Faza listne vtičnice

Faza listne rozete se začne po vzniku sadik od trenutka nastanka dveh pravih zvitih listov, ki pokrivata rastno točko stebla, ustreza stopnji II organogeneze. Na dnu rastnega stožca se oblikuje habitus rastline kot celote.

Faza bazalne rozete pri ozkolistnem volčjem bobu je praktično odsotna. Po nastanku poganjkov in odstranitvi kličnih listov na površino tal, aktivno rast steblo vzporedno z rastjo koreninskega sistema. V zvezi s tem se ozkolistni volčji bob po stopnji začetne rasti ugodno primerja z rumenim in belim volčjim bobom in je najbolj prezgodnja vrsta.

faza stebla

AT različnih let faza zalezovanja traja od 9 do 23 dni in ustreza stopnjam III-IV-V organogeneze.

Pri ozkolistnem volčjem bobu se procesi nastajanja in rasti poganjkov izvajajo sinhrono. (Borisova, 1990)

Na četrti stopnji organogeneze se oblikuje generativna sfera rastline. Na dnu vršnega rastnega stožca v pazduhih listnih primordijev so položeni rastni stožci vej drugega reda. Na peti stopnji organogeneze nastanejo cvetni organi.

Faza brstenja

Za to fazo je značilen pojav brstov na osrednjem čopiču in traja do začetka cvetenja 8-15 dni in ustreza stopnjam VI-VII-VIII organogeneze.

Na šesti stopnji organogeneze pride do mikro- in megasporogeneze. V sedmi stopnji poteka tvorba moških in ženskih gametofitov (binuklearni cvetni prah in zarodna vrečka jajčne celice), v osmi fazi organogeneze pa proces opraševanja.

Faza cvetenja in plodov

Ta faza se začne od začetka odpiranja prvega cveta na prvem vijuganju glavnega grozda in se konča z nastankom fižola na osrednjem grozdu, traja 9-13 dni in ustreza stopnji IX organogeneze. Na tej stopnji do opraševanja in oploditve pride le pri navzkrižno oprašenih vrstah volčjega boba. Pri samooprašljivih vrstah cvetenje nastopi po samoopraševanju v neodprtem popku in se zmanjša le na odprtje cveta, biološki pomen ki je še malo raziskana (Rzhanova, 1970)

Obdobje cvetenja volčjega boba se lahko odloži zaradi cvetenja stranskih vej.

Faza modrega fižola ali zrna

se pojavi po cvetenju s tvorbo temno zelenega fižola, dolgega 2-4 centimetre, gosto pokriti z dlačicami, ki dajejo fižolu modrikasto-srebrn odtenek. V tej fazi se rast glavnega stebla v višino ustavi. Nadaljnje povečanje pridelka zelene mase je posledica rasti stranskih vej in polnjenja zrn. Faza sivega fižola traja od 16 do 23 dni in ustreza X stopnji organogeneze, za katero je značilna začetna diferenciacija semenskega zarodka, nastanek zarodka ter odlaganje kličnih listov in rastnega stožca. semenski popek. Do konca X. stopnje se zrnje popolnoma napolni in fižol dobi značilno obliko (Savičev, 1961)

Briljanten fižol ali faza zelene zrelosti

Ustreza XI stopnji organogeneze. Zrno dobi pravo obliko. V tem obdobju se poveča privlačnost hranila od lupin fižola do semen. Temno zelena barva fižola se spremeni v zeleno in svetlo zeleno, fižol se začne svetiti. Na enajsti stopnji organogeneze pride do tvorbe embrionalnih listov v popku. V tej fazi se rast biomase konča in je najbolj smotrno nabirati volčji bob za silažo in orati za zeleno gnojenje. Do konca te faze se lahko po potrebi uporabi defoliacija, da se pospeši spravilo pridelkov za namene semena.

Faza zrelega fižola

Ustreza XII stopnji organogeneze in je povezan z zorenjem semena. V tem času pride do končnega odtoka hranil v klične liste iz vseh organov rastline, vključno z listi fižola in semensko ovojnico. V kličnih listih potekajo biokemični procesi za preoblikovanje preprostih organske spojine v kompleksne rezervne snovi (Rzhanova, 1970) V obdobju voščene zrelosti zrnja je barva kličnih listov belkasta, koren zarodka porumeni. V prihodnosti pridobijo tudi kotiledoni rumena. Fižol postane ploščat z dobro opredeljenimi lokacijami semen. Stroki fižola najprej porjavijo, nato dobijo rumeno rjavo barvo. V suhem vremenu se rastline volčjega boba popolnoma posušijo in čas je za žetev. AT deževno vreme del listov na stranskih vejah je lahko še vedno zelen, kar otežuje obiranje in zahteva dodatne stroške za defoliacijo.

V.S. Shevelukha (1992) ugotavlja dve glavni obdobji rasti v ontogenezi volčjega boba: 1) počasna rast nadzemnih in hitra rast podzemnih organov v fazi listne rozete; 2) hitra rast stebla in koreninskega sistema v fazah stebelj in brstenja. Drugo obdobje je kritično glede vlage.

faza cvetenja

faza cvetenja. Prvi cvetovi so se pojavili v tretji dekadi junija (29.06). Večcvetne košare na dolgih pecljih, trstičasti cvetovi so bili rožnate barve, dolgi 4-7 cm; cevasti - rdečkasto rjavi; oblika posode je konveksna. Socvetja na rastlini so cvetela ne hkrati. Najprej so cvetele vršne košare, v tem času so se socvetja spodnjega sloja šele razvijala.

Sredi julija je prišlo do množičnega cvetenja Echinacea purpurea. Na eni rastlini je v povprečju pet socvetij.

Dolgotrajno cvetenje Echinacea purpurea je ugodno klimatske razmere: avgusta je bila temperatura 17,3°C, padavine so bile 50 mm.

Postopno zmanjševanje cvetočih glav je značilno za prehod v fazo zorenja semena. Začetek te faze pri Echinacea purpurea leta 2009 je bil opažen 10. septembra in se je končal 12. oktobra. V fazi zorenja semena je večina plodov dobila temno barvo, semena pa so se začela ločevati od matice.

faza umiranja

Faza umiranja. Postopno zmanjševanje generativne moči Echinacea purpurea je govorilo o fiziološkem staranju rastlin. V tem obdobju je rastlina končala s plodovi, plodovi postopoma odpadli.

Rastna sezona se je končala v drugi dekadi oktobra. Rastline so se začele sušiti postopoma in do tretjega desetletja talni del je bil rezan za pripravo rastline na prezimovanje.

Tako se je dinamika rasti poganjkov rastlin, vzgojenih v pogojih setve s semeni in sadikami, bistveno razlikovala (slika 9).

Slika 9 - Dinamika rasti poganjkov Echinacea purpurea pri sejanju s semeni in sadikami

Leta 2010 je bilo zgodnje obdobje ponovna rast listne mase - drugo desetletje aprila. To je posledica pomanjkanja obdobja ukoreninjenja rastlin. Treba je opozoriti, da so rastline dobro prezimile. Kaj je prispevalo vreme v zimsko obdobje 2009-2010

V tretji dekadi maja - prvi dekadi junija so rastline opazile intenzivno rast. vegetativni poganjki in povečanje števila listov. Tako se je v primerjavi s kazalniki iz leta 2009 višina rastlin povečala v povprečju za 5 cm, število listov rozete pa za 4 kos. (Dodatek B, tabela B.2).

Polaganje prvih brstov se je začelo v prvi dekadi junija oziroma 15 dni prej kot leta 2009. Faza brstenja Echinacea purpurea je trajala 10 dni (06/05-06/15), v primerjavi s 14 dnevi v letu 2009.

faza cvetenja

faza cvetenja. Prvi cvetovi so se pojavili v drugi dekadi junija, kar je 14 dni prej kot leta 2009. Konec junija je prišlo do množičnega cvetenja Echinacea purpurea.

Treba je opozoriti, da je julija toplo vreme in zelo izpadlo veliko število padavine. Toplota ni vplivalo na razvoj in nastanek socvetja ter na intenzivnost cvetenja.

Trajanje cvetenja je bilo približno 83 dni (15.06-05.09).

Postopno zmanjševanje cvetočih glav je značilno za prehod v fazo zorenja semena. Začetek te faze pri Echinacea purpurea v letu 2010 je bil opažen 5. 9. in se je končal 23. 10.

Rastna sezona Echinacea purpurea v letu 2010 se je končala v drugi dekadi oktobra, do tretje dekade pa so talni del posekali, da bi rastlino pripravili na prezimovanje.

Opazovanja sezonskega ritma razvoja rastlin Echinacea purpurea v letu 2011 so potekala od sredine aprila do oktobra. V tem vegetacijskem obdobju so rastline doživele spremembe, ki so bile izražene tako v morfoloških kot fizioloških parametrih. V letu 2011 je bila opažena tudi zgodnja ponovna rast listne mase - sredina aprila, kar je povezano z odsotnostjo obdobja ukoreninjenja rastlin.

V tretji dekadi maja - prvi dekadi junija so rastline pokazale intenzivno rast vegetativnih poganjkov in povečanje števila listov, kar je povezano z meteorološkimi razmerami, za katere so značilne topla pomlad in poletje. Torej, v primerjavi s kazalniki 2009-2010. višina rastlin se je povečala v povprečju za 6 cm, povečalo se je število listov rozete (Dodatek B, tabela B.3).

Faza brstenja

faza brstenja. Polaganje prvih brstov se je začelo v prvi dekadi junija, kar je 5 dni prej v primerjavi s kazalniki preteklih let vegetacije. Sredi junija je prišlo do množičnega cvetenja Echinacea purpurea. Trajanje cvetenja je bilo približno 85 dni (10.06-05.09).

Začetek faze zorenja semena pri Echinacea purpurea v letu 2011 smo opazili 05.09, kar je sovpadalo s kazalniki iz leta 2010 in se je končalo 25.10.

Rastna sezona Echinacea purpurea v letu 2011 se je končala v tretji dekadi oktobra.

Če primerjamo kazalnike sezonskega ritma razvoja rastlin Echinacea purpurea v letih 2009-2011, je treba opozoriti na splošne kazalnike glede zorenja semena in konca rastne sezone (tabela 3).

Tabela 3 - Fenofaze razvoja Echinacea purpurea

Kljub temu je število oblikovanih socvetij in semen v rastlinah različno. Za rastline so bili različni: obdobje nastanka vegetativnih in generativnih poganjkov, začetek brstenja in trajanje cvetenja.

Rastni stimulansi, ki se uporabljajo v skladu z navodili, dajejo le pozitivne rezultate.

Ljubiteljski vrtnarji so začeli uporabljati poživila ne tako dolgo nazaj, vendar zelo aktivno. Katere snovi vsebujejo ti pripravki, kako vplivajo na rastlino in kako učinkoviti so? Razmislite o primeru stimulatorja rasti "Bud".

"Bud": opis zdravila

Vsaka rastlina vsebuje določeno sestavo fitohormonov (giberelini, citokinini, avksini), od katerih je vsak odgovoren za izvajanje določene funkcije v življenju rastline. Na primer, giberelini so odgovorni za cvetenje in plodovanje, citokinini so odgovorni za razvoj popkov in poganjkov, avksini pa za uravnavanje presnove in tvorbo koreninskega sistema.

"Bud" je edinstven stimulans rasti rastlin, namenjen uravnavanju nastajanja plodov, povečanju števila jajčnikov, zaščiti pred odpadanjem in zmanjšanju števila neplodnih cvetov. Zdravilo ima naslednje učinke na rastline:

• poveča odpornost proti zmrzali in suši, poveča stopnjo preživetja sadik, ščiti pred padcem;
• poveča pridelek za 20-35%, skrajša obdobje zorenja za 5-7 dni, izboljša prehranske in okusne lastnosti, poveča vsebnost vitaminov;
• izboljša ekološka čistoča sadje;
• krepi rastline, povečuje njihovo odpornost na bolezni in pomaga pri rasti v neugodnih razmerah.

Ali si vedel? "Buton" je prejel več kot eno zlato medaljo: VSI Evrika-2003, ruski kmet, Ruski vse ruski razstavni center, je to zdravilo opazil.

Aktivna sestavina in mehanizem delovanja zdravila

Pred uporabo tega ali onega zdravila morate preučiti njegovo sestavo. Edinstven kompleks rastnih snovi "Buton" naredi zdravilo edinstveno. Aktivna snov izdelek - giberelinske kisline (GA3), natrijeve soli (20 g / kg), pomožne snovi - humati, mikro in makro elementi, vitamini, polisaharidi, potrebno za rastline v obdobju vegetativnega razvoja.

Največji učinek je mogoče doseči z večkratno uporabo Bud stimulansa, vendar le navodila, ki so priložena zdravilu, določajo pravilen odmerek in čas uporabe.

Ali si vedel? Giberelinske kisline stimulirajo tudi stara semena, skrajšajo obdobje zorenja in povečajo pridelek.

Za rast rastline potrebujejo zadostno količino elementov v sledovih, ki so bogata z rodovitno in gnojeno zemljo. Za pridobitev dobra letina na revnih tleh so najboljši stimulansi rasti dodatni bor, mangan in baker.

Zaradi pomanjkanja bora je rastlina oslabljena in bolj dovzetna za različne bolezni, baker izboljšuje odpornost na virusne in glivične bolezni, mangan pa aktivno sodeluje pri fotosintezi.

Kako pravilno uporabljati "Buton", navodila za uporabo zdravila za različne pridelke

Področje uporabe "Bud" odlikuje njegova širina: uporablja se za jajčnike, izboljšanje brstenja, tvorbo plodov in je odličen stimulator rasti plodov. Kako ga pravilno uporabiti?

Za škropljenje rastlin, namakanje materiala za sajenje (semena, gomolji, čebulice) se ena vrečka (10 g) zdravila raztopi v 10 litrih vode (po redčenju je priporočljivo precediti). S takšno raztopino se zdravi med nastajanjem brstov, na začetku cvetenja in med nastankom jajčnikov. Stopnja porabe končne raztopine:

• na sadno drevje- 1-3 litre pod grmom (drevo);
• za postelje - 4 litre na 10 m².

Pomembno! V rastlinah se fitohormoni tvorijo v izjemno majhnih količinah. Zato ima lahko neupoštevanje intervalov in presežek odmerkov stimulansov nasproten učinek – zaviranje rasti rastlin namesto pričakovanega povečanja.

Za izboljšanje pridelka se "Buton" uporablja za takšne pridelke:

Ali si vedel? Ker "Bud" spodbuja polaganje cvetnih brstov, se njegov učinek podaljša in se odraža v pridelku naslednje leto.

Uporabite "Buton" in za sobne rastline. Pomaga hitro povečati zeleno maso, izboljšati videz in preživeti stresne situacije za rastline. poleg tega cvetoče rastline prejemati dodatno hrano.

"Bud" za paradižnik se uporablja ne le med rastjo in cvetenjem pridelka, navodila za uporabo zdravila opisujejo način namakanja semen v raztopini 10-12 ur pred sajenjem. Poleg tega lahko namočite več sort hkrati in jih položite v dobro navlaženo krpo. Semena damo v posodo z raztopino in po rahlo sušenju posadimo vanjo odprta tla. Za namakanje je odmerek zdravila 2 g na 0,5 l vode.

Obstaja več splošna pravila razredčitve stimulansov:

• uporabljajo se samo posebni pripomočki;
• "Bud" ali drug stimulans rasti se raztopi v majhni količini vode in dobro premešamo. Voda mora biti topla.
• razredčimo z vodo do potrebne količine.

Pomembno! Zdravljenje hladna voda na vroč dan lahko povzroči stres v rastlini in posledično odpadanje brstov in jajčnikov.

Razred nevarnosti in previdnostni ukrepi pri delu z zdravilom

Tako kot mnoga zdravila in kemikalije, so pospeševalci rasti rastlin razvrščeni glede na stopnjo nevarnosti. "Bud" spada v tretji razred nevarnosti - srednji nevarna spojina, ki ga je treba uporabljati strogo za predvideni namen.

Zdravilo lahko povzroči draženje kožo in sluznice, vendar ne fitotoksična. Odpornost na zdravila ni bila ugotovljena.

Delo z "Butonom" je možno za osebe, stare najmanj 18 let in ki nimajo posebnih kontraindikacij. Predelavo rastlin je treba izvajati v sredstvih osebno zaščito(očala, respirator, halja, rokavice). Med delom s pripravki za jajčnik, vključno z Budom, je prepovedano piti, kaditi ali jesti. Neuporabljeno raztopino je treba zavreči.

Brstenje je proces nastajanja brstov, ki označuje konec vegetativnega in začetek generativnega obdobja razvoja rastlin. Cvetovi sladke detelje se oblikujejo v 5-8 dneh. Zbrani so v dolge ščetke in cvetijo drugačen čas.

Sladka detelja - faza cvetenja.

Polno cvetenje dvoletne sladke detelje se pojavi v drugem letu življenja. Toda v nekaterih letih v zelišču sladke detelje prvega leta življenja (s spomladansko setvijo brez pokrova) do konca rastne sezone opazimo enkratno cvetenje rastlin. Socvetje je večcvetna grozda (30-120 cvetov), ​​dolga (8-15 cm), redko kratka (4-8 cm), vretenasta in podolgovato-cilindrična. Cvetovi sladke detelje, majhni, rumeni, s različni odtenki; jadro je enako dolžini kril - 4-6 mm. Čaša s 5 zobmi (2,0-3,5 mm), pecelj kratek (1,0-2,5 mm). Sladka detelja začne cveteti 15.-25. junija. Spodnji cvetovi najprej zacvetijo na čopiču, spodnji pa na rastlini. Vrhnji cvetovi cvetijo zadnji. Cvet ne odpade približno 7 dni. Na splošno grm sladke detelje cveti 18-30 dni, plemenske sorte pa 16-18 dni. Število cvetočih cvetov je največ opoldne, do večera se odpiranje ustavi. Bolj suho in toplejše je vreme med cvetenjem, krajše je obdobje cvetenja posameznega čopiča. Pri dovolj padavine in nizke temperature cvetenje sladke detelje se raztegne. Čas cvetenja sladke detelje prvega reza je skoraj 2-krat daljši od cvetenja rastlin drugega reza.

Brstenje in cvetenje

Niti za trenutek ne dvomim, da bo ta tema obiskana večkrat pogosteje kot ostale. Ker so rože pravzaprav najpomembnejše, zaradi česar se vijolice gojijo. Toda cvetov se skoraj vedno izkaže, da je manj, kot si želite, včasih pa jih sploh ni. In če obstaja, potem iz nekega razloga ne klobuk. In zakaj imajo vsi cvetna stebla na vrhu in se držijo skupaj v šopku, moji pa ob straneh?

Najprej poglejmo, kako vijolice tvorijo cvetove.
Pedunci se pojavijo v pazduhu lista nad osnovo peclja, to je razumljivo. Iz vsakega lista zraste en pecelj. Obstajata dve, vendar je, iskreno, bolje, da ne, bom pojasnil kasneje.

Pedunke običajno ne polagajo enega za drugim, ampak tri, ker vijolica nekako na splošno raste tako, da iz ene točke hkrati rastejo trije listi. Nato naslednji, še trije. To je nekoliko pretirano, a listi res ne rastejo posamezno.
Včasih se te liste zamenjujejo s konceptom stopnje, vendar je stopnja drugačna.
Stopnja je ducat listov z enako dolžino pecljev, ki tvorijo polno krilo po obodu rozete. Zunanji sloj je najpogosteje 12-15 listov, delno je prekrit z drugim, v katerem je število listov manjše, nato na vrhu, morda tretjim, v katerem je skupno že šest, nato pa cvetoč vrh . To je približno.
Naj vas spomnim, da govorimo o nagrajenih razstavnih standardih, popolnoma olistanih, ki rastejo v devetih lončkih.

Pedunci, ki rastejo iz tega tria listov, se ne razvijejo povsem hkrati, ampak nekako po vrsti. Vedno je bolj razvit starejši, obstaja povprečje, in nekoliko poznejši mlajši. Ob ugodnih svetlobnih pogojih se po določenem razvoju teh treh pojavijo naslednji trije. In tako naprej. tiste. v vivo vijolica, ko rastejo listi, polaga po malem cvetna stebla in po malem nadaljuje z rastjo naslednjih listov. Ta proces je postopen, tako da bodo, dokler ne zraste tretji trojček, prva cvetna stebla imela čas, da dobro rastejo in razvijejo brste, razlika med njimi bo zelo velika. Razvijejo se tudi naslednji mladi listi, ki rastejo od zgoraj pločevinaste plošče, postane grobo. Peclji jih ne morejo več dvigniti, prisiljeni so rasti naprej pod listom, da štrlijo naprej Bela svetloba. Sčasoma peclji prenehajo biti mehki in plastični, postanejo togi. Poskusi, da bi jih pobrali, izvlekli ali preusmerili, se končajo z ofenzivnim prelomom.

In izkaže se naslednje.
Zaradi zaporedne počasne rasti trojke pecljev in neustavljivega razvoja naslednjih listov, ki jih pritiskajo z dovolj močnim razvojem, dobimo tri hkrati cvetoče peclje, raztresene okoli rozete, usmerjene v različne smeri. Med tremi starejšimi, tremi srednjimi in tremi mlajšimi peclji je velika vrzel v času zaznamovanja, zato je cvetenje neprijazno, ne pokrito, čeprav na splošno vijolica cveti normalno.
Takšno cvetenje bi imenoval fiziološko. Z zadostno osvetlitvijo se takšno cvetenje pridobi samo od sebe, saj se spomladi dnevna svetloba podaljša. to klasična različica cvetenje negovanih vijolic pri večini ljudi. Je stalna, dolga, vendar ne zelo obilna.

Kaj pa klobuk?
Iz zgornjega izhaja, da je za pridobitev šopka in klobuka potrebno, da so vsi 3 + 3 + 3 peclji položeni čim bolj prijateljsko in se čim hitreje razvijejo, tako da štrlijo izpod listov, dokler ne postanejo trda in velika. Na splošno je cvetnih stebel lahko veliko več, odvisno je že od zbiralca samega in od pogojev, ki jih je ustvaril za svoje vijolice.
Kaj lahko storimo, da hkrati označimo glavo.
Ponavljam - če ukažete prižiganje svojih vijolic, potem ukažete cvetenje.
Za prijazno brstenje so pomembni svetloba, fosfor in sočasnost.
Polaganje in razvoj pecljev pri vijolicah sta v 99 % odvisna od intenzivnosti in trajanja svetlobni tok. Malo svetlobe - brez cvetov, čeprav jih napolnite s fosforjem. Veliko svetlobe - veliko barv, tudi če poleg kakavove kole z dušikovim kompleksom ni ničesar.

Dolžina dnevne svetlobe za cvetenje bo nekaj ur daljša od tiste, na kateri so rasle vaše rozete. To trajanje je različno. V 10-urnem svetlobnem dnevu sem videl, da so rozete zažgane do belih listov, Robinson pa piše, da če vaše vijolice cvetijo nekaj počasi, povečajte svetlobo na 16 ur. Nihče razen vas ne more določiti, koliko svetlobe potrebujejo vijolice za močno cvetenje vaših rastlin. posebne pogoje pod vašimi svetilkami in pri vaši temperaturi.
Svečam 14 ur, morda boste potrebovali drugačno trajanje.

Kar zadeva gnojila, se načeloma lahko uporabljajo katera koli z visoko vsebnostjo fosforja. No, kako visoko. 10.52.10, 10.30.20 - nekaj takega. Zalivati fosfatno gnojilo brez fanatizma, ne pozabite, da je to res postransko, čeprav potrebno. Fosfor začne proces nastajanja brstov.
Ne mislite, da morate mesec ali dva nenehno zalivati ​​​​s fosfornim gnojilom. Če ste v lonec vlili raztopino fosforja, potem je vijolica v enem tednu ne bo pojedla od tam, traja kar dolgo. Dve zalivanju s fosforjevim gnojilom, da dobimo ogromen klobuk rož - nad streho. Ne verjemite - preverite, brez vprašanj.

In še ena zelo pomembna točka. Da bodo cvetna stebla zrasla skupaj, morajo začeti rasti hkrati. tiste. je treba zagotoviti" Prazen list", splošen začetek. To pomeni, da ko se odločite, da je dovolj, da gojite rozeto, da je čas za cvetenje, morate zelo previdno, brez hlipanja in ne prizanašati nesrečne vijolice in ubogih dolgo pričakovanih popkov, odstraniti iz sinusov vse kar je vsaj malo podobna nečemu zelenemu in rastočemu.Na splošno vse, absolutno.Če je brstič, ga odstranimo.Če je nekaj tako nerazumljivega in skoraj nevidnega, pobiraj tudi tja z zobotrebcem.

Če se vam zdi, da so zelo majhni, morda naj ostanejo, rož bo več, bom pa dodal svetlobo in fosfor, naslednji bodo zrasli, to so taka škoda, potem ne boste dobili klobuka, ampak zmedo in nihanje. Cvetna stebla, ki ostanejo za sabo, bodo tako hitro rasla, da se ne boste imeli časa ozreti nazaj. Razkorak med tistimi, ki se jih smilite, in tistimi, ki jih spodbujate, bo tako velik, da bodo prvi že zacveteli, drugi pa se bodo pojavili šele v sinusih.
opozarjam. Odstraniti morate vse, vidno in nevidno, majhno in veliko, vse. V pazduhih listov ne sme biti nič. Vse, kar potrebujete, bo zraslo na samem vrhu, obljubim.
To je začetno stanje.

Ko se svetlobni tok poveča, trajanje dnevne svetlobe se poveča in dodamo fosforno gnojilo, vijolica preklopi na drugačen način obstoja.
3 + 3 + 3 peclji z novimi listi rastejo na vrhu zaporedno, vendar čim hitreje. Pedunci se razvijejo hitreje, kot imajo listi naslednjih treh čas, da se povečajo in strdijo in so usmerjeni navzgor. Če ni tako, jih nežno poravnajte in jih razporedite med liste, dokler so mehki. Ne poskušajte odviti "zanke" nad popkom, da bi jo dvignili, mora biti upognjena. To je močna naprava za preboj skozi listno maso in zaščito občutljivega brsta. Zlomi ga, ne bo se upogibal.

Čez nekaj časa boste ugotovili, da imate cvetna stebla.
Čaka vas hudo razočaranje, peclji so le trije.
Ni pravično! Vse sem naredil, kot je treba, pa jih še vedno ni! Nič se ne bo zgodilo, vse je izginilo! Ne bom več gojil vijolic, tako sem se trudil, pa so!
Potem vas bo malo pomirilo dejstvo, da se pojavijo tudi naslednje. To je malo tolažilno.

Ko pa rože začnejo cveteti, se vse ponovi.
Čakali ste na prijazno cvetenje in ne ti trije brsti na treh palicah !!! Konec koncev, medtem ko bodo naslednje cvetele, bodo te iste verjetno že zbledele, klobuka pa spet ne bo, kajne??
Tam bo klobuk. In rože bodo. Naglica je zelo moteč trenutek.
Daj vijolici čas. Naslednji peclji bodo hitro dohiteli prve, in ko se bo nad listi pojavilo 9 kosov, se boste umirili in nehali iskati. Toda še naprej bodo zastavljali in zastavljali, tudi če ne iščete.))

Na vsakem peclju se razvije drugačna količina brsti. Včasih sam. Včasih 5. Ali 15. Videl sem celo 30 na enem peclju, vendar se niso vsi razvili. Zato je zelo pomembno počakati, da vsi cvetovi popolnoma odcvetijo. Tudi če se vam zdi, da je vijolica že zacvetela, vas bo še vedno presenetila. Ni treba na hitro fotografirati neodprte vijolice kot krono stvarstva, počakajte na dokončno razpad. Robinson navaja, da bi vijolica pred predstavo morala biti v polnem razcvetu zadnjih nekaj tednov in naj bi cvetovi, ki so prvi odcveteli, na njej ovenili, jih je treba odstraniti.

Prepričajte se, da vsa cvetna stebla gledajo navzgor, dvignite, po potrebi jih popravite in enakomerno porazdelite. Cvetoče cvetove je treba zelo previdno in zelo previdno poravnati. Včasih se zataknejo med liste, včasih jih oščipnejo sosednji cvetovi. Če se ne ujamete in ga pravočasno ne popravite, se lahko cvet deformira in poškoduje ali pa zraste tako, da ga ne morete izvleči in ga boste morali odstraniti.

Zdaj, kaj storiti, če potrebujete cvetenje določen datum, za rojstni dan ali za razstavo.
štetje.
Od polaganja brstov do popolnega raztapljanja mine drugačen čas, od 6 do 13 tednov. Povprečno 9. Ta čas je odvisen od temperature, trajanja osvetlitve in letnega časa. V mrazu (+16 ... 18) je lahko 13, v vročini (+28) je dovolj šest. Rože bodo različne kakovosti.
Pri nizkih temperaturah bodo cvetele zelo počasi, vendar bodo zelo velike, s velika količina bela in bo dolgo ostala sveža.
Ko bodo visoke, bodo zelo hitro zacvetele, vendar bodo cvetovi veliko manjši in hitro ovenijo.

Najprej morate določiti, kako dolgo bo trajalo popolno raztapljanje v vaših pogojih. Začetni test je nujno potreben in več kot sem prepričan, da jih boste imeli več. Na primer, prilagajam se že več let.

Označite datum, ko ste očistili vsa cvetna stebla, dodali svetlobo in zalili z gnojilom, nato pa datum, ko ste prejeli popolno raztapljanje. Upoštevajte letni čas, razmik je lahko plus ali minus mesec.
Naslednje leto ob isti uri odštete toliko tednov od želenega datuma, kolikor vas je vzelo poskusno cvetenje, in takrat začnete z vsemi aktivnostmi. Ja, prav ste prebrali, naslednje leto. Če imate jesenske prijave, boste zamudili pomlad.

Običajno raste en pecelj v pazduhi vsakega lista; če ga odstranimo, od tam ne bo zrasla nova.
Toda v resnici je včasih malo drugače.
Aksilarni meristem se nahaja v pazduhi vsakega lista. Odvisno od zunanji pogoji lahko tvori a) pastorka, b) peclja, c) dva peclja in d) peclja in pastorka.
Prva dva primera sta normalna. Drugi dve se včasih zgodita, vendar je to redko, drugi pecelj pa je vedno nerazvit.
Pri rasti se je vredno osredotočiti ne na odstopanje, ampak na normo. tiste. če vzgojimo rozeto in odstranimo cvetna stebla, tam ne smemo čakati na nove. Če smo odstranili pastorka, od tam ne pričakujemo ničesar drugega, ne pecljev, ne pastorkov.

Kar se tiče dvojnih cvetnih stebel, ki si jih včasih zelo zaželiš.
V članku Beverly Donsworth, v katerem je bilo to zapisano, je opisana izdelava rož na rozetah tako imenovanega ameriškega standarda. To je gora majhni cvetovi na čudovitem ogromnem izhodu. Pravzaprav je tam "cvet" sam klobuk, v katerem ga je težko razlikovati posamezne rože, zato je tam pomembno njihovo število in ne recimo velikost. Če pri odstranjevanju pecljev med nastankom rozete pazdušni meristem ostane nedotaknjen (zapusti panj iz prejšnjega peclja), se lahko dejansko razvijejo drugi peclji. Težava je v tem, da so krajši in tanjši od običajnih, cvetovi na njih pa majhni in zakrneli. Primerne so za "backup plesalce", ne pa za solo nastope.

Strinjam se, da moderno domače sorte, ki se zdaj pretežno gojijo, je nekaj čisto drugega. Imajo zelo velike dvojne cvetove, od katerih je vsak umetniško delo. In želim, da je šopek sestavljen iz polnopravnih cvetov in ne iz bedne nerazvite nerazumljive stvari. Zato, če želite, eksperimentirajte, lahko se izkažejo tudi druga cvetna stebla, če pa želite polnopraven šopek z velikimi cvetovi, pozabite nanje in ne izgubljajte časa.

Nekoč je bila zelo priljubljena informacija, da bi z dodajanjem kalcija dobili posebno močna in obstojna cvetna stebla. Preizkusil sem to metodo, uporabil sem Brexil Calcium in kalcijev nitrat. Na podlagi tega lahko rečem, da igranje s kalcijem izgubi vsak pomen, če imate normalno svetlobo in ste odrasli polnopravnega mladega močna rastlina. Cvetnih stebel vam ni treba »polagati«, saj se bodo same postavile in bodo trdno držale velike cvetove.

Dolžina pecljev, pa tudi njihovo število, sta nedvoumno in brezpogojno odvisna samo od količine svetlobe, ki ste jo dali svojim vijolicam, in nič drugega. V redu, pustimo 1% za sortne značilnosti.)) Če je dnevna svetloba dolga in je osvetlitev intenzivna, bodo cvetna stebla ravno takšne dolžine in moči, da bo šopek dobro obdržal.
Če imate dolga cvetna stebla, potem morate dodati svetilko, ne kalcija.
Če so peclji krajši, kot je potrebno, se cvetovi težko prebijejo skozi liste, če odcvetijo, ne da bi izstopili, če je klobuk nizek in pregost, potem je treba mesec dni po začetku brstenja dolžino dneva zmanjšati, da se lahko peclji podaljšajo.
O tem vprašanju se boste morali odločiti posamezno, v vsaki konkretni situaciji. Eno brstenje preživite na polni dolgi svetlobi, med naslednjim pa zmanjšajte dolžino po polaganju. Postopoma se boste odločili, katera možnost je prava za vas optimalna višinašopek.

Vijolica s cvetočimi cvetovi zahteva dobro prehrano. Če to preskočite, bodo prvi cvetovi veliki in lepi, naslednji pa majhni in nerazviti. Še posebej, če cveti dolgo časa, ne hranite vijolice, izčrpana bo. Pospešeno uporablja vse, kar je bilo v loncu, in bo potrebovala obvezno dodatno prehrano. Za gnojenje lahko uporabite običajno gnojilo, kot je 20.20.20, v klasični koncentraciji v rednih časovnih presledkih ali pa ga dodate v raztopino stenja, kot ste vajeni.

Skupaj.
Da bi dobili popolno močan klobuk ali cvetenje šopka, morate izvesti vrsto zaporednih operacij.
Treba je vzgojiti mlado, popolnoma olistano, močno rozeto, pri čemer ji odstranimo cvetna stebla, da spodbudimo rast čudovitega listja.
Nato hkrati:
- odstranite vse zametke pecljev,
- dodajte dolžino dnevne svetlobe,
- voda s fosforjevim gnojilom v standardni koncentraciji.
In počakajte na popolno raztapljanje cvetov.
Voila.
Avtor Tatjana Ševčenko