Manta de casa pentru chitara electrica. gât de chitară

Articolul nu pretinde a fi complet și va fi completat pe măsură ce devine disponibil material nou. Se concentrează pe alegerea gâtului chitarei și a piuliței.

Mulți dintre voi, dragi cititori, vă este teamă că, în cursul fabricării unei chitare electrice cu propriile mâini, chiar și cele mai mici greșeli pot duce la eșecul întregului proiect și, ca urmare, la dezamăgire. Visul izbucnește, iar portofelul devine și mai gol decât era înainte).

gât de chitară

Ca chitarist și fan pasionat de humbucker, pot spune cu încredere că, din motive tehnice solide, este foarte bine că luăm în considerare în acest articol. fabricarea chitarelor Stratocaster personalizat.

Pe lângă motivele de mai sus, unul dintre motive este că, ca iubitor de blues, îmi lipsea sunetul persistent al chitarelor mele Les Paul și SG.

În primul rând, am respins ideea producției de casă a pieselor individuale ale unei chitare electrice din cauza lipsei propriului meu atelier cu instrument profesionalși suficient timp. Am vizitat celebra licitație Ebay în primul rând pentru a găsi una care să se potrivească ideilor mele. gât de chitară. Și să faci asta nu a fost deloc atât de ușor pe cât pare.

Imaginea de jos arată foarte clar că există 6 soiuri standard. profilul gâtului de chitară, numite și forme (după ang. Shaping). Eric Clapton, de exemplu, folosește în formă de V gâtul pe Blackie-ul meu.

După ce am testat multe forme diferite de gât la magazinele locale de muzică, profilul C a funcționat cel mai bine pentru mine. Acest lucru m-a ajutat destul de bine să-mi restrâng căutarea Stratocaster-ului perfect. În cele din urmă, alegerea a căzut pe un gât de arțar. Fender Allparts, datorita faptului ca avea o forma potrivita pentru mine, dar si pentru ca nu l-am tinut niciodata in maini (a fost un interes enorm). Fretele și punctele de la bord erau deja la locul lor.

Din fericire, așa cum sa dovedit mai târziu, pentru că. Am avut probleme la protejarea gâtului de arțar, despre care se știe că este lăcuit pe spate, și pe partea din față. Nu am efectuat operațiuni de auto-lipire a fretelor cu fret ale unei chitare electrice, darămite de lăcuire, deoarece ar fi o muncă neglijentă 100%.

Pentru a accelera redarea și pentru confortul cântării, cerurile și uleiurile personalizate sunt finisajele optime ale gâtului pentru chitarele electrice DIY. Am aflat despre asta pe forumurile muzicale dedicate chitarei. În plus, dacă te uiți la toate vechile Stratocaster profesionale, de multe ori se dovedește că lacul de pe spatele gâtului chitarei este aproape complet șters și, aparent, nu deranjează pe nimeni și poate chiar ajută într-un fel.

Nuca

Acum este rândul piuliței, care duce corzile până la cap. Din păcate, este adesea tratată cu dispreț.

Foarte controversată este întrebarea pentru ce material nucă de chitară este cel mai bun: os, alamă sau grafit. Pur din experiment, voi folosi o piuliță de alamă, pe care am cumpărat-o fără crestături, în locul căreia se trasează linii cu un creion subțire, corespunzătoare locației corzilor.

Mai târziu, va fi important pentru noi ca fiecare crestătură să fie puțin mai mare de 0,5 ori adâncimea diametrului coardei (cu 50%).

În primul rând, trebuie să verificați corectitudinea fabricarea nucilor. Totul este în ordine când piulița se potrivește exact canelurii, adică. alunecă liber înainte și înapoi, dar nu se clătina. După verificare, puteți introduce pragul la loc. Cel mai bine este să-l întăriți cu câteva picături de superglue și să-l lăsați un timp în pace. Piulița ar trebui să iasă deasupra gâtului cu aproximativ 3 mm.

Pentru referință, iată câteva dimensiuni pentru a vă ajuta cu gâturile Stratocaster:

Lățimea gâtului la piuliță este de 41 mm.
Scădeți de 2 ori 3 mm = 35 mm. Distanța dintre punctele de mijloc ale crestăturilor 1 și 6.
35: 5 = 7 mm. Distanța dintre punctele de mijloc ale crestăturilor adiacente (distanța dintre corzile unei chitare electrice).
6 șiruri = 5 distanțe între ele.

Asta e tot pentru azi! Succes la fabricarea chitarelor!

Aboneaza-te la

      Data publicării: 23 februarie 2012

Tastatura este cea mai importantă parte a unei chitare cu corp solid și este mai semnificativă pentru sunet decât este în cazul unei chitare acustice.

De ce? Orice instrument muzical constă în mod condiționat din două componente - producătoare de sunet și rezonantă. Aceste componente sunt combinate într-un sistem oscilator, al cărui design determină sunetul instrumentului. Componenta producătoare de sunet pentru instrumentele cu coarde este coarda. Un rezonator este o componentă (un sistem de componente) care „amplifică” în mod natural vibrațiile unei componente producătoare de sunet. Sistemul de deck joacă rolul unui rezonator pentru chitarele acustice, iar gâtul servește în principal pentru intonație (deși, desigur, influența sa nu poate fi exclusă complet din circuitul oscilator).

Chitarele electrice Solidbody nu au sistem de deck, de fapt este doar o placă (sau mai bine zis, două plăci). Adică, întregul instrument joacă rolul unui rezonator, iar rolul fretului în sunet crește. Gâtul cântărește mai puțin decât corpul, așa că este mai ușor ca șirul să-l „legăneze”. Din proprie experiență, pot spune că gâtul stabilește caracterul sunetului instrumentului, în timp ce corpul joacă rolul unui „filtru” acustic. Adică, chitarele cu frasin alb și corpuri de mahon cu gât de arțar vor suna foarte asemănător ca dinamică și tonuri, dar corpul de mahon va „filtra” frecvențele înalte, deoarece mahonul este cel mai receptiv în medii, iar un astfel de instrument va suna. mai moale decât cenușa. Swamp Ash sună ca mahon, dar cu mai puține nuanțe și puțin mai înalte.

La realizarea unui gât, trebuie avut în vedere faptul că grosimea acestuia afectează foarte mult frecvența de rezonanță. Cu cât gâtul este mai subțire, cu atât frecvența de rezonanță este mai mică. Un gât prea subțire poate face instrumentul să „mormăie”. În plus, gâturile subțiri (19 mm la prima fretă) pot fi instabile în ceea ce privește acordarea. Dacă doriți un gât subțire, atunci trebuie să-l întăriți cu inserții din fibră de carbon. Prefer să fac gâturi relativ groase (21-21,5 mm la prima fretă - standardul pentru „strat”) și să reglez ergonomia cu un profil. În producția de serie, profilul gâtului este tăiat cu o freză specială, în timp ce în atelier, profilul este realizat manual, ceea ce oferă mai multă libertate în reglarea fină a gâtului la mâna clientului. Percepția umană este aranjată în așa fel încât un instrument convenabil sună subiectiv mai bine decât unul inconfortabil.

Deci, să începem. Vom avea nevoie de un blank de arțar pentru gât de aproximativ 700 mm lungime, 90-100 mm lățime și 20-25 mm grosime. Cerința principală este rectitudinea fibrelor pe toată lungimea. Sunt permise dungi minore. Este chiar mai bine dacă tăietura plăcii este „curată”, adică fibrele sunt perpendiculare sau paralele cu planul gâtului. Clapeta din lemn de trandafir 500x60x7-8mm. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să planificați blank-ul gâtului în așa fel încât să devină perfect plat. După aceea, fixăm șabloanele plăcii și ale suportului pe piesa de prelucrat cu șuruburi autofiletante. Găurile tehnologice pentru fixare cad în canal pentru ancoră și viitoare găuri pentru cuie. Lungimea șuruburilor de pe gâtul gâtului trebuie să fie egală cu adâncimea canalului de sub ancoră - nu mai mult de 9 mm! Amintiți-vă că șuruburile autofiletante prea lungi pot duce la o „rănire” a gâtului! Acționăm exact ca și cu corpul - desenați în jurul conturului, îndepărtați șabloanele și tăiați cu o marjă.

Fixăm din nou șabloanele și frezăm gâtul cu un tăietor cu lagăr pe tijă.

Acum trebuie să faceți un canal pentru ancoră. Există mai multe modele de ancore, dar cele mai comune sunt compresia clasică și dubla. Clasicul este o tijă curbată cu diametrul de 5 mm cu un fir la capăt. Există un site web de fabricare a chitarelor pe acest site, există o astfel de ilustrație care înfățișează o ancoră clasică.

Acesta este din categoria „nu repeta!”.

Dacă decideți să vă puneți o ancoră clasică în gât, puneți un accent (spar) atât de lung cât ancora. Dacă accentul este pus ca în figură, atunci acest lucru va duce la faptul că gâtul se va îndoi în „valuri” - în regiunea fretului 6-8 va fi o cocoașă, în stânga și în dreapta acesteia. sunt gropi. Dacă opritorul repetă îndoirea ancorei și are aceeași lungime, atunci bara se va îndoi mai „corect” și mai uniform.

În general, îmi propun să abandonez de acest tip ancore din mai multe motive. În primul rând, trebuie să faceți o canelură de lungime variabilă. În al doilea rând, este necesar să se facă un spate precis. În al treilea rând, oprirea nucii împinge treptat prin copac. În al patrulea rând, nu este reglat foarte bine, iar firul suferă solicitări puternice și adesea îl rupe. Datorită rigidității scăzute (față de o ancoră dublă) și datorită faptului că ancora se îndoaie „pe gât”, aceasta din urmă nu este atât de stabilă și ancora trebuie reglată mai des.

Este mai bine să puneți o ancoră dublă modernă. Este mai dur decât cel clasic, se îndoaie în jurul său, un canal drept obișnuit este frezat sub el. În plus, există ancore cu dublă acțiune care permit gâtului să se îndoaie în ambele direcții, ceea ce este necesar dacă gâtul în sine este rigid, iar chitaristului îi plac corzile subțiri și multă deformare. Aceasta este ancora pe care am folosit-o în acest proiect.

Pentru frezarea canalului folosesc un dispozitiv simplu din PAL și două ghidaje din aluminiu. Platforma routerului este prinsă între două ghidaje, iar gâtul este atașat de centrul dispozitivului de fixare. Pentru a freza canalul, trebuie să utilizați o freză cu caneluri drepte cu un diametru de 6 mm. Adâncimea de frezare - aproximativ 9 mm. Este necesar să măcinați în 2-3 treceri. Este necesar să poziționați ancora în gât în ​​așa fel încât să fie amplasată exact sub fretul zero.

După aceea, este necesar să frezați canelura pentru piuliță. Adâncimea de frezare în acest loc este de 12 mm, diametrul piuliței este de aproximativ 9 mm.

După aceea, încercăm ancora. Este important ca acesta să nu iasă deasupra gâtului și să nu fie sub plan. În primul caz, este necesar să adânciți șanțul, în al doilea, să tăiați puțin suprafața gâtului. Centrul ancorei, de obicei, „se înclină” puțin spre interior. Cu toate acestea, marginile trebuie să fie exact la nivel cu suprafața sau nu mai mult de 0,1 mm mai jos. Cu cât ancora se află mai precis în canelura, cu atât va apăsa mai uniform pe tabliță, cu atât gâtul se va îndoi mai uniform.

Următorul pas este lipirea căptușelii. Tastatura liberă trebuie să fie mai lată decât tastatura. Tastatura trebuie nivelată astfel încât să fie apăsată de suprafața gâtului cu degetele fără prea mult efort. Nu ar trebui să existe goluri între tabliță și gât. Dacă există un decalaj, este necesar să se stabilească motivul - verificați uniformitatea gâtului și a tablei, aplicând rigla perpendicular. Uneori se întâmplă ca ancora să se potrivească prea strâns în canal și să „rupă” puțin gâtul. În acest caz, canalul trebuie lărgit cu o pilă plată. Înainte de lipire, este necesar să strângeți tastatura și gâtul cu cleme și să vă asigurați că nu există goluri. Dacă totul este bine, atunci aplicați lipici și strângeți cu cleme. Mai întâi de-a lungul marginilor, astfel încât tastatura să nu se „strecoare”, apoi succesiv de la cap până la călcâi (sau invers). După înșurubarea celei de-a treia cleme, clema de călcâi este slăbită și strânsă ultima. Acest lucru este necesar pentru a elimina „cocoașele” căptușelii la lipire.

LA acest caz totul mi se potrivea perfect si mi-au fost suficiente patru cleme si o bucata de placaj. Uneori au nevoie de mult mai mult. Dar nu încercați să îndepărtați fisurile cu cleme, este mai bine să montați piesele cât mai precis posibil. Nu este necesară o presiune mare pentru a nu stoarce tot lipiciul. Nu trebuie să aplicați mult lipici. Aplic lipici cu o spatulă de cauciuc - se obține un strat uniform. Dacă adezivul iese din lipire în bile mici uniform pe toată lungimea, totul se face corect.

În această stare, las gâtul pentru noapte. Dimineața, puteți îndepărta clemele și puteți freza suprapunerea, sprijinind rulmentul frezei de bară.

După aceea, este necesar să aliniați marginile gâtului în zona călcâiului cu o bară plată cu șmirghel. Cu ajutorul unui colț, este necesar să se monitorizeze uniformitatea și perpendicularitatea laturilor.

Următorul pas este marcarea gâtului. Folosesc un șablon de oțel de 2 mm tăiat cu laser pentru asta. Fixez șablonul cu cleme de gât și trag linii prin fante cu un cuțit de birou mare. Acest lucru trebuie făcut de mai multe ori. Este important să nu depuneți eforturi mari la prima „lovitură”, altfel un cuțit ascuțit poate conduce departe „de-a lungul fibrei”. Apoi deplasez șablonul cu 0,5 mm și repet operația. Se obțin șanțuri cu grosimea de 0,5 mm, unde pila de fret se potrivește perfect.

Un ferăstrău similar poate fi achiziționat de la magazin de hardware, principalul lucru este că grosimea pânzei este de 0,5 mm. Este necesar doar să îndepărtați ferăstrăul divorț pe nicovală cu un ciocan de lemn. Controlez perpendicularitatea tăieturilor cu un colț.

Există o modalitate mai simplă, dar mai costisitoare - cutii speciale de mitrare. Iată, de exemplu, o astfel de soluție de la Stewmac:

În acest caz, tăieturile se fac înainte ca panoul să fie lipit de bord, ceea ce modifică ușor procesul.

Deci, tăieturile sunt făcute, acum trebuie să puneți incrustația. Folosesc incrustație de plastic cu diametrul de 6 mm. Trebuie doar să găuriți găuri puțin adânci în suprapunere și să lipiți „punctele”. Markerii laterali cu un diametru de 2 mm sunt instalați în același mod - găurim o gaură, turnăm superglue în ea și introducem tija de marcare. Nimic complicat.

Următorul pas major este profilul gâtului. Primul lucru de făcut este să îndepărtați excesul de lemn din spate, începând de la prima fretă și terminând în jurul a 14-a/15-a. Grosimea ar trebui să fie de aproximativ 22-25 mm respectiv. Avem nevoie de o rezervă, apoi o vom elimina atunci când derivăm un profil.

Cu o raspata si o pila facem un profil aproximativ la cap si calcaiul gatului. Nu încercați să faceți gâtul rotund imediat - este foarte dificil să controlați uniformitatea și simetria. Faceți un profil folosind metodele „prisme”.

Taiem zona ramasa cu o rindea, urmarind si simetria si uniformitatea generatoarelor. La sfârșitul procesării, îl șlefuim cu o bară cu șmirghel.

Fac tranziții către capul gâtului și călcâiul cu un cuțit de rindeau, apoi îl îndepărtez în cele din urmă cu șmirghel.

Ultimul lucru pe care îl vom face astăzi este profilul (raza) căptușelii. Cel mai simplu mod de a-l face este o bară cu rază - una dintre suprafețele sale are o rază de căptușeală.

O piele aspră este lipită pe o bandă adezivă cu două fețe, iar raza este afișată de-a lungul căptușelii cu mișcări. Pentru control, este necesar să trasați o linie centrală cu un creion. De asemenea, trebuie amintit că lemnul se îndepărtează mai lent de pe călcâiul gâtului, deoarece zona călcâiului este mai mare. După ce ați terminat cu raza, este necesar să verificați uniformitatea suprapunerii. Fac asta cu sfoară. După verificare, șlefuiți tamponul până când zgârieturile dispar cu un șmirghel mai fin, apoi și mai fin. Vă puteți opri la al 500-lea număr abraziv (pentru lemn de trandafir).

Asta e tot pentru azi. În sfârșit, să încercăm gâtul și corpul împreună pentru a fi fericiți pentru noi înșine (da, știu că am mai făcut asta).

În articolul următor - cea mai dificilă și migăloasă parte a lucrării - setarea freturilor, găurirea ultimelor găuri și „cosmetice”.

Informații suplimentare:

Ideea de a începe să producă instrumente muzicale vizitează mulți muzicieni, inclusiv chitariști. Desigur, este greu de așteptat ca prima dată când obții o capodoperă care va suna grozav în două sau trei sute de ani. Dar toți marii maeștri au început de undeva, așa că de ce să nu încerci? Cum să faci o chitară cu propriile mâini va fi discutat în articolul nostru.

Din ce este făcută o chitară?

Înainte de a face o chitară cu propriile mâini acasă, trebuie să înțelegeți exact ce trebuie să faceți, adică să vă dați seama în ce constă acest instrument. La prima vedere, două părți sunt vizibile:

• cadru;
• gât.

Cadru

Dacă aruncăm o privire mai atentă la carcasă, devine clar că nu este deloc scobită dintr-o singură bucată de lemn, ca și alte instrumente. DIN in afara vizibil:

• puntea inferioară - solidă sau în două părți;
• puntea superioară - o placă cu o gaură rotundă de rezonanță, decorată cu o rozetă, adică cu un ornament;
• carcasă, care leagă ambele punți;
• stand - o farfurie mică pe puntea superioară;
• nucă - o înălțime pe un suport.

Standul servește la fixarea corzilor, iar înălțimea acestora deasupra punții de sus depinde de șa. Există arcuri în interiorul carcasei. Acestea sunt benzi de lemn care oferă rezistență carcasei și vibrația necesară. Sunt:

• transversal;
• în formă de evantai.

Dacă te uiți în interiorul chitarei, vei vedea și un subsol - plăci înguste care sunt lipite de-a lungul liniei centrale a punții inferioare sau superioare. Cu toate acestea, aceste detalii nu sunt disponibile pentru toate modelele. Pe lateral este un buton - servește pentru a atașa o centură și a juca în picioare.

Important! Orificiul rezonatorului are un alt nume - cutia vocală.

Vultur

La o inspecție mai atentă, se dovedește că gâtul constă și din mai multe părți:

• Capete;
• pixuri;
• suprapuneri;
• pantofi cu toc;
• piuliță și trase.

În partea superioară există un cap pe care este așezat mecanismul cu cheie. La rândul lor, îi sunt atașate șiruri. Suprapunerea este împărțită de benzi metalice în segmente inegale - sunt largi la cap, iar cu cât este mai aproape de priză, cu atât distanța este mai mică.

Important! Benzile metalice se numesc piuliță, spațiile dintre ele se numesc trase. Unele frete au puncte sau stele. Majoritatea chitarelor acustice au al cincilea, al șaptelea, al zecelea și al doisprezecelea frete marcate astfel. Uneori, semnele sunt plasate nu în partea centrală a gâtului, ci deasupra.

Gâtul are și călcâi, cu care se prinde de corp. Instrumentele scumpe au gâtul lipit. Pe instrumentele ieftine produse în masă, se fixează cu un șurub. Acest șurub reglează distanța dintre panou și corzi.

Din ce este făcută o chitară?

Pentru corp și gât se aplică materiale diferite. Corpul poate fi realizat:

• din lemn;
• din placaj;
• din plastic;
• din metal.

Lemn

Modelele scumpe sunt realizate din lemn de calitate, în timp ce diferite rase sunt folosite pentru diferite părți.

Important! Dacă alegeți lucruri buneși depozitați corect instrumentul, chitara va dura foarte mult timp și cu cât trece mai mult timp, cu atât va suna mai bine.

Placaj

De asemenea, puteți vedea instrumente ieftine din placaj în magazine. Pentru a obține un sunet bun de la un astfel de instrument, aveți nevoie nu numai de pricepere, ci și de mult noroc. Ca opțiune pentru începători, puteți încerca să faceți o chitară cu propriile mâini din placaj. Dar trebuie să luăm în considerare această abordare doar ca o etapă de asamblare de pregătire pentru fabricarea ulterioară a unei scule din lemn scump.

Important! Pungile din placaj crapă rapid, arcurile zboară și instrumentul este deformat.

Plastic

În perioada sovietică, fabrica din Leningrad producea chitare din plastic, numite popular „jgheab”. Unele modele erau realizate în întregime din plastic, în timp ce altele aveau blat din lemn.

Important! Se credea că plasticul este mai durabil decât lemnul, dar s-a dovedit că nu este așa.

Metal

În cele din urmă, chitarele din metal pot fi clasificate drept exotice. Au scos un sunet ciudat, care amintea vag de un banjo. Au fost făcute special pentru turiști, deoarece într-o excursie pe apă era un obiect de uz casnic universal, care, la nevoie, putea fi chiar și vâslit. Cu toate acestea, muzicienii iubeau astfel de artefacte mult mai puțin decât oamenii de apă.

Important! Pentru cei care urmează să facă o chitară cu propriile mâini, pe care o puteți cânta, este mai bine să renunțați la exotic și să alegeți ceva mai tradițional pentru produsul dvs.

Ce rase sunt potrivite?

Pentru a face o chitară cu propriile mâini, nu tot lemnul este potrivit. În același timp, sunt făcute diferite părți ale corpului diferite rase.

Partea superioară a corpului

Coniferele sunt potrivite pentru puntea superioară:

• molid rezonant;
• cedru;
• pin.

Modelele scumpe folosesc molid și cedru rezonant, materiale clasice pentru chitară. Blank va costa mult, nu îl puteți obține peste tot - plăci dimensiunea cerută nu se găsește în fiecare atelier de tâmplărie. Cu toate acestea, în magazinele online pentru a găsi materialul dorit posibil și chiar deja sub formă de fragmente aproape terminate, care trebuie doar finalizate și puse împreună.

Există mai multe soiuri de molid:

• Limba germana;
• Sitka;
• comun.

Important! Combinația de molid și cedru oferă, de asemenea, un efect interesant. Pentru modelele ieftine se folosește și pinul, dar un astfel de instrument sună mai rău.

Puntea de jos și laterale

Aceste părți ale chitarei sunt de obicei realizate din același tip de lemn. Trebuie să fie solid, deci cel mai des folosit:

• lemn de trandafir;
• arțar;
• copacul Roșu.

Un instrument cu spate de arțar are un ascuțit și mai mult sunet de apel decât celelalte două. Dar dacă materialul este bine uscat și procesat, doar profesioniștii de înaltă clasă vor observa diferența.

Important! Plăcile pot fi găsite nu numai în atelier. Dacă, de exemplu, vecinii au aruncat un pian vechi (și asta se întâmplă des acum), nu treceți, ci scoateți din el toate piesele de lemn care sunt potrivite pentru fabricarea multor instrumente muzicale.

Vultur

Nu afectează calitatea sunetului la fel de mult ca și corpul, deși muzicienii cred că instrumentul nu are lucruri mărunte. Dar proprietățile acustice în acest caz se retrag în fundal, principalul lucru este capacitatea de a păstra forma.

Prin urmare, pentru a face o chitară cu propriile mâini, sau mai degrabă cu gâtul, se folosesc roci dure:

• arțar.

Suprapunerea, printre altele, ar trebui să fie frumoasă. Prin urmare, cele mai populare materiale pentru fabricarea sa:

• abanos;
• lemn de trandafir.

Pentru decor

Un instrument frumos este o plăcere să ții în mână. De aceea meseriași profesioniștiîn toate felurile sunt rafinate, încercând să ofere produselor lor un aspect și grație unice.

Cel mai adesea, în timpul realizării unei chitare cu propriile mâini, se folosesc următoarele:

• fir;
• mozaicar.

Sculptura de pe carcasă, desigur, este mai mult decât o chestiune dubioasă. Reduce puterea și afectează foarte mult calitatea sunetului. Prin urmare, doar capul gâtului este decorat cu ornamente sculptate.

În ceea ce privește incrustația, aceasta poate fi atât pe panou, cât și pe corp - de exemplu, în jurul rozetei. Pentru a face acest lucru, puteți folosi bucăți de lemn de diferite specii. Mijloacele sunt folosite pentru a masca cusăturile.

Să începem să facem o chitară cu propriile noastre mâini

Deci, încă te-ai decis, în ciuda faptului că departe de orice materiale sunt potrivite? Ei bine, atunci trebuie să încercăm. Dar este recomandabil să planificați munca în avans. Pentru a face o chitară de calitate cu propriile mâini acasă, va fi cam așa:

1. Alegeți tipul de chitară.
2. Găsiți desenul potrivit.
3. Transferați-l într-un copac din speciile selectate.
4. Învață procesul.
5. Găsiți și pregătiți o cameră.
6. Pregătiți-vă uneltele.

Desen

Nu are rost să dezvoltați un desen pe cont propriu - este puțin probabil ca o persoană care a început o afacere pentru prima dată să facă față unei astfel de sarcini. Dar există multe cărți despre fabricarea instrumentelor muzicale - acolo vei găsi desenele necesare. Acum, această etapă a fost mult simplificată, deoarece pentru căutare aveți nevoie doar de două lucruri - un computer cu acces la Internet și o imprimantă pe care puteți imprima modele. În cazuri extreme, puteți lua chitara terminată și doar o puteți încercui.

Tehnologie

În ceea ce privește tehnologia, trebuie să vă gândiți imediat cum veți îndoi unele piese din lemn. Acesta este momentul cel mai crucial. Un încălzitor electric te va ajuta foarte mult.

cameră

Aceasta este foarte punct important! Și nu este vorba doar de confort. Materialele necesită condiții speciale. Camera trebuie să fie:

• cald, dar nu fierbinte;
• cu iluminare bună;
• cu o bună ventilație;
• trebuie să fie uscată.

Important! Umiditatea din atelier nu trebuie să depășească 50%.

Alegerea unei table

Dacă decideți să faceți singuri semifabricate și să nu cumpărați în atelier, mai întâi trebuie să alegeți o placă. Indiferent de tipul de lemn pe care îl preferați:

• viitoarea punte ar trebui să fie fără noduri;
• fibrele trebuie să fie paralele și să nu facă îndoituri ascuțite.

Este foarte bine când există posibilitatea de a vedea o mulțime de scânduri. Dacă vă plac câteva, atingeți-le și ascultați. Ar trebui să-l alegeți pe cel din care vă place sunetul.

Important! Împreună cu semifabricatele pentru a face o chitară cu propriile mâini, trebuie să cumpărați șiruri și un mecanism de cheie.

Instrumente de gătit

Un set de unelte electrice și manuale este cel mai bine pregătit imediat. Ai nevoie:

• puzzle;
• puzzle manual;
• Bormasina electrica;
• Slefuitor;
• mașină de frezat;
• unitate compresor;
• pistol de pulverizare;
• borcane cu lac;
• avion;
• sherhebel;
• skobel;
• cleme mari;
• cleşte;
• tăietori de sârmă;
• un ciocan;
• șurubelniță cu cruce;
• cuțit ascuțit;
• fișiere.

Important! De ce avem nevoie de două puzzle simultan - manual și electric? Pentru tipuri diferite lucrări. Veți decupa detaliile cu un ferăstrău electric, dar pentru tăieturi pe bord, precum și pentru alte lucrări fine, manualul este mai potrivit.

Este posibil ca un producător de chitară începător să nu cunoască numele diferitelor unelte de tâmplărie, dar va avea nevoie de mai multe avioane - pentru prelucrare brută și fină.

Completam instrumentul

Un puzzle fără ferăstrău nu va funcționa, precum și o polizor fără benzi. Prin urmare, aveți grijă imediat de componente. Ai nevoie:

• pile late și înguste pentru un puzzle: prima pentru tăieturi drepte, a doua pentru contururi;
• panglici cu diferite boabe pt polizor- pentru șlefuire grosieră, pentru eliminarea zgârieturilor, pentru prelucrare fină;
• freze de turnat drepte și muchii pentru o mașină de frezat;
• burghie pentru metal 3, 6 si 9 mm;
• burghie pentru lemn 12, 19, 22, 26 mm;
• burghiu beton 8 mm.

Primul stagiu

Deci, ai plăci, ai ales tipul de chitară și chiar ai imprimat un desen. Este timpul să începem să tăiați. Trebuie să începeți prin lipirea corpului, iar primul lucru este să montați cele două scânduri pentru puntea de jos, astfel încât să se transforme într-una singură. Acest lucru se poate face în mai multe moduri.

Opțiunea 1:

1. Conectați piesele prinzându-le în cleme cu un „sandwich”.
2. Planificați suprafețele ca și cum ați avea un singur avion, nu două.
3. Lipici.

Opțiunea 2:

1. Prindeți piesele cu cleme sub formă de scut.
2. Mergeți de-a lungul îmbinării cu o mașină de frezat.
3. Lipici.

Opțiunea 3:

1. Tratați fiecare piesă separat.
2. Lipiți-le.

Important! Următorul pas este să tăiați piesa de prelucrat de-a lungul conturului cu un ferăstrău. Și aici este foarte important să priviți astfel încât să nu existe noduri.

Faza a doua

Lipiți subsolul și arcurile pe puntea de jos. Subsolul este strict axial, trei arcuri sunt strict în unghi drept față de acesta. Se dovedește ceva de genul „ cufăr” cu o coloană vertebrală și trei coaste.

Nivel superior

Este mai bine dacă este dintr-o placă solidă, și nu dintr-una compozită. Deși unii maeștri preferă o opțiune diferită și fac puntea de sus la fel ca cea de jos. Dar când corzile sunt deja întinse, există tensiune în partea superioară, iar cusătura poate sparge rapid.

Trebuie să conturați priza. Centrul său se află în cel mai îngust punct al chitarei. O gaură rezonatoare este tăiată în mijlocul prizei. Există și arcuri în interiorul punții superioare. Este timpul să le lipim.

coajă

Poate cele mai dificile părți sunt scoici. Ei au nevoie de:

• sculptați;
• elimina;
• îndoi;
• lipici.

Și dacă de obicei nu există probleme cu tăierea și prelucrarea primară - acestea, la fel ca toate celelalte părți, sunt tăiate cu mai multe rindele și șlefuite cu hârtie abrazivă, apoi cu darea copacului. forma dorită pot apărea unele dificultăți. De aceea:

1. Udați bine piesa de prelucrat cu apă caldă.
2. Pune-l într-un loc cald timp de 10-15 minute.
3. Încălziți piesa la o temperatură puțin peste 100ºС.
4. Îndoiți-l în formă.
5. Lăsați să se răcească - piesa de prelucrat va păstra îndoirea.

Vultur

Lipiți călcâiul și mânerul gâtului. Aceasta nu va fi o problemă, principalul lucru este că conexiunea este puternică.

Important! Nu este necesar să tăiați o canelură pe corp în prealabil, acest lucru se poate face mai târziu, când este timpul să asamblați toate piesele împreună.

Dar cu capul trebuie să decizi imediat. Ea poate fi:

• Drept;
• înclinat.

În mod ciudat, a doua opțiune este mai simplă:

• Dacă faceți un cap drept, veți avea nevoie de mai multe elemente de reținere, altfel sforile pur și simplu nu vor apăsa pe piuliță.

Important! Varianta directa este realizata impreuna cu un maner, din aceeasi bucata de lemn.

• Când este înclinat, puteți face două lucruri. Dacă nu trebuie să economisiți lemn, tăiați gâtul dintr-o bucată dintr-o bucată întreagă. Dar îl puteți lipi și din două sau chiar trei părți. Există firme care fac gâturi compozite - din două sau trei straturi longitudinale.

Important! Panta nu trebuie să depășească 17º.

Nucleu

O tijă de ancorare este lipită de gât. Oferă piesei îndoirea necesară și crește rezistența. Pentru a face o chitară cu propriile mâini acasă, tija poate fi lipită în două moduri:

• sub căptușeală, adică în partea superioară;
• din spate, inchizand cu o placa decorativa.

Important! Pentru tijă se face un canal pe toată lungimea gâtului.

Asamblare

Când toate piesele sunt pregătite, adică tăiate, lustruite și dotate cu toate detaliile necesare, puteți începe asamblarea.

Important! Cel mai bine este să lipiți cu lipici de cazeină, uneori pește.

Procedura de operare:

1. Lipiți cojile într-o singură bucată.
2. Pune-le pe puntea de jos.
3. Lipiți puntea superioară deasupra.
4. Uscați bine întreaga structură - este necesar să o fixați corespunzător.
5. Marcați și tăiați crestătura pentru gât.
6. Lipici pe gât.

Important! După aceea, rămâne doar să acoperiți chitara cu lac, să faceți incrustații și să înșiri corzile. In ceea ce priveste suportul, acesta poate fi lipit atat inainte de asamblare cat si dupa.

Acum ai o înțelegere completă despre cum să faci o chitară cu propriile mâini acasă. Sperăm că această tehnologie nu ți s-a părut prea complicată sau, chiar dacă a fost, dorința ta s-a dovedit a fi mai puternică decât teama de a greși ceva și ai făcut o treabă excelentă!

Buna ziua. Vă aduc în atenție un articol despre chitare electrice. Oricare: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 12 șiruri. Acest articol a fost conceput ca o scurtă poveste despre fabricarea uneltelor, dar s-a dovedit a fi oarecum diferit. Mai degrabă, acestea sunt impresiile mele personale nu numai despre fabricarea și dispozitivul, ci și despre funcționarea uneltelor realizate manual de meșterii noștri ruși. Chestia e că sunt stângaci. Și mai rău, basistul. Întrucât, spre deosebire de Paul McCartney și alți maeștri, nu pot comanda un instrument pentru stângaci de la Fender și companii similare, trebuie să reconstruiesc chitarele de stoc, uneori în ateliere și alteori pe cont propriu. Obținerea unui adevărat „stangaci” chiar și acum este o mare problemă.

Tot ceea ce se spune în acest articol nu pretinde în niciun caz a fi dogmatic. Încă o dată, acestea sunt impresiile mele personale și pot fi greșite. Dar, cu toate acestea, voi fi bucuros să vă împărtășesc ceea ce știu despre un instrument numit GUITARA.

Deoarece sunt basist, toate cele de mai jos sunt scrise în mod specific despre instrumentele gamei de contrabas. Voi încerca, acolo unde este posibil, să fac note de subsol, ținând cont de caracteristicile altor instrumente, dar chiar dacă nu există note de subsol, vă pot asigura că diferența dintre chitare nu este atât de mare încât să fie imposibil să scrieți despre toate registrele într-un singur articol.

De asemenea, voi încerca să vorbesc cât mai general posibil, fără a fi legat de firme, modele și oameni anume. Aș dori să adaug că nu există reguli stricte și rapide și este foarte posibil ca cineva să facă chitare într-un mod complet diferit, așa cum este descris mai jos. Vă rugăm să nu vă așteptați de la acest articol un ghid specific de acțiune și instrucțiuni pas cu pas. Acest articol nu este altceva decât scurtă recenzie, dar cu ceva experiență și dorință, este destul de capabilă să ajute să facă singură o chitară.

LEMN

specii de lemn

Unelte fabricate din orice rase exotice, nu am întâlnit, așa că voi enumera rasele principale, utilizate frecvent și, cel mai important, destul de accesibile:

• Artar (arțar) și soiurile sale:
  • Arțar înflamat
  • Arțar stratificat (Arțar laminat)
  • Maple matlasat
  • arțar burled
  • Ochi de pasăre (Birdseye), o varietate foarte exotică și controversată de arțar.

  Arțarul este un material foarte comun. Puteți face o chitară întreagă din ea.

• Redwood (mahon)
  Acum am un fals pentru Charvel, unde placa de sunet este făcută din acest lemn. Robuste și foarte grele. Mahonul merge și la gât.
• Tei (Lemn de tijol)
  Traducerea literală din engleză este arborele de bas. Materialul, la fel ca și precedentele, este foarte comun și merge la plăcile de sunet.
• Arin (Arin)
  Material clasic de punte.
• Lemn de trandafir (lemn de trandafir) și soiurile sale:
  • Lemn de trandafir african (Lemn de trandafir african)
  • Lemn de trandafir brazilian (lemn de trandafir brazilian)
  • Lemn de trandafir bolivian (lemn de trandafir bolivian)
  • Cocobolo este deja exotic

  Lemnul de trandafir este un material clasic pentru digestie. Lemn foarte dur și greu. De asemenea, uneori folosit pentru suprapuneri. abanos(Abanos), dar din cauza costului mare, l-am întâlnit rar, iar această rasă nu este folosită des în ateliere. Singurul lucru pe care îl pot spune este că abanosul lustruit poate fi confundat cu plasticul (suprafață absolut netedă, strălucitoare).

• Plop
  O versiune mai ieftină de arin. Material destul de moale.
• Frasin
  Material foarte rezistent si greu. Există varietăți ale acestuia, care sunt, de asemenea, folosite la fabricarea chitarelor.

Aceasta este o scurtă listă a tipurilor de lemn utilizate. Un subiect oarecum separat este producția de punți acustice, unde se folosesc conifere, în special molid (Molid).

În ceea ce privește materialele folosite la fabricarea chitarei, puteți auzi adesea așa ceva: „Tabla de sunet a unui șase corzi este doar din arin sau mahon, gâtul este din arțar... Mahonul nu este folosit deloc la chitare bas...”. De fapt, nu există astfel de reguli categorice. În fiecare caz concret materialul necesar este selectat în funcție de dorințele și capacitățile clientului, precum și de a asigura cel mai bun sunet posibil al instrumentului. Nimeni nu interzice să faci o chitară în întregime din abanos și, se pare, va suna excelent. Abia acum va costa si va cantari atat de mult incat este putin probabil ca cineva sa fie interesat. Apropo, vorbind de masă, chitara ar trebui să fie grea! Prin urmare, utilizarea lemnului ușor, în special a mesteacănului, nu este recomandată.

Pregătirea lemnului

Pentru producția de chitare, de regulă, se folosește numai butoiul și apoi nu în întregime, ci partea inferioară. Arborele doborât trebuie să fie uscat. Acesta este un proces foarte lung și responsabil. Buștenii sunt turnați pe tăieturi de ferăstrău cu un compus (pentru a preveni „scurgerea” umidității prin vase) și plasați într-o cameră uscată și ventilată. Procesul de uscare durează câțiva ani. Pentru chitarele la comandă foarte scumpe se folosește lemn care a fost învechit în condiții speciale timp de 60 (!) ani. Din păcate, aceasta nu este o glumă. Abia după o astfel de perioadă poți fi sigur că lemnul cu siguranță nu va duce nicăieri. Producția de lemn muzical este cel mai adesea o afacere de familie.

Metodele de uscare industrială care folosesc cuptoare speciale, deși vă permit să uscați lemnul în câteva luni, sunt potrivite doar pentru materialele de construcție, deoarece distrug structura arborelui. Și acest lucru este inacceptabil pentru instrumentele muzicale.

Barele folosite la fabricarea chitarelor nu trebuie să aibă noduri și crăpături, iar fibrele de lemn să fie amplasate strict longitudinal față de tăierea ferăstrăului.

Rezumat: Dacă te hotărăști să-ți faci o chitară, atunci ar trebui să știi: lemnul de la baza materialelor de construcție nu ți se potrivește deloc. Cel mai realist este să găsești un arbore „muzical” direct de la meșterii care fac sau repara instrumente (nu neapărat chitare, - în alt fel conservatoarele trebuie să aibă astfel de maeștri).

De propria experiență Eu zic sa gasesc arborele dorit Poți, dar dimensiunea necesară este foarte, foarte dificilă. Prin urmare, modificarea sculelor finite (chiar și a celor capitale) este mai de preferat în acest caz.

Prelucrarea lemnului

Fabricarea chitarelor folosește aceleași principii și instrumente ca orice altă prelucrare a lemnului. Prin urmare, în cadrul acestui articol, nu mă voi opri pe freze, burghie și alte pile. Putem spune doar că acuratețea în această problemă este pur și simplu necesară, deoarece defectele și inexactitățile nu numai că au un efect negativ asupra aspectului instrumentului, dar pot „ucide” sunetul chitarei.

ADEZIVI, VOPSELE, LACURI

În producția de chitare se folosesc în principal adezivi organici (clei de oase, lipici de cazeină etc.). În ciuda tuturor deficiențelor lor, adezivii organici au aderenta buna cu lemn, și aproximativ egal cu „rigiditatea”. Despre asta nu se poate spune rășini epoxidice(nu doar EAF de uz casnic, ci și cele speciale), care se întăresc „în sticlă”. Acest lucru duce la faptul că, în timpul șlefuirii manuale a produselor lipite, cusătura se macină mai lent și începe să iasă în afară. Din proprie experiență voi spune: orice cusătură de pe o chitară făcută cu epoxid începe să crape după 5-6 ani. În plus, cusătura adezivă nu poate fi înmuiată/dizolvată/topită (ceea ce este un dezavantaj serios, deoarece capacitatea de întreținere a produsului este redusă drastic).

Din nou, în cadrul acestui articol, nu voi scrie: „curățați și degresați suprafețele de lipit...”, la fel cum nu voi scrie rețete de adezivi. Toate acestea pot fi adunate din literatură, în plus, fiecare maestru are propria sa rețetă pentru compoziția adezivului, care, în primul rând, este „secretă”, și în al doilea rând, prost reprodusă în afara unui anumit atelier.

Pentru pictarea chitarelor se folosesc diverse vopsele și emailuri (inclusiv ulei). Desigur, vopsiți cu un spray, nu cu o pensulă. Uneori se folosește un lac colorat (opac).

Lacurile pentru chitară sunt subiectul unui articol mare separat. Lucky este subiectul cel mai controversat. Informațiile despre compoziția și aplicarea lor sunt rare și contradictorii. Am dat peste folosirea lacurilor poliuretanice si nitrocelulozice. Nu pot spune nimic rău despre niciunul dintre ei. La locul de muncă, lacul de nitroceluloză este mai convenabil, dar este exploziv (dacă este detonat corect).

În această secțiune, omit peste mulți dintre pașii tehnici implicați în fabricarea chitarelor, cum ar fi șlefuirea, grunduirea, lustruirea lemnului și finisajele. Nu pentru că acestea sunt operațiuni neimportante și nu pentru că toată lumea știe deja acest lucru. Se referă pur și simplu la prelucrarea oricărui produse din lemn, și nu doar chitare, așa că găsirea acestor informații este ușoară. În același articol, aș dori să acord mai multă atenție subiectului „chitară”.

ACCESORII

Există stăpâni pepite care macină cuie și mașini pe cont propriu. Sunt foarte sceptic cu privire la ele. Acele cazuri de mecanică cu care am avut de-a face erau în mod clar inferioare ca calitate față de cele de serie. Părerea mea este aceasta: trebuie să cumpărați accesorii de serie pentru o chitară de casă. Nu ți-ar trece prin minte să stai cu o sferă de gimp și să înfășurați sforile cu mâna? Aici este cam la fel. Acest lucru este valabil pentru chei, punte (mașini), sârmă de fret, pickup-uri. Singurul loc unde puteți și ar trebui să evocați este umplerea electronică a instrumentului. Pickup-urile de stoc pot fi revizuite.

DISPOZITIV DE CHITARĂ

Unul dintre criteriile principale pentru împărțirea chitarelor este modul în care este atașat gâtul. Conform acestor criterii, există:

• Chitare pliabile (montarea gâtului cu șuruburi sau șuruburi)
• Chitare neseparabile (gâtul este lipit)
• Chitare cu gât solid („prin gât”)

Ultima opțiune este costisitoare și astfel de instrumente sunt rare. În acest caz, gâtul este lungimea întregului instrument, iar placa de sunet este, așa cum ar fi, două jumătăți lipite de gât sub digiță. Acest miracol arată așa:

Apropo, vă rugăm să rețineți că gâtul este făcut din „bare” din diferite tipuri de lemn, care este, de asemenea, apanajul instrumentelor scumpe. La fel ca, de fapt, învelișul cu un lac transparent, fără vopsire, care vă permite să vedeți „corectitudinea” lemnului folosit. Nu voi lua în considerare astfel de chitare în acest articol.

Prima opțiune este cea mai preferată, deoarece permite înlocuirea gâtului în timpul funcționării instrumentului. Vă asigur că aceasta este o proprietate foarte valoroasă, din moment ce chitaristul „cântă” la fretă. Și schimbarea gâtului cu unul mai bun va îmbunătăți instrumentul mai mult decât orice altă modificare.

Desenul unei chitare obișnuite (pe mana dreapta) după cum urmează:

Să demontăm chitara pentru piese.

Deca

Puntea este lipită din două părți. Cantitate mare nerecomandat (excepțiile sunt punțile exotice „tip-setting” și, bineînțeles, punțile de chitare acustice/semi-acustice). Lipirea jumătăților (este de dorit ca piesele să fie aproximativ aceleași) se efectuează înainte de începerea procesării viitoarei punți pentru a evita posibile dezaliniri, adică arată astfel:

Prelucrarea și modelarea conturului punții, precum și pregătirea scaune, ar trebui efectuată după calcularea întregii chitare, deoarece placa de sunet are o contribuție directă la dimensiunea scalei instrumentului și, în consecință, la marcarea gâtului. Nu mai este nimic de spus, cu excepția faptului că, în momentul realizării punții, este necesar să aveți toate atașamentele și, în consecință, să le cunoașteți dimensiunile. De asemenea, aș dori să avertizez: este mai bine să copiați forma oricărei chitare în serie, deoarece placa de sunet a formei este „de la cosmaruri” poate pur și simplu să nu sune.

Aceasta este cea mai importantă parte a chitarei și voi încerca să o dau cea mai mare atenție. În mod standard, gâtul este asamblat din următoarele părți (reprezentare schematică):

Aici, marcajele (punctele) la bord nu sunt afișate în mod convențional din cauza faptului că fiecare chitarist preferă propriul tip de marcare. Ca standard, pe chitarele electrice sunt marcate următoarele freturi: 3, 5, 7, 9, 12 (două puncte sau altă diferență), 15, 17, 19, 21, 24 (la fel ca și al 12-lea).

În condiții de autoproducție, cel mai bine ar fi să faceți capul și gâtul dintr-o singură bucată, dintr-o bucată de lemn, deoarece lipirea capului de gât este o procedură foarte responsabilă și „capricioasă”. Dacă o astfel de bucată de lemn nu poate fi găsită, atunci dacă este posibil să achiziționați cuie „de punte”, vă putem recomanda să faceți un gât „fără cap” (ciot):

Un astfel de gât este ușor de fabricat și operat, dar unor muzicieni nu le place pur estetic (mie, de exemplu). Dacă sunteți foarte norocos, puteți cumpăra o punte combinată cu cârlige de acord și este absolut în regulă dacă vine cu o clemă pentru șir de marcă. Adică, trebuie să cauți asta:

Dacă nu a fost posibil să găsiți un clip de marcă, este în regulă. Trebuie doar să-ți folosești imaginația. Uneori sunt foarte variante interesante atașarea corzilor la o bordură „fără cap”. Vă rugăm să rețineți că, în cazul unui „ciot”, fretul zero este folosit „în mod implicit”, iar pentru chitarele de casă, utilizarea unui fret zero este foarte de dorit, deoarece reduce cerințele de precizie în fabricarea pieselor de bord. .

Acum să dezasamblam gâtul pentru piese.

Frete (inserție, inserare fret)

Sunt realizate (tăiate) din așa-numitul fir de fret. Fretele sunt uneori vândute gata făcute, ca set. Există frete obișnuite (Regular) și frete înalte/late (Jumbo). În cazul fretelor gata făcute, va trebui să realizați o bordură/tăpătură de o lățime dată. Inserțiile sunt rulate în tăieturile din suprapunere. Unde exact - vom lua în considerare mai jos.

acoperire

Spre deosebire de unele modele de chitare acustice, panoul unei chitare electrice nu este complet plat. În secțiune transversală, perpendiculară pe șiruri, are o anumită rază:

Pentru un bas cu 4 corzi, aceasta este de aproximativ 35 cm (14 inchi), pentru un bas cu 5 corzi și o chitară electrică cu o scară de 25,5 inchi, este de 40,5 cm (16 inchi). Frumusețea realizării singuri a căptușelii este că puteți varia această valoare „pentru dumneavoastră”, ceea ce afectează foarte mult confortul jocului. În plus, este posibil să se producă un profil de căptușeală asferic (elipsă, parte dintr-o parabolă sau hiperbolă), care nu este acceptabil în producția de masă, deoarece complică/crește costul tehnologiei de fabricație.

Sunt cazuri când suprapunerea a fost făcută nu dintr-o singură piesă, ci din mai multe (!) andocate sub frete. La „atingere”, acest design nu a diferit de cel obișnuit, acest fapt fiind descoperit doar la schimbarea fretelor (uneori sunt schimbate când sunt complet uzate).

Este dat programul pentru calcularea dimensiunii căptușelii

O parte foarte importantă a gâtului. Se mai numește și tijă de ancorare sau șurub de ancorare. Scopul este de a preveni îndoirea gâtului sub forța tensiunii corzilor. Cunosc două tipuri de ancore (fabricate chiar de mine; cu productie industriala sunt mult mai multe). Care e mai bună, nu știu. Atât acestea, cât și altele nu mai funcționează după ceva timp, iar gâtul trebuie reparat.

Tip unu, standard:

Al doilea tip este mai des folosit la chitarele electrice cu o scară de 25,5 inchi și este, în general, considerat o „alternativă”, dar, mi se pare, are dreptul la viață datorită ușurinței sale de înlocuire și flexibilității în acordare:

În general, o ancoră este tija metalica din oțel moale (necălit) cu diametrul de 5-7 mm. Indiferent de tipul de ancoră, există recomandari generale prin instalarea acestuia. În primul rând, trebuie spus că tăierea în lemn de sub tijă trebuie făcută foarte precis. Nu ar trebui să existe reacție sau goluri. Piulița de reglare poate fi îndepărtată atât în ​​cap, cât și în lateralul punții. Prefer a doua varianta, arata cam asa:

Partea opusă a tijei este realizată astfel încât să asigure fixarea fiabilă a ancorei și să împiedice rotirea acesteia. De regulă, reprezintă o cruce. La chitarele pe care le folosesc, tăietura truss este făcută pe spatele gâtului și este aproape la fel de adâncă ca și tastatura (!). După așezarea șurubului, ancora este etanșată cu o șină. Există o altă opțiune atunci când tăierea se face din partea laterală a căptușelii. Sunt extrem de negativ în acest sens și iată de ce:

• Deoarece tija este curbată în jos, este necesar să fie tăiat prin canelura „strânsă” corespunzătoare, ceea ce este destul de dificil.
• Când ancora este trasă, el, îndreptându-se, va încerca să „smulge” căptușeala și, în final, va reuși.
• Șurubul este mai aproape de șiruri decât de partea din spate gâtul (față de axa longitudinală). Prin urmare, atunci când este tras, PĂMÂNUL SE SE VA INDOIR ÎN ACEEAȘI LATE CU SORZI! Acest lucru duce la faptul că gâtul începe să meargă în „valuri”, adică. în regiunea de 6-7 frete, ancora va funcționa „corect” și gâtul se va îndoi, dar în regiunea de 2-3 și 12-15 frete, ancora va funcționa „incorect” și gâtul se va îndoi. La vederea unei astfel de situații, maeștrii spun: „o deviere în călcâiul gâtului”, ceea ce echivalează cu o operație chirurgicală la gât cu schimbarea tijei.

  Primul și ultimul punct nu se aplică celui de-al doilea tip de ancoră, ceea ce reprezintă un mare plus în favoarea acestui design.

  În acest capitol, am menționat ancorele autofabricate. În fabricarea industrială a chitarelor se folosesc și alte tipuri. De exemplu, folosind un profil în formă de U:

MATEMATICA

În acest capitol, voi enumera câteva cantități pe care trebuie să le cunoașteți atunci când faceți un instrument. Vreau să avertizez imediat: dacă nu aveți experiență în fabricarea chitarelor, sau nu este grozav, atunci abțineți-vă de la autocalcularea instrumentului! Cea mai bună soluție în acest caz ar fi să luați unealta terminata(de preferință de marcă) și măsurați-l cu atenție și exactitate. Nu vă străduiți să creați o copie exactă. Frumusețea autoproducției este capacitatea de a varia anumite valori ale „pentru tine”. Dacă există foarte puțină experiență, atunci cel mai bine ar fi să faceți mai întâi un „transplant fără sânge”, adică la propriul dvs. chitara veche face, să zicem, un nou pachet. După ce ați rearanjat gâtul și toate piesele de schimb pentru creația dvs., vă puteți evalua nivelul și, dacă nu este încă ridicat, întoarceți totul în „patria” voastră și începeți să faceți un nou gât. Până la urmă, vei reuși.

Cea mai frecventă întrebare este dimensiunea scalei și, ca urmare, marcajul gâtului. Să începem cu asta.

Valoarea standard de scară pentru chitare sunt următoarele valori:

• Bas - 34 inchi (863,6 mm)
• Chitara electrică - 27″ (685,8 mm) [uneori numită „bariton”]
• Chitara electrică - 25,5″ (647,7 mm) [uneori denumit „tenor”]

Să ne dăm seama ce este valoare standard". Ce ne împiedică să creștem scara? Există mai multe motive:

• Poate să nu fie suficient de lungi șiruri
• Imposibil de a face un gât de înaltă calitate de lungime mare
• Distanța dintre barele de fret, în special în prima poziție, va fi atât de mare încât pur și simplu nu vei putea cânta

Este imposibil să scurtați scara din următoarele motive:

• Corzile acordate vor fi foarte libere și, pur și simplu, vor atârna.
• Distanța dintre barele de fret din pozițiile superioare va fi atât de mică încât se vor „uni”

Cu toate acestea spuse, permiteți-mi să rezum: toleranţă valoarea scalei din „standard” este de maximum ± 10%.

Deci, ne-am hotărât cu privire la scară. Vine momentul crucial: marcarea tablei la frete. Nu știu de ce, dar mulți maeștri fac un secret din asta, spun ei: „ secrete de familie”, „extrem de dificil”, etc. etc. Vorbesc cu toată responsabilitatea - nu-i crede! Acum voi da un număr cu care puteți marca orice gât cu orice scară.

Acest număr este a douăsprezecea rădăcină a lui doi. Este imposibil să calculați valoarea exact și nu este necesar, într-o aproximare suficientă va fi 1,05946. Care sunt aceste numere și cum sunt folosite? Foarte simplu. Luăm valoarea scalei noastre și împărțim la acest număr. Rezultatul este distanța de la mașina de scris (!) până la prima fretă. Ne amintim acest număr, îl scădem din scară și obținem distanța de la piuliță la prima fretă. În plus, rezultatul primei diviziuni este din nou împărțit la numărul nostru, iar apoi valoarea rezultată este scăzută din scară. Rezultatul este distanța de la piuliță la a doua fretă. Si asa mai departe. Dacă vrei, numără măcar până la al 36-lea fret (apropo, am văzut un bas cu gât de trei octave). Da, calculul se face nu de la fret la fret, ci de la piuliță la fret. TREBUIE URMAT ACEȘI SISTEM LA MARCAREA SOLULUI PENTRU A EVITA ACUMULAREA ERORILOR! Adică al 24-lea fret se va măsura nu din 23, ci de la zero!

Exemplu: marcați gâtul unei chitare bas cu o scară de 863,6 mm.

1a. 863,6 mm / 1,05964 = 814,993 - distanța de la mașina de scris la prima fretă
1b. 863.6mm-814.993=48.606 - distanța de la zero fret la prima
2a. 814.993 / 1.05964 \u003d 769.122 - distanța de la mașina de scris la al 2-lea fret
2b. 863,6 mm-769,122 mm = 94,478 - distanța de la fretul zero la a doua

Si asa mai departe. Când se calculează, este permisă rotunjirea rezultatului la miimi și uneori la sutimi de milimetru. Puteți verifica corectitudinea acțiunilor dvs. foarte simplu - al doisprezecelea fret împarte scara exact la jumătate, iar al 24-lea este 3/4 din scară.

Dacă pașii descriși mai sus nu sunt complet clari, atunci vă ofer un program de calculator, un link către care se află la sfârșitul articolului. Format fisier pdf(Adobe Acrobat), precizia de calcul nu este cea mai mare, dar destul de suficientă.

Marcarea gâtului trebuie făcută cu mare atenție, cu acuratețe maximă, deoarece o greșeală va duce la faptul că va trebui să se facă cel puțin o nouă tastatură.

Altul foarte problema controversata este lățimea tablei la fretul zero (lățimea piuliței). Cele mai comune valori sunt:

• Bas cu 4 corzi, chitara electrica 25,5″ - 1,625″ (41,275mm)
• Bas cu 5 corzi - 1,85 inchi (47 mm)

Aici nu trebuie respectate standarde stricte. Lățimea piuliței (și, respectiv, gâtul) și, în consecință, distanța dintre corzi, precum și distanța de la corzile cele mai exterioare până la marginile mânecii, afectează foarte mult „playbilitatea” instrumentului. Și dacă vă faceți o chitară pentru dvs., atunci nimeni nu vă va interzice să faceți gâtul, astfel încât să vă fie cât mai convenabil. Puteți calcula geometria gâtului utilizând programul de calculator pentru panou, care este prezentat la sfârșitul articolului.

CONCLUZIE

Nu credeți că chitara asamblată va fi perfectă imediat. Chiar și instrumentele în serie (și cele foarte scumpe) necesită o reglare atentă în general și pentru un anumit muzician în special.

În acest articol, nu am acordat deloc atenție pickup-urilor și altor umpluturi electronice ale instrumentului. În primul rând, pentru că acesta este subiectul unui articol mare separat; în al doilea rând, există mult material pe această temă; în al treilea rând, este mai ușor și mai bine să cumpărați senzori gata fabricați decât să înțelegeți complexitățile electronice.

Sper că acest articol vă va ajuta la fabricarea sau repararea instrumentului dumneavoastră. Auto-fabricare chitara necesită îngrijire, acuratețe și experiență, dar nu necesită nimic imposibil.

Salut umanitate. Astăzi vă voi spune cum am făcut prima mea chitară electrică. Cu siguranță toată lumea poate face, și din orice gunoi. Acesta a fost obiectivul inițial când l-am ales, la vârsta de 14 ani.

Aceasta a fost prima mea chitară făcută manual. Prin urmare, nu arată foarte bine, iar sunetul nu este cel mai bun, dar asta îi conferă propriul farmec. Chitara funcționează, adică poți să o cânți (sau să înveți cum să cânți, ca mine), iar acesta este principalul lucru. În plus, realizarea acestei chitare electrice a fost o experiență grozavă, iar următorul instrument era deja mult mai bun.
Va sfatuiesc sa va aprovizionati imediat cu toate accesoriile pentru a aduce chitara in stare de functionare imediat, si sa nu suferiti ulterior cu un instrument semifinisat.
Vei avea nevoie:

• Ridicări.
• Freturi.
• Kolki.
• Siruri de caractere.
• De preferință șa și pod, dar le am și de casă.

Am început cu puntea. Desigur, ar fi frumos să faci un fel de copac muzical dintr-o placă solidă (arțar, molid, arin etc.). Am facut-o din trei bucati de placaj de 10 mm. Toate sunt de asemenea de dimensiuni diferite. Am tăiat cel mai mare placaj în formă de săgeată. Există un număr foarte mare de șabloane pentru chitare electrice pe internet, dar vă puteți arăta imaginația și puteți găsi ceva propriu.

Să lăsăm corpul în pace deocamdată. Să facem grifonul. Am tăiat-o dintr-o placă de arțar. Markup-ul este după cum urmează:

• Lungime - 650 mm;
• Latime - 50 mm;
• Lățimea piuliței superioare - 45 mm;

Lemnul, apropo, este foarte potrivit. Următorul pas este introducerea ancorei sau bolțul de ancorare. Ancora este un șurub care este înșurubat în capătul gâtului (unde se află capul). Împiedică gâtul să se îndoaie atunci când sunt trase sforile. Dar m-am gândit că pentru această chitară anume nu este necesară o ancoră. În plus, chitare electrice fără ancora există. De asemenea, gâtul se va descurca fără o suprapunere. Din partea din față (unde vor fi fretele) procesăm gâtul cu o pila și o curea de șlefuit, dându-i o formă rotunjită.
Acum, pe partea din spate, și gâtul trebuie să fie arcuit. Fă ca mine, adică tăiați cu un cuțit, mai bine nu. Este mai bine să procesați cu o rindele, pentru că. este mult mai ușor de controlat decât un cuțit, care poate tăia prea adânc și poate încurca întregul gât. În continuare, îl procesăm cu o bandă de șlefuit, adică. șmirghel, crescând treptat granulația. Deci nu este necesar să procesați întregul gât. Lăsăm 100 mm la începutul gâtului, unde va fi atașat de punte.
Să ne întoarcem la corp. Acum trebuie să marcați locul unde va fi atașat gâtul. După aceea, în placajul de sus și mijloc, am făcut o decupare a gâtului folosind un burghiu și un ferăstrău. Am atașat gâtul așa cum va fi la chitara terminată și am început să număr cântarul. Scara este distanța de la punte (piuliță) la piuliță. Marcam unde va fi ambele.
Apoi, marcați unde va fi senzorul. Acum se lucrează la foraj și frezare. Acestea. facem caneluri pentru pickup si bridge. Le-am trecut, din cauza grosimii insuficiente a placajului. Apoi, am fixat toate cele 3 placaje cu cele mai fiabile elemente de fixare cunoscute - șuruburi autofiletante negre. Dacă șurubul este negru, metalul va juca mai bine. La rezonanță și toate astea, nu m-am gândit deloc atunci. Cel mai mic va ține bara, în siguranță, nu? Am găurit imediat 4 găuri în el și am marcat aceste găuri pe tastatură.

Apoi, podul este instalat în punte. Ar fi bine dacă ar fi, dar dacă nu, plexiglass sau orice material mai moale decât sfoara se va rula și el. Deoarece orificiul pentru el este prins, a trebuit să fixez o placă de fier din spate, astfel încât podul să nu zboare afară. Apoi, introduceți pickup-ul. O placă din cutii de aluminiu este, de asemenea, înșurubată în spatele punții pentru aceasta. O placă albă este atașată de corp cu două șuruburi extreme; de ​​asemenea, închide un orificiu supradimensionat. Celelalte două șuruburi atașează pickup-ul în sine de această placă. Puteți chiar să reglați înălțimea senzorului. Pe ea cu pila cu ac facem mici decupaje pentru sfoara de pe punte. Fiecare șir ar trebui să fie deasupra propriului magnet. Pentru două potențiometre nu am avut burghiul potrivit. Numai sub krutilki înșiși. Le introducem in punte si le vom rasuci cu ajutorul monedelor. Deci chiar mai bine. Am asigurat potențiometrele cu lipici fierbinte, cunoscut sub numele de hot snot.

Vom fixa sforile într-un mod adult - prin corp. Am făcut șase găuri în punte pentru coarde.
Acum înapoi la gât. Trebuie să marcați unde vor fi fretele. Puteți face acest lucru în diferite moduri, de exemplu, găsiți șablonul dorit pe Internet, ceea ce vă sfătuiesc. Facem tăieturi pentru freturi înșiși cu ajutorul puzzle manual. Dacă tăietura nu se potrivește, trebuie extinsă, dacă nu ține, atunci va trebui să fie lipită, ceea ce am făcut. Nuca, de asemenea, este de dorit să fie, dar am făcut-o din sudare la rece. Dar este departe de a fi cel mai bun cea mai bună opțiune. Apoi, găuriți găuri pentru cuie și instalați-le. Nu mi-au plăcut șuruburile care au venit cu aceste cuie, erau prea mici. Am bătut mai mult. Apropo, aceste cuie de acordare sunt pentru chitara clasică, le-am cumpărat pentru că erau cele mai ieftine (aproximativ 90 de ruble).

Chitara poate fi acum vopsită. Deoarece acesta este placaj și o placă obișnuită, am pictat un simplu vopsea acrilică. Puteți picta cu o pată, nici nu va fi un rezultat rău. Apoi, în mod ideal, lac.
Acum puteți asambla chitara. Vom fixa gâtul cu patru șuruburi autofiletante printr-o platformă unică. Este realizat din mai multe cutii de aluminiu și o garnitură de cauciuc. Rămâne doar să instalați șirurile. A da, aproape că am uitat de cureaua exclusivă, de la centură. Mai exact din două curele din denim. Fixați cu două șuruburi. Ele pot chiar regla înălțimea.

Acest instrument, îmbibat în ură și durere, chiar funcționează. Deși a fost făcut pentru frumusețe. Puteți cânta pe orice gunoi, dar chitarele diabolic de scumpe nu sunt pentru noi.
Avantajul acestei chitare este că este de casă. Înțelegeți mai bine cum funcționează acest instrument muzical. aceasta experiență bună. Prima chitara electrica probabil nu va iesi foarte tare, dar iti amintesti toate articulatiile si data viitoare nu vei umple aceleasi denivelari.

P.S. Chitara este foarte potrivită pentru a cânta grunge sau punk rock și chiar heavy metal.
P.S.S. Pe An Nou poți economisi la bradul de Crăciun, vei fi întotdeauna mulțumit de această chitară.