Doma narejen vrat za električno kitaro. Vrat za kitaro

Članek ne trdi, da je popoln in bo dopolnjen, ko bo na voljo novo gradivo. Osredotoča se na izbiro vratu in matice kitare.

Mnogi od vas, dragi bralci, se bojijo, da lahko pri izdelavi električne kitare z lastnimi rokami že najmanjše napake privedejo do neuspeha celotnega projekta in posledično do razočaranja. Sanje počijo, denarnica pa postane še bolj prazna, kot je bila prej).

Vrat za kitaro

Kot kitarist in strasten oboževalec humbuckerjev lahko z gotovostjo trdim, da je iz zvočnih razlogov zelo dober, kar si ogledujemo v tem članku. izdelava kitar Stratocaster po meri.

Poleg zgornjih razlogov je eden od razlogov ta, da mi je kot ljubitelju bluesa manjkala razširitev zvoka mojih Les Paul in SG kitar.

Najprej sem zavrnil idejo o domači izdelavi posameznih delov električne kitare zaradi pomanjkanja lastne delavnice z profesionalno orodje in zadostna količinačas. Svetovno znano dražbo Ebay sem obiskal predvsem zato, da bi našel nekaj, kar ustreza mojim zamislim. kitarski vrat. In to sploh ni bilo tako enostavno, kot se zdi.

Spodnja slika zelo jasno prikazuje, da obstaja 6 standardnih sort. profil vratu kitare, imenovane tudi oblike (v angleščini: Shaping). Eric Clapton, na primer, uporablja V-oblika vratu na vašem Blackieju.

Po številnih preizkusih različnih oblik vratov v lokalnih glasbenih trgovinah se mi je C-profil najbolje obnesel. To mi je pomagalo precej zožiti iskanje popolnega Stratocasterja. Na koncu je izbira padla na javorjev vrat Fender Vsi deli, ker je imel obliko, ki mi je ustrezala, pa tudi zato, ker ga še nikoli nisem držala v rokah (zanimanje je bilo veliko). Prečke in točke za označevanje prečk so bile že na mestu.

Na srečo, kot se je kasneje izkazalo, ker... Imel sem težave z zaščito javorjevega vratu, ki je kot veste lakiran na zadnji strani in na frajtonarici. Nisem izvajal operacij samostojnega lepljenja prečk električne kitare, še manj pa lakiranja, saj bi bilo to 100% površno delo.

Za pospešitev igranja in udobje pri igranju so optimalni premazi vratu pri sami izdelavi električne kitare posebni voski in olja. O tem sem izvedel na glasbenih forumih, posvečenih kitari. Poleg tega, če pogledate vse stare Stratocasterje profesionalcev, se zelo pogosto izkaže, da je lak na zadnji strani vratu kitare skoraj popolnoma izbrisan in očitno nikogar ne moti in morda celo na nek način pomaga.

Zgornji prag

Zdaj je na vrsti matica, ki vodi strune do vzglavja. Na žalost se zelo pogosto obravnava s prezirom.

Vprašanje, za kakšen material kitarska matica najboljša je: kost, medenina ali grafit. Čisto poskusno bom uporabil medeninasto sedlo, ki sem ga kupil brez zarez, namesto katerega so s tankim flomastrom narisane črte, ki ustrezajo lokaciji strun.

Kasneje bo za nas pomembno, da mora biti vsaka zareza globoka malo več kot 0,5-kratni premer vrvice (50%).

Najprej morate preveriti pravilnost izdelava zgornjega praga. Vse je v redu, ko se matica natančno prilega utoru, tj. prosto drsi naprej in nazaj, vendar ne niha. Po preverjanju lahko vstavite prag na svoje mesto. Najbolje ga je utrditi z nekaj kapljicami superlepila in nekaj časa pustiti pri miru. Matica mora štrleti približno 3 mm nad prstno desko.

Za referenco je tukaj nekaj velikosti, ki vam bodo v pomoč pri vratovih Stratocaster:

Širina vratu pri matici je 41 mm.
Odštejte 2-krat 3 mm = 35 mm. Razdalja med sredinama 1. in 6. zareze.
35:5 = 7 mm. Razdalja med središči sosednjih zarez (razdalja med strunami električne kitare).
6 vrvic = 5 razdalj med njimi.

To je vse za danes! Vso srečo pri izdelavi električne kitare!

Naročite se na

      Datum objave: 23. februar 2012

Vrat je najpomembnejši del kitare s trdnim ohišjem in je pomembnejši za zvok kot akustična kitara.

Zakaj? Kaj glasbeni inštrument je pogojno sestavljen iz dveh komponent - zvočne in resonančne. Te komponente so združene v nihajni sistem, katerega zasnova določa zvok inštrumenta. Zvočna komponenta za godala je struna. Resonator je komponenta (sistem komponent), ki naravno "ojačuje" tresljaje komponente, ki proizvaja zvok. Vlogo resonatorja pri akustičnih kitarah ima zvočna plošča, vrat pa služi predvsem intonaciji (čeprav njegovega vpliva seveda ni mogoče popolnoma izključiti iz nihajnega kroga).

Električne kitare s trdnim ohišjem nimajo deck sistema; v bistvu je le deska (ali bolje rečeno dve deski). To pomeni, da celoten instrument igra vlogo resonatorja, vloga vratu v zvoku pa se povečuje. Vrat je lažji od telesa, zaradi česar ga struna lažje »ziba«. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da vrat določa zvočni značaj inštrumenta, telo pa igra vlogo akustičnega »filtra«. To pomeni, da bodo kitare z belim jesenovim in mahagonijevim ohišjem z javorjevim vratom zvenele zelo podobno po dinamiki in prizvoku, vendar bo ohišje iz mahagonija "filtriralo" visoke frekvence, saj je mahagonij najbolj odziven v srednjih tonih in tak instrument bo zvenel mehkejša od pepela. Swamp Ash zveni kot mahagonij, vendar z manj prizvoki in malo več vrha.

Pri izdelavi vratu je treba upoštevati, da njegova debelina močno vpliva na resonančno frekvenco. Tanjši kot je vrat, nižja je resonančna frekvenca. Preveč tanek vrat lahko povzroči, da je glasbilo "booming". Poleg tega so lahko tanki (19 mm pri prvi prečki) vratovi nestabilni v smislu uglaševanja. Če želite tanek vrat, ga je treba ojačati z vložki iz ogljikovih vlaken. Raje naredim razmeroma debele vratove (21-21,5 mm na prvi prečki - standard za Strats), ergonomijo pa prilagodim s profilom. V masovni proizvodnji se profil vratu izreže s posebnim rezalnikom, v delavnici se profil izdela ročno, kar omogoča večjo svobodo pri finem prilagajanju vratu glede na roko stranke. Človeško zaznavanje je zasnovano tako, da udoben inštrument subjektivno zveni bolje kot nepriročen.

Torej, začnimo. Za vrat bomo potrebovali javorjev izrezek dolžine približno 700 mm, širine 90-100 mm in debeline 20-25 mm. Glavna zahteva je naravnost vlaken po celotni dolžini. Manjši kodri so dovoljeni. Še bolje je, če je deska odrezana "čisto", to pomeni, da bodo zrna pravokotna ali vzporedna z ravnino vratu. Obdelava za prste iz palisandra 500x60x7-8mm. Prva stvar, ki jo morate narediti, je načrtovanje vratu, tako da postane popolnoma raven. Po tem na obdelovanec s samoreznimi vijaki pritrdimo šablone za prste in vzglavje. Tehnološke luknje za pritrditev padejo v kanal za sidro in bodoče luknje za kline. Dolžina vijakov na vratu vratu mora biti enaka globini kanala pod sidrom - ne več kot 9 mm! Ne pozabite, da lahko predolgi samorezni vijaki povzročijo "rano" vratu! Nadaljujemo natanko tako kot s telesom - sledimo vzdolž konture, odstranimo šablone in ga izrežemo z robom.

Ponovno pritrdimo šablone in rezkamo vrat z rezkarjem z ležajem na steblu.

Zdaj morate narediti kanal za sidro. Obstaja več izvedb sider, najpogostejša pa sta klasična stiskalna in dvojna. Klasična je ukrivljena palica premera 5 mm z navojem na koncu. Na tej strani so informacije o izdelavi kitar, tam je ta ilustracija, ki prikazuje klasično truss palico.

To je eden tistih "ne ponavljaj!"

Če se odločite za klasično sidro v vrat, naredite omejevalnik (spar) v dolžini sidra. Če je poudarek narejen kot na sliki, bo to vodilo do dejstva, da se bo vrat upognil v "valovih" - v območju 6-8 prečk bo grba, levo in desno od nje bodo luknje. Če omejevalnik sledi zavoju sidra in ima enako dolžino, se bo palica upognila bolj "pravilno" in bolj enakomerno.

Na splošno predlagam opustitev te vrste sidra iz več razlogov. Najprej morate narediti utor spremenljive dolžine. Drugič, potrebno je narediti natančen špalet. Tretjič, matico postopoma potiska les navzdol. Četrtič, ni zelo gladko nastavljiv, nit pa je močno obremenjena in se pogosto zlomi. Zaradi nizke togosti (glede na dvojno sidro) in zaradi dejstva, da se sidro upogiba “na prsti”, le-ta ni tako stabilna in je treba sidro pogosteje nastavljati.

Bolje je namestiti sodobno dvojno sidro. Je trši od klasičnega, upognjen je sam nase, pod njim je rezkan pravilen raven utor. Poleg tega obstajajo sidra z dvojnim delovanjem, ki vam omogočajo, da vrat upognete v obe smeri, kar je potrebno, če je sam vrat tog in ima kitarist rad tanke strune in veliko upogiba. Točno to je sidro, ki sem ga uporabil v tem projektu.

Za rezkanje kanalete uporabljam preprosto napravo iz iverne plošče in dveh aluminijastih vodil. Platforma usmerjevalnika je vpeta med dve vodili, vrat pa je pritrjen na sredino naprave. Za rezkanje kanala morate uporabiti rezkar za ravne utore s premerom 6 mm. Globina rezkanja je približno 9 mm. Rezkanje je potrebno v 2-3 prehodih. Sidro mora biti nameščeno v vratu tako, da se nahaja točno pod ničelno prečko.

Po tem morate rezkati utor za matico. Globina rezkanja na tem mestu je 12 mm, premer matice je približno 9 mm.

Po tem poskusimo sidro. Pomembno je, da ne štrli nad palico in ni pod ravnino. V prvem primeru je potrebno poglobiti utor, v drugem pa rahlo poravnati površino vratu. Sredina sidra se navadno malo "povesi" navznoter. Vendar morajo biti robovi točno na ravni površine ali največ 0,1 mm nižje. Čim natančneje sidro leži v utoru, bolj enakomerno bo pritiskalo na prstno desko, bolj enakomerno se bo upognil vrat.

Naslednji korak je lepljenje prevleke. Izdelek za prste mora biti širši od vratu. Prst mora biti poravnan tako, da se s prsti brez večjega napora pritisne na površino prsta. Med prstom in vratom ne sme biti vrzeli. Če pride do vrzeli, je treba ugotoviti vzrok - preverite enakomernost vratu in prsta z ravnilom pravokotno. Včasih se zgodi, da se sidro pretesno prilega kanalu in malce "izboči" vrat. V tem primeru je treba kanal razširiti z ravno datoteko. Pred lepljenjem morate prstno ploščo in vrat zategniti s sponkami in se prepričati, da ni vrzeli. Če je vse v redu, nanesite lepilo in zategnite s sponkami. Najprej vzdolž robov, da prstna deska ne "polzi", nato zaporedno od vzglavja do pete (ali obratno). Po privitju tretje objemke se objemka na peti sprosti in nazadnje zategne. To je potrebno za odpravo "grbic" obloge pri lepljenju.

IN v tem primeru Vse se je odlično prilegalo in potreboval sem samo štiri spone in kos vezanega lesa. Včasih je potrebno veliko več. Vendar ne poskušajte odstraniti razpok s sponami; bolje je, da se deli čim bolj natančno prilegajo. Velik pritisk ni potreben, da ne iztisnemo vsega lepila. Ni vam treba nanesti veliko lepila. Lepilo nanesem z gumijasto lopatico - izkaže se enakomeren sloj. Če lepilo izstopa iz lepljenja v majhnih kroglicah enakomerno po celotni dolžini, je vse narejeno pravilno.

Bar v tem stanju pustim čez noč. Zjutraj lahko odstranite objemke in rezkate prstno desko, tako da naslonite rezalni ležaj na prstno desko.

Po tem morate s ploščatim blokom z brusnim papirjem poravnati robove vratu v predelu pete. Z uporabo vogala morate zagotoviti, da so stranice enakomerne in pravokotne.

Naslednja faza je označevanje vratu. Za to uporabljam lasersko izrezano šablono iz dvomilimetrskega jekla. Šablono privijem na vrat s sponkami in z velikim nožem narišem črte skozi reže. To je treba narediti večkrat. Pomembno je, da med prvim "potegom" ne uporabite velike sile, sicer lahko oster nož vodi "po zrnu". Nato premaknem šablono za 0,5 mm in ponovim operacijo. Nastali utori so debeli 0,5 mm, kamor se pila za prečke idealno prilega.

Podobno datoteko lahko kupite na trgovina s strojno opremo, glavna stvar je, da je debelina platna 0,5 mm. Z lesenim kladivom morate le odstraniti žagin list na nakovalu. Pravokotnost rezov nadzorujem z vogalom.

Obstaja enostavnejši, a dražji način - posebne mitre. Tukaj je na primer rešitev podjetja Stewmac:

V tem primeru se rezi naredijo preden se prstna deska prilepi na prstno desko, kar nekoliko spremeni postopek.

Tako, kosi so narejeni, zdaj morate namestiti vložek. Uporabljam plastični vložek s premerom 6 mm. Preprosto morate izvrtati plitke luknje v obrobo in prilepiti "pike". Stranske markerje s premerom 2 mm namestimo na enak način - izvrtamo luknjo, vanjo vlijemo superlepilo in vstavimo markersko palico. Nič zapletenega.

Naslednja resna faza je profil vratu. Prva stvar, ki jo morate narediti, je odstraniti odvečni les z zadnje strani, začenši od 1. prečke in končati okoli 14./15. Debelina mora biti približno 22-25 mm. Potrebujemo rezervo, potem jo bomo odstranili, ko bo prikazan profil.

Z rašpo in pilico naredimo približni profil na glavi in ​​peti vratu. Ne poskušajte takoj narediti okrogle palice - zelo težko je nadzorovati enakomernost in simetrijo. Izdelajte profil z metodo "prizma".

Preostali del načrtujemo z ravnino, pri čemer zagotovimo tudi simetrijo in enakomernost oblik. Čisto na koncu obdelave ga zbrusimo z brusnim papirjem.

Prehode do glave vratu in pete naredim s skobeljskim nožem, nato pa ga na koncu odstranim z brusnim papirjem.

Zadnja stvar, ki jo bomo danes naredili, je profil (radij) obrobe. Najlažji način za izdelavo je s polmerom - ena od njegovih površin ima prekrivni polmer.

Grobi brusni papir je prilepljen na dvostranski lepilni trak in z gibi vzdolž blazinice je narisan polmer. Za nadzor morate s svinčnikom narisati srednjo črto. Upoštevati je treba tudi, da se les s pete palice odstranjuje počasneje, saj je površina pete večja. Ko končate s polmerom, morate preveriti enakomernost obloge. To naredim z nitjo. Po pregledu brusite podlogo, dokler praske ne izginejo s finejšim brusnim papirjem, nato še bolj fino. Lahko se ustavite pri 500. abrazivni številki (za palisander).

To je vse za danes. Za zaključek poskusimo skupaj vrat in telo, da bomo zadovoljni sami (ja, vem, da sem to že počel).

V naslednjem članku - najtežji in mukotrpni del dela - namestitev prečk, vrtanje zadnjih lukenj in "kozmetika".

Dodatne informacije:

Zamisel, da bi začeli izdelovati glasbila, se porodi mnogim glasbenikom, tudi kitaristom. Seveda je težko pričakovati, da boste prvič dobili mojstrovino, ki bo dvesto ali tristo let kasneje zvenela odlično. Toda vsi veliki mojstri so nekje začeli, zakaj ne bi poskusili? O tem, kako narediti kitaro z lastnimi rokami, bomo razpravljali v našem članku.

Iz česa je narejena kitara?

Preden naredite kitaro z lastnimi rokami doma, morate razumeti, kaj točno boste morali storiti, torej ugotoviti, iz česa je sestavljen ta instrument. Na prvi pogled sta vidna dva dela:

• okvir;
• jastreb

Okvir

Če telo podrobneje preučite, postane jasno, da sploh ni izdolbeno iz enega samega kosa lesa, kot nekateri drugi instrumenti. Z zunaj vidno:

• spodnja paluba – trdna ali dvodelna;
• zgornja zvočna plošča je plošča z okroglo resonatorsko luknjo, okrašena z rozeto, to je ornament;
• lupina, ki povezuje oba krova;
• stojalo - majhna plošča na zgornji palubi;
• spodnji prag je vzpetina na stojalu.

Stojalo se uporablja za pritrditev vrvic, njihova višina nad zgornjo palubo pa je odvisna od spodnje matice. V ohišju so vzmeti. To so leseni trakovi, ki zagotavljajo trdnost telesa in potrebne vibracije. To so:

• prečni;
• v obliki pahljače.

Če pogledate v notranjost kitare, boste videli tudi nogo - ozke plošče, ki so prilepljene vzdolž sredinske črte spodnje ali zgornje zvočne plošče. Vendar pa vsi modeli nimajo teh podrobnosti. Na lupinici je gumb, da si lahko pripnete pas in igrate stoje.

Pomembno! Resonatorska luknja ima tudi drugo ime - govorna škatla.

Jastreb

Po natančnejšem pregledu se izkaže, da je tudi vrat sestavljen iz več delov:

• glave;
• pisala;
• prekrivanja;
• pete;
• pragovi in ​​prečke.

V zgornjem delu je glava, na kateri je nameščen mehanizem za uglaševanje. Nanj pa so pritrjene vrvice. Pokrov je razdeljen s kovinskimi trakovi na neenake dele - ti so široki na glavi, in čim bližje vtičnici, tem manjše so razdalje.

Pomembno! Kovinski trakovi se imenujejo sedla, presledki med njimi pa prečke. Nekatere prečke imajo na sebi pike ali zvezdice. Večina akustičnih kitar ima tako označene peto, sedmo, deseto in dvanajsto prečko. Včasih oznake niso nameščene v osrednjem delu prstne plošče, ampak na vrhu.

Palica ima tudi peto, s katero se pritrdi na telo. Dragi instrumenti imajo zlepljen vrat. Pri poceni instrumentih serijske proizvodnje je pritrjen z vijakom. Ta vijak prilagodi razdaljo med vratom in strunami.

Iz česa je narejena kitara?

Uporablja se za telo in vrat različne materiale. Telo je mogoče izdelati:

• iz lesa;
• iz vezanega lesa;
• iz plastike;
• iz kovine.

Drevo

Dragi modeli so izdelani iz kvaliteten les, medtem ko se za različne dele uporabljajo različne pasme.

Pomembno! Če izberete dober material in pravilno shranite inštrument, bo kitara zdržala zelo dolgo in dlje ko bo čas minil, bolje bo zvenela.

Vezan les

V trgovinah lahko vidite tudi poceni orodja iz vezanega lesa. Da bi dobili dober zvok iz takega instrumenta, ne potrebujete le spretnosti, ampak tudi veliko sreče. Kot možnost za začetnike lahko poskusite izdelati kitaro z lastnimi rokami iz vezanega lesa. Toda ta pristop moramo obravnavati izključno kot fazo usposabljanja za montažo za kasnejšo izdelavo instrumenta iz dragega lesa.

Pomembno! Plošče iz vezanega lesa hitro počijo, vzmeti odletijo in instrument se deformira.

Plastika

V sovjetskih časih je tovarna Leningrad izdelovala plastične kitare, popularno znane kot "korito". Nekateri modeli so bili v celoti izdelani iz plastike, drugi pa so imeli lesen vrh.

Pomembno! Veljalo je, da je plastika bolj trpežna od lesa, a se je izkazalo, da ni tako.

Kovina

Končno lahko kovinske kitare uvrstimo med eksotike. Izdali so nenavaden zvok, ki je nejasno spominjal na bendžo. Narejeni so bili posebej za turiste, saj je bil na vodnem izletu univerzalen gospodinjski predmet, ki bi ga po potrebi lahko uporabili tudi za veslanje. Glasbeniki pa so imeli takšne artefakte veliko manj radi kot vodnarji.

Pomembno! Za vse, ki nameravajo izdelati kitaro, na katero bodo lahko igrali z lastnimi rokami, je bolje, da opustijo eksotiko in za svoj izdelek izberejo nekaj bolj tradicionalnega.

Katere pasme so primerne?

Za izdelavo kitare z lastnimi rokami ni primeren kateri koli les. V tem primeru so različni deli telesa narejeni iz različne pasme.

Zgornji del telesa

Iglavci, primerni za zgornjo palubo:

• resonančna smreka;
• cedra;
• bor.

Dragi modeli uporabljajo resonančno smreko in cedro - klasične kitarske materiale. Obdelovanec ne bo poceni, ne morete ga dobiti povsod - deske zahtevana velikost ne najdemo v vsaki mizarski delavnici. Vendar pa lahko najdete v spletnih trgovinah potreben material mogoče, in to celo v obliki že skoraj dokončanih fragmentov, ki jih je treba le še dokončno obdelati in sestaviti.

Obstaja več vrst smreke:

• nemščina;
• Sitka;
• vsakdanji.

Pomembno! Zanimiv učinek daje tudi kombinacija smreke in cedre. Za poceni modele se uporablja tudi bor, vendar tak instrument slabše zveni.

Dno in stranice

Ti deli kitare so običajno narejeni iz iste vrste lesa. Mora biti težko, zato najpogosteje uporabljajo:

• palisander;
• javor;
• Rdeče drevo.

Instrument z javorjevim hrbtom ima ostrejši in zvok zvonjenja kot druga dva. Če pa je material dobro posušen in obdelan, bodo razliko opazili le strokovnjaki visokega razreda.

Pomembno! Plošče lahko najdete ne samo v delavnici. Če so na primer sosedje zavrgli star klavir (in to se zdaj pogosto dogaja), ne pojdite mimo, ampak z njega odstranite vse lesene dele, ki so primerni za izdelavo številnih glasbil.

Jastreb

Ne vpliva toliko na kakovost zvoka kot telo, čeprav glasbeniki menijo, da instrument nima majhnih podrobnosti. Toda akustične lastnosti se v tem primeru umaknejo v ozadje; glavna stvar je sposobnost ohranjanja oblike.

Zato za izdelavo kitare z lastnimi rokami, oziroma njenega vratu, uporabite trde kamne:

• javor.

Prevleka mora biti med drugim lepa. Zato so najbolj priljubljeni materiali za njegovo izdelavo:

• ebenovina;
• palisander

Za okras

To je prijeten instrument za držanje v rokah. Zato profesionalni obrtniki Prizadevajo si na vse možne načine, poskušajo svojim izdelkom dati edinstven videz in milost.

Najpogosteje se pri izdelavi kitare z lastnimi rokami uporabljajo naslednje:

• nit;
• vložek.

Rezbarija na karoseriji je seveda več kot dvomljiva. Zmanjšuje vzdržljivost in močno vpliva na kakovost zvoka. Zato je samo vzglavje okrašeno z izrezljanimi okraski.

Kar zadeva vložek, je lahko na vratu ali na telesu - na primer okoli rozete. Če želite to narediti, lahko uporabite kose lesa različnih vrst. Stroke se uporablja za maskiranje šivov.

Začnimo izdelovati kitaro z lastnimi rokami

Torej, ste se končno odločili, kljub temu, da vsi materiali niso primerni? No, potem moramo poskusiti. Toda načrt dela je priporočljivo pripraviti vnaprej. Za izdelavo visokokakovostne kitare z lastnimi rokami doma bo nekaj takega:

1. Izberite svojo vrsto kitare.
2. Poiščite primerno risbo.
3. Prenesite ga na drevo izbrane vrste.
4. Preučite tehnološki proces.
5. Poiščite in pripravite sobo.
6. Pripravite svoje orodje.

risanje

Nima smisla razvijati risbe sami - oseba, ki se zadeve loti prvič, verjetno ne bo kos takšni nalogi. Obstaja pa veliko knjig o izdelavi glasbil - tam boste našli tudi potrebne risbe. Zdaj je ta stopnja močno poenostavljena, saj boste za iskanje potrebovali le dve stvari - računalnik z dostopom do interneta in tiskalnik, na katerega lahko natisnete vzorce. V skrajnem primeru lahko vzamete dokončano kitaro in jo preprosto prerisate.

tehnologija

Kar zadeva tehnologijo, morate takoj razmisliti o tem, kako boste upognili nekatere lesene dele. To je najbolj ključen trenutek. V veliko pomoč vam bo električni grelec.

Soba

To je zelo pomembna točka! In ne gre le za udobje. Materiali zahtevajo posebne pogoje. Soba naj bo:

• toplo, vendar ne vroče;
• z dobro osvetlitvijo;
• z dobrim prezračevanjem;
• poskrbite, da bo suh.

Pomembno! Vlažnost v delavnici ne sme presegati 50%.

Izbira plošče

Če se odločite, da boste surovce izdelali sami, namesto da bi jih kupili v delavnici, morate najprej izbrati desko. Ne glede na to, katero vrsto lesa imate najraje:

• prihodnji krov mora biti brez vozlov;
• vlakna morajo potekati vzporedno in ne delati ostrih ovinkov.

Zelo dobro je, če imate priložnost pogledati veliko plošč. Če vam je všeč več, jih tapnite in poslušajte. Izbrati morate tistega, katerega zvok vam je najbolj všeč.

Pomembno! Skupaj s prazninami morate za izdelavo kitare z lastnimi rokami kupiti strune in stroj za uglaševanje.

Priprava orodja

Bolje je, da takoj pripravite komplet električnih in ročnih orodij. Potrebujete:

• sestavljanka;
• ročna sestavljanka;
• električni vrtalnik;
• Brusilnik;
• rezkalni stroj;
• kompresorska enota;
• brizgalna pištola;
• kozarci z lakom;
• letalo;
• šerhebel;
• skobel;
• velike objemke;
• klešče;
• rezila za žice;
• kladivo;
• križni izvijač;
• oster nož;
• datoteke.

Pomembno! Zakaj potrebujete dve vbodni žagi hkrati - ročno in električno? Za različni tipi dela Za izrezovanje delov boste uporabili vbodno žago, za reze na frajtonarici, pa tudi za druga delikatna dela, je bolj primerna ročna.

Izdelovalec kitar začetnik morda ne pozna imen različnih mizarskih orodij, vendar bo potreboval več letal - za grobo in fino obdelavo.

Orodje dokončamo

Vbodna žaga ne bo delovala brez pile, prav tako brusilni stroj brez trakov. Zato takoj poskrbite za komponente. Potrebujete:

• široke in ozke datoteke za vbodno žago: prva - za ravne reze, druga - za konture;
• pasovi z različnimi zrni za mlinček– za grobo brušenje, za odpravljanje prask, za fino obdelavo;
• rezkarji za ravno in robno oblikovanje za rezkalni stroj;
• kovinski svedri 3, 6 in 9 mm;
• svedri za les 12, 19, 22, 26 mm;
• sveder za beton 8 mm.

Prva stopnja

Torej, imate plošče, izbrali ste vrsto kitare in celo natisnili risbo. Čas je, da začnemo rezati. Začeti morate z lepljenjem trupa, najprej pa namestite dve deski za podpalubje, tako da se spremenita v eno. To lahko storite na več načinov.

Možnost 1:

1. Povežite kose tako, da jih vpnete v "sendvič" sponko.
2. Površine obdelajte z ravnino, kot da bi imeli eno ravnino, ne dveh.
3. Zlepi skupaj.

Možnost 2:

1. Kose spnite s sponami, da oblikujete ščit.
2. Po spoju pojdite z rezkalnikom.
3. Zlepi skupaj.

Možnost 3:

1. Vsak kos obdelajte posebej.
2. Zlepite jih skupaj.

Pomembno! Naslednji korak je rezanje obdelovanca vzdolž konture z vbodno žago. In tukaj je zelo pomembno zagotoviti, da ni vozlov.

Druga faza

Prilepite nogo in vzmeti na spodnjo ploščo. Noga poteka strogo aksialno, tri vzmeti so nanjo strogo pravokotne. Izkazalo se je nekaj takega " prsni koš” s hrbtenico in tremi rebri.

Zgornja paluba

Bolje je, če je izdelana iz trdne plošče in ne iz kompozitne. Čeprav imajo nekateri obrtniki raje drugačno možnost in naredijo zgornjo palubo na enak način kot spodnjo. Ko pa so vrvice že napete, se v zgornjem delu razvije napetost in šiv lahko hitro poči.

Označiti morate vtičnico. Njegovo središče je na najožjem delu kitare. Na sredini vtičnice je izrezana luknja za resonator. Vzmeti so tudi na notranji strani zgornje plošče. Čas je, da jih prilepimo.

školjka

Morda najbolj zapleteni deli so školjke. Potrebujete jih:

• izrezati;
• izrezati;
• bend;
• palica.

In če običajno ni težav z rezanjem in začetno obdelavo - so obrezani z več ravninami in brušeni, tako kot vsi drugi deli, nato z lesom, ki daje želeno obliko Lahko se pojavijo nekatere težave. Zato:

1. Obdelovanec dobro navlažite s toplo vodo.
2. Postavite na toplo mesto za 10-15 minut.
3. Del segrejte na temperaturo nekoliko nad 100ºС.
4. Upognite ga v obliko.
5. Pustite, da se ohladi - obdelovanec bo ohranil svojo krivino.

Jastreb

Prilepite peto in ročaj vratu. To ne bo problem, glavno je, da je povezava močna.

Pomembno! Na ohišju ni treba izrezati utora, to lahko storite kasneje, ko pride čas za sestavljanje vseh delov.

Toda takoj se morate odločiti za glavo. Lahko je:

• naravnost;
• nagnjen.

Nenavadno je druga možnost enostavnejša:

• Če delate ravno glavo, boste potrebovali več držal, sicer vrvice preprosto ne bodo pritiskale na matico.

Pomembno! Direktna različica je izdelana skupaj z ročajem, iz istega kosa lesa.

• V nagnjenem položaju lahko naredite dve stvari. Če vam ni treba varčevati z lesom, odrežite vrat v enem kosu iz celega kosa. Lahko pa ga zlepite iz dveh ali celo treh delov. Obstajajo podjetja, ki izdelujejo kompozitne vratove - iz dveh ali treh vzdolžnih plasti.

Pomembno! Naklon ne sme presegati 17º.

Jedro

V vrat je prilepljena sidrna palica. Delu daje potreben upogib in povečuje trdnost. Za izdelavo kitare z lastnimi rokami doma lahko palico zlepite na dva načina:

• pod oblogo, to je v zgornjem delu;
• s hrbtne strani, ki ga pokrijemo z okrasno ploščo.

Pomembno! Za palico je narejen kanal po celotni dolžini vratu.

Montaža

Ko so vsi deli pripravljeni, torej izrezani, obruseni in opremljeni z vsemi potrebnimi detajli, lahko začnete z montažo.

Pomembno! Najbolje je lepiti s kazeinskim lepilom, včasih z ribjim.

Postopek delovanja:

1. Zlepite školjke v en kos.
2. Postavite jih na spodnjo palubo.
3. Zgornji del prilepite na vrh.
4. Celotno strukturo temeljito posušite - potrebno jo je pravilno pritrditi.
5. Označite in izrežite zarezo za vrat.
6. Lepilo v vratu.

Pomembno! Po tem preostane le, da kitaro premažemo z lakom, naredimo vložke in napnemo strune. Kar zadeva stojalo, ga je mogoče prilepiti pred montažo in po njej.

Zdaj imate popolno razumevanje, kako narediti kitaro z lastnimi rokami doma. Upamo, da se vam ta tehnologija ni zdela preveč zapletena ali, tudi če se je, je bila vaša želja močnejša od strahu, da bi naredili kaj narobe, in delo ste opravili odlično!

Zdravo. Predstavljam vam članek o električnih kitarah. Poljubno: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 12 strun. Ta članek je bil mišljen kot kratka zgodba o orodjarstvu, a se je izkazalo nekoliko drugače. Namesto tega so to moji osebni vtisi ne samo o izdelavi in ​​oblikovanju, ampak tudi o delovanju instrumentov, ki so jih ročno izdelali naši ruski obrtniki. Stvar je v tem, da sem levičar. Še huje, basist. Ker za razliko od Paula McCartneyja in drugih mojstrov ne morem naročiti levičarskega inštrumenta pri Fenderju in podobnih firmah, moram predelovati serijske kitare, včasih v delavnicah, včasih pa kar sam. Že zdaj je dobiti pravega blagovnega "levičarja" velik problem.

Vse, kar je navedeno v tem članku, se nikakor ne pretvarja, da je dogmatično. Še enkrat ponavljam: to so moji osebni vtisi in so lahko napačni. A kljub temu bom z veseljem delil, kar vem o inštrumentu imenovanem KITARA.

Ker sem basist, je vse spodaj napisano posebej za instrumente v območju kontrabasa. Kjer je le mogoče, bom skušal vključiti opombe ob upoštevanju značilnosti drugih inštrumentov, a tudi če opomb ne bo, vam lahko zagotovim, da razlika med kitarami ni tako velika, da bi bilo nemogoče pisati o vseh registri v enem članku.

Poskušal bom tudi govoriti čim bolj splošno, brez vezave na določena podjetja, modele in ljudi. Rad bi dodal, da strogih pravil ni in je čisto možno, da kdo izdeluje kitare na povsem drugačen način od spodaj opisanega. Ne pričakujte posebnih smernic za ukrepanje iz tega članka in navodila po korakih. Ta članek ni nič drugega kot kratek pregled, a če imate nekaj izkušenj in želje, vam je čisto sposobna pomagati narediti kitaro tudi sami.

LES

Lesne vrste

Orodja, izdelana iz katerega koli eksotične pasme, nisem jih srečal, zato bom naštel glavne, pogosto uporabljene in, kar je pomembno, precej dostopne pasme:

• Javor in njegove sorte:
  • Ognjeni javor
  • Laminiran javor
  • Prešiti javor
  • Burled Maple
  • Birdseye je zelo eksotična in kontroverzna sorta javorja.

  Javor je zelo pogost material. Iz njega lahko naredite celo kitaro.

• Mahagonij
  Zdaj imam ponaredek Charvel, kjer je zvočna plošča narejena iz tega lesa. Trpežna in zelo težka. Mahagoni gre tudi na fingerboard.
• lipa (lipa)
  Dobesedni prevod iz angleščine je bass tree. Material, tako kot prejšnji, je zelo pogost in gre na krove.
• Jelša
  Klasični material zvočne plošče.
• Palisander in njegove sorte:
  • Afriški palisander
  • Brazilski palisander
  • Bolivijski palisander
  • Cocobolo je že eksotika

  Palisander je klasičen material za fratoboard. Zelo trd in težek les. Včasih se uporablja tudi za prekrivanje ebenovina(Ebony), vendar sem jo zaradi visokih stroškov redko srečal in ta pasma se v delavnicah ne uporablja pogosto. Edino, kar lahko rečem, je, da je polirano ebenovino mogoče zamenjati s plastiko (popolnoma gladka sijoča ​​površina).

• Topol
  Cenejša možnost za jelšo. Precej mehak material.
• pepel
  Zelo trpežen in težak material. Obstajajo njegove sorte, ki se uporabljajo tudi pri izdelavi kitar.

To je kratek seznam uporabljenih vrst lesa. Nekoliko ločena tema je proizvodnja akustičnih plošč, kjer uporabljajo iglavci, zlasti smreka (Smreka).

Glede materialov, ki se uporabljajo pri izdelavi kitar, lahko pogosto slišite nekaj takega: »Zvočna plošča šeststrun je samo iz jelše ali mahagonija, vrat je iz javorja ... Pri bas kitarah je mahagoni sploh ni v uporabi...”. Pravzaprav takih kategoričnih pravil ni. V vsakem konkreten primer potreben material izberemo glede na želje in zmožnosti naročnika ter zagotovimo najboljši možni zvok inštrumenta. Nihče ne prepoveduje izdelave kitare v celoti iz ebenovine in očitno bo zvenela odlično. Samo to bo stalo in tehtalo toliko, da verjetno ne bo nikogar zanimalo. Mimogrede, ko že govorimo o teži, bi morala biti kitara težka! Zato uporaba svetlega lesa, zlasti breze, ni priporočljiva.

Priprava lesa

Za izdelavo kitar se praviloma uporablja samo cev, in ne cela, temveč njen spodnji del. Posekano drevo je treba posušiti. To je zelo dolg in odgovoren proces. Hlode napolnimo s spojino na rezih žage (da preprečimo "uhajanje" vlage skozi posode) in postavimo v suh, prezračen prostor. Postopek sušenja traja več let. Za zelo drage kitare po meri uporabljajo les, ki je bil v posebnih pogojih staran 60 (!) let. Na žalost to ni šala. Šele po takem obdobju ste lahko prepričani, da les zagotovo ne bo šel nikamor. Izdelava glasbenega lesa je največkrat družinska zadeva.

Industrijski načini sušenja v posebnih pečeh, čeprav omogočajo, da se les posuši v več mesecih, so primerni le za gradbene materiale, saj uničijo strukturo lesa. In to je nesprejemljivo za glasbila.

Palice, ki se uporabljajo za izdelavo kitar, ne smejo imeti vozlov ali razpok, lesna vlakna pa morajo biti nameščena strogo vzdolžno glede na rez.

Če povzamemo: Če ste se odločili, da si boste izdelali kitaro, vedite, da les iz osnove gradbenega materiala nikakor ni primeren za vas. Najbolj realen način za iskanje "glasbenega" lesa je neposredno pri obrtnikih, ki izdelujejo ali popravljajo instrumente (ne nujno kitare, ampak različne vrste Konservatoriji morajo imeti take mojstre).

Avtor: lastne izkušnje Rekel bom: najdi pravo drevo Možno je, vendar je zahtevana velikost zelo, zelo težka. Zato je predelava končnih orodij (tudi večjih) v tem primeru bolj zaželena.

Predelava lesa

Izdelava kitar uporablja enaka načela in orodja kot kateri koli drug postopek obdelave lesa. Zato se v okviru tega članka ne bom podrobneje ukvarjal z rezalniki, svedri in drugimi datotekami. Lahko rečemo le, da je natančnost v tej zadevi preprosto potrebna, saj napake in netočnosti ne bodo le slabo vplivale na videz instrumenta, ampak lahko "ubijejo" zvok kitare.

LEPILA, BARVE, LAKI

Pri izdelavi kitar se uporabljajo predvsem organska lepila (kostno lepilo, kazeinsko lepilo itd.). Organska lepila imajo kljub vsem slabostim dober oprijem z lesom in približno enako "togost". Enako ne moremo trditi za epoksi smole(ne samo gospodinjski EAF, ampak tudi posebni), ki zamrznejo "v steklo". To vodi do dejstva, da se med ročnim brušenjem lepljenih izdelkov šiv počasneje brusi in začne štrleti. Iz lastnih izkušenj vam lahko povem: vsak šiv na kitari, narejen z epoksi smolo, začne po 5-6 letih pokati. Poleg tega lepilnega šiva ni mogoče namočiti/raztopiti/staliti (kar je resna pomanjkljivost, saj se popravljivost izdelka močno zmanjša).

Tudi v okviru tega članka ne bom pisal: “očistite površine za lepljenje in razmastite...”, kot tudi ne bom pisal receptov za lepila. Vse to je mogoče razbrati iz literature, poleg tega ima vsak obrtnik svoj recept za sestavo lepila, ki je, prvič, "skrivno", in drugič, slabo ponovljivo zunaj določene delavnice.

Za barvanje kitar se uporabljajo različne (tudi oljne) barve in emajli. Seveda barvajo s pršilom in ne s čopičem. Včasih se uporablja barvni (neprozorni) lak.

Kitarski laki so tema ločenega velikega članka. Lucky je najbolj kontroverzna tema. Podatki o njihovi sestavi in ​​uporabi so skopi in protislovni. Srečal sem se z uporabo poliuretanskih in nitroceluloznih lakov. O nobenem od njiju ne morem reči nič slabega. Nitrocelulozni lak je bolj primeren za uporabo, vendar je eksploziven (če je pravilno detoniran).

V tem razdelku preskočim veliko korakov v tehničnem procesu izdelave kitar, kot so brušenje, temeljni premaz, poliranje lesa in zaključki. Ne zato, ker so to nepomembne operacije, in ne zato, ker to že vsi vedo. Velja samo za obdelavo katerega koli leseni izdelki, ne le kitare, zato iskanje teh podatkov ne bo težko. V tem istem članku bi rad posvetil več pozornosti temi "kitara".

DODATKI

Obstajajo mojstri, ki sami brusijo kline in stroje. Zelo sem skeptičen do njih. Tisti primerki mehanike, ki sem jih srečal, so bili po kakovosti očitno slabši od serijskih. Moje mnenje je naslednje: za domačo kitaro morate kupiti serijsko opremo. Niti na kraj pameti vam ne bi padlo, da bi sedeli s pramenom gimp in ročno navijali strune, kajne? Tukaj je približno tako. To velja za uglaševalce, most (stroj), žico za prečke in dvigala. Edino mesto, kjer lahko in morate delati čarovnije, je elektronsko polnjenje instrumenta. Proizvodne pickupe je mogoče popolnoma obnoviti.

KITARSKA NAPRAVA

Eno od glavnih meril za delitev kitar je način pritrditve vratu. V skladu s temi merili razlikujejo:

• Zložljive kitare (pritrditev vratu z sorniki ali vijaki)
• Neločljive kitare (zlepljen vrat)
• Kitare s polnim vratom ("skozi vrat")

Slednja možnost je draga in podobna orodja so redka. V tem primeru je vrat dolžine celotnega inštrumenta, zvočna plošča pa je kot dve polovici prilepljeni na vrat pod prstno desko. Ta čudež izgleda takole:

Mimogrede, upoštevajte, da je vrat izdelan iz "blokov" različnih vrst lesa, kar je tudi prednost dragih instrumentov. Enako kot v resnici premaz s prozornim lakom, brez barvanja, ki vam omogoča, da vidite "pravilnost" uporabljenega lesa. Takih kitar v tem članku ne bom obravnaval.

Prva možnost je najprimernejša, saj omogoča zamenjavo vratu med delovanjem instrumenta. Zagotavljam vam, da je to zelo dragocena lastnost, saj kitarist "igra" na vratu. In sprememba vratu na boljšega bo instrument izboljšala bolj kot katera koli druga sprememba.

Risba povprečne kitare (na desna roka) kot sledi:

Razstavimo kitaro na dele.

Deca

Krov je zlepljen iz dveh delov. Velika količina ni priporočljivo (izjeme so eksotične »set-up« zvočne plošče in seveda akustične/polakustične zvočne plošče za kitare). Lepljenje polovic (zaželeno je, da so kosi približno enaki) se izvede pred začetkom obdelave bodočega krova, da se izognemo morebitnim neskladjem, torej izgleda takole:

Obdelava in oblikovanje konture palube ter priprava sedeži, je treba opraviti po izračunu celotne kitare, saj zvočna plošča neposredno vpliva na dolžino lestvice inštrumenta in posledično na oznake na vratu. Nič več ni za povedati, razen tega, da je do izdelave palube potrebno imeti vse viseče elemente in v skladu s tem poznati njihove velikosti. Prav tako vas želim opozoriti: bolje je kopirati obliko katere koli serijske kitare, saj je zvočna plošča oblikovana "iz strašne sanje"morda preprosto ne zveni.

To je najpomembnejši del kitare in poskušal bom posvetiti pozornost temu največjo pozornost. Standardno je vrat sestavljen iz naslednjih delov (shematska slika):

Elementi oznak na frajtonarici (pike) tukaj običajno niso prikazani zaradi dejstva, da ima vsak kitarist raje svojo vrsto oznak. Standardno so na električnih kitarah označene naslednje prečke: 3, 5, 7, 9, 12 (dve piki ali druga razlika), 15, 17, 19, 21, 24 (enako kot 12.).

V pogojih samoproizvodnje bi bilo najbolje, da bi glavo in vrat izdelali monolitno, iz enega kosa lesa, saj je lepljenje glave na vrat zelo odgovoren in "muhast" postopek. Če takšnega kosa lesa ni mogoče najti, potem, če je mogoče kupiti "palubne" zatiče, lahko priporočamo izdelavo "brezglavega" vratu (štora):

Ta vrat je enostaven za izdelavo in uporabo, a nekaterim glasbenikom čisto estetsko ni všeč (meni na primer). Če imate veliko sreče, lahko kupite mostiček v kombinaciji s količki, še bolje pa je, če je zraven priložena objemka za vrvice znamke. To pomeni, da morate iskati to:

Če niste našli sponke z blagovno znamko, je to v redu. Uporabiti morate samo svojo domišljijo. Včasih se srečajo zelo zanimive možnosti pritrdilne vrvice na "brezglavem" vratu. Upoštevajte, da se v primeru "panja" ničelna prečka uporablja "privzeto", za domače kitare pa je uporaba ničelne prečke zelo zaželena, ker zmanjšuje zahteve za natančnost izdelave delov vratu.

Zdaj pa razstavimo vrat na dele.

Prečke (vložek, vložek prečk)

Izdelani (izrezani) so iz t.i. Prečke se včasih prodajajo že pripravljene, v kompletu. Obstajajo navadne prečke (Regular) in visoke/široke prečke (Jumbo). V primeru že pripravljenih prečk boste morali narediti prstno desko/vrat določene širine. Vložki se zvijejo v zareze v prekrivanju. Kje točno, bomo pogledali v nadaljevanju.

Prekrivanje

Za razliko od nekaterih akustičnih kitar prstna deska električne kitare ni povsem ravna. V prerezu, pravokotno na strune, ima določen polmer:

Za 4-strunski bas je to približno 35 cm (14″), za 5-strunski bas in električno kitaro z dolžino lestvice od 25,5″ do 40,5 cm (16″). Lepota lastne izdelave gume je v tem, da lahko to vrednost spreminjate »po svoji meri«, kar močno vpliva na udobje igre. Poleg tega je možna izdelava asferičnega profila prevleke (elipsa, del parabole ali hiperbole), kar ni sprejemljivo za masovno proizvodnjo, saj oteži/podraži tehnologijo izdelave.

Znani so primeri, ko nabiralnik ni bil izdelan iz enega kosa, ampak iz več (!), združenih pod prečkami. Na "dotik" se ta zasnova ni razlikovala od običajne, to dejstvo je bilo ugotovljeno šele pri menjavi prečk (včasih jih zamenjajo, ko so popolnoma obrabljene).

Podan je program za izračun dimenzij prekrivanja

Zelo pomemben del prstne deske. Imenuje se tudi sidrna palica ali sidrni vijak. Namen je preprečiti, da bi se vrat upognil pod silo napetosti strune. Poznam dve vrsti sider (izdelana samostojno; z industrijske proizvodnje veliko več jih je). Ne vem kateri je boljši. Oba po določenem času prenehata delovati in vrat je treba popraviti.

Tip ena, standard:

Druga vrsta se pogosteje uporablja na električnih kitarah z lestvico 25,5 in se na splošno šteje za "alternativo", vendar se mi zdi, da ima pravico do življenja zaradi enostavnosti zamenjave in prilagodljivosti pri uglaševanju:

Na splošno je sidro kovinska palica iz mehkega (nekaljenega) jekla s premerom 5-7 mm. Ne glede na vrsto sidra obstajajo splošna priporočila pri njegovi namestitvi. Najprej je treba povedati, da mora biti rez v lesu za palico narejen zelo natančno. Ne sme biti zračnosti ali vrzeli. Nastavitveno matico lahko premaknete v vzglavje ali proti zvočni plošči. Druga možnost mi je bolj všeč, izgleda takole:

Nasprotna stran palice je izdelana tako, da zagotavlja zanesljivo pritrditev sidra in preprečuje njegovo obračanje. Praviloma je križ. Pri kitarah, ki jih uporabljam, je rez za sidro narejen na zadnji strani vratu in ima globino skoraj do pickguarda (!). Po polaganju sornika se sidro zatesni z letvijo. Obstaja še ena možnost, ko je rez narejen s strani podloge. Imam zelo negativen odnos do tega in tukaj je razlog:

• Ker je palica ukrivljena navzdol, je treba prežagati ustrezen "kriv" utor, kar je precej težko.
• Ko je sidro napeto, se zravna in bo skušalo “odtrgati” blazinico, kar mu bo na koncu tudi uspelo.
• Vijak se nahaja bližje vrvicam kot Zadnja stran vratu (glede na vzdolžno os). Ko bo torej napet, BO UKRIVAL VRAT V ISTO SMER KOT STRUNE! To vodi do dejstva, da se palica začne premikati v "valovih", tj. na območju 6-7 prečk bo sidro delovalo "pravilno" in vrat se bo upognil, toda na območju 2-3 in 12-15 prečk bo sidro delovalo "narobe" in vrat se bo upognil. Ko vidijo takšno situacijo, mojstri rečejo: "upogibanje v peti vratu", kar je enako kirurškemu posegu na vratu s spremembo sidrne palice.

  Prva in zadnja točka ne veljata za drugo vrsto sidra, kar je velik plus v korist te zasnove.

  V tem poglavju sem omenil doma narejena sidra. V industrijski proizvodnji kitar se uporabljajo tudi druge vrste. Na primer z uporabo profila v obliki črke U:

MATEMATIKA

V tem poglavju bom naštel nekaj količin, ki jih morate poznati pri izdelavi orodja. Takoj vas želim opozoriti: če nimate izkušenj z izdelavo kitar ali pa niso odlične, se vzdržite izračuna instrumenta sami! Najboljša rešitev bi bila v tem primeru vzeti pripravljeno orodje(po možnosti blagovne znamke) in ga skrbno in natančno izmerite. Ne poskušajte ustvariti natančne kopije. Lepota tega, da ga izdelate sami, je zmožnost spreminjanja določenih vrednosti, »da vam ustrezajo«. Če imate zelo malo izkušenj, bi bilo najbolje, da najprej opravite »brezkrvno presaditev«, tj. stara kitara naredite, recimo, nov špil. Ko preuredite vrat in vse rezervne dele za svojo stvaritev, lahko ocenite svojo raven in če še ni visoka, vrnite vse v svojo »domovino« in začnite izdelovati nov vrat. Na koncu vam bo uspelo.

Najpogosteje zastavljeno vprašanje je velikost lestvice in posledično oznake prstne deske. Začnimo s tem.

Naslednje vrednosti veljajo za standardne vrednosti lestvice za kitare:

• Bas – 34″ (863,6 mm)
• Električna kitara – 27″ (685,8 mm) [včasih imenovana “bariton”]
• Električna kitara – 25,5" (647,7 mm) [včasih imenovana "tenor"]

Ugotovimo, kaj" standardna vrednost" Kaj nam preprečuje, da bi povečali svoj obseg? Razlogov je več:

• Vrvice morda niso dovolj dolge
• Nemogoče je narediti kakovostno dolgo palico
• Razdalja med prečnimi stenami, zlasti v prvem položaju, bo tako velika, da preprosto ne bo mogoče igrati.

Dolžine lestvice ni mogoče skrajšati iz naslednjih razlogov:

• Uglašene strune bodo zelo ohlapno napete in, preprosto povedano, bingljale
• Razdalja med pregradami v zgornjih položajih bo tako majhna, da se bodo "združile"

Glede na vse našteto naj povzamem: strpnost Dolžina lestvice od "standarda" je največ ±10%.

Tako smo se odločili za lestvico. Prihaja ključni trenutek: označevanje vratu za prečke. Ne vem zakaj, a mnogi mojstri iz tega delajo skrivnost, pravijo " družinske skrivnosti«, »izjemno težko« itd. in tako naprej. Govorim s polno odgovornostjo - ne verjemite jim! Zdaj bom dal številko, s katero lahko označite katero koli prstno ploščo s poljubno dolžino lestvice.

To število je dvanajsti koren iz dva. Vrednost je nemogoče natančno izračunati in ni potrebno zadosten približek bo 1,05946. Kaj so te številke in kako se uporabljajo? Zelo preprosto. Vzamemo vrednost naše lestvice in jo delimo s to številko. Rezultat je razdalja od stroja (!) do prve prečke. To številko si zapomnimo, jo odštejemo od lestvice in dobimo razdaljo od matice do prve prečke. Nato rezultat prvega deljenja ponovno delimo z našim številom in nato dobljeno vrednost odštejemo od lestvice. Rezultat je razdalja od matice do druge prečke. In tako naprej. Če želite, štejte vsaj do 36. prečke (mimogrede, videl sem bas s trioktavnim vratom). Da, izračun se ne izvaja od prečke do prečke, ampak od prečke do prečke. PRI OZNAČEVANJU IGLE MORATE SLEDITI ISTEMU SISTEMU, DA SE IZOGNITE KOPIČENJU NAPAK! To pomeni, da se 24. prečka ne bo merila od 23., ampak od nič!

Primer: Označite vrat bas kitare z dolžino lestvice 863,6 mm.

1a. 863,6 mm/1,05964=814,993 - razdalja od stroja do prve prečke
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - razdalja od ničelne prečke do prve
2a. 814.993/1.05964=769.122 - razdalja od stroja do 2. praga
2b. 863.6mm-769.122mm=94.478 - razdalja od ničelne prečke do druge

In tako naprej. Pri izračunih je dovoljeno zaokrožiti rezultat na tisočinke in včasih stotinke milimetra. Pravilnost svojih dejanj lahko preverite zelo preprosto - dvanajsta prečka deli lestvico točno na polovico, 24. prečka pa je 3/4 lestvice.

Če zgoraj opisani koraki niso povsem jasni, vam ponujam program kalkulator, katerega povezava je na koncu članka. Oblika pdf datoteka(Adobe Acrobat), natančnost izračuna sicer ni največja, a povsem zadostna.

Označevanje prstne plošče je treba opraviti zelo previdno, z največjo natančnostjo, saj bo napaka privedla do dejstva, da boste morali narediti vsaj novo prstno ploščo.

Še ena zelo sporno vprašanje je širina vratu pri ničelni prečki (širina matice). Najpogostejše vrednosti so:

• 4-strunski bas, električna kitara z lestvico 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
• 5-strunski bas - 1,85" (47 mm)

Tu se ne bi smeli držati strogih standardov. Širina matice (in vratu) in posledično razdalja med strunami, pa tudi razdalja od zunanjih strun do robov prstne deske močno vpliva na "zmožnost igranja" instrumenta. In če izdelujete kitaro zase, potem vam nihče ne bo prepovedal, da naredite vrat tako, da vam bo čim bolj udoben. Geometrijo vratu lahko izračunate s programom fingerboard calculator, ki je naveden na koncu članka.

ZAKLJUČEK

Ne pričakujte, da bo sestavljena kitara takoj popolna. Tudi serijski inštrumenti (in to zelo dragi) zahtevajo natančno uglaševanje nasploh, še posebej pa za določenega glasbenika.

V tem članku nisem posvečal nobene pozornosti dvigalom in drugim elektronskim komponentam instrumenta. Prvič, ker je to tema ločenega velikega članka; drugič, na to temo je veliko gradiva; tretjič, lažje in bolje je kupiti že pripravljene senzorje, kot pa razumeti zapletenost elektronike.

Upam, da vam bo ta članek pomagal pri izdelavi ali popravilu vašega instrumenta. Samoprodukcija igranje kitare zahteva skrb, natančnost in izkušnje, ne zahteva pa ničesar nemogočega.

Pozdravljeno človeštvo. Danes vam bom povedal, kako sem naredil svojo prvo električno kitaro. Zagotovo ga lahko naredi vsak, in to iz najrazličnejših smeti. To je bil prvotni cilj, ko sem ga izbral, pri približno 14 letih.

To je bila moja prva ročno izdelana kitara. Zato ni videti zelo dobro, pa tudi zvok ni najboljši, a to mu daje svoj čar. Kitara deluje, to pomeni, da jo lahko igrate (ali se naučite igrati, kot jaz), in to je glavna stvar. Poleg tega je bila izdelava te električne kitare odlična izkušnja in naslednji instrument je bil veliko boljši.
Svetujem vam, da takoj založite vse dodatke, da boste kitaro takoj pripeljali v delovno stanje in da pozneje ne boste trpeli z napol dokončanim instrumentom.
Boste potrebovali:

• Pickupi.
• Prejede.
• Klini.
• Strune.
• Najraje oreh in most, imam pa tudi domače.

Začel sem s špilom. Seveda bi bilo lepo iz ene deske izdelati kakšen glasbeni les (javor, smreka, jelša ipd.). Naredil sem ga iz treh kosov 10 mm vezanega lesa. Vsi so celo različnih velikosti. Največji kos vezanega lesa sem razžagal v obliki puščice. Na spletu je ogromno šablon zvočne plošče za električne kitare, lahko pa uporabite svojo domišljijo in si izmislite nekaj svojega.

Pustimo telo za zdaj pri miru. Poskrbimo za vrat. Izrezal sem ga iz javorjevih desk. Oznaka je naslednja:

• Dolžina - 650 mm;
• Širina - 50 mm;
• Širina na zgornjem pragu – 45 mm;

Drevo, mimogrede, je zelo primerno. Naslednji korak je vstavljanje sidra oz sidrni vijak. Nosilna palica je vijak, ki je privit na koncu vratu (kjer je vzglavnik). Preprečuje upogibanje vratu, ko so strune napete. Vendar sem mislil, da za to posebno kitaro palica ne potrebuje. Poleg tega električne kitare brez nosilca dejansko obstajajo. Tudi vrat bo naredil brez prekrivanja. S sprednje strani (kjer bodo prečke) obdelamo vrat s pilo in brusnim trakom, tako da mu damo zaobljeno obliko.
Zdaj je treba na zadnji strani vratu dati tudi obokano obliko. Naredi tako kot jaz, tj. Bolje je, da ga ne režete z nožem. Bolje ga je obdelati z letalom, ker ... veliko lažje ga je obvladati kot nož, ki lahko zareže pregloboko in uniči ves vrat. Nato ga obdelamo z brusnim trakom, t.j. brusni papir, postopoma povečuje velikost zrn. Celotnega vratu ni treba obravnavati na ta način. Pustite 100 mm na začetku vratu, kjer bo pritrjen na zvočno ploščo.
Vrnimo se spet k telesu. Zdaj morate označiti, kje bo palica pritrjena. Po tem sem naredil izrez v zgornjem in srednjem vezanem lesu za vrat z vrtalnikom in žago. Vrat sem postavil tako, kot bi bil v končani kitari, in začel šteti lestvico. Skala je razdalja od mostu (spodnjega sedla) do oreha. Označimo, kje bo oboje.
Nato označimo, kje bo senzor. Trenutno potekajo vrtalna in rezkalna dela. Tisti. izdelujemo utore za pobiralko in most. Izkazalo se je, da je moja skoznja zaradi nezadostne debeline vezanega lesa. Nato sem vse 3 dele vezanega lesa pritrdil z najbolj zanesljivimi znanimi pritrdilnimi elementi - črnimi samoreznimi vijaki. Če je vijak črn, se bo kovina bolje igrala. Takrat sploh nisem razmišljal o resonanci in vsem tem. Najmanjši bo varno držal palico, kajne? Vanj sem takoj izvrtal 4 luknje in te luknje označil na vratu.

Nato je v krovu nameščen most. Lepo bi bilo, če bi obstajala, če pa ne, se bo kotalil pleksi steklo ali kateri koli material, mehkejši od vrvic. Ker je luknja zanj skoznja, sem moral od zadaj priviti železno ploščo, da mostiček ne bi zletel ven. Nato vstavimo pobiralko. Zanj je na zadnjo stran krova privita tudi plošča iz aluminijastih pločevink. Bela plošča je pritrjena na telo z dvema zunanjima vijakoma; pokriva tudi preveliko luknjo. Druga dva vijaka pritrjujeta sam zbiralnik na to ploščo. Nastavite lahko celo višino senzorja. Z iglo pilo naredimo majhne izreze za vrvice na mostu. Vsaka vrvica naj bo nad svojim magnetom. Nisem imel potrebnega svedra za dva potenciometra. Samo za spinerje same. Vstavimo jih v špil in zavrtimo jih s pomočjo kovancev. Torej še bolje. Potenciometre sem pritrdil z vročim lepilom, znanim kot vroč smrkelj.

Vrvice bomo pritrdili kot odrasli - skozi telo. V zvočno ploščo sem izvrtal šest lukenj za strune.
Zdaj pa se vrnimo k frajtonarici. Označiti morate, kje bodo prečke. To lahko storite na različne načine, na primer poiščite zahtevano predlogo na internetu, kar priporočam. Izdelujemo reze za same prečke z uporabo ročna sestavljanka. Če se rez ne prilega, ga morate razširiti, če ne drži, ga boste morali prilepiti, kar sem tudi storila. Zgornji prag, tudi zaželeno bi bilo, da bi ga imel, vendar sem ga naredil iz hladno varjenje. A to še zdaleč ni največ najboljša možnost. Nato izvrtajte luknje za zatiče in jih namestite. Vijaki, ki so bili priloženi tem klinom, mi niso bili všeč, premajhni so bili. Zajebal sem še več. Mimogrede, ti klini so za klasično kitaro, kupil sem jih, ker so bili najcenejši (približno 90 rubljev).

Kitaro lahko zdaj pobarvamo. Ker je to vezan les in navadna plošča, sem naslikal preprosto akrilna barva. Lahko ga pobarvate z madežem, rezultat tudi ne bo slab. Naprej, idealno lak.
Zdaj lahko sestavite kitaro. Vrat bomo privili s štirimi samoreznimi vijaki skozi edinstveno platformo. Narejen je iz več aluminijastih pločevink in gumijastega tesnila. Ostaja le še namestitev vrvic. Oh ja, skoraj sem pozabil na ekskluzivni pas iz pasu. Natančneje, iz dveh denim pasov. Pritrjen z dvema samoreznima vijakoma. Lahko celo prilagodijo višino.

To orodje, prepojeno s sovraštvom in bolečino, celo deluje. Čeprav je bilo storjeno zaradi lepote. Lahko igraš kakršnokoli smeti, a hudičevo drage kitare niso za nas.
Prednost te kitare je, da je domače izdelave. Bolje razumete, kako to glasbilo deluje. to dobra izkušnja. Prva električna kitara se najverjetneje ne bo izkazala za zelo kul, vendar se spomnite vseh svojih napak in naslednjič ne boste naredili enakih napak.

P.S. Kitara je zelo primerna za igranje grungea ali punk rocka ali celo heavy metala.
P.S.S. Vklopljeno Novo leto Lahko prihranite pri božičnem drevesu, te kitare boste vedno veseli.