавляться от него не стоит. Омолаживающая обрезка яблони поможет вернуть обильные урожаи.

За вкусовые качества плодов после обрезки переживать не стоит – они не изменятся. С помощью омоложения вы добьетесь сразу нескольких целей: избавите дерево от старых и больных ветвей, сформируете крону дерева, отрегулируете высоту, что поможет сделать сбор яблок проще, да и ухаживать за деревом будет легче. Особо усердствовать не рекомендуется, чтоб не навредить дереву.

Как определить стареющее дерево

В случае если яблони произрастали в благоприятных условиях и получали должный уход, первые признаки старения начнут появляться в конце третьего десятка лет. Корневая система и надземная часть перестают функционировать в прежнем режиме. Первыми страдают верхушечные побеги, наиболее удаленные от корней. Затем стареют ветви высшего порядка. В самом конце подвергается изменениям надземный штамб и корневая система. Стареющее дерево можно определить по ряду признаков:

активный устойчивый рост и плодоношение сменяются поступательным ростом, происходит ослабление прироста «скелета» дерева, обрастающие веточки отмирают;
ветки «скелета» практически перестают расти, приросты и лиственные розетки совсем прекращают расти;
оголение скелетных ветвей: урожайность от этого не страдает, изменения отражаются на вкусе и внешнем виде яблок;
смена урожайного года неурожайным;
скелетные ветви перестают расти, плоды теряют качество.

Омоложение яблони желательно провести уже при первых признаках старения, иначе можно опоздать.

Основные принципы омоложения

Омоложение яблони обрезкой нужно тщательно спланировать. Следуйте следующим правилам, и половина успешного исхода дела вам обеспечена:

Убедитесь, что старая яблоня здорова, а «скелет» силен: омолаживать больные и гнилые деревья нецелесообразно.
Омолаживание следует осуществлять в «период покоя» (прежде чем начнется «период сокодвижения»). Так как крону яблони в это время можно хорошо рассмотреть, то более удобного времени не найти.
Заранее подготовьте все необходимое – от инструментов для обрезки до стремянки.
Обрезайте сухие ветки у основания – так вы проредите крону.
Удаляйте сломанные, деформированные и сплетенные ветви.
Рекомендуется обрезать крупные ветки, а не большое количество маленьких.
Обязательно удалите ветки, растущие внутрь кроны, чтобы они не мешали росту молодых побегов.
Обрезайте взрослые старые деревья осенью.
Избавьтесь от оголенных и больных веток.

Поэтапная обрезка

Омоложение старых яблонь лучше всего проводить поэтапно в течение нескольких лет.

Осеннее омолаживание в первый год. В первый год обрезку осуществляют осенью. Для начала удаляют мертвые, поврежденные ветви, сучки и побеги. Особое внимание следует обратить на наличие на ветках цветных пятен, гофрированных участков, мест шелушения коры. Эти признаки могут указывать на наличие заболевания, которое проникает в дерево через раны и разломы, постепенно ослабляя и убивая его. В этом случае ветки нужно срезать до здорового места, не оставляя пенька.

Как правильно обрезать большие ветки, чтобы они не расщепились и не отодрали часть ствола? Ветки больших размеров спиливайте постепенно: сначала пропилите на треть сверху, затем снизу вверх к начатому распилу. Затем определите новую лидирующую ветку и обрезайте крону соответственно ей. В случае если таких веток несколько, тогда оставьте более молодую и сильную. Не спешите и не срезайте более трех больших веток в один год.

Затем определитесь с высотой. Высокие деревья трудно обрезать и защитись от заболеваний и вредителей, поэтому рекомендуемая высота до 5 метров. Однако если дерево в несколько раз выше, то за первый год можно удалить не более трети. Хорошо прореженная крона позволит лучам света проникать до нижних веток.

Омоложение во второй год. В следующем году омолаживают старую яблоню весной. Прежде всего, займитесь новыми побегами и «волчками». Оставьте по одному побегу на сильных ветках, проследите, чтобы в результате сучья были соразмерными. Яблоки будут расти на молодых ветвях. Выберите мощный побег и с помощью проволоки придайте ему горизонтальное положение (насколько это возможно). Делайте это аккуратно, чтобы не надломить его. От лишних «волчков» нужно избавиться. Поздней осенью, если есть необходимость, обрезать высоту и проредить ветки «скелета».

Весна и лето третьего года. Снимите проволоку с веток и избавьтесь от остальных «волчков». Некоторые подходящие можно оставить для потенциальных плодовых веток. Их обрабатывают тем же путем, с помощью проволоки.

Подготовка к зиме на третий год. Продолжайте избавляться от старых веток и сокращайте молодые. Проследите, чтоб все ветки были доступны для уборки урожая.

Последующий уход

После омоложения старых яблонь весной и осенью с помощью обрезки деревья нужно подкормить, путем внесения удобрений в приствольные круги. Делают это с помощью органических удобрений. Калийные и фосфорные удобрения лучше вносить осенью. Весной достаточно будет взрыхлить землю. Летом внести цинк и бор.

Теперь вы знаете, как омолодить яблоню. Осталось только применить полученные знания!

Видео «Омоложение старой яблони»

Из этого видео вы узнаете о том, как правильно омолаживать старые яблони в саду.

Экологичный сад: Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он

Какие ассоциации вызывает у нас старый сад? Прежде всего – это старые, заброшенные сады, с грустью воспетые в творчестве русских писателей и поэтов, в русских романсах; наши представления о том, как много повидал старый сад на своем веку и как много секретов хранит он под сенью своих разросшихся деревьев. А может быть, мысли о том, сколько тайн было поведано в нем и выплакано слез.

Уютные уголки сада прятали от любопытных глаз и дарили радостные мгновения уединения. А еще, если это ваш старый сад, он может подарить воспоминания детства и напомнить о важных событиях вашей жизни. Теперь, когда вы выросли, повзрослели, вам захотелось перемен. А саду необходимо обновление.

Бывает и так, что люди имеют дело не с садом своего детства, а просто он достался им изначально в старом виде, тогда реконструировать его будет не так жалко, хотя лучшее в старом саду все же следует сохранить. Специалисты-садоводы считают целесообразным прибегать к омоложению сада,когда деревья достигают 18-20 летнего возраста и старше, когда существенно снижается урожай и ухудшается качество плодов, а однолетние приросты составляют всего 10-12 см.

Чтобы правильно сориентировать читателей, приведем сначала мнения известных садоводов и дизайнеров по этому вопросу.

Выкорчевывание деревьев и кустарников.

Прежде всего, необходимо помнить, что старый сад нуждается в периодической реконструкции. Во взрослом плодоносящем саду прореживания должны проводиться систематически: это выкорчевка старых и выборочная значительная обрезка отдельных деревьев и кустарников. Иногда, хотя и редко, случается так, что дерево приходится выкорчевывать после сильного повреждения мышами, зайцами, другими вредителями или болезнями. Бывает, рушится часть кроны под тяжестью урожая и ветра. Тут надо подумать, как лучше поступить: восстановить ли ее (хотя это, как правило, трудно выполнимо), или совсем удалить эту часть.

Положительный фактор при раскорчевке погибших, старых, больных, не зимостойких плодовых деревьев тот, что в саду сразу же высвобождается значительная его площадь, которую можно использовать для посадки других культур, в зависимости от их требовательности к свету.

Обрезка деревьев.

Она приводит, прежде всего, к улучшению освещенности сада. Осуществляют ее, например, так: с южной стороны участка выбирают морозостойкое дерево, срезают всю его крону иперепрививают новым одним или несколькими сортами. Взрослый сад обычно дает достаточный урожай, поэтому вполне возможно применить сильную обрезку какой-либо из сторон кроны одного или нескольких деревьев. Для этого пилой удаляют многолетние скелетные сучья почти у их основания или переводят их на боковую ветку. Иногда бывает необходима сильная обрезка одной стороны кроны высокого дерева, которое затеняет менее рослое, но более ценное.

Случается и так: садовод видит, что одна из дорожек в саду хорошо освещена солнцем, и решает использовать ее для посадки каких-либо светолюбивых культур, естественно, добавив на это место достаточное количество питательной почвы. Новую же дорожку он прокладывает под кронами взрослых деревьев, обрезая отдельные ветви, находящиеся под затенением и не дающие урожая хорошего качества.

Удалять часть кроны или дерево целиком надо не ранней весной и не поздней осенью, когда растения стоят без листьев, а в период, когда они дают наибольшую тень. Обычно это делают осенью, после сбора урожая.

Садовод-любитель должен помнить и о необходимости периодического изменения мест выращивания ягодных кустарников. Так, через 10 – 12 лет раскорчевывают кусты черной смородины и после тщательного удобрения почвы новые растения высаживают в промежутках между старой посадкой. Старые посадки малины также заменяют на новые, но отводят под них уже новые места. На одном месте малину можно выращивать не более 12 лет.

Это были советы известного всей стране садовода Б. А. Попова.

Есть еще один замечательный человек, ученый с большим опытом работы в садоводстве, известный многим садоводам, научный сотрудник отдела селекции Всероссийского селекционно-технического института садоводства и питомниководства российской академии сельскохозяйственных наук – Анатолий Михеев, к рекомендациям которого в деле омоложения садов необходимо прислушаться.

Так вот, опытный ученый не советует сразу избавляться от всего ненужного в старом саду. Нужно внимательно понаблюдать за жизнью сада и только потом приступать к его реконструкции.Следует, прежде всего, внимательно осмотреть каждое дерево. Причины, по которым деревья необходимо выкорчевывать, следующие: если в них есть дупла, кора отмирает, сильно растрескивается и отстает, однолетние приросты слабые (не более 10 см).

Одиночное дерево проще всего спилить на уровне 40–50 см от земли. Если же оно окружено другими деревьями, кустарниками, то следует сначала спилить скелетные ветви (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол, но не у поверхности земли, а на высоте около 1,5 м: так его будет легче раскачивать при корчевании.

Рекомендуется использовать и такой упрощенный способ корчевания деревьев с использованием аммиачной селитры: спилите дерево, как можно ниже, выдолбите в пеньке углубление (лучше высверлить дрелью несколько отверстий), насыпьте в него две горсти аммиачной селитры, накройте полиэтиленовым пакетом и обвяжите шпагатом. За месяц селитра разъест древесину и превратит ее в труху. На освободившемся месте, если его не затеняют другие деревья, можно посадить новое растение. При этом важно помнить о культурообороте и самоплодности сортов (это сорта, способные завязывать плоды без наличия рядом сортов-опылителей):

нельзя сажать яблоню после яблони, грушу после груши, а сливу после сливы;
на месте выкорчеванной яблони должны расти вишня, слива, груша – и с другими деревьями то же самое.

Омолаживающая обрезка.

Если у 20-ти – 25-ти летних яблонь и груш стволы и основные ветви здоровы, они еще долго могут расти и давать урожай, хотя плоды со временем станут мелкими. Таким деревьям требуется омолаживающая обрезка. В первый год крону необходимо подвергнуть сильному прореживанию – удалить многолетние ветви. Это даст толчок к пробуждению спящих почек на стволе и у основания скелетных ветвей. Из них вырастают длинные вертикальные побеги, так называемые волчки.

В следующем году волчки, загущающие крону, вырезают на кольцо, а оставшиеся укорачивают, оставляя две-три боковые почки. Обрезка на кольцо заключается в том, чтобы при обрезке не осталось никаких пеньков, а сам спил был ровным и без разрыва окружающей его коры. Из отрастающих побегов и формируют крону. Через два-три года можно будет собирать крупные плоды.

В старом саду можно выращивать перспективные сорта путем перепривики части скелетных ветвей на старом дереве. Пригодны для этого и волчки. Правда, прививок придется сделать очень много, чтобы новые сорта составили значительную часть урожая. Польза перепрививок очевидна: благодаря взаимному опылению нескольких сортов лучше завязываются плоды и повышается их качество.

Если в доставшемся вам старом саду растут ирга, арония (черноплодная рябина), дикорастущие боярышник и рябина, избавляться от них не следует. На эти растения можно привить сорта груши (‘Велеса’, ‘Чижовская’, ‘Дюймовочка’, ‘Видная’). Они не будут такими долговечными, как привитые на дикую грушу, – проживут лет 15–20, зато уже на третий год дадут хороший урожай.

В случае посадки только одного дерева вишни или сливы рекомендуется выбрать самоплодный сорт, которому не требуется переопыление (вишни – ‘Молодежная’, ‘Булатниковская’, ‘Расторгуевская’, ‘Память Еникеева’, ‘Русинка’; сливы – ‘Утро’, ‘Яичная синяя’, ‘Синий дар’, ‘Алексий’). Или в крону самобесплодного сорта, скажем ‘Скороплодной’, привить сорт-опылитель – например, ‘Красный шар’ или какой-нибудь из сортов алычи (для Подмосковья рекомендованы ‘Кубанская комета’, ‘Путешественница’, ‘Клеопатра’, ‘Золотое руно’).

Необходимо помнить, что все черешни самобесплодны, и чтобы единственное дерево плодоносило, на него нужно привить два-три других сорта. При этом дерево будет выглядеть очень красиво, если для прививки удастся подобрать сорта с различной окраской плодов, например, темно-красной (‘Фатеж’), розовой (‘Брянская розовая’) или желтой (‘Чермашная’). Заметим, что черенки или саженцы перечисленных выше сортов можно без проблем купить в питомниках или в магазинах.

Ягодные кустарники в старом саду также требуют омоложения. Эту работу проводить лучше осенью. Например, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Рекомендуется кусты старше 12-15 лет выкорчевать и сжечь. На освободившихся местах лучше всего посадить другие культуры - малину, овощи, декоративные кустарники.

Но можно поступить и по-другому: удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону, укорачивая 1-2-летние приросты на 4-8 почек. Или так: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник будут давать урожай ещё 5-6 лет.

Желаем вам успешно омолодить ваш старый сад! опубликовано

Разделы