Házi készítésű elektromos gitár. Házi készítésű világ - házi készítésű elektromos gitár

Vásároljon pickupokat. Ki kellett választani az Önnek megfelelő lehetőséget. Keresse a környéken, hogy jó minőségű és megfizethető legyen. Az interneten is találhat érdekes ajánlatokat (például három pickup 50 dollárért).

Vágja ki a hangszedők üregeit. Kétféle utazási mód létezik: a felső út a vezetékek átvezetésére szolgál a karosszéria tetején, a kezelőszervek pedig felülről érhetők el (mint a Fender Stratocaster esetében); az alsó mozgást arra használják, hogy a vezetékeket a gitár hátsó üregébe vezetik (mint egy Gibson Les Paul esetében). Minden hangszedőhöz készítsen megfelelő mélységű üregeket, és készítsen lyukakat az üregek közé a kezelőszervekhez és más hangszedőkhöz vezető vezetékek számára.

Szerelje fel a hidat (híd). A híd egy bizonyos magasságban tartja a húrokat. Közvetlenül a nyakkal szemben kell elhelyezni. A hídon lévő húrhornyoknak TISZTÁBAN meg kell egyeznie a fejrész közelében lévő anyán lévő hornyokkal. Egyes hidak önmagukban tartják a húrokat (Telecaster), mások átvezetik a húrokat a testen (Les Paul).

Festmény. Ez a legérdekesebb rész. Csiszolja le jól a gitártestet, hogy le lehessen festeni, és válasszon színt. A fa kialakításához nitro-lakk alapú festék használata javasolt jól néz ki. Vigyen fel egy réteget, hagyja megszáradni, majd vigyen fel egy másik réteget. Felvihet négy vagy több réteget, amíg a szín nem megfelelő. Ha sokáig szeretné megőrizni a gitárt, kevesebb réteget vigyen fel, és ne használjon lakkot.

Van egy vélemény, hogy lehetetlen saját kezűleg tisztességes elektromos gitárt készíteni. Ez azonban nem így van, ha van némi jártasság az asztalos és fémmegmunkáló szerszámokkal való munkavégzésben, van vágy és türelem, kellő pontossággal dolgozik, egy egészen tisztességes szerszámot készíthet, amely tulajdonságaiban nem különbözik a megvásárolttól.

Természetesen vannak olyan kézművesek, akik megrendelésre nagyon jó minőségű hangszerek gyártására szakosodtak, de termékeik ára egy tisztességes autó árához hasonlítható. Egy olcsó, jól elkészített házi elektromos gitár elég lesz egy kezdő zenésznek.

Keret. Az elektromos gitárokat gyártók körében az a vélemény, hogy a gitárnak a lehető legkönnyebbnek kell lennie. Ez különösen igaz a kezdőkre. Természetesen nehezebb hangszeren játszani: hamar elfárad, de a testnek még mindig masszívnak kell lennie - legalább 3,5-4 kg. Jól szárított juharból, nyírfa deszkából vagy rétegelt lemezből készül. De legjobb anyag- farostlemez. Nincs konkrét szerkezete, csomós, könnyen feldolgozható.
A test kontúrját ceruzával felvisszük a táblára (1. ábra) és kirakós, ill. íjfűrész"kígyó". Ezután az összeset vágják és fúrják szükséges lyukak. Az alsó fal 4-6 mm vastag rétegelt lemezből készül. Mindkét rész szögekkel van rögzítve ragasztóra, miután előzőleg megtisztította az érintkezési felületeket. Oldalról a gitár reszelővel van kezelve! először derékszögben, majd kissé lekerekítve az éles széleket. Az egész testet csiszolópapírral megtisztítják, kezdve a durva szemcsékkel és a legkisebbekkel kezdve.

A feldolgozás után a testet nitro-gitt - talkummal borítják, amelyet bármilyen nitrofestékre hígítanak a kívánt sűrűségre. Először szórópisztollyal, majd fa- vagy acéllemezzel a horpadásokat, dudorokat, szögfejeket gitteljük. És így többször 1-2 napos szárítási szünettel. Ezután ismét tisztítsa meg a testet finom csiszolópapírral.
Amikor a felület sima lesz, a gitár festett. Erre a célra a nitrofesték a legalkalmasabb, melyből 4-5 réteget szórópisztollyal hordunk fel. Ha meg akarja őrizni a fa szerkezetét, akkor gittelés nélkül "mossa le" a gitárt a kívánt hangszínre. Ezután vigyen fel 5-6 réteg színtelen nitro lakkot.

Keselyű keményfából, lehetőleg bükkből kell készülnie. Egy sáv van kiválasztva a megfelelő méreteket gyaluval pedig hosszában és szélességében köszörül (2. ábra). A nyak felső része teljesen lapos, kiemelkedések és mélyedések nélkül. Az alsó rész a mintának megfelelően lekerekített. A felső része is enyhén lekerekített, de úgy, hogy az anyától a nyak végéig eltűnik a görbület. Használhatja a nyakat től régi gitár, miután korábban újrakészítette - csökkenti a szélességet és megváltoztatja a fej alakját.

A bordák megjelölésénél először számítsa ki az anya és az első léc távolságát. Ez egyenlő a „skálával” osztva 17,8-cal.
Önmagában a „mérleg” fogalma a nyereg és a nyereg (híd) közötti távolságra utal. Leggyakrabban két méret létezik: 648 mm (Fender) és 629 mm (Gibson).
Aztán rajzolnak derékszögű háromszög, melynek alapja a skála, a láb a távolság az első frettől. Az iránytű egy félkört rajzol, amelynek sugara megegyezik a lábbal. A félkör és az alap metszéspontjából visszaállítjuk a merőlegest: egyenlő a második hullám távolságával stb.

A fejtartó ugyanabból a fából készül, mint a nyak (3. ábra). Kirakófűrésszel kivágják és reszelővel feldolgozzák, majd megtisztítják. A csapok furatait Ø 6 mm-es fúróval 30 mm távolságra kell fúrni egymástól. Azon a helyen, ahol a csapok a fejhez vannak rögzítve, vágás történik. Egyedi csapokat vagy három-négy darabos blokkokat helyezhet el.
A nyak felső végének és a nyakának pontos illeszkedése után a fejet a fifára ragasztják.

Rizs. 4. Fékek beállítása
a - fret jelölések; b - a nyakba hornyokat vágnak; in - a felső anya.

Most óvatosan meg kell jelölnie a bordákat, és fémfűrésszel vágásokat kell végrehajtania (4. ábra). Miután a 4. ábrán látható módon beállította a bordákat, helyezze be azokat a vágásokba (festés után). A nyak felső része általában festetlenül hagyható, csak páccal kell impregnálni és lakkozni. A számokat körök, rombuszok vagy egyszerűen fehér vagy fekete műanyag lapok jelzik. Vágja őket egy szintre a nyakba. A játék könnyebbé tétele érdekében a nyak oldalán a pántok kijelölése (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19...) történhet.
A nyakat ugyanúgy gitteljük és festjük, mint a testet. A testhez szögekre szerelt acéllemezzel van rögzítve. Jobb, ha nem használunk csavarokat, mivel az ilyen rögzítés idővel gyengül (5. ábra).
Az anyák minden gitárhoz azonosak (lásd a 4. ábrát). Anyaga - getinaks, textolit, plexi. A kialakítás jól látható az ábráról.
Szóló- és ritmusgitárokra állítható nyergek vannak felszerelve (6. ábra): plexiből, duralumíniumból, acélból készült tartóba sárgarézből vagy rézből készült lemezt szerelnek. Az anyák recézett, M5 menetes. Ezek elforgatásával módosíthatja a fogólap feletti húrok magasságát. A csavarok felső gömb alakú végei polírozottak. Csak a tok végső feldolgozása után csavarják be őket szorosan.

A gitár nyerge - basszus plexiből vagy fából készült (7. ábra).
A végtagok ritmust és basszust adnak a gitárokhoz. A kialakítás (8. ábra) bármilyen lehet, azonos távolsággal a húrok furatai között.

A gitárnak ezt a részét kellően bármilyen anyagból kell készíteni tartós anyagok: fém lemez- réz, sárgaréz, rozsdamentes acél, acél; műanyagok - plexi, plexi. Ezenkívül kívánatos a fémhúrtartókat GOI pasztával polírozni. Az alkatrészt csavarral rögzítik a gitárhoz, és ide is felkerül egy szíj.

(9. ábra) a hangszín megváltoztatására szolgál, vagy ahogy mondani szokás, a hang "elektronikus" színezésére. A feszített húrok, amelyek áthaladnak a tengely furatain, hajlamosak az óramutató járásával megegyező irányba elforgatni, és a rugók ezt megakadályozzák. Amikor a horgony elmozdul, a rugók megfeszülnek, a húrok meggyengülnek (a hang 1-0,5 hanggal csökken). Ha a horgonyt ellenkező irányba mozgatjuk, a húrok megfeszülnek, a hang 1-0,5 hangot emelkedik. Amikor a horgony rezeg, a hang rezeg.

A vibrátor fő része a tengely. Be van alakítva esztergapad. Anyag - bármilyen fém: bronz, alumínium, acél. A konzolok a következőkből készülnek acéllemezés anyákkal ellátott МЗх7 csavarokkal rögzítik a panelhez. Acéllemez panel és tengely polírozott. A rugók a tengelyhez és a panelhez szintén MZx7 csavarokkal vannak rögzítve. Horgony - acélrúd Ø 4 mm. Mindkét végén 70 mm hosszú M4-es menet található. Horgonynyél - ebonit, plexi. A horgony hosszát a gitár kialakításától függően választják ki: el kell érnie alsó vég nyak.
A szólógitárokhoz elengedhetetlen a mechanikus vibrátor, de a kezdőknek tudniuk kell, hogy nem egyszerű elkészíteni.

Hangszedők- a gitár elektronikus "gazdaságának" leglényegesebb része. Átalakítják a húr mechanikai rezgéseit azonos frekvenciájú váltakozó árammá. Az elektromágneses hangszedő minősége a kialakításától, a használt mágnesek tulajdonságaitól és alakjától függ.
A hangszedő fő része egy tekercses mágnes. A mágneseket legjobb készen venni, de elkészítheti saját maga is. Az egyes tekercsek ellenállása 500 és 1000 ohm között van. Mindegyik húr alá (10. ábra) vagy egyszerre az összes húr alá vannak beépítve - ha a tekercs elég nagy (11. ábra).

Tekintsük egy hangszedő kialakítását három mágnessel és hat tekercssel – mágnesenként két tekercssel (lásd 10. ábra). A mágneseket az alap textolitból vagy getinaxból készült foglalataiba rögzítik. A sorba kapcsolt tekercsek teljes ellenállásának körülbelül 4,5-5 ezer ohmnak kell lennie. A hangszedő kimenete ugyanabból a huzalból készül, mint a tekercs: a huzal csavart, lecsupaszított, ónozott és szükségszerűen árnyékolt.
A hangszedő test 0,5-0,7 mm vastagságú rézből, sárgarézből vagy alumíniumból készül, amely egyben képernyőként is szolgál. Annak érdekében, hogy az áramkörben ne legyenek megszakítások és rövidzárlatok, a burkolat felszerelése előtt a tekercseket olvadt paraffinnal öntik. Ennek az érzékelőnek a tekercseit és mágneseit készen veszik, például a TON-1, TON-2, Oktava nagy impedanciájú fejhallgatókból.
Az egytekercses hangszedő (lásd 11. ábra) teljesen saját kezűleg, alkatrészek nélkül elkészíthető ipari termelés. Pontos tekercseléssel a keret sem kell: 4-5 ezer menetnyi 0,05-0,07 PEL huzal van rátekerve. fa tömb valamivel nagyobb, mint egy mágnes.
Magához a mágneshez használjon egy darab régi reszelőt. Felszabadul – vörös-forróra melegítjük és lehűtjük szobahőmérséklet. Ezután méretre fűrészeljük és edzzük. A mágnesezéshez a kész rudat a hangszedőhöz előkészített tekercshez kell csatlakoztatni (12a. ábra). Amikor csatlakoztatva van váltakozó áram 220 V, a vezeték kiég, és a rúd mágnesezett.
Más lapos mágnesek is használhatók a tervezésben, polaritásuk megváltoztatása után: melegítés 60 ° feletti hőmérsékletre, majd ismét mágnesezés a fent leírt módon (12b. ábra).
A tekercs képernyője réz vagy sárgaréz fólia. Szigetelő - viasszal impregnált vékony papír (pauszpapír, pergamen). A képernyő a kimenettel a tekercs első végéhez van forrasztva, a "földtől" számítva.
A hangszedő test műanyagból, celluloidból, plexiből, plexiből készült. A falakat, az alapot és a felső burkolatot külön kivágjuk, majd összeragasztjuk B8 ragasztóval, diklór-etánnal, BF-2-vel stb.

A szólógitárhoz előerősítő és hangblokk szükséges. A ritmusgitárra egy hangblokkot helyezhetsz, a basszusra pedig csak egy előerősítőt. Az előerősítő egyben regiszterként is szolgál: az OZ-ról (normál hangzás) OGR-re (limited mode) történő váltáskor a hang színe megegyezik például egy szaxofonéval.
Amikor az áramkör összes elemét a házra szerelik, csavarokkal rögzítik felülről dekoratív panel műanyaglemezből (14. kép).
Az elektromos gitárok teste nagyon változatos alakú lehet (15. ábra). Színben és méretben is. Csak néhányat kell tennie kötelező feltételek. teljes hossz a gitárok testhosszának körülbelül kétszerese legyen (a basszus több is lehet). Szólógitárra mechanikus vibrátort szoktak feltenni, de a ritmushoz nem szükséges.Basszusgitáron mondjuk fintor nélküli nyakon, mint a nagybőgőn, elég, ha tüskékkel jelöljük a rajokat. Frets nélkül a basszusgitár lágyabban, tisztábban szól, és olyan érdekes játéktechnikákat is alkalmazhatunk, amelyek nem érhetők el frittekkel való játék során.
Három vagy legalább két hangszedőt helyeznek egy elektromos gitárra. Az első a nyereghez közelebb helyezkedik el (hangja éles, erős - többnyire magas frekvenciák).

A második közelebb van a nyakhoz (hangja lágyabb, mélyebb, jól érzékeli az alacsony frekvenciákat). Kapcsolja be őket egymás után, a játék természetétől függően. Az elektromos gitár és az erősítő közötti vezetéket árnyékolni kell. Hossza 3-5 m Csatlakozás dugón vagy dugón keresztül.

A fogólap a szilárd testű gitár legfontosabb része, és a hangzás szempontjából jelentősebb, mint egy akusztikus gitár esetében.

Miért? Bármely hangszer feltételesen két összetevőből áll - hangképző és rezonáló. Ezeket az alkatrészeket oszcillációs rendszerré egyesítik, amelynek kialakítása határozza meg a hangszer hangját. hangkomponens számára húros hangszerek- húr. A rezonátor egy olyan alkatrész (alkatrészek rendszere), amely természetesen „felerősíti” a hangképző komponens rezgéseit. A rezonátor szerepe akusztikus gitárok a fedélzeti rendszer játszik, és a nyak elsősorban az intonációt szolgálja (bár természetesen lehetetlen teljesen kizárni a hatását az oszcillációs körből).

A Solidbody elektromos gitárok nem rendelkeznek fedélzeti rendszerrel, valójában csak egy tábla (vagy inkább két tábla). Vagyis az egész hangszer rezonátor szerepét tölti be, és a fogólap szerepe megnő a hangzásban. A nyak súlya kisebb, mint a test, így a húr könnyebben "lengette". Saját tapasztalatból azt mondhatom, hogy a hangszer hangjának karakterét a nyak határozza meg, míg a test az akusztikus „szűrő” szerepét tölti be. Vagyis a fehér kőris és a juharnyakú mahagóni testű gitárok dinamikájában és felhangjaiban nagyon hasonló hangzásúak lesznek, de a mahagóni test „kiszűri” a magas frekvenciákat, mivel a mahagóni középen a legérzékenyebb, és egy ilyen hangszer megszólal. lágyabb, mint a hamu. A Swamp Ash úgy hangzik, mint a mahagóni, de kevesebb felhanggal és enyhén nagy mennyiség felső frekvenciák.

A nyak készítésénél figyelembe kell venni, hogy a vastagsága nagyban befolyásolja a rezonanciafrekvenciát. Minél vékonyabb a nyak, annál alacsonyabb a rezonancia frekvencia. A túl vékony nyak „motyoghatja” a hangszert. Ráadásul a vékony (19 mm az első rándulásnál) nyakak instabilak lehetnek a tuning szempontjából. Ha vékony nyakat szeretne, akkor szénszálas betétekkel kell megerősítenie. Inkább viszonylag vastag nyakat készítek (21-21,5 mm az első feszítésnél - a "strat" ​​szabvány), és az ergonómiát profillal állítom be. A sorozatgyártásnál a nyakprofilt speciális maróval, míg a műhelyben manuálisan készítik el a profil, ami nagyobb szabadságot biztosít a nyak finomhangolásában a vevő kezéhez. Az emberi érzékelés úgy van kialakítva, hogy praktikus eszköz szubjektíve jobban hangzik, mint kényelmetlenül.

Szóval, kezdjük. A nyakhoz kb. 700 mm hosszú, 90-100 mm széles és 20-25 mm vastag juhar blankra lesz szükségünk. A fő követelmény a szálak egyenessége a teljes hosszon. Kisebb csíkok megengedettek. Még jobb, ha a deszka vágása „tiszta”, vagyis a szálak merőlegesek vagy párhuzamosak a nyak síkjával. Rózsafa fogólap blank 500x60x7-8mm. Először is meg kell tervezni a nyakkivágást úgy, hogy az tökéletesen lapos legyen. Ezt követően önmetsző csavarokkal rögzítjük a fogólap és a fejtartó sablonjait a munkadarabon. Technológiai lyukak a rögzítéshez a csatornába esnek a horgony számára és a jövőbeni lyukakba a csapok számára. A nyak nyakán lévő csavarok hosszának meg kell egyeznie a horgony alatti csatorna mélységével - legfeljebb 9 mm! Ne feledje, hogy a túl hosszú önmetsző csavarok a nyak átmenő "sérüléséhez" vezethetnek! Pontosan úgy járunk el, mint a testtel - rajzoljuk körbe a kontúrt, távolítsuk el a sablonokat és vágjuk ki margóval.

Újra rögzítjük a sablonokat, és a nyakat a száron csapágyas maróval lemarjuk.

Most létre kell hoznia egy csatornát a horgony számára. Számos horgony kialakítás létezik, de a leggyakoribb a klasszikus tömörítés és a dupla. A klasszikus egy 5 mm átmérőjű íves rúd, a végén menettel. Ezen az oldalon van egy gitárkészítő weboldal, van egy ilyen illusztráció, amely egy klasszikus horgonyt ábrázol.

Ez a "ne ismételd!" kategóriából való.

Ha úgy dönt, hogy egy klasszikus horgonyt helyez a nyakába, helyezzen hangsúlyt (spar), amíg a horgony. Ha a hangsúly az ábrán látható módon történik, akkor ez ahhoz a tényhez vezet, hogy a nyak „hullámokban” meghajlik - a 6-8. páncél környékén egy púp lesz, attól balra és jobbra. gödrök vannak. Ha az ütköző megismétli a horgony hajlítását és azonos hosszúságú, akkor a rúd „helyesebben” és egyenletesebben hajlik.

Általában azt javaslom, hogy hagyjuk abba ebből a típusból horgonyok több okból is. Először egy változó hosszúságú hornyot kell készítenie. Másodszor, pontos szárat kell készíteni. Harmadszor, a dió ütközője fokozatosan átnyomja a fát. Negyedszer, nem túl zökkenőmentesen szabályozott, és a cérna erős igénybevételnek van kitéve, és gyakran elszakad. A csekély merevség miatt (a dupla horgonyhoz képest), valamint a horgony „nyakon” hajlása miatt ez utóbbi nem olyan stabil, és gyakrabban kell állítani a horgonyt.

Jobb, ha egy modern dupla horgonyt helyezünk el. A klasszikusnál szívósabb, maga körül hajlik, szabályos egyenes horony van alámarva. Ráadásul vannak olyan kettős működésű horgonyok, amelyek lehetővé teszik a nyak mindkét irányba hajlását, ami akkor szükséges, ha maga a nyak merev, és a gitáros szereti a vékony húrokat és a sok elhajlást. Ez az a horgony, amelyet ebben a projektben használtam.

A csatorna marásához egy egyszerű, forgácslapból készült rögzítést és két alumínium vezetőt használok. A router platformja két vezető között van rögzítve, a nyak pedig a rögzítőelem közepéhez van rögzítve. A csatorna marásához 6 mm átmérőjű egyenes horonyvágót kell használni. Marásmélység - körülbelül 9 mm. 2-3 menetben kell marni. A horgonyt úgy kell elhelyezni a nyakban, hogy az pontosan a nullapont alatt legyen.

Ezt követően meg kell marni az anya hornyát. A marási mélység ezen a helyen 12 mm, az anya átmérője körülbelül 9 mm.

Ezt követően felpróbáljuk a horgonyt. Fontos, hogy ne emelkedjen ki a nyak felett, és ne legyen a sík alatt. Az első esetben mélyíteni kell a hornyot, a másodikban pedig kissé le kell vágni a nyak felületét. A horgony közepe általában egy kicsit befelé "ereszkedik". Az éleknek azonban pontosan egy szintben kell lenniük a felülettel, vagy legfeljebb 0,1 mm-rel alatta kell lenniük. Minél pontosabban fekszik a horgony a horonyban, minél egyenletesebben nyomja a fogólapot, annál egyenletesebben hajlik a nyak.

A következő lépés a bélés ragasztása. A fogólap üres legyen, mint a fogólap. A fogólapot úgy kell vízszintbe állítani, hogy az ujjaival különösebb erőfeszítés nélkül a nyak felületéhez nyomódjon. A fogólap és a nyak között nem lehet hézag. Ha rés van, meg kell állapítani az okot - ellenőrizze a nyak és a fogólap egyenletességét, a vonalzót merőlegesen alkalmazva. Néha megesik, hogy a horgony túl szorosan illeszkedik a csatornába, és egy kicsit „kiszakítja” a nyakat. Ebben az esetben a csatornát lapos reszelővel kell szélesíteni. Ragasztás előtt meg kell szorítani a fogólapot és a nyakat bilincsekkel, és meg kell győződni arról, hogy nincsenek hézagok. Ha minden rendben van, akkor ragasszon fel és szorítsa meg bilincsekkel. Először a szélek mentén, hogy a fogólap ne „kúszzon”, majd egymás után a fejszártól a sarokig (vagy fordítva). A harmadik bilincs felcsavarása után a sarokbilincset meglazítjuk és utoljára húzzuk meg. Erre azért van szükség, hogy ragasztáskor kiküszöböljük a bélés „púpjait”.

NÁL NÉL ez az eset nekem minden tökéletesen passzolt és nekem elég volt négy bilincs és egy rétegelt lemez. Néha sokkal többre van szükségük. De ne próbálja eltávolítani a repedéseket bilincsekkel, jobb, ha az alkatrészeket a lehető legpontosabban rögzíti. Nincs szükség nagy nyomásra, hogy ne nyomja ki az összes ragasztót. Nem kell sok ragasztót felvinni. A ragasztót gumi spatulával viszem fel - egyenletes réteget kapunk. Ha a ragasztásból kis golyókban, egyenletesen jön ki a ragasztó a teljes hosszon, akkor minden korrektül történik.

Ebben az állapotban hagyom a nyakat éjszakára. Reggel eltávolíthatja a bilincseket és megmarhatja a rátétet úgy, hogy a maró csapágyát a rúdhoz támasztja.

Ezt követően a nyak széleit a sarok területén egy csiszolópapírral ellátott lapos rúddal kell igazítani. Egy sarok segítségével figyelni kell az oldalak egyenletességét és merőlegességét.

A következő lépés a nyak megjelölése. Ehhez lézerrel vágott 2 mm-es acélsablont használok. A sablont bilincsekkel rögzítem a nyakhoz, és egy nagy irodai késsel vonalakat húzok a réseken keresztül. Ezt többször meg kell tenni. Fontos, hogy az első "löketnél" ne fektessen túl sok erőfeszítést, különben éles kés"szálonként" elviheti. Ezután 0,5 mm-rel eltolja a sablont, és megismétlem a műveletet. 0,5 mm vastagságú hornyokat kapunk, ahol a fret reszelő tökéletesen illeszkedik.

Hasonló fűrész megvásárolható a következő címen: hardver üzlet, a lényeg, hogy a szövedék vastagsága 0,5 mm legyen. Csak egy fa kalapáccsal kell eltávolítani a fűrészelválasztást az üllőn. A vágások merőlegességét sarokkal szabályozom.

Van egy egyszerűbb, de drágább módja - speciális gérvágó dobozok. Itt van például egy ilyen megoldás a Stewmac-tól:

Ebben az esetben a vágásokat azelőtt végzik el, hogy a fogólapot a fogólaphoz ragasztják, ami kissé megváltoztatja a folyamatot.

Tehát a vágások megtörténtek, most be kell helyeznie a betétet. 6 mm átmérőjű műanyag betétet használok. Csak sekély lyukakat kell fúrnia a fedőrétegbe, és ragasztania kell a "pontokat". A 2 mm átmérőjű oldaljelzőket ugyanúgy kell felszerelni - fúrunk egy lyukat, öntsünk bele szuperragasztót és helyezzük be a jelölőrudat. Semmi bonyolult.

A következő nagy lépés a nyakprofil. Az első dolog, hogy távolítsa el a felesleges fát a hátuljáról, kezdve az 1. bordával és a 14/15. A vastagságnak 22-25 mm-nek kell lennie. Szükségünk van egy tartalékra, majd a profil levezetésekor eltávolítjuk.

Reszelővel és reszelővel hozzávetőleges profilt készítünk a nyak fejénél és sarkánál. Ne próbálja meg azonnal kerekíteni a nyakat - nagyon nehéz ellenőrizni az egyenletességet és a szimmetriát. Készítsen profilt "prizmás" módszerekkel.

A fennmaradó részt gyaluval vágjuk le, a generátorok szimmetriáját és egyenletességét is követve. A feldolgozás legvégén csiszolópapírral ellátott rúddal csiszoljuk.

A nyakfejre és a sarokra gyalukéssel készítek átmeneteket, majd végül csiszolópapírral eltávolítom.

Az utolsó dolog, amit ma meg fogunk tenni, az a bélés profilja (sugár). A legegyszerűbb módja egy rádiuszrúd elkészítésének - az egyik felülete béléssugárral rendelkezik.

Kétoldalas ragasztószalagra durva bőrfelületet ragasztanak, és a rádiusz mozdulatokkal megjelenik a bélés mentén. A vezérléshez központi vonalat kell rajzolni ceruzával. Emlékeztetni kell arra is, hogy a fa lassabban távolodik el a nyak sarkáról, mivel a sarok területe nagyobb. A sugár befejezése után ellenőrizni kell a fedőréteg egyenletességét. Ezt zsinórral csinálom. Ellenőrzés után finomabb, majd még finomabb csiszolópapírral csiszolja meg az alátétet, amíg a karcolások eltűnnek. Megállhat az 500. csiszolószámnál (rózsafa esetében).

Ez minden mára. Végül próbáljuk meg együtt a nyakat és a testet, hogy boldogok legyünk magunknak (igen, tudom, hogy csináltam már ilyet).

A következő cikkben - a munka legnehezebb és leggondosabb része - a szalagok beállítása, az utolsó lyukak fúrása és a "kozmetika".

További információ:

Minden fotó a cikkből

Lehet-e gitárt rétegelt lemezből készíteni - gyakran felteszik ezt a kérdést. És itt minden bizonnyal pozitív válasz lesz, mivel ebből az anyagból készülnek leggyakrabban a hangszerek fedélzetei.

De az anyag kiválasztásával nem minden olyan egyszerű - a probléma az, hogy egy adott fafajta által keltett rezonancia eltérő lesz, és ettől függ a hangszer hangereje és hangszíne. Próbáljuk kitalálni, hogy milyen anyagot érdemes még mindig használni, és hogyan kell ezt megtenni, emellett a cikkben található videó is várja Önt.

Fedélzeti vonós hangszerek

A végrehajtás típusai

Jegyzet. A klasszikus gitárokat aszerint osztályozzák, hogy milyen anyagból készültek.
Vagyis attól függ.
Ezenkívül korunkban népszerűvé vált a hangfal furnérozása értékes fajok furnérral.

Háromféle klasszikus hangszer:

1. Minden alkatrész - az alsó, az oldalak és a fedélzet rétegelt lemezből készült.
2. Rétegelt lemez alja és oldala, tömör luc vagy cédrus a teteje és alja.
3. Minden alkatrész tömörfa lemezekből készül.

1. nézet:

• egy ilyen hangszer talán némi nyúlással a klasszikusok közé tartozik, hiszen itt a minimális rezonanciaminőséget kapják a tömör fához képest;
• a legtöbb esetben hangszerként használják tanításhoz vagy kísérethez, mivel egy ilyen gitárt kis súlya miatt nagyon kényelmes utazásra vinni;
• emellett itt meglehetősen erős testet kapunk, és az ár a legalacsonyabb az analógok között (ez lehet rétegelt lemezből készült barkács-balalajka is);
• Az ilyen típusú termékek problémája gyakran a gyártó gondatlan megközelítésében rejlik a költségvetési lehetőséghez.

2. nézet:

• itt a gyártás során az utasítás csak a felső hangtáblát jelenti egy tömör fasorból (esetenként az alsóból is);
• a fenék és a héj furnérozása gyakran készül, bár lehet lucfenyőből is;
• itt a legtöbb esetben kiváló hangzás érhető el, ami néha még jobb is lehet, mint egy átlagos, teljesen tömör fából készült gitáré;
• ez a hangszer tökéletes Általános Iskola klasszikus játék, és a bárdok is használják, de nem túrázásra, hanem koncerttermekre.

3. nézet:

• ez az opció a legjobb a klasszikus stílushoz;
• főleg használják értékes fajták fa és minél drágábbak, annál jobb a hangzás, de ezt a készítő mester osztálya is meghatározza.

A minőség függése a furnértól

Jegyzet. Bármilyen furnérból is készül a rétegelt lemez, minden esetben elitnek kell lennie, legmagasabb minőség E.
Természeti hibák (bármilyen méretű ágak, rothadás) és gyártási hibák (repedések, leválás) itt nem megengedettek.

A legtöbb esetben, ha saját gitárt szeretne készíteni, vagy esetleg rétegelt lemezből készült balalajkát keres, akkor a lucfenyő mellett dönt. A helyzet az, hogy itt a rezgések nem csillapodnak a fedélzeten a súrlódástól, köszönhetően a fa megfelelő sűrűségének (minimális súrlódás).

Ráadásul a húrok által reprodukált frekvenciatartomány meglehetősen kiterjedt. Ezt azonban jobban jelzik a ben található mutatók összehasonlító jellemzők amelyeket az alábbi táblázatokban kínálunk Önnek.

Rugalmassági modulus, sűrűség és állandók

luc furnér asztal

Ragasztjuk a deszkát

Jegyzet. Csak azt találjuk ki, hogyan szereljük össze a hangtáblát, és a nyakat, anyával és csapokkal, valamint az anyával ellátott állványt, mi a gyáriat használjuk, egy régi törött hangszerből.
De ez csak akkor lehetséges, ha a nyak egyenletes.

Tehát rétegelt lemezt fogunk használni prémium 3 mm vastag luc furnérból készült. Annak érdekében, hogy elkerüljük a hangszer hangolásával kapcsolatos problémákat, és ez akkor fog megtörténni, ha a felső (a fogólapon) az alsó (a fedélzeten) anya távolságát rosszul számítjuk ki, a HOHNER paramétereket használjuk (más is lehetséges ).

Először is határozzuk meg a felső és alsó fedélzet paramétereit:

• hossza - 480 mm;
• szélesség a tetején - 280 mm;
• képernyő alul - 370 mm;
• derék - 235 mm;
• felülről a deréktengelyig - 185 mm;
• héj szélessége - 90 mm;
• kimeneti átmérő - 87 mm;
• felülről a foglalatba - 15 mm.

A fent jelzett méreteknek megfelelően kirakós fűrésszel nagyon óvatosan kivágtunk két fedélzetet és kagylót. De van egy figyelmeztetés - a tény az, hogy a rétegelt lemez vágáskor eltörik, és a széle letörik, ami természetesen befolyásolja a munka minőségét.

Az ilyen hiba elkerülése érdekében a vonalat cipőkéssel vagy szokásos élezéssel kell levágni fémfűrészlap 1,5 mm mélységig (kicsit vastagabb, mint a furnér), és ezt a legjobb mindkét oldalon megtenni - a rossz oldalon lévő forgácsokra szintén nincs szükség.

Most meg kell jelölnie az aljzat hornyát - a belső méreteket fent adtuk meg, és körzővel rajzolhat egy kört, megtalálva a középpontot a keresztvonalak segítségével. A furat sugarának 2 mm-rel kisebbnek kell lennie, mint a gyűrű.

És most helyezze fel a rozetta gyűrűt a felületre, és körbeveszi a belső és külső körvonalait egy késsel, ahogy az ábra mutatja. felső fotó. Igen, igen - késsel, és nem ceruzával, hogy a vonal a lehető legpontosabb és tisztább legyen.

Nagyon jó, ha van „balerinája” - segítségével belevághatja a furnért felső réteg lehetőleg egyenletesen, de ha nincs, akkor késsel kell megtenni. A forgácsolás és a sorja elkerülése érdekében a vágási mélységnek legalább 1,5 mm-nek kell lennie.

Most egy kicsit könnyebb - kiválasztja a maró kívánt átmérőjét, és maróval kiválasztja az aljzat alatti ágyat 1,5 mm mélységgel. Ezt követően azonnal próbálja ki szárazon, hogy megbizonyosodjon a számítások helyességéről.

Töltse fel az ágyat ragasztóval, helyezze oda az aljzatot, és szorítsa meg bilincsekkel. Ha nincsenek ott, akkor helyezze a ragasztott szerkezetet a prés alá egy sík felületre - a száradási idő a ragasztótól függ.

Maróval vágjunk ki egy rezonáns lyukat, és egy betéttel zárjuk le a foglalat végei közötti rést (eltérés). Óvatosan távolítsa el a maradék ragasztót egy késsel.

Talán a legnehezebb lépés itt a héjak hajlítása lesz (szélességük fent van feltüntetve). Egy sablont kell készítenie (ehhez több vastag lapot is varrhat), és az előkészített rétegelt lemezcsíkokat nedves rongyokkal letakarva meg kell nedvesíteni.

Ezután nyomja a szalagot bilincsekkel a sablonhoz, és hagyja szobahőmérsékleten megszáradni.

Annak érdekében, hogy ne vesztegesse az időt hiába, míg a kagylók veszik kívánt formát, a tetejére távtartókat lehet ragasztani és alsó fedélzet bilincsek vagy prés segítségével a rögzítéshez.

Most fel kell ragasztani a héj két részét a felső és az alsó fedélzetre, valamint a középső megerősítéseket a felső és az alsó részen - ezek csak 40x40 mm-es fadarabok. Az egyik (felső) a nyak sarok talapzataként fog szolgálni (a rögzítőcsavar alá van egy lyuk fúrva).

A másik (alsó) pedig a héj két részét fogja össze. Hagyja jól megszáradni a ragasztott decket, és kívülről kaparja le a kilógó ragasztót (még ne nyissa ki lakkal).

Most fel kell ragasztani az állványt az anyával, és mivel a HOHNER modell szerint rétegelt lemez gitárt készítünk, az anya alja és a hangtábla alja közötti távolság a héjjal együtt 130 mm legyen. Amikor minden megszáradt, nyissa ki a testet lakkal, hagyja megszáradni, helyezze a nyakat a rögzítőcsavarra, és húzza meg a zsinórt.

Próbáld meg behangolni a hangszert – ha a nyitott helyzetben lévő összes húr hangban van, amikor a 12. hangon megnyomod, akkor ez azt jelenti, hogy sikerült.

Következtetés

Ha bármilyen javaslata, észrevétele vagy kérdése van, kérjük, tegye közzé a megjegyzés rovatban. Örömmel válaszolunk minden kérdésére!